Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[asentaja1]

mikä sen löystyttää jos kierteet on kunnossa? kiristät vaan tarpeeks tiukkaan = ei ongelmaa

Joissakin tapauksissa tuo on oikeasti jatkuva ongelma, vaikka olisi miten uudet kierteet, uusi pinnapultti jne oppikirjan mukaisesti. Siinä varmaan yhdistyy eri materiaalien erilaiset lämpölaajenemiset ja värähtelytaajuudet sopivassa suhteessa ja lopputulos on se, että pinnapultti pakittaa ulos vaikka mitä taikoja tekisi.

 

[Pate123]

Et vissiin ikinä ole kokeillut. Jos se kierre olisi löysä, olisi se silloin myös käytännössä sökö kierre. Se massa ei pala, vaan kuivuu ohueksi kerrokseksi joka liikkeestä murenee hienojakoiseksi "jauhoksi", tiivistää kyllä ilmavuodolta, mutta ei se sitä pulttia (tai pakoputkea) mitenkään yhteen liimaa.
Käytännön esimerkkinä pakoputki jossa on laippoihin ja samalla pultteihin (vahingossa) voideltu massaa, nämä pultit lähtee aina helposti auki, kun taas sitten normaalisti auton alla pakoputken pultti ei ikinä lähde suosiolla auki.

Noita korjausmassoja on erilaisia. Laipoissa olen käyttänyt pakoputken asennustahnaa, joka kuivuu jauhoksi. Äänenvaimentimen ulkopinnassa taas kitti on liimautunut kiinteäksi ja kovaksi.

Jälkikäteen tuli mieleen, että pinnapultti kannessa ei välttämättä kuumene tarpeeksi, kun jäähdytyskanavat kulkevat lähellä. Silloin joku Loctiten normaali kierrelukitekin toimisi, esim. 638 tai 270 ja erikseen kuumankestävä 266.

 

[hetki sitten]

Jälkikasvun mopoautossa (Ligier js50) syttyi "vettä polttoaineessa" ja moottorin varoitusvalo. Valot olivat sammununeet ihmettelyn jälkeen kotiin palatessa. Motti oli käynyt koko ajan normaalisti. Kannattaisiko tankkiin heittää Diesel 100 jäänestoainetta vaiko vain ajella ja seurata tuleeko ongelma uudelleen vastaan?

 

[Vauxi]

Yleensä vesitunnistin on naftasuodattimessa kun se vesi kertyy siihen. Eli suodattimen vaihto.

 

[hetki sitten]

Suodatin on vaihdettu kolmisen kuukautta sitten, joten ei sinne paljoa vettä olisi pitänyt kerääntyä. Jos ei nyt vesinaftaa ole huoltsikan pumpulta tullut. Tunnistin on suodattimessa kiinni.

Jos noita tankkiin lisättäviä litkuja ei suositella, niin seurataan tilannetta.

 

[Ed!]

Suodatin on vaihdettu kolmisen kuukautta sitten, joten ei sinne paljoa vettä olisi pitänyt kerääntyä. Jos ei nyt vesinaftaa ole huoltsikan pumpulta tullut. Tunnistin on suodattimessa kiinni.

Jos noita tankkiin lisättäviä litkuja ei suositella, niin seurataan tilannetta.

Kelit kun sahaa nollan molemmin puolin niin voi hyvinkin tulla kondensiota tankkiin, lisäksi juniorit varmaan ajelevat tavallista useammin opiskelijavalo päällä?

Helpompi vaihtaa suodatin ennen kuin se kippo jää tienposkeen

 

[dmn]

Nissan micraan pitäisi tehdä ketjun vaihto, koneena CR12DE (vai oliko CR14DE). No kuitenkin tehtaan manuaalin mukaan pitää koko paska pudottaa pois autosta että homman saa tehtyä, onko todella näin?

 

[hetki sitten]

Kelit kun sahaa nollan molemmin puolin niin voi hyvinkin tulla kondensiota tankkiin, lisäksi juniorit varmaan ajelevat tavallista useammin opiskelijavalo päällä?

Helpompi vaihtaa suodatin ennen kuin se kippo jää tienposkeen

Tällä jaksolla ei ole varmaan ollut kuin yksi hallayö ja muutenkin erikoista olisi, jos dieselsuodatin pitää vaihtaa neljä kertaa vuodessa Vaihdetaan sitten, jos valo syttyy uudestaan. Sitä vartenhan se on.

 

[tjkoo]

Nissan micraan pitäisi tehdä ketjun vaihto, koneena CR12DE (vai oliko CR14DE). No kuitenkin tehtaan manuaalin mukaan pitää koko paska pudottaa pois autosta että homman saa tehtyä, onko todella näin?

Koneen kannakkeet pitänee ainakin oikealta puolelta purkaa ja siis tukea konetta alta/vinssillä. Jos tiputtaa kokonaan niin on helpompaa kun paremmin tilaa.

