Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[David ":DA" Imodium]

Tuo riippuu paljonko puolalla on hintaa ja vaihtaako itse vai korjaamo,mielestäni Ceed ei ole puolavika yleinen,omalla 07 meni juuri 200tkm rikki ja muuta ei ole moottoriin vaihdettu kuin nakutusanturi.

Itse ajattelin vaihtaa, vaikutti aika helpolta. Kolme kymppiä kipale motonetissä. Samalla varmaan vaihdan ainakin nelosen tulpan jos se on nyt heikolla kipinällä pyörinyt.

Täytyy vaan pitää pieni tauko nyt kun meni säätäessä putkenpidike syvälle kämmeneen.

 

[j1m2]

Ehkä kannattaa aloittaa tulppien vaihdolla jos niitä ei ole äskettäin uusittu,kyllähän huono tulppakin voi aiheuttaa sytytyskatkoja.

 

[JMO]

Hyvä ajatus! Pitääkö mun nollata ilmottele ensin vai osaako se ymmärtää että vika on eri?

Jos käy ilmi että puola on rikki niin kannattaa varmaan vaihtaa kaikki kerralla? 175 tkm menty alkuperäisillä.

Kyllä se heittää koodin eri sylinterille, vaikka ei nollaisikaan koodeja. Jos puolat nyt on noin halpoja, niin kannattaa vaihtaa kyllä kaikki kerralla ja tulpat samalla myös. Itselle kun nuo puolat maksoi 100e kpl ja menekki 6 niin ei viitti vaihtaa kuin 3 kerrallaan.

 

[Starglazer]

Ehkä kannattaa aloittaa tulppien vaihdolla jos niitä ei ole äskettäin uusittu,kyllähän huono tulppakin voi aiheuttaa sytytyskatkoja.

Ja jos palotilassa on nestettä. Ai mistäkö tiedän

 

[David ":DA" Imodium]

Ehkä kannattaa aloittaa tulppien vaihdolla jos niitä ei ole äskettäin uusittu,kyllähän huono tulppakin voi aiheuttaa sytytyskatkoja.

Samaa funtsin itsekin, että kokeilen ekaks tuolla JMO:n vinkillä, että vaihtaa puolat päikseen, ja jos menee vaihtoon niin kaikki puolat kerralla. Tulpat on vaihdettu noin 40 000 tkm sitten. Toisaalta eihän ne mitään maksa joten ehkä fiksua vaihtaa nekin nyt sitten samalla. Vähän vaan vituttaa kun samalla asenteella korjannut nyt kolmatta vuotta putkeen. Alustan osat symmetrisesti ja ns. "kaikki kerralla" kun kerran sille päälle sattuu. Ja aina vaan löytyy jotain uutta rempan kohdetta. Ja sit kun on mukamas hyvin korjannut niin jokin osa aivoista luulee että nyt on huolettomia kilometrejä tiedossa vaikka kuinka paljon.

E: Ja jos käy niin onnekkaasti, että puolat keskenään vaihtamalla kaikki toimii ilman vikailmoja, niin sit saa kyl jäädäkin niin.

 

[vesiränni]

Diesel kiia ceed ei onnistu lämppärin koodin lukemiset helpolla 2010.
Vaatii oman lukijan.

 

[vesiränni]

Sylinterin vuototestisarja

Ilmaisee mahdolliset sylinterinkannen tiivisteen vuodot testaamalla onko jäähdytysjärjestelmässä pakokaasuja. Sarjaan sisältyy käsipumppu, adapteri ja merkki...

www.biltema.fi

 

[vesiränni]

Kyllä minulla omassa 07 Kia Ceed onnistuu moottorin koodien luku ja nollaaminen tuommoisella VAG tarkoitetulla muutaman kympin lukijalla.

2010 dieselissä manuaalissa ei niin vaan luetakkaan enää.
Yleiset onnistuu huonosti, vaativat esim lämppäri niin hiljaista on. Lähinnä näkyy niin ettei anna koodeja lainkaan vaikka tarvetta olisi,tai antaa väärin mallia mersedes motonetissä.

 

[j1m2]

No jos mersun vikakoodia pitää arpoa halpislukijalla tai motonetissa niin on tullut ostettua kalliimpi auto mihin on oikeasti varaa.

 

[Lyd]

Humm... Sabosta ropisi apulaitehihna tänään ~minuutti motarille pääsystä. Ei muuten mittään, mutta vesipumppu pyörii sillä perkuleella. Siinä oli vähän tekemistä kun piti päästä kaverin nosturin eteen ilman että keitän koneesta vedet ulos. Onnistu ihan hyvin, vain kerran käväisi punasen rajalla. Kanssa-autoilijat oli vähän ihmeissään kun hetken mentiin ja sitten taas himmattiin jonnekin 30-20kmh saakka

Veikkaan että hihna meni jonkun rullan laakerin takia joka on ääntänyt nyt n. 7 vuotta, joten jos laittas kaikki uusiks. Eiköhän se siitä kestä museoikään saakka.

 

[Kidov]

Kaverin 2012 vuosimallin Volvo V70 D2 dieselistä katkesi jakohihna ja moottorin vaihto olisi edessä. Moottorikoodi on D4162t. Voiko vaihtomoottorin ostaa pelkän moottorikoodin perusteella, vai pitääkö vaihtomoottorin olla samanlaisesta autosta, samanlaisella vaihteistolla? Kyseinen auto on automaattilaatikolla ja purkaamoilta löytyisi helpommin manuaaleista purettuja moottoreita.

