Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[renee]

Luulen, että olis takapyörän laakerin vaihto tiedossa lähiaikoina. Valmistajan service manual opastaa irrottamaan koko olka-akselin autosta. Ne neljä pulttia, joilla napa tulee tohon kiinni, saa auki kun vaan siirtää iskarin alapään pois tieltä. Onko tohon joku erityinen syy, että kannattaa irrottaa kaikki tukivarret vai voinko vaihtaa sen napa-laakeri-kombon niin, että olka-akseli on paikallaan koko ajan? Kuvassa osa, jollaisen aion vaihtaa.

Jos sen mahtuu vaihtamaan, niin miksipä ei. Syy noille valmistajan ohjeille voi olla, että samalla tehdään jotain vauriotarkastuksia, jotka onnistuvat tietysti parhaiten, kun purkaa enemmän. Tai että joku on joskus kirjoittanut ohjeet ja kukaan ei ole niitä kyseenalaistanut

 

[Cuddle]

Luulen, että olis takapyörän laakerin vaihto tiedossa lähiaikoina. Valmistajan service manual opastaa irrottamaan koko olka-akselin autosta. Ne neljä pulttia, joilla napa tulee tohon kiinni, saa auki kun vaan siirtää iskarin alapään pois tieltä. Onko tohon joku erityinen syy, että kannattaa irrottaa kaikki tukivarret vai voinko vaihtaa sen napa-laakeri-kombon niin, että olka-akseli on paikallaan koko ajan? Kuvassa osa, jollaisen aion vaihtaa.

En purkais turhia:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Suosittelen muuten skippaamaan Febest merkkiset osat

 

[asentaja1]

Luulen, että olis takapyörän laakerin vaihto tiedossa lähiaikoina. Valmistajan service manual opastaa irrottamaan koko olka-akselin autosta. Ne neljä pulttia, joilla napa tulee tohon kiinni, saa auki kun vaan siirtää iskarin alapään pois tieltä. Onko tohon joku erityinen syy, että kannattaa irrottaa kaikki tukivarret vai voinko vaihtaa sen napa-laakeri-kombon niin, että olka-akseli on paikallaan koko ajan? Kuvassa osa, jollaisen aion vaihtaa.

Eihän siinä mitään estettä ole, jos kerran mahtuu. Usein noissa ohjeissa on ohjeet siihen, miten mahtuu keskiverto mekaanikko tekemäään "hyvin" ja työ onnistuu varmasti. Monta työtä voi kuitenkin oikaista, jos on pienet kädet, käsiä on enemmän kuin kaksi, on erikoisia mutka-avaimia, käyttää vähän väkivaltaa jne. Monesti tuollaisessa navan vaihdossa voi olla kyse myös siitä, että se napa/laakeri voi olla julmetun jumissa siinä, että kuitenkin loppujen lopuksi tarvitaan prässiä. Eli on nopeampi purkaa heti se napa irti ja mennä prässille, kuin ensin yrittää ährätä siinä paikallaan ja vasta sitten purkaa ja mennä prässille, kun se ei lähtenytkään helpolla.

 

[renee]

On noissa valmistajan ohjeissa yleensä joku pointti ja ohjeiden noudattaminen on (merkki)korjaamovälineillä yleensä myös helposti tehtävissä. Sitten on niitä harkittuja oikaisuja, esim. kakkoskopan V70:n tukivarren vaihdossa pitäisi ohjeiden mukaan vaihtaa myös uudet tukivarren kiinnityspultit, mutta jotta kaikki saisi uusittua, vaatisi se moottorin/vaihteiston kiinnikkeiden irrottamisen ja moottorin tunkkaamista vähän ylöspäin, joten piharemontissa räntäsateessa vanhat pultit saavat kyllä kelvata...

 

[petepeluri]

Joo sen oonkin tarkastanut ja on kireässä. Itsekseni pohdin, että periaatteessa laakerin voisi saada vaihdettua irrottamalla iskarin vain yläpäästä ja puristamalla jousen kasaan. Periaatteessa järkevintä lienee ekana puristaa jousi, sitten avata iskarin päätymutteri ja lopulta irrottaa yläpää siten, että tunkilla päästää tolpan alas kun kaikki on auki.

Teoriassa kuulostaa todella toimivalta, mutta voi olla että käytännössä tulee pujoteltua ja tapeltua kaksi tuntia ahtaissa väleissä, kasattua iskari uudelleen ja sitten otettua pöydälle, kuten olisi pitänyt heti aluksi.

Jos ne jarrut ääntää vain ajoittain niin ei ne ole välttämättä siellä nosturilla ääntänyt. Uralle kulunut jarrulevy esim. helposti jää hinkkaamaan palan reunaan ja ääni voi hyvinkin kuulua vain ajoittain. Toki jos autoa katsoi amatimees niin varmasti olisi tämmöisen tajunnut.

En kyllä kauheasti muuta keksi kuin nuo mitä aiemmin laitoin.

Jarruista se taitaa kuulua kun kun kaikki muu on ok. Onhan nuo etulevyt ja palat aika finaalissa jo. Mistäs noita osia nykyään kannattaa tilata vageihin?

 

[Rapilysin]

Jarruista se taitaa kuulua kun kun kaikki muu on ok. Onhan nuo etulevyt ja palat aika finaalissa jo. Mistäs noita osia nykyään kannattaa tilata vageihin?

Tilasin ite juuri osia motointegrator.de sekä nimark.fi -kaupoista. Osa oli saksassa paljon halvempia ja osa taas ihan samoissa hinnoissa nimarkilla.

Nimarkista plussaa, että yli 100 € ilman postikuluja. Ja oli yllättävän hyvää palvelua, kun olin tilannut rekisterinumeron perusteella väärän ilmansuodattimen niin myyjä soitti sieltä ja sanoi, että alustanumeron mukaan sopii erilainen suodatin ja kysyi että vaihtaisiko hän tilalle semmoisen. Toimitus kesti pari päivää.

Motointegratorilta tuli jostain syystä 8 mm liukutapit, vaikka piti olla 10 mm halkaisija. En sitten jaksanut lähteä mitään palauttelemaan, kun osien arvo on pari euroa ja pitäisi lähetellä niitä pitkin eurooppaa. Toimitus maksoi 15 € ja kesti n. viikon. Siellä kyllä monroen iskarit oli n. puolet siitä mitä halvimmillaan löysin suomesta, joten edullisuudesta plussaa.