 

[Mocca]

Paljonko noin suurinpiirtein katalysaattoreista maksetaan? Kukaan myynyt omaansa?

 

[renee]

Paljonko noin suurinpiirtein katalysaattoreista maksetaan? Kukaan myynyt omaansa?

Riippuu täysin katalysaattorista, edes automallilla ei saa tarkkaa arviota. Setä kysyi jonkun vanhan Almeran katille hintaa, niin olisko ollu 20e. Mut voi olla useemman satasenkin.

 

[dmn]

Koneen kannakkeet pitänee ainakin oikealta puolelta purkaa ja siis tukea konetta alta/vinssillä. Jos tiputtaa kokonaan niin on helpompaa kun paremmin tilaa.

No nyt tuo välipohja on vähän matkaa irti vaan ei suostu tulemaan.. No melkeinpä sama vaiva on tiputtaa koko paska alas, kun melkein jo paikallaan kynitty osiksi.

 

[Toinen nimimerkki]

Uusintakatsastukseen alle motonetin halvimmat kengät ja leima tuli. Noin 1000km ajon jälkeen meni poljin aika veteläksi. Voiko tuossa epäillä mitään asennusvirhettä tms, vai ainoastaan tarvikeosan laatua?

 

[dmn]

Uusintakatsastukseen alle motonetin halvimmat kengät ja leima tuli. Noin 1000km ajon jälkeen meni poljin aika veteläksi. Voiko tuossa epäillä mitään asennusvirhettä tms, vai ainoastaan tarvikeosan laatua?

Mikä auto? En oo ennen nähnyt että käytetyistä hernekeittopurkeista tehdään jarruosia..

 

[Toinen nimimerkki]

Mikä auto? En oo ennen nähnyt että käytetyistä hernekeittopurkeista tehdään jarruosia..

D-Max 2015. Osa: Jarrukenkäsarja 22-00332 | Motonet Oy

 

[dmn]

D-Max 2015. Osa: Jarrukenkäsarja 22-00332 | Motonet Oy

Oliko kaikki jouset nyt purettaessa ehjiä, kuvissa ei näy yhtäkään?

Ja eihän ole mahdollista että automaattisäädön palikat on mennyt ristiin vasen/oikea kootessa?

 

[Toinen nimimerkki]

Oliko kaikki jouset nyt purettaessa ehjiä, kuvissa ei näy yhtäkään?

Vieterijouset kyllä. Sitten on nuo jarrukenkää pitävät jousilevyt alkuperäiset, mutta lukkotappi on vaihtunut pultiksi, jossa sama pituus kuin alkuperäisellä tapilla on ollut (näkyy kuvassa). Kaikki muuten ehjän näköistä paitsi tuo kenkä. Samalta puolelta mäntä pulpahti ulos.

Puolet purettu yksi kerrallaan, joten osia ei ole sekoitettu.

 

[dmn]

Vieterijouset kyllä. Sitten on nuo jarrukenkää pitävät jousilevyt alkuperäiset, mutta lukkotappi on vaihtunut pultiksi, jossa sama pituus kuin alkuperäisellä tapilla on ollut (näkyy kuvassa). Kaikki muuten ehjän näköistä paitsi tuo kenkä. Samalta puolelta mäntä pulpahti ulos.

Puolet purettu yksi kerrallaan, joten osia ei ole sekoitettu.

Ja ilmeisesti vielä pakitettaessa vääntynyt, jos nyt kulkusuunnan päättelin oikein.

Oisko mahdollista että sulla on 295mm sisuskalut 300mm rummussa?

 

[Kizmo]

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Linkki: https://youtu.be/pulZZWeiOLs


Vieterit vaihdettu ja leima tuli puhtain paperein jarruihin kajoamatta

 

[Toinen nimimerkki]

Ja ilmeisesti vielä pakitettaessa vääntynyt, jos nyt kulkusuunnan päättelin oikein.

Oisko mahdollista että sulla on 295mm sisuskalut 300mm rummussa?

Tuo on apparin puoli ja peräpuolen kenkä. Rummun sisäpuolelle painettu Max dia 296,5mm. Motonetin sivuilla: Jarrurummun halkaisija, sisäpuoli [mm]: 295.

Kyllä, Lopullinen hajoaminen tapahtui traileria kyytiin ottaessa, siinä pakiteltiin monta kertaa, kässäriä päälle ja katsomaan missä koukku menee. Tosin jo katsastuksen jälkeen ajossa huomasin, että käsijarru vähitellen pakeni aika paljonkin ylöspäin. Siitä varmaan voi päätellä, että jotain muodonmuutosta aikaisemminkin oli tapahtunut. Auto on ollut 10 vuotta, ajettu 220tkm ja kärryhommia harrastettu kaiken aikaa. Kahdet alkuperäiset kenkäsarjat on tallessa, eikä ikinä ole tuollaista tapahtunut. On myös vaikea uskoa, että tämä kenkä olisi voinut jotenkin mennä vinoon asennuksessa, kun alapää menee jarrukilven hahloon, mikä nyt myös levähti auki. Pitää vielä verrata noita alkuperäisiin kun käyn pajalla.