 

[juhei]

Ford Mondeo 2015 ja avaimeton käynnistys. Kaupunkireissulta kotiin lähtiessä keskuslukitus ei toiminut ja käynnistystä yrittäessä "No Key Detected". Molempiin avaimiin vaihdon uudet paristot, ei mitään vaikutusta, eli syynä melko varmasti autossa oleva vastaanotin.

Mutta, mikä tuon vastaanottimen nimi on ja onko tuollainen itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain avaimen koodauksia lisäksi? googlettelin jotain videoita niin tuohon pitäisi kyllä melko helposti päästä käsiksi.

 

[dmn]

Ford Mondeo 2015 ja avaimeton käynnistys. Kaupunkireissulta kotiin lähtiessä keskuslukitus ei toiminut ja käynnistystä yrittäessä "No Key Detected". Molempiin avaimiin vaihdon uudet paristot, ei mitään vaikutusta, eli syynä melko varmasti autossa oleva vastaanotin.

Mutta, mikä tuon vastaanottimen nimi on ja onko tuollainen itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain avaimen koodauksia lisäksi? googlettelin jotain videoita niin tuohon pitäisi kyllä melko helposti päästä käsiksi.

Onko tuossa vielä fyysinen virtalukko ja avaimessa perinteinen avainosa? Vastaavan ikäkauden volkkarit taisi synkronoida sen keyless avaimen jotenkin perinteisen passiivisen ajonestosirun kanssa kun starttasi perinteisesti virtalukon kautta.

 

[Jo_Hani]

Kaverin 2012 vuosimallin Volvo V70 D2 dieselistä katkesi jakohihna ja moottorin vaihto olisi edessä. Moottorikoodi on D4162t. Voiko vaihtomoottorin ostaa pelkän moottorikoodin perusteella, vai pitääkö vaihtomoottorin olla samanlaisesta autosta, samanlaisella vaihteistolla? Kyseinen auto on automaattilaatikolla ja purkaamoilta löytyisi helpommin manuaaleista purettuja moottoreita.

Tuolla moottorikoodilla pääsee jo pitkälle. Autopurkaamolta saisi ~50tkm ajettuja reilu 2.5k ja vaihtotyö liikkeessä pyörii varmaan 1500e molemminpuolin. Aikanaan hollannista tilasin foordiin ecoboosti-moottorin, johon oli yläkerta rakennettu uudestaan ~3500e rahteineen johon vaihtotyöt oli sen päälle 1500e. Käsittääkseni moottorit ovat identtisiä oli se sitten manuaali tai automaatti tai ainakin ne on ollut mitä itse on rassaillut.

 

[Jo_Hani]

Ford Mondeo 2015 ja avaimeton käynnistys. Kaupunkireissulta kotiin lähtiessä keskuslukitus ei toiminut ja käynnistystä yrittäessä "No Key Detected". Molempiin avaimiin vaihdon uudet paristot, ei mitään vaikutusta, eli syynä melko varmasti autossa oleva vastaanotin.

Mutta, mikä tuon vastaanottimen nimi on ja onko tuollainen itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain avaimen koodauksia lisäksi? googlettelin jotain videoita niin tuohon pitäisi kyllä melko helposti päästä käsiksi.

Siun pitää varmaan resettaa se avain ja liittää siihen autoon uudestaan. Manuaalissa pitäisi olla ohje miten se hoidetaan, mut saattoi mennä jotenkin näin olikohan -16 mallises focukses:

1. Asetta avain virtalukkoon
2. Kierrä avain asennosta 0 asentoon II ja takaisin asentoon 0 neljä kertaa kuudessa sekunnissa
3. Jättä avain asentoon 0 ja painakaa jotakin kauko-ohjaimen painiketta 10 sekunnin kuluessa, äänimerkki pitäisi sit tulla tms et toimi

 

[Josef]

Meh..

 

[Josef]

Kaverin 2012 vuosimallin Volvo V70 D2 dieselistä katkesi jakohihna ja moottorin vaihto olisi edessä. Moottorikoodi on D4162t. Voiko vaihtomoottorin ostaa pelkän moottorikoodin perusteella, vai pitääkö vaihtomoottorin olla samanlaisesta autosta, samanlaisella vaihteistolla? Kyseinen auto on automaattilaatikolla ja purkaamoilta löytyisi helpommin manuaaleista purettuja moottoreita.

Eipä niissä moottoreissa itessään yleensä juuri muuta eroa ole ko vauhtipyörä, mut flex platen, mikä lie suomeks, saa vanhasta kaiveltua sit..

 

[Chaos]

Kaverin 2012 vuosimallin Volvo V70 D2 dieselistä katkesi jakohihna ja moottorin vaihto olisi edessä. Moottorikoodi on D4162t. Voiko vaihtomoottorin ostaa pelkän moottorikoodin perusteella, vai pitääkö vaihtomoottorin olla samanlaisesta autosta, samanlaisella vaihteistolla? Kyseinen auto on automaattilaatikolla ja purkaamoilta löytyisi helpommin manuaaleista purettuja moottoreita.

Miten pahasti meni alakerta paskaksi, että kannattaa miettiä vaihtokonetta? Yleensä noista selviää kannen tarkastuksella ja parin venttiilin vaihdolla.