Omaan autoon halvimmat takajarrujen osat löytyi motonetistä joten ne hain vanhanaikaisesti kivijalasta.

 

[Hifiguru]

sitikassa nyt pari kertaa ilmenny että ajon jälkeen vaihdekeppi ei mene enää P asentoon, totesin että sen lukitusvipu tulee itsekseen siihen kepin kulkuradan eteen jotenkin....no onneks toi kehys lähtee tosta sormin nostamalla pois niin saa sen sitten siirrettyä käsin pois tieltä.....P asennosta se keppi kuiteskin aina liikkuu pois.
Molemilla kerroilla samanlaisissa olosuhteissa eli kaartaa vasemmalle lievään alamäkeen parkkiruutuun.

Pitänee tutkailla tota paremmalla aikaa ja valossa että onko siinä joku jousi tms joka olis poikki

 

[Gaso]

Onko toivoakaan vaihtaa tuollaista sokalla varustettua palloniveltä ilman prässiä, vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko tukivarsi?

 

[null]

Onko toivoakaan vaihtaa tuollaista sokalla varustettua palloniveltä ilman prässiä, vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko tukivarsi?

En itse lähtisi vaihtamaan ilman prässiä.

 

[Rapilysin]

Onko toivoakaan vaihtaa tuollaista sokalla varustettua palloniveltä ilman prässiä, vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko tukivarsi?

Mä oon ymmärtänyt, että jotkut vie tukivarren ja puslan johonkin nyrkkipajalle ja se vaihtuu pienellä rahalla paikalleen, sitten vaan kotiin asentamaan tukivarsi paikalleen. Eikä tuo välttämättä tartte autokorjaamo olla, kai prässejä on jokasella metallipajalla.

 

[Starglazer]

Onko toivoakaan vaihtaa tuollaista sokalla varustettua palloniveltä ilman prässiä, vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko tukivarsi?

Vaihda koko tukivarsi. Saat samalla toisen pään puslat vaihdettua.

 

[Gaso]

Kai se on pakko itselle ostaa prässi, niin saa auton ensi viikoksi ajoon. Motonetistä ei saa koko tukivartta edes tilaamalla ja ulkomailta menee ensi viikkoon. Hinnastosta kyllä löytyy motonetistä 150e ja aeromotorsilta sama 50e

 

[Jo_Hani]

Kai se on pakko itselle ostaa prässi, niin saa auton ensi viikoksi ajoon. Motonetistä ei saa koko tukivartta edes tilaamalla ja ulkomailta menee ensi viikkoon. Hinnastosta kyllä löytyy motonetistä 150e ja aeromotorsilta sama 50e

Tulevaisuudeksi prässistä voi olla hyötyä myös muuhun. Mut itse olen vaihtanut suosiolla koko tukivarren, saa samalla kaikki siihen osuvat puslat uusittua samalla työllä. Muista sit tarkastaa kulmat renkaista, itse viimeksi kiirehdin liikaa ja oli 2 astetta ketuillaan, ~130km ajolla hävisi 5mm pintaa siitä renkaasta

 

[Perkeles]

Tulevaisuudeksi prässistä voi olla hyötyä myös muuhun. Mut itse olen vaihtanut suosiolla koko tukivarren, saa samalla kaikki siihen osuvat puslat uusittua samalla työllä. Muista sit tarkastaa kulmat renkaista, itse viimeksi kiirehdin liikaa ja oli 2 astetta ketuillaan, ~130km ajolla hävisi 5mm pintaa siitä renkaasta

Linjalangan kun kiertää renkaasta toiseen, niin näkee helpolla, onko heittoa. Ei nyt suuntauskoneen tarkkuuteen pääse, mutta ainakin niin, ettei syö rengasta...

 

[tjkoo]

Kai se on pakko itselle ostaa prässi, niin saa auton ensi viikoksi ajoon. Motonetistä ei saa koko tukivartta edes tilaamalla ja ulkomailta menee ensi viikkoon. Hinnastosta kyllä löytyy motonetistä 150e ja aeromotorsilta sama 50e

Tänään piti vaihtaa bemariin oikea takavetari mikä muhinut suolassa varmaan 15+ vuotta. Vaihdoin vasemman pari viikkoa sitten. Ei se saatana lähtenyt edes hydraulipuristimella, lämpöä ja irroitussprayta ja vitunmoisia vääntötyökaluja niin sitten räsähti hydrauli-irroittajalla irti. Kyllä nuo on niin tiukassa välillä että usko ja työkalut loppuu kesken.

Jos nyt ei olisi ollut edellisestä työkaluja tallella niin olisin vienyt kyllä pajan murheeksi, bmw:n tapauksessa schmiedmannille. Mutta kun toisesta päästä jo irti eikä mihinkään liiku niin ei kai se auttanut kuin taistella. Irrotussprayt muhimaan, ruokaa ja juomaa kaupasta työkuteissa niin ajattelin että en luovuta ja riittävillä jatkovarsilla pamahti saatanasti käsille Eli lähti irti. Loppuhomma olikin sitten leppoisaa puuhailua, mutta..

En yritä enää ikinä mitään prässiä tarvitsevaa parkkipaikalla.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Pari paksua lattaraudan pätkää ja kierretangot/pultit/mutterit on aina toimineet puristettavien nivelten vaihdossa.

 

[B12]

Pari paksua lattaraudan pätkää ja kierretangot/pultit/mutterit on aina toimineet puristettavien nivelten vaihdossa.

Samoin viilapenkki ja hylsyt ym holkit. Toki riippu mitoista ym.

 

[Stuke]

10.9 pultteja vaan ei joka kaupassa ole, paras olis varmaa 10.9 pultti tiheällä kierteellä rasvattuna. Hyviä vinkkejä. Puslat oli mulla vuorokauden pakastimessa. Pesät sekä niiden huullokset putsasin ja öljysin. Sen verran kova oli kitka vaikka suoraan pakastimesta rupes vetämään paikalleen ni meni ehkä millin ja sit näki kuinka pusla lämpesi. Prässi olis hyvä, aina vaan enemmän purkamista jos joutuu olka-akselin irroittaa kun joutuu ottaa satulan ja vetarin irti.

Viime kerrasta viisastuneena, tein jyrsimellä työkalun helpottamaan puslan asennusta. Nyt pysyi normaali 8.8 pultti ehjänä ja puslakin meni huomattavasti helpommin paikalleen.

Spoileri: Työkalun kuva

 

[asentaja1]

Onko toivoakaan vaihtaa tuollaista sokalla varustettua palloniveltä ilman prässiä, vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko tukivarsi?

Kuten jo yllä sanottiin, se on mahdollista ilman prässiä (esim viilapenkki/ruuvipuristimet/väkivalta jne ratkaisut), mutta prässillä se vaihtuu helpoiten. Jos ei ole itsellä prässiä, se kannattaa viedä prässättäväksi mihin tahansa pienempään autopajaan/konepajaan tms, muutama kymppi käteistä seteleinä mukaan.
Jos koko tukivarren saa edullisesti, usein saa, sekin on hyvä vaihtoehto.

 

[allunteri]

Samaa mieltä, että tulisi yleensä vaihtaa hihna ja kiristinhilut jne yhtä aikaa sarjana optimaalisessa remontissa. Mutta jos halutaan päästä remontista edullisemmin (aika usein halutaan), ei siinä varsinaisesti mitään teknistä estettä ole vaihtaa jotakin yksittäistä komponenttia, hihnaa, kiristintä tai hihnapyörää tms. Aika usein näin tehdäänkin, etenkin jos muilla osilla pitäisi olla vielä reilusti kilometrejä jäljellä, mutta joku yksittäinen komponentti on porsinnut reilusti ennenaikaisesti ja ne muut edelleen tarkasteltaessa vaikuttavat hyväkuntoisilta. Ei niissä mitään erikoisempaa "sovitusta" ole keskenään, mikä teknisesti estäisi vain yhden komponentin vaihtamisen. Mutta siitä huolimatta, onhan tässä korjaamolla mokattu jollakin tavalla, jos remontin jäljiltä on alkanut nestevuoto ja hihna meni heti poikki. Jos se hihna oli jo niin huono, että on hetikohta menossa poikki, olisi se pitänyt huomata jo vaihtaessa, sen on pitänyt olla jo äärimmäisen huonon näköinen ja sitä ei olisi pitänyt enää asentaa. Ennemminkin voi olla niin, että siellä on jossakin kohtaa asennusvirhe, hihna aivan ylikireällä, joku osa jäänyt hinkkaamaan hihnaa, tai joku hihnapyörä jäänyt vinoon tms joka on sitten sen hihnan syönyt.

Ennen tuon vapaakytkimen vaihtoa koitin googletella tuloksetta, että millä kilometreilla nuo hihnat näissä yleensä porsii. Tuntui riippuvan kuun ja tähtien asennosta ja kun huollossa sanoivat ettei nuo yleensä vielä näillä kilometreillä mene, eikä kannata vaihtaa jos ei vaikuta huonokuntoiselta, niin uskoin sit ammattilaisia. Jälkiviisautena ihmettelen, että miksi huollossa eivät suositelleet hihnan vaihtoa samalla, kun menisi samalla työllä ja uusi hihna maksaisi sen pari kymppiä... Pieni summa siitä, ettei tarvi sitä miettiä sit jatkossa ja joskus se on kuitenkin vaihdettava. Kiristin on edelleen alkuperäinen, arvatenkin sekin olisi mennyt siinä sivussa ja uusi olisi maksanut joitain kymppejä Kokeilen seuraavassa huollossa toista korjaamoa.

Spekulointina ilmeisesti keitti kunnolla vasta autopaikalle, kun nesteet olivat auton alla. Liekö pikkupakkasella ilmavirta jäähdyttänyt sen verran, ettei lyhyellä ajolla ollut vielä keittänyt ajaessa, mutta sitten pysähtymisen jälkeen ottanut lämpöä nopsaan ja pukannut nesteitä vähän joka raosta pihalle. Ota ja tiedä. Auto ei onneksi tunnu syövän jäähdytysnestettä ja toimii muutenkin ok, niin taidettiin selvitä säikähdyksellä. Romu mikä romu, josko tuosta ens vuonna hankkiutuisi eroon, sen verran tiuhaan tuntuu jotain hajoavan. Uudet nastat tuli hankittua, niin pitää tämä talvi vielä ajella tuolla

 

[tjkoo]

Ennen tuon vapaakytkimen vaihtoa koitin googletella tuloksetta, että millä kilometreilla nuo hihnat näissä yleensä porsii. Tuntui riippuvan kuun ja tähtien asennosta ja kun huollossa sanoivat ettei nuo yleensä vielä näillä kilometreillä mene, eikä kannata vaihtaa jos ei vaikuta huonokuntoiselta, niin uskoin sit ammattilaisia. Jälkiviisautena ihmettelen, että miksi huollossa eivät suositelleet hihnan vaihtoa samalla, kun menisi samalla työllä ja uusi hihna maksaisi sen pari kymppiä... Pieni summa siitä, ettei tarvi sitä miettiä sit jatkossa ja joskus se on kuitenkin vaihdettava. Kiristin on edelleen alkuperäinen, arvatenkin sekin olisi mennyt siinä sivussa ja uusi olisi maksanut joitain kymppejä Kokeilen seuraavassa huollossa toista korjaamoa.

Spekulointina ilmeisesti keitti kunnolla vasta autopaikalle, kun nesteet olivat auton alla. Liekö pikkupakkasella ilmavirta jäähdyttänyt sen verran, ettei lyhyellä ajolla ollut vielä keittänyt ajaessa, mutta sitten pysähtymisen jälkeen ottanut lämpöä nopsaan ja pukannut nesteitä vähän joka raosta pihalle. Ota ja tiedä. Auto ei onneksi tunnu syövän jäähdytysnestettä ja toimii muutenkin ok, niin taidettiin selvitä säikähdyksellä. Romu mikä romu, josko tuosta ens vuonna hankkiutuisi eroon, sen verran tiuhaan tuntuu jotain hajoavan. Uudet nastat tuli hankittua, niin pitää tämä talvi vielä ajella tuolla

Jos viet auton korjaamolle esim. nyt vaikka venttilikopan tiivisteen vaihtoon. Niin saat siinä huoltoa sopiessa kustannusarvion ja työmääräarvion (ainakin osittaisen). Se huoltomekaanikko varmaan voi kirjata selosteeseen että "jokin viheltää apulaitteissa" mutta ei ne rupea sulle soittelemaan että "pärnänen päivää, korjataanko tuo apulaitehihna samalla" ihan siitä yksinkertaisesta syystä että pitäisi saada se seuraava autokin nosturille.