 

[juhei]

Siun pitää varmaan resettaa se avain ja liittää siihen autoon uudestaan. Manuaalissa pitäisi olla ohje miten se hoidetaan, mut saattoi mennä jotenkin näin olikohan -16 mallises focukses:

1. Asetta avain virtalukkoon
2. Kierrä avain asennosta 0 asentoon II ja takaisin asentoon 0 neljä kertaa kuudessa sekunnissa
3. Jättä avain asentoon 0 ja painakaa jotakin kauko-ohjaimen painiketta 10 sekunnin kuluessa, äänimerkki pitäisi sit tulla tms et toimi

Virtalukkoa tässä mallissa ei tosiaan ole. Pitäisi tosiaan ensin varmistua että saako tota osaa miten helpolla ja onko mahdollista vaihtaa itse. Jos ei, niin sitten liikkeeseen

 

[Kidov]

Miten pahasti meni alakerta paskaksi, että kannattaa miettiä vaihtokonetta? Yleensä noista selviää kannen tarkastuksella ja parin venttiilin vaihdolla.

Autoa ei ole vielä haettu kotiin. Vaihtomoottori maksaisi 800 euroa ja koneistamoilla usein pitkät jonot. Moottori olisi tarkoitus korjata, taikka vaihtaa yhdessä.

Edit. Auto siis parin sadan kilometrin päässä kotoa ja paikallinen paja ilmeisesti sen verran aukonut, että venttiilien lisäksi kuulemma myös nokka-akseli olisi vaurioitunut. Korjausarvio oli ollut 3000-5000e vaurioiden laajuudesta riippuen.

 

[Chaos]

Autoa ei ole vielä haettu kotiin. Vaihtomoottori maksaisi 800 euroa ja koneistamoilla usein pitkät jonot. Moottori olisi tarkoitus korjata, taikka vaihtaa yhdessä.

Edit. Auto siis parin sadan kilometrin päässä kotoa ja paikallinen paja ilmeisesti sen verran aukonut, että venttiilien lisäksi kuulemma myös nokka-akseli olisi vaurioitunut. Korjausarvio oli ollut 3000-5000e vaurioiden laajuudesta riippuen.

Ei jumalauta, alle tonniin saa ehjän vaihtokoneen suomesta ja maks 500€ ehjä vaihtokansi nokkineen. Sanotaan maks. 8h kannen vaihdolle aikaa. Hyvät on katteet. Jos ja kun autosta on alakerta ehjänä mäntineen, niin missään nimessä ei siihen kannata alkaa vaihtamaan koko konetta, ainoastaan kannen vaihto tai vanhan ehjäys. Nokkalinjan ja kannen suoruuren/oikaisun voi koneistamolla teettää, mutta luultavasti jos laakeripukit ja pultit ehjänä nokilta, niin ei tartte tehdä yhtään mitään.

 

[poskiholisti]

Kia ceed 2010 diesel, automaatti ilmastoinnilla lakkasi antamasta kunnolla lämpöä. Vasemmalle puolelle antaa +21 asteista ilmaa,oikealle ulkoilmaa. Ilmastointi toimii hyvin ja tottelee pyyntejä. Raitisilma suodatin vaihdettu.
Konehuoneesta kun kokeilee kennolle meneviä putkia tulipellissä, on toinen letkuista hieman viileämpi mitä toinen.

Porin D...a autossa "merkkihuollossa kävi" nostelivat käsiään. Jollain epämääräisellä testerillä koitti lämppärin servoja ajella sekä lukea vikakoodeja. Ei kuulemma mitään ongelmaa. Kysyessä millä testerillä tehty laittoi käden tabletin päälle.
Ehdottivat kennon vaihtoa hintaan 2000e + osat.

Ei syö vettä eikä öljyä. Ajettu 350 000km. Vika alkoi yhtäkkiä lennosta. Ei tee painetta jäähdytysjärjestelmään.
Ideoita ?

Onko kojelaudan sisältä/hansikaslokeron takaa kuulut epämääräistä kirskuntaa tai naputusta, kun olet säätänyt lämpötilaa? Tai kuuluuko tällä hetkellä?

Kokeiles ajella vielä ilmastoinnille itsetestaus, näillä ohjeilla pitäisi onnistua:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Oikeanpuoleinen läppämoottori tai sen akseli poikki. Yleinen vika monessakin merkissä, tarkempaa rakenteellista neuvoa en osaa antaa kun ei kia ole tuttu tapaus. Löytynee Googlen kuvahakua käyttämällä parempaa tietoa. Hakusanaksi vaikkapa kia ceed 2010 heater flap actuator

Tätä veikkaisin itsekin. Kian termi läppämoottorille on tyyliin "temperature actuator" tai "actuator assy-temp". Vaihdoin taannoin apukuskin puolelle kyseisen kilkkeen, molemmilla puolilla on siis omansa. Ongelmat apukuskin lämpötilojen ja omituisten äänien kanssa loppuivat siihen. Tämän tapauksen auto tosin vm. 2015 Ceed, joten kyse uudemmasta korimallista.

Vaihtaminen vaati hansikaslokeron ja sen takana olevan muovipaneelin irrotuksen lisäksi hieman sorminäppäryttä. Deltan marmoritiskiltä varaosa lähti satasella. Jostain Autodocista tai muusta vastaavasta liikkeestä saattaisi saada osan tietty edullisemmin, mutta itse totesin ristiriitaisten osanumeroiden ja muiden epämääräisyyksien vuoksi ettei parin kympin potentiaalinen säästö ole sen arvoista.