 

[kyynelkaasu]

Luulin jo jääväni tien päälle, kun lämmintä autoa pikapysähdyksen jälkeen käynnistäessä startti pyörähti ehkä kerran ja sitten kuului pelkkää "sihinää". Useampaan otteeseen yritin (ja kääntää valoja ym. pienemmälle/pois, jos akku vetelisi viimeisiä), kunnes tajusin, että virrat päälle laittaessa lämpömittarin viisari pamahtaa tappiin asti ja laskee vasta useiden sekuntien jälkeen asteikon puoliväliin (missä sen olisi pitänyt olla).

Lienee jokin moottorin suojamekanismi, että ei käynnisty lämpöjen ollessa tapissa... Mutta mikä aiheuttaa tuon, että auto luulee lämpöjen olevan maksimissa? Vuotaako jokin tiiviste jotakin nestettä johonkin? Parkkipaikka oli muutoin tasainen, mutta jonkin verran kallellaan vasemmalle, ja auto on 1.4 l bensiinimoottorinen Ford Focus vm. 2001.

 

[TeknoR]

ihan vaan rikkinäinen lämpöanturi

 

[Pate123]

ihan vaan rikkinäinen lämpöanturi

Fordissa muistaakseni, jos lämpöanturin johto osuu maahan, niin mittari kääntyy kuumalle. Että voi olla eristevikakin.
Olen 99% varma ettei 2001 Focuksessa ole käynnistystä estävää ylilämpösuojamekanismia. Vika on ennemmin startissa tai sähköissä. Ennen vuosituhannen vaihdetta Fordeissa oli tyyppivikana heikot tinaukset sulakerasioissa ja oireet samankaltaiset. Sopivasti tinaukset lämpesi tai jäähtyi, niin hetken taas toimi.

Muok. Focuksen mustakansi-Zetec-moottorissa taitaa olla kaksi eri lämpöanturia (kuten edelliset hopeakansi-Zetecit). Yksi on ECU:lle ja toinen mittarille. Jälkimmäisellä ei ole moottorin toiminnan kannalta mitään väliä, koska se ohjaa vain ja ainoastaan lämpömittarin viisaria.

 

[Jarkki86]

Kääntyykö muut viisarit tappiin ja sen jälkeen nolliin? Meillä mondeo teki noin kun akku meni ja jännite pääsi käymään liian alhaalla.

 

[Rapilysin]

Auto (Optima -12) on muutaman kuukauden pitänyt semmoista epämääräistä ujellusta/tärinää/jurinaa ja suoralla tiellä pitää koko ajan vähän ohjata. Olen aavistellut laakerivikaa, mutta paikantaminen on ollut hankalaa, sillä en ole löytänyt väljää mistään pyörästä ja ilman kuormaa kun niitä pyörittelee pukkien päällä niin eivät äännä.

Viallisia osia olen löytänyt ja vaihtanut:
- Kallistuksenvakaajan pään edessä -> Molemmat vaihdettu
- Jarruissa levyt uralla ja männät jumissa -> Levyt ja palat vaihdettu, satulat korjattu
- Takaiskari löysä -> Molemmat vaihdettu
- Etuiskarin yläpään laakeri -> Molemmat vaihdettu
- Katsastusmies löysi lisäksi pienen väljyyden kallistuksenvakaajan päästä takaa, jonka vaihdoin myös
- Käytin auton myös pyörien suuntauksessa ja tasapainotuksessa. Näissäkin oli kuulemma molemmissa korjattavaa ja tuon jälkimmäisen huomaakin ajaessa.

Jokainen korjaus on onneksi ollut tarpeeseen, mutta tuo alkuperäinen tärinä ja ohjauksen vaeltelu edelleen vaivaa. Tänään taas kerran auto pukeille ja ihmettelemään -> oikeassa ulommassa vetonivelessä tuntuu väljää siten, että kun pitää vetoakselista kiinni niin pyörää saa pyöritettyä muutaman asteen verran eestaas ilman, että vetoakseli pyörii mukana. Ilmeisesti näin päin ei saisi olla tyhjää yhtään (tai ainakaan toisella puolella ei ole)? Perinteinen vetaritesti, jossa ajetaan pyörät linkussa ympyrää, ei aiheuta mitään nakutuksia kumpaankaan suuntaan, mutta voisiko tuo silti olla se perkele joka tämän aiheuttaa? Lisäksi mitä googlettelin niin ilmeisesti vetonivelten kuuluisi lähinnä kiihdytyksissä täristää, mutta en oo ite havainnut ripeän kiihdytyksen mitenkään erityisesti pahentavan oiretta, ehkä ennemmin tasakaasulla tuo vaivaa huomattavimmin.

Nivel oli aeromotorsilla sen verran edullinen, että osa laitettu jo tulemaan. Vaihtotyö näytti youtuben perusteella hankalalta, kun se pitäisi näköjään vaihdelaatikkoon asti purkaa, voi olla että jätän korjaamosetien riesaksi tuon osan. Laitoin samaan tilaukseen etuiskarit ja -jouset, kun etupää tuntuu nyt aika kovalta takapään iskareiden vaihdon jälkeen. Sitten taitaa olla aika paljon jo ne vaihdettu mitkä tuommoista oiretta voisi aiheuttaa vai onko vielä jotain ehdotuksia mitä kannattaa tarkistaa?

 

[asentaja1]

..muutaman kuukauden pitänyt semmoista epämääräistä ujellusta/tärinää/jurinaa ja suoralla tiellä pitää koko ajan vähän ohjata. Olen aavistellut laakerivikaa, mutta paikantaminen on ollut hankalaa,

Ujellukset ja tärinät ja jurinat kuulostaa kyllä joltakin pyörivältä osalta, vieläkin enemmän jarruilta. Jos levyt ja palat on vaihdettu, tarjoaisin näillä tiedoilla seuraavaksi satuloiden vaihtoa, vaikka sanoitkin että ne on korjattu, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Tämä myös voi mahdollisesti olla helppo testata jos on vaikkapa ir-lämpömittari, vielä parempi jos on harvapuolaiset alumiinivanteet. Ajat lenkin jossakin niin että "oireet" ilmenee ja pyrit ajamaan koskematta jarruun. Sen jälkeen pysäytät ja vertailet vasemman- ja oikeanpuoleisten pyörien lämpötiloja pulttien ympäriltä, tai jos on tilaa niin sitten suoraan satuloiden/levyjen lämpötilaa. Jumittava tai edes vähän kanittava satula lämpenee yleensä aika huomattavasti. Erittäin yleistä on myös asennusvirhe jarruissa (esim pieni roska uuden levyn takana ja levy vinossa tai jarrupaloissa liikaa maalia tms toleranssiheittoa, että eivät mahdu kunnolla olemaan niin kuin kuuluu.)

Vetarissa ei mielellään saisi suurta välystä olla, mutta tuo kuvailemasi välys kuulostaa sen verran pieneltä, että tuskin on merkityksellinen, ainahan se tietysti kokonaisuutta parantaa kun niitä kaikkia pieniäkin sieltä karsii pois.

Pyörien tasapainostuskin on hyvin usein ollut syyllinen loppujen lopuksi tärinään, vaikka ei nyt vetelyä varsinaisesti aiheutakaan. On useinkin tullut vastaan "tasapainotetut" pyörät --> joo, kananmunan tai kuutionkin saa tasapainotettua, mutta ei se kovin hyvin ajettava ole. Eli yleensä ei kannata poissulkea pyöriä vianetsinnässä sen takia, että joku muu on sanunut, että ne on "tasapainotettu", vaikka siis olisivatkin tasapainossa, se ei pelkästään riitä.

 

[Ed!]

Jos itse pitäisi arvailla niin vetarit tai etupyörien laakerit. Laakerit on helppo itsekkin vaihtaa jos on prässi käytettävissä.
Samanlaista ujellusta ja tärinää oli meidän kakkosautossa ja ei tuntunut omituiselta kun pyöritteli ilmassa. Silti oireet hävisivät laakerirempan jälkeen

 

[TeknoR]

Akselin maalauksesta tuli farssi.

"VÄHÄN VAAN PAIKKAMAALAAN TUOLLA SPRAYLLÄ"

kyllähän nyt kahden alkydimaalin pitäs sopia yhteen

 

[JMO]

Akselin maalauksesta tuli farssi.

"VÄHÄN VAAN PAIKKAMAALAAN TUOLLA SPRAYLLÄ"

kyllähän nyt kahden alkydimaalin pitäs sopia yhteen

Täsmälleen sama kokemus kesältä Mastonin mustasta pohjamaalista, jonka päälle voi maalata kaikilla väreillä. Sain sitten hiekkapuhaltaa puhtaaksi uudelleen kun lopputulos oli kuvan mukainen. Pitäs muistaa olla käyttämättä. Jokseenkin v*tutti silloin. Hemmetinmoinen työ sen takia, ettei viitsinyt liata ruiskua pikkuhomman takia.

 

[Serbetli]

Kilikolimaaleista on kokemus, että uusi kerros pitää vetää alle 30min sisällä tai vasta viikon päästä. Muuten käy noin ainakin Mastonin maaleilla.

 

[Rapilysin]

Ujellukset ja tärinät ja jurinat kuulostaa kyllä joltakin pyörivältä osalta, vieläkin enemmän jarruilta. Jos levyt ja palat on vaihdettu, tarjoaisin näillä tiedoilla seuraavaksi satuloiden vaihtoa, vaikka sanoitkin että ne on korjattu, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan.

Korjattu = Tiivisteet vaihdettu, mäntä putsattu ja sylinteri hiottu. Männät liikkuu nyt ihan sormin painamalla eli satulat on kuin uudet. Ajaessa kyllä tuntuu, että jarrut toimisi hyvin, koska jarrutuksessa ei tunnu mitään ravistuksia ja ir-mittarilla noita itseasiassa kokeilinkin, lämmöt on ajolenkin jälkeen samat molemmin puolin autoa. Myöskään sieltä pulttien päistä ei tule lämpöeroja. Ajattelin, että hinkkaava laakeri varmaan lämmittäisi napaa ja lämpö siirtyisi sieltä pultteihin. Laahaavan satulan tai vinon levyn huomaisi varmaan myös pyöritellessä noita.

Vetarissa ei mielellään saisi suurta välystä olla, mutta tuo kuvailemasi välys kuulostaa sen verran pieneltä, että tuskin on merkityksellinen, ainahan se tietysti kokonaisuutta parantaa kun niitä kaikkia pieniäkin sieltä karsii pois.

Joo kyllä se vaihdettua tulee, kun osakin on jo matkalla.

Pyörien tasapainostuskin on hyvin usein ollut syyllinen loppujen lopuksi tärinään, vaikka ei nyt vetelyä varsinaisesti aiheutakaan. On useinkin tullut vastaan "tasapainotetut" pyörät --> joo, kananmunan tai kuutionkin saa tasapainotettua, mutta ei se kovin hyvin ajettava ole. Eli yleensä ei kannata poissulkea pyöriä vianetsinnässä sen takia, että joku muu on sanunut, että ne on "tasapainotettu", vaikka siis olisivatkin tasapainossa, se ei pelkästään riitä.

Tärinä on kuitenkin jossain määrin ajoittaista ja toisaalta riittävän sileällä pinnalla auto menee kyllä aika nätisti. Rengas voisi olla kai yksi syypää, koska tuollainen pehmeä materiaali elää kuitenkin kuorman alla. Viallinen renkaan runko tjsp selittäisi varmaan vetelyäkin. Tätä vastaan lienee se, että suurissa nopeuksissa (>100 km/h) tärinää ei juuri esiinny kun ajattelisi muodottoman tai epätasapainoisen renkaan oireilun voimakkuuden olevan suoraan verrannollinen sen pyörimisnopeuteen.