 

[Jo_Hani]

Virtalukkoa tässä mallissa ei tosiaan ole. Pitäisi tosiaan ensin varmistua että saako tota osaa miten helpolla ja onko mahdollista vaihtaa itse. Jos ei, niin sitten liikkeeseen

Oliko siinä sitä koloa avaimelle? Kugassa näin kerran kun kolleega "paritti" avaimen uudestaan autoonsa työmatkalla. Siinä oli jokin lokero keskikonsolissa siinä kyynärnojan kohdalla, avain sinne ja jotain nappuloita paineli ratista niin alkoi avain tunnistautumaan ja auto käynnistyi

 

[juhei]

Oliko siinä sitä koloa avaimelle? Kugassa näin kerran kun kolleega "paritti" avaimen uudestaan autoonsa työmatkalla. Siinä oli jokin lokero keskikonsolissa siinä kyynärnojan kohdalla, avain sinne ja jotain nappuloita paineli ratista niin alkoi avain tunnistautumaan ja auto käynnistyi

Joo, keskikonsolista löytyy kolo avaimelle, muutenhan tuolla ei voisi nyt ajella. Totesin nyt kuitenkin että taidan helpommalla päästä kun vien huoltoon autoon, parin viikon päähän löytyi aika.

 

[vesiränni]

Onko kojelaudan sisältä/hansikaslokeron takaa kuulut epämääräistä kirskuntaa tai naputusta, kun olet säätänyt lämpötilaa? Tai kuuluuko tällä hetkellä?

Kokeiles ajella vielä ilmastoinnille itsetestaus, näillä ohjeilla pitäisi onnistua:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Tätä veikkaisin itsekin. Kian termi läppämoottorille on tyyliin "temperature actuator" tai "actuator assy-temp". Vaihdoin taannoin apukuskin puolelle kyseisen kilkkeen, molemmilla puolilla on siis omansa. Ongelmat apukuskin lämpötilojen ja omituisten äänien kanssa loppuivat siihen. Tämän tapauksen auto tosin vm. 2015 Ceed, joten kyse uudemmasta korimallista.

Vaihtaminen vaati hansikaslokeron ja sen takana olevan muovipaneelin irrotuksen lisäksi hieman sorminäppäryttä. Deltan marmoritiskiltä varaosa lähti satasella. Jostain Autodocista tai muusta vastaavasta liikkeestä saattaisi saada osan tietty edullisemmin, mutta itse totesin ristiriitaisten osanumeroiden ja muiden epämääräisyyksien vuoksi ettei parin kympin potentiaalinen säästö ole sen arvoista.

2010 ei antanut lukea noilla ohjeilla vikakoodeja. Ainoastaan testereillä. Koelauta pois ja tutkittu ongelmaa, ei ollut läppävikaa. Lämppäri pöydällä. Merkkiliikkeen mukaan ei koodeja.
Syyksi selvisi tukkeutunut lämppärin kenno, vesikanavan sisähalkaisija 0.8mm. Eli suunnitteluvirhe.
Ja kävi kahdella merkkipajalla, molemmissa ehdoteltiin purkamista 2000-3000€ hintaan. Koomisin että selvisi nyt purun yhteydessä että kennon vaihto onnistuu alta tuntiin. Kuskin puolen potkupahvi pois ja kenno tulee sivulle. Kaksi letkusidettä auki.

Hiukan miettinyt koittiko kiian merkkiorganisaatio tahallisesti liioitella tuon kennon vaihdon vaikeutta. Tyhjästä saisi laskuttaa.
Laitan kuvat vielä kun valmistuu.
Autodocista kannattaa pysyä kaukana, tai jos välttämättä tahtoo jotain pientä ostaa niin ehdottomasti Paypal maksutapana. Täysiä rosvoja koko autodoc.

 

[David ":DA" Imodium]

Kia Cee'd 2007 bensiinikoneella, 175tkm. Moottorin merkkivalo alkoi vilkkua, välillä menee pois päältä, välillä on vilkkumatta päällä. Alakierroksilla ottaa välillä heikosti kierroksia, mutta kiertää hienosti kun kerran kierrokset saa.

Mistähän kannattaisi alkaa etsiä ongelmaa?

Kansi, jakoketju ja pahvit on rempattu 30 tkm sitten.

Hommasin lukijan, spoilerissa raportti.

Vika oli siis P0304, nelossylinterin sytytyskatkoksia. Mitäs nyt sitten. Tulpat ja puolat? Mulle ainakaan tuo vikaraportti ei kerro minkäänlaisia vinkkejä.