Jos itse pitäisi arvailla niin vetarit tai etupyörien laakerit. Laakerit on helppo itsekkin vaihtaa jos on prässi käytettävissä.
Samanlaista ujellusta ja tärinää oli meidän kakkosautossa ja ei tuntunut omituiselta kun pyöritteli ilmassa. Silti oireet hävisivät laakerirempan jälkeen

Ei ole prässiä, mutta eivät nuo taida kohtuuttomia pyytää pajallakaan prässäämisestä. Pitänee sitä kokeilla seuraavaksi, ellei noista iskareista ja vetarista ole apua. Vetarivikaa ehkä puoltaisi, että veto tuntuu menevän aika paljon mieluummin vasemmalle pyörälle, kun liukkaalla alustalla kokeilin ilman luistonestoa vähän kiihdytellä. Toki varmaan pyörimistä haittaava laakeri tekisi saman efektin, eikös se veto pyri aina menemään siihen pyörään mikä liikkuu kevyemmin?

 

[kuoris]

Muista sit tarkastaa kulmat renkaista, itse viimeksi kiirehdin liikaa ja oli 2 astetta ketuillaan, ~130km ajolla hävisi 5mm pintaa siitä renkaasta

130 tkm vai menikö tosiaan noin lyhyellä matkalla?

Joskus nelivetoauton (Forester) vein kulmien säätöön, takana säädöt ihan poskellaan (taidettiin vaihtaa sinne joskus tavalliset jouset tasonsäätösysteemin tilalle) eikä niitä saatu edes kuntoon kun jotain säätöä (camber?) ei ollut ja joku pulttikin jumissa. Renkaiden kulumassa ei koskaan näkynyt mitään outoa. Eikä puoltanut.

 

[Pate123]

Tuoreet, pehmeät kesärenkaat ja huono auraus, niin varmasti saa sadalla kilometrillä jo kulutettua. Sehän ei tarkoita, että koko kulutuspinta menee sileäksi, vaan reunakin riittää, jos ulottuu pääurille.
Toinen ääripää ovat kovettuneet vanhat talvirenkaat, ne eivät ota itseensä huonoista kulmista, jos vielä lumisia teitä ajaa.
Näin molemmat tapaukset, kun vaihdoin talvella tukivarret ja jätin kulmat säätämättä. Huono auraus ei välttämättä näy auton käytöksessä, niin säätö voi hyvin unohtua.

 

[Jo_Hani]

130 tkm vai menikö tosiaan noin lyhyellä matkalla?

Joskus nelivetoauton (Forester) vein kulmien säätöön, takana säädöt ihan poskellaan (taidettiin vaihtaa sinne joskus tavalliset jouset tasonsäätösysteemin tilalle) eikä niitä saatu edes kuntoon kun jotain säätöä (camber?) ei ollut ja joku pulttikin jumissa. Renkaiden kulumassa ei koskaan näkynyt mitään outoa. Eikä puoltanut.

Meni ihan et kävin silloisella kumppanilla ja takaisin kotiin seuraavaksi päiväksi kulmien säätöön, kun sen olin ennakkoon varannut kun tiesin et kulmat menee kuitenkin ketuilleen. Ja ihan perus focus autona ja kankaat tuli näkyviin. Kyl ne siel liikkeesäkin nauroi et kumikaupoille pääsvät samal, mut oppirahoja et kiirehtimäl pääsee makselee turhia kuluja

 

[David ":DA" Imodium]

Täsmälleen sama kokemus kesältä Mastonin mustasta pohjamaalista, jonka päälle voi maalata kaikilla väreillä. Sain sitten hiekkapuhaltaa puhtaaksi uudelleen kun lopputulos oli kuvan mukainen. Pitäs muistaa olla käyttämättä. Jokseenkin v*tutti silloin. Hemmetinmoinen työ sen takia, ettei viitsinyt liata ruiskua pikkuhomman takia.

Mistähän näistäkään saisi ikinä etukäteen selvää? Itse sekoitellut ties mitä maaleja surutta ja äärimmäisen onnekkaasti kaikki on onnistunut. Parhaana esimerkkinä ehkä kaverin ruosteinen mersu jonka korjasin euron sinkkispraylla ja kolmen euron sävymaalilla. Kestänyt jo kolme vuotta ilman mitään leviämisiä, hilseilyä tai muutakaan ongelmaa. Aina kuitenkin pelko perseessä että jos joutuukin oikeesti hommiin. Mulla ei oikeasti ole yhtään mitään tietoa mikä sopii minkäkin kanssa yhteen eikä tällä track recordilla mitään motivaatiota alkaa opettelemaankaan.

 

[kuoris]

Meni ihan et kävin silloisella kumppanilla ja takaisin kotiin seuraavaksi päiväksi kulmien säätöön

Tuli kallis pa**reissu!

No mutta hyvä tietää että noinkin voi käydä kun kulmat ketullaan.

 

[Myrkky]

Lukot jäässä, ainakin kuskin ovi. Vähänkin pakkasta niin pakko laittaa piuhaan että lämpiää vähän sisältäkin ja samalla mottikin siinä lämpenee toki... Kauppa ym. reissun jälkeen pari tuntia ehti jäätyä toisella pihalla, no pääsin sisään vähän nihkeästi. Siitä n. 200m toiseen pihaan kylmällä autolla, 10 minuuttia siellä ja sitten olikin käynti repsikan ovesta kun kuskin ovi ei enää auennut muuta kun sisäkautta. CRC:ta tullut käytettyä lukkoon ja luulin että se vaan talvella kärsii jostain kosteudesta niin että ihan kaikki on jäässä.

CRC taas käyttöön ja jostain tuli idea laittaa sitä samalla B ja C pilareiden lukitussysteemeihin ovessa silleen niinkun vähintäänkin reippaasti. Parin tunnin kuluttua kokeilua mitä tapahtuu - ja aukesi ongelmitta. Jopa vittuillut keskuslukko avasi myös kuskinpuolen takaoven. Huomenna röppöä sitten repsikan puolelle samoihin paikkoihin kun jätän auton niin ettei ole seinässä kiinni.