Spoileri

*****
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1696599048691
name:Trouble Codes
codes P0304,
codes_p P0304,
codes_raw:43010304;;
codes_p_raw:47010304;;
*****
Error Codes
P0304
Cylinder 4 Misfire Detected
Run time since engine start (RunTime) 0:10:02d s
Throttle position (TP) 21.96 %
Vehicle speed (Speed) 31 km/h
Timing advance (TA) 9.0 °
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmix
PIDs supported [21 - 40] 00000000000001000000000000000001
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 8.59 %
Commanded evaporative purge (CEP) 0.0 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 89.0 kPa
Calculated engine load value (EngineLoad) 83.52 %
Command equivalence ratio (CER) 1.0 N/A
Engine RPM (RPM) 1649 rpm
Relative throttle position (RTP) 15.29 %
Intake air temperature (IAT) 29 °C
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) -2.34 %
PIDs supported [41 - 60] 00111100000000000000000000000000
Engine coolant temperature (ECT) 84 °C
Ambient air temperature (AAT) 13 °C
Absolute load value (ALV) 74.11764705882354 %



===================
Pending Codes
P0304
Cylinder 4 Misfire Detected




Raw values
Error Codes 43010304;;
Panding Codes 47010304;;

*****
meta-info footer
*****

Puolalta kuulostaa, voithan kokeilla vaihtaa keskenään toisen sylinterin kanssa puolaa, ja katsoa josko vika vaihtaa paikkaa. Tietää ainakin varmuudella, että vika on puolassa eikä turhaan vaihtele osia.

Puolahan se tosiaan oli. Vaihto-osa oli niin halpa, että vaihdoin kaikki kerralla. Puolat ja tulpat yhteensä 55 euroa.

 

[dmn]

Puolahan se tosiaan oli. Vaihto-osa oli niin halpa, että vaihdoin kaikki kerralla. Puolat ja tulpat yhteensä 55 euroa.

Nämä tosiaan kannattaa kaikki vaihtaa samalla. Oma kokemus on osoittanut että ovat niin tasalaatuisia, että jos nuukana vaihtaa vain viallisen, niin parin viikon päästä pamahtaa seuraava alkuperäinen.

 

[Eqilo]

Kuinka tarkkasilmäisiä katsastajat mahtavat olla vilkkujen tyyppihyväksynnän / valotehon suhteen? Huomasin että oli Civicistä toisen peilin vilkku porsinut ja sylttäili omiaan lukitessa. Vilkuttaessa ei inahtanutkaan.

Kappas. Nyt on sama osa toiselta puolen porsinut tällä kertaa. Tarvikeosa pelannut ok ja toinen alkuperäinen mennyt pimeäksi nyt. Onneksi ostin molemmat puolet silloin aikanaan

 

[Evreka]

Jahas, se olis citikka vailla eolys-nesteitä. Onkohan tuosta haittaa vaikka ajelee vain menemään siihen asti, että saa aikaiseksi hommata aineet ja katsoa mistä se lisätään. Motonetissä 189e, mutta aeromotorilla alle satku kunhan tietää kumpaa.

 

[Chaos]

Jahas, se olis citikka vailla eolys-nesteitä. Onkohan tuosta haittaa vaikka ajelee vain menemään siihen asti, että saa aikaiseksi hommata aineet ja katsoa mistä se lisätään. Motonetissä 189e, mutta aeromotorilla alle satku kunhan tietää kumpaa.

Tuossa ei vissiin tullut mitään km-määrää tauluun samalla? Noissa talouden adblue laitteissa ilmoittaa jäljellä olevan ajomäärän samalla, kun huutelee täyttöä ja tähän asti määrä on ollut 1000km. Eiköhän noissakin ole joku ajomäärä vielä jäljellä, tosin eihän noista ranskalaisista koskaan tiedä...

 

[Evreka]

Tuossa ei vissiin tullut mitään km-määrää tauluun samalla? Noissa talouden adblue laitteissa ilmoittaa jäljellä olevan ajomäärän samalla, kun huutelee täyttöä ja tähän asti määrä on ollut 1000km. Eiköhän noissakin ole joku ajomäärä vielä jäljellä, tosin eihän noista ranskalaisista koskaan tiedä...

Eipä tuo mitään ilmoita kuin että nesteet vähissä. Ehkä lexialla näkisi, mutta ajellaan nyt ja katsellaan, jos ilmoitus muuttuu määräävämmäksi

 

[Perkeles]

Jahas, se olis citikka vailla eolys-nesteitä. Onkohan tuosta haittaa vaikka ajelee vain menemään siihen asti, että saa aikaiseksi hommata aineet ja katsoa mistä se lisätään. Motonetissä 189e, mutta aeromotorilla alle satku kunhan tietää kumpaa.

Noissahan ei ole nestemäärälle mitään anturia, laskeskelee miloin on vähissä. Jos loppuu, niin pumppu hajoaa. Toki loukun polttojakaan tuo ei tee herja esillä, joten senkin saa uusia jos riittävän pitkään ajelee.
Tutun autossa oli varmaankin myyjä nollannut määränäyttämän, nyt on pumppu rikki.

Halvalla pääsee, kun täyttää ajoissa.(ja kertoo autolle, että on täytetty...)

 

[Evreka]

Noissahan ei ole nestemäärälle mitään anturia, laskeskelee miloin on vähissä. Jos loppuu, niin pumppu hajoaa. Toki loukun polttojakaan tuo ei tee herja esillä, joten senkin saa uusia jos riittävän pitkään ajelee.
Tutun autossa oli varmaankin myyjä nollannut määränäyttämän, nyt on pumppu rikki.

Halvalla pääsee, kun täyttää ajoissa.(ja kertoo autolle, että on täytetty...)

Tuota en tiennytkään, ettei ole mitään suojausta pumpulle eikä oikeaa tasoanturia. Pistin lexian kiinni ja puolisen litraa laskennallisesti jäljellä. Ehkä tuolla nyt uskaltaa ajaa, kun kok.tilavuuskaan ole kuin vajaa 3 litraa. Olettaen siis, että tämäkin on oikeasti täytetty eikä vain nollattu laskuria

 

[petepeluri]

Onko suositella paikkaa pk-seudulla missä vaihdattaa mondeon taka-akselin pusla? Tuohan ei ole iso homma jos on työkalu.