Jos oli taas näin yksinkertaisesta asiasta kiinni niin vittu että sitä osaa olla tyhmä ja jättää rasvaamatta tuollaiset paikat

 

[Starglazer]

Lukot jäässä, ainakin kuskin ovi. Vähänkin pakkasta niin pakko laittaa piuhaan että lämpiää vähän sisältäkin ja samalla mottikin siinä lämpenee toki... Kauppa ym. reissun jälkeen pari tuntia ehti jäätyä toisella pihalla, no pääsin sisään vähän nihkeästi. Siitä n. 200m toiseen pihaan kylmällä autolla, 10 minuuttia siellä ja sitten olikin käynti repsikan ovesta kun kuskin ovi ei enää auennut muuta kun sisäkautta. CRC:ta tullut käytettyä lukkoon ja luulin että se vaan talvella kärsii jostain kosteudesta niin että ihan kaikki on jäässä.

CRC taas käyttöön ja jostain tuli idea laittaa sitä samalla B ja C pilareiden lukitussysteemeihin ovessa silleen niinkun vähintäänkin reippaasti. Parin tunnin kuluttua kokeilua mitä tapahtuu - ja aukesi ongelmitta. Jopa vittuillut keskuslukko avasi myös kuskinpuolen takaoven. Huomenna röppöä sitten repsikan puolelle samoihin paikkoihin kun jätän auton niin ettei ole seinässä kiinni.

Jos oli taas näin yksinkertaisesta asiasta kiinni niin vittu että sitä osaa olla tyhmä ja jättää rasvaamatta tuollaiset paikat

Lukkopesiin kannattaa CRC:n sijasta käyttää aseöljyä tai lukkoöljyä. Viisaammat ovat kertoneet että CRC jumittaa lukon. Lukkolaitteeseen CRC sopii varmasti paremmin.

 

[Rapilysin]

CRC taas käyttöön ja jostain tuli idea laittaa sitä samalla B ja C pilareiden lukitussysteemeihin ovessa silleen niinkun vähintäänkin reippaasti. Parin tunnin kuluttua kokeilua mitä tapahtuu - ja aukesi ongelmitta.

Lukkopesiin kannattaa CRC:n sijasta käyttää aseöljyä tai lukkoöljyä. Viisaammat ovat kertoneet että CRC jumittaa lukon. Lukkolaitteeseen CRC sopii varmasti paremmin.

Jos on crc:n 5-56 tai rust-offia laittamassa niin se kyllä poistaa kosteutta ja liottaa ruostetta sekä tunkeutuu melko hyvin lukkoihin. Se ei kuitenkaan kovin kauaa voitele, jotain vinkuvaa saranaakin kun sillä hoitaa, niin viikon päästä taas kitisee.

Tommosta monitoimi- tai irrotusöljyn tapaista voi hyvin laittaa, jos siellä on totaalijumi päällä, mutta voitelu pitäisi hoitaa jollain siihen tarkoitetulla aineella. Esim. ptfe kuivavoiteluaine on hyvä tuommoisiin lukkosalpoihin ja muihin, jotka altistuu pölylle enemmän tai vähemmän, se ei kuivuttuaan kerää niin kovasti paskaa sinne voideltavaan kohteeseen. Ao. CRC-tuotteet sopii voiteluun hyvin, öljy lukkopesän sisälle ja dry lube salpoihin. Luulen, ettei ole väliä vaikka ostaisi motox tms. halpabrändiäkin, kunhan on oikea aine kyseessä.

 

[Jarkki86]

Ostettiin 191tkm ajettu -15 octavia scout lokakuun alussa. Nyt 1100km myöhemmin vauhtipyörä alkoi kolisemaan ja lumien tultua jo hieman tunnustelin että neliveto ei pelaa kuten kuuluu...Ilmeisesti gen5 tyyppivika eli tukkeutuva imusihti kun neliveto ei aina kerkeä mukaan.

Liikkeeltä kysytty vastaantuloa ja 20% suostuvat korvaamaan. Remontti maksaa 1800-2200€ riippuen vaihdetaanko haldex pumppu. Millaisia muilla ovat vastaantulot olleet?

 

[Skrapa]

Ostettiin 191tkm ajettu -15 octavia scout lokakuun alussa. Nyt 1100km myöhemmin vauhtipyörä alkoi kolisemaan ja lumien tultua jo hieman tunnustelin että neliveto ei pelaa kuten kuuluu...Ilmeisesti gen5 tyyppivika eli tukkeutuva imusihti kun neliveto ei aina kerkeä mukaan.

Liikkeeltä kysytty vastaantuloa ja 20% suostuvat korvaamaan. Remontti maksaa 1800-2200€ riippuen vaihdetaanko haldex pumppu. Millaisia muilla ovat vastaantulot olleet?

200tkm on noitten osien "laskennallinen" käyttöikä, eli sen suhteen melko goodwill vastaantulo kun käyttöikä melkeen mennyt. Tietty eri asia jos jotenkin pystyt todistamaan että olisi ollut jo rikki ostaessa, jolloin olisi liikkeen vastuulla korjaus. Sitten käyttöhyödyn mukaan sinulta osuus jos laitellaan uusia osia.

 

[Jarkki86]

200tkm on noitten osien "laskennallinen" käyttöikä, eli sen suhteen melko goodwill vastaantulo kun käyttöikä melkeen mennyt. Tietty eri asia jos jotenkin pystyt todistamaan että olisi ollut jo rikki ostaessa, jolloin olisi liikkeen vastuulla korjaus. Sitten käyttöhyödyn mukaan sinulta osuus jos laitellaan uusia osia.

Jep, näinhän se tahtoo olla. Vahvisti vain omatkin ajatukset, kiitos!

 

[baggio]

2400 euron auto 20v/300tkm, jobbari oy:ltä tinkimättä näkemättä kotiinkuljetuksella ostettaessa turbo aivan paskana, josta ei mainintaa myynti-ilmossa. Soitin myyjälle että merkkiliike diagnosoinut, osa 600e ja merkkiliikkeen vaihtotyö 300e, ehdotin että maksaako puolet osan hinnasta eli 300e, tämä meni läpi. Myyjä oli vähän happamana kun kaupan katteita suli auton kotiinkuljetukseen ja tuohon, oli vielä ennen myyntiä joutunut käyttämään jonkun verran aikaa ja rahaa auton myyntifiksiin.

 

[Myrkky]

Lukkopesiin kannattaa CRC:n sijasta käyttää aseöljyä tai lukkoöljyä. Viisaammat ovat kertoneet että CRC jumittaa lukon. Lukkolaitteeseen CRC sopii varmasti paremmin.

Niinhän se tais ollakin, ei vaan eilen väsyneenä oikein ajatus pelannut vaan eka purkki käteen mikä sattui. Mulla on aseöljyä kyllä kotona, heti kun keksin että mihin mä oon sen laittanut. Mutta juu, hyvä huomio.

 

[IsoHerra]

Ei nyt suoranaisesti liity romujen rassauksen mutta onko kellään MITÄÄN tietoja kyseisestä akusta, oli autosta akku päättäny pakkasyön jälkee sanonu kaput ja tarve oli kova saada uusi akusto joten tämmöine lähti matkaan:

woima 1806-52619w 12v 60ah 540a

Woima 62Ah 540A 242x175x190 -/+ käynnistysakku | Karkkainen.com verkkokauppa

• 12V 62Ah 540A<br />• Mitat 242x175x190mm<br />• Napaisuus -/+<br><br>• 12V 62Ah 540A<br />• Mått 242x175x190mm<br />• Polaritet -/+

www.karkkainen.com

Labeelissa oli et "made in EU", sarjanumerolla ei löytynyt oikein mitään tietoa. Firma ilmeisesti suomalainen(?) Takuuta akulle 1v. Olisiko oletettavasti, että on Puolassa tehty? Eli joku kopio sznajder?

 

[jarmojs]

Ei nyt suoranaisesti liity romujen rassauksen mutta onko kellään MITÄÄN tietoja kyseisestä akusta, oli autosta akku päättäny pakkasyön jälkee sanonu kaput ja tarve oli kova saada uusi akusto joten tämmöine lähti matkaan:

woima 1806-52619w 12v 60ah 540a

Woima 62Ah 540A 242x175x190 -/+ käynnistysakku | Karkkainen.com verkkokauppa

• 12V 62Ah 540A<br />• Mitat 242x175x190mm<br />• Napaisuus -/+<br><br>• 12V 62Ah 540A<br />• Mått 242x175x190mm<br />• Polaritet -/+

www.karkkainen.com

Labeelissa oli et "made in EU", sarjanumerolla ei löytynyt oikein mitään tietoa. Firma ilmeisesti suomalainen(?) Takuuta akulle 1v. Olisiko oletettavasti, että on Puolassa tehty? Eli joku kopio sznajder?

Pellin allehan kannattaa laittaa aina niin iso akku kuin sinne mahtuu. Vanhaan autoon riittää kohtuuhintainen perusakku ja uudempiin sitten kannattaa laittaa sellainen, joka kestää start&stop-systeemit yms. Halvan ja hyvän joutuu yleensä ostamaan erikseen ja ainakin itse jätän nykyään Sznajderit sun muut rimpulat kauppaan kun on nekin tullut kantapään kautta testattua. Bilteman kalsium? akkuja on moni kehunut ja taitaa niissä olla 4v takuukin. Mutta oli akku mikä hyvänsä, niin erillinen akkulaturi on kyllä melko "pakollinen" varuste.

 

[Persojet]

Ostettiin 191tkm ajettu -15 octavia scout lokakuun alussa. Nyt 1100km myöhemmin vauhtipyörä alkoi kolisemaan ja lumien tultua jo hieman tunnustelin että neliveto ei pelaa kuten kuuluu...Ilmeisesti gen5 tyyppivika eli tukkeutuva imusihti kun neliveto ei aina kerkeä mukaan.

Liikkeeltä kysytty vastaantuloa ja 20% suostuvat korvaamaan. Remontti maksaa 1800-2200€ riippuen vaihdetaanko haldex pumppu. Millaisia muilla ovat vastaantulot olleet?

Tuo haldexin sihdin puhdistus ei jostain syystä kuulu huolto ohjelmaan, mutta sanoisin suurella varmuudella pelkästään sillä lähtevän nelivedon toimimaan ilman pumpun uusintaa. Suosittelen jatkossa myös puhdistuttamaan sihdin haldex öljynvaihdon yhteydessä vaikkei ohjelmaan kuulukaan. Vauhtipyörä sitten asia erikseen ja varmaan vaatii korjausta. 200 tkm ajetussa autossa menee kuluttujariitalautakunnan raja jonka jälkeen eivät suosita mitään vastaantuloa, eli oisin tyytyväinen 20 prossaan.

 

[OskuK]

Periaatteessa suuri akku on poikaa, mutta jos ajelee pätkää, se akku tyhjenee koko ajan, eli sitä pitäisi ladata aktiivisesti, nytkin kun on pakkasta niin jännite alhaalla, lataa nihkeästi, lisäksi kaikki persekrillit päällä, niin alamäkeä on, ja kun akkujännite alhaalla, niin kylmä tekee tuhot aina vaan helpommin. Sinänsä halpaakku on niin halpa, että kyllä se aina talven kaksi kestää.

 

[Serbetli]

Periaatteessa suuri akku on poikaa, mutta jos ajelee pätkää, se akku tyhjenee koko ajan, eli sitä pitäisi ladata aktiivisesti, nytkin kun on pakkasta niin jännite alhaalla, lataa nihkeästi, lisäksi kaikki persekrillit päällä, niin alamäkeä on, ja kun akkujännite alhaalla, niin kylmä tekee tuhot aina vaan helpommin. Sinänsä halpaakku on niin halpa, että kyllä se aina talven kaksi kestää.

Tähänkin auttaa isompi akku. Käynnistykseen tarvitaan vakio määrä energiaa, vaikkapa 2Ah. Akun kyky ottaa vastaan virtaa on riippuvainen akun kapasiteetista (ei toki pelkästään). Jos vaikkapa 10Ah:n akku ottaa latausvirtaa vastaan 1A:n ja 100Ah:n akku 10A, paikkautuu näin hiekkalaatikkoesimerkkitasolla käytetty energia pienempään akkuun 2h latauksessa ja isompaan 12 minuutissa.