 

[null]

Onko suositella paikkaa pk-seudulla missä vaihdattaa mondeon taka-akselin pusla? Tuohan ei ole iso homma jos on työkalu.

Auttas varmaan asiaa, jos kertois mikä Mondeo on kyseessä?

 

[Vauxi]

Onko suositella paikkaa pk-seudulla missä vaihdattaa mondeon taka-akselin pusla? Tuohan ei ole iso homma jos on työkalu.

Oletan että on kyseessä pitkittäisen taka-akselin etummainen iso pusla.
Kyllä se on enemmän kuin pikkuhomma vaikka videoilla näyttää että 4min ja valmis. Puslaa on ensinnäki jo Volvolla 2 erillaista ja Fordin mallit siihen päälle. Vääntämällä väkisin tukivartta alaspäin saa siihen silleen tilaa että työkaluja saa väliin. Jos pusla on semi ehjä vielä niin se pitää sahaa pois sieltä konepuukolla jne jne. Ennenkuin pääsee tähän vaiheeseen pitää irroittaa ja löysäillä muiden tukivarsien pultteja sitä puolelta ja toivoa että ne lähtevät edes auki. Yleesä kyllä. Sitten kaikenmaailman putkitelinettä ja sähköjohtoa irti. Sit ähellät puslaa siihen tukivarteen sekä työkaluyhdistelmää paikalleen naaman korkeudessa ja viidennellä kädellä puristat sitä paikalleen oikein päin ja oikeaan asentoon, kerralla.

 

[Perkeles]

Oletan että on kyseessä pitkittäisen taka-akselin etummainen iso pusla.
Kyllä se on enemmän kuin pikkuhomma vaikka videoilla näyttää että 4min ja valmis. Puslaa on ensinnäki jo Volvolla 2 erillaista ja Fordin mallit siihen päälle. Vääntämällä väkisin tukivartta alaspäin saa siihen silleen tilaa että työkaluja saa väliin. Jos pusla on semi ehjä vielä niin se pitää sahaa pois sieltä konepuukolla jne jne. Ennenkuin pääsee tähän vaiheeseen pitää irroittaa ja löysäillä muiden tukivarsien pultteja sitä puolelta ja toivoa että ne lähtevät edes auki. Yleesä kyllä. Sitten kaikenmaailman putkitelinettä ja sähköjohtoa irti. Sit ähellät puslaa siihen tukivarteen sekä työkaluyhdistelmää paikalleen naaman korkeudessa ja viidennellä kädellä puristat sitä paikalleen oikein päin ja oikeaan asentoon, kerralla.

Aika monta noita vaihtanut. Aina tukivarsi irti, vanha pois ja uus prässillä takaisin... Tukivarren irroitus ja takaisin laitto on max puolen tunnin homma. Sitten onkin helppo ottaa vanha pois paineilmataltalla. Ja uus prässillä paikalleen. Jos uuden pitää pakastimessa aikansa, niin on helppo painaa paikalleen.

 

[petepeluri]

Aika monta noita vaihtanut. Aina tukivarsi irti, vanha pois ja uus prässillä takaisin... Tukivarren irroitus ja takaisin laitto on max puolen tunnin homma. Sitten onkin helppo ottaa vanha pois paineilmataltalla. Ja uus prässillä paikalleen. Jos uuden pitää pakastimessa aikansa, niin on helppo painaa paikalleen.

Koko tukivarsi irti vai pelkästään etupäästä? Tutulla korjaajalla ei ole sopivaa prässiä paikallaan vaihtoon.

 

[Perkeles]

Koko tukivarsi irti vai pelkästään etupäästä? Tutulla korjaajalla ei ole sopivaa prässiä paikallaan vaihtoon.

Koko varsi irti. Irtoo helpolla.

 

[caddy]

2013-mallinen V70 rikkoi hammastankonsa, marmorilla eivät halua kertoa uuden osanumeroa mutta nyt paikoillaan olevan numeron kertoivat.
Olen siinä ymmärryksessä että vanhan osan numerolla tilataan uusi eikä vain haeta kaupasta samannäköistä.
Onko jokin paikka jossa voisi vertailua tehdä vanha vs. uusi?

 

[Josef]

marmorilla eivät halua kertoa uuden osanumeroa

No ei se numero useinkaan muutu.

Olen siinä ymmärryksessä että vanhan osan numerolla tilataan uusi eikä vain haeta kaupasta samannäköistä.

Näinhän se homma normisti toimii. Toki monessa varaosakioskissa osat löytyy ihan auton rekkarillakin, esimerkkinä vaikka motonet

 

[dot1q]

Saatana kun on kourat töi-äijän kokoluokkaa ja opetuspolkimen asennukseen on tilaa ripuliranteiselle 7 koon hanskalle. Lähinnä sen vaijerin kiinnittämiseksi tulipeltiin. Ei perkele kun tuon läpystimen saa kiinni, niin ei taas heti maistu uudestaan saman tempun tekeminen.
Mikähän siinä on että kaiken sorttista muovinpaska saadaan tuonne aikaan, ja polkimetkin taivuteltua alle millisestä pellistä, muttei sitten ensimmäistäkään sujuvasti tarjolla olevaa mutteria/pulttia johon kiinnittää vaijeri.

 

[Vauxi]

Saatana kun on kourat töi-äijän kokoluokkaa ja opetuspolkimen asennukseen on tilaa ripuliranteiselle 7 koon hanskalle. Lähinnä sen vaijerin kiinnittämiseksi tulipeltiin. Ei perkele kun tuon läpystimen saa kiinni, niin ei taas heti maistu uudestaan saman tempun tekeminen.
Mikähän siinä on että kaiken sorttista muovinpaska saadaan tuonne aikaan, ja polkimetkin taivuteltua alle millisestä pellistä, muttei sitten ensimmäistäkään sujuvasti tarjolla olevaa mutteria/pulttia johon kiinnittää vaijeri.

Näillä pianonsoittajan sormilla varustettuna pidän mielummin pienistä osista mitä pitää käsitellä pienissä raoissa. Kuten just kuskin polkimen ympärille tuleva vaijerin eristeen pidin mikä tulee yleensä kahdella 8mm pultilla ja se vaijerin pää on syytä olla hiton pieni kun vähänkin modernimpi auto on pelkkää muovia ja koteloa sieltä tulipellistä. Niin sinne ei mikään möllikkä mahdu. Apupolkimissakin on suuria eroja toteutuksen suhteen. Mutta väkisin ne on aina läpsyjä joten aikamiehen pitää suosiolla painaa poljinta suoraan liikeratansa suuntaan. Sekä toki kiinnittää poljin oikeasti kunnolla eikä vaan ruuveilla mattoon. Tuo ruuvi mattoon ei ole vinoilua vaan erään merkkisen pedaalin ohjeissa lukee ihan kuvatekstinä että kiinnitä pedaali tukevasti lattiaan ja kuvassa se on mukana tulleilla ruuveilla lattiamatossa.

Kaikkihan tietää mitä se lattiamatto on. Vajaan sentin paksuinen jäykkä kuitusekoite ja siihen alle 0-15cm edestä liimattua lähes styroksimaista vaahtomuovia. On siellä lattiassa joissain autoissa myös styroksiakin.

 

[dot1q]

Apupolkimen materiaalit on vahvike pokatttua 6 mm lattaa tai 8 mm. Polkimen kiinnitykseen on tehty metallista kuramaton kokoinen pohjalevy. Pohjalevynä on koko jalkotilan kokoinen 5 mm metallilevy kantattuna tp-suuntaan. Polkimen pohjalevy on kiinni etupenkin koripulteissa.

Se vaijerin pää on reikävanne lenkillä kiinni. Tämä yhdistelmä on kestänyt kaiken mitä sille on jalkavoimin heitetty naamaan
Se on toi reikävanne lenkin kiinnitys se ikävin osuus. Kun joutuu pujottamaan molemmat lenkin päät siihen vaijerin pään pulttiin ja sitten lenkin sisälle sen mutterin. Toki siellä on prikkakin mutterin ja reikävanteen välissä. Vastapuolelta myös kiristän sen mutterilla ja prikalla, ei helise ja kolise.
Sain pienemmät kädet apuun ja ny on taas niin että pysyy.

 

[juhei]

Ford Mondeo 2015 ja avaimeton käynnistys. Kaupunkireissulta kotiin lähtiessä keskuslukitus ei toiminut ja käynnistystä yrittäessä "No Key Detected". Molempiin avaimiin vaihdon uudet paristot, ei mitään vaikutusta, eli syynä melko varmasti autossa oleva vastaanotin.

Mutta, mikä tuon vastaanottimen nimi on ja onko tuollainen itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain avaimen koodauksia lisäksi? googlettelin jotain videoita niin tuohon pitäisi kyllä melko helposti päästä käsiksi.

No nyt alkoi rengaspaineen valvonta huutamaan, "Tyre pressure monitor malfunction". Resetointi auttaa n. 5 minuutin ajan, sitten alkaa taas valitus. Vaihdoin tuossa talvirenkaat alle, mutta ongelma alkoi jo ennen sitä eikä renkaan vaihto vaikuttanut asiaa.

Voisiko olla sama antenni autossa joka näistä vastaa, ja on nyt vähitellen hajoamassa? sulakevika tuli myös mieleen mutta ei taida olla pelkästään tuota hoitavaa sulaketta, ja siinä tapauksessa luulisi molempien hajonneen samaan aikaan.

Keskiviikkona kuitenkin aika huoltoon varattuna, sittenhän sen näkee, mutta vähän huolestuttaa että onko koko auton sähköjärjestelmä leviämässä käsiin.

 

[baggio]

@juhei Nuo ongelmat ovat voineet syntyä siitä, että akkujännite on päässyt käymään liian alhaalla. Mikäli näin on, akun lataaminen ja vikakoodien nollaus auttaa.

 

[juhei]

@juhei Nuo ongelmat ovat voineet syntyä siitä, että akkujännite on päässyt käymään liian alhaalla. Mikäli näin on, akun lataaminen ja vikakoodien nollaus auttaa.

Eroa noilla tapahtumilla oli kuitenkin viikko, ja tuossa välissä tuli ajettua sen verran pitkää matkaa, että luulisi akun latautuneen. Noh, oma osaaminen loppuu tähän, lähinnä nyt ääneen kiroan tuota paskaa ja toivon ettei muita vikoja tule.

 

[Tehoreca]

Eroa noilla tapahtumilla oli kuitenkin viikko, ja tuossa välissä tuli ajettua sen verran pitkää matkaa, että luulisi akun latautuneen. Noh, oma osaaminen loppuu tähän, lähinnä nyt ääneen kiroan tuota paskaa ja toivon ettei muita vikoja tule.

Nykyisten bensasäästötalkoiden aikana akkua ladataan useimmiten vain moottorijarrutuksen aikana, joten pitkä matka ei riitä. Suosittelen, että käyt testauttamassa akun ja sitten vasta varaat aikaa huoltoon.

 

[Jantle]

Renault Grand scenic 2.0 litran bensamotti vm -05. Tyhjäkäyntiongelmia, käynnistäessä ensimmäisen kerran kylmänä siis pysyy käynnissä ja kun kone lämpiää niin käy myöskin erittäin hienosti ja tasaisesti. Ongelma on se kun vaikka kaupassa käy tai kone muuten hiemankin lämmennyt niin starttauksen jälkeen käy hetken tyhjäkäyntiä ja sitten pikkuhiljaa laskee kierrokset alemmas ja alemmas, kunnes sammuu. Ihan niin kuin järjestelmä ei osaisi antaa bensaa? Jos annan hetken kaasua sinne 2-3k rpm niin sitten kaasusta helpatessa käväsee tosi alhaalla kierrokset jonka jälkeen taas pysyy käynnissä. Välillä tosin erittäin epätasaisesti, välillä taas tosi nätisti...

Tulpat vaihdettu, tankkiin kaadettu STP Injector cleaneria. Seuraavaksi ilmansuodattimen vaihto ja kaasuläpän puhdistus olisi tähtäimessä. ECUa yritetty netistä löytyvin ohjein opettaa uudelleen kun akkukin ollut irti.

Toukokuussa kun käytin motomaatissa(Piti nollata käsijarrun vikakoodi herkistämisen jäljiltä) löytyi vikakoodi P0130 joka viittaa lambda-anturiin bank 1 sensor 1, ilman moottorivikavaloa oli siis tämä koodi aktiivisena? Nollauksen jälkeen oli edelleen aktiivinen, tosin ei vieläkään mitään ilmoitusta mittaristossa. Voisko kumminkin olla tuo lambda sökönä? Miksei anna moottorin vikavalokoodia tauluun, käykö vain hetkittäin vika päällä ja sen takia? Mitään en ole lambdalle tehnyt tuon jälkeen ja kahteen otteeseen on mennyt päästöistä läpi normaalisti tuon havainnon jälkeen, piti uudelleenkatsastaa hylkäyksen jälkeen joten siksi kahteen otteeseen on päästöt testattu.

 

[N4llukka]

Renault Grand scenic 2.0 litran bensamotti vm -05. Tyhjäkäyntiongelmia, käynnistäessä ensimmäisen kerran kylmänä siis pysyy käynnissä ja kun kone lämpiää niin käy myöskin erittäin hienosti ja tasaisesti. Ongelma on se kun vaikka kaupassa käy tai kone muuten hiemankin lämmennyt niin starttauksen jälkeen käy hetken tyhjäkäyntiä ja sitten pikkuhiljaa laskee kierrokset alemmas ja alemmas, kunnes sammuu. Ihan niin kuin järjestelmä ei osaisi antaa bensaa? Jos annan hetken kaasua sinne 2-3k rpm niin sitten kaasusta helpatessa käväsee tosi alhaalla kierrokset jonka jälkeen taas pysyy käynnissä. Välillä tosin erittäin epätasaisesti, välillä taas tosi nätisti...

Tulpat vaihdettu, tankkiin kaadettu STP Injector cleaneria. Seuraavaksi ilmansuodattimen vaihto ja kaasuläpän puhdistus olisi tähtäimessä. ECUa yritetty netistä löytyvin ohjein opettaa uudelleen kun akkukin ollut irti.

Toukokuussa kun käytin motomaatissa(Piti nollata käsijarrun vikakoodi herkistämisen jäljiltä) löytyi vikakoodi P0130 joka viittaa lambda-anturiin bank 1 sensor 1, ilman moottorivikavaloa oli siis tämä koodi aktiivisena? Nollauksen jälkeen oli edelleen aktiivinen, tosin ei vieläkään mitään ilmoitusta mittaristossa. Voisko kumminkin olla tuo lambda sökönä? Miksei anna moottorin vikavalokoodia tauluun, käykö vain hetkittäin vika päällä ja sen takia? Mitään en ole lambdalle tehnyt tuon jälkeen ja kahteen otteeseen on mennyt päästöistä läpi normaalisti tuon havainnon jälkeen, piti uudelleenkatsastaa hylkäyksen jälkeen joten siksi kahteen otteeseen on päästöt testattu.

Suosittelen lukemaan vikakoodit...

Epäilen jotain anturia vialliseksi...

Ja kannattaa käydä luetuttamassa ne koodit ihan jossain korjaamolla, millä on kunnon laitteet lukemiseen. Tosta motomaatista sanovat itsekin motonetillä ettei välttämättä anna kaikkia koodeja ulos ja saattaa antaa myös virheellisiä koodeja

Toki jos jollain tutulla on lukulaitteet niin niitäkin voi käyttää, nekin on todennäköisesti parempia kuin tuo motomaatti.