 

[Kizmo]

Tuo on apparin puoli ja peräpuolen kenkä. Rummun sisäpuolelle painettu Max dia 296,5mm. Motonetin sivuilla: Jarrurummun halkaisija, sisäpuoli [mm]: 295.

Kyllä, Lopullinen hajoaminen tapahtui traileria kyytiin ottaessa, siinä pakiteltiin monta kertaa, kässäriä päälle ja katsomaan missä koukku menee. Tosin jo katsastuksen jälkeen ajossa huomasin, että käsijarru vähitellen pakeni aika paljonkin ylöspäin. Siitä varmaan voi päätellä, että jotain muodonmuutosta aikaisemminkin oli tapahtunut. Auto on ollut 10 vuotta, ajettu 220tkm ja kärryhommia harrastettu kaiken aikaa. Kahdet alkuperäiset kenkäsarjat on tallessa, eikä ikinä ole tuollaista tapahtunut. On myös vaikea uskoa, että tämä kenkä olisi voinut jotenkin mennä vinoon asennuksessa, kun alapää menee jarrukilven hahloon, mikä nyt myös levähti auki. Pitää vielä verrata noita alkuperäisiin kun käyn pajalla.

En kyllä heti hahmota kuinka nuo osat edes voi vääntyä noin rummun ollessa paikoillaan.

 

[Toinen nimimerkki]

En kyllä heti hahmota kuinka nuo osat edes voi vääntyä noin rummun ollessa paikoillaan.

Ylhäältä mäntä painaa kenkiä leveämmälle ja alhaalta kenkä on puristukella saranaa vasten. Aika hekko peltirunko tarvikekengässä on ja jos on ollut vähänkin kiero tai leikkauspinta vino, lähtee vãäntymään sitäkin helpommalla. Kengän takertelu rumpuun myös peruuttaessa mahdollista. Silti olen sitä mieltä että kengän pitäisi ne voimat kestää mitkä kitka mahdollistaa.

 

[Kizmo]

Ylhäältä mäntä painaa kenkiä leveämmälle ja alhaalta kenkä on puristukella saranaa vasten. Aika hekko peltirunko tarvikekengässä on ja jos on ollut vähänkin kiero tai leikkauspinta vino, lähtee vãäntymään sitäkin helpommalla. Kengän takertelu rumpuun myös peruuttaessa mahdollista. Silti olen sitä mieltä että kengän pitäisi ne voimat kestää mitkä kitka mahdollistaa.

No joo ehkä jos se pelti on jotain todellista taikinaa. Ihmeellisen ehjät vain toiseen suuntaan kun on jarrydynossakin käytetty.

 

[Toinen nimimerkki]

No joo ehkä jos se pelti on jotain todellista taikinaa. Ihmeellisen ehjät vain toiseen suuntaan kun on jarrydynossakin käytetty.

Usein kun muotolujuus on vähänkin menetetty, siitä samasta kohdasta lähtee menemään pienemmälläkin voimalla helposti lisää. Ehkäpä tuokin kenkä olisi kestänyt jos rakenne olisi ollut aivan suora. Toinen puoli on vielä purkamatta.

 

[asentaja1]

Uusintakatsastukseen alle motonetin halvimmat kengät ja leima tuli. Noin 1000km ajon jälkeen meni poljin aika veteläksi. Voiko tuossa epäillä mitään asennusvirhettä tms, vai ainoastaan tarvikeosan laatua?

Palauta takaisin kauppaan ja jotakin muuta merkkiä tilalle. Motonetissäkin nykyään kaikenlaista pas*aa myydään. Jos/kun osa on oikein paikallaan, pitäisi sen halpisosankin kestää kaikki voimat mitä sille tarjotaan auton normaalissa ja vaikka vähän epänormaalissakin käytössä. Tuo osa näyttää siltä että se on aivan liian vetelästä materiaalista valmistettu.

 

[Toinen nimimerkki]

Palauta takaisin kauppaan ja jotakin muuta merkkiä tilalle. Motonetissäkin nykyään kaikenlaista pas*aa myydään. Jos/kun osa on oikein paikallaan, pitäisi sen halpisosankin kestää kaikki voimat mitä sille tarjotaan auton normaalissa ja vaikka vähän epänormaalissakin käytössä. Tuo osa näyttää siltä että se on aivan liian vetelästä materiaalista valmistettu.

Juu, eiköhän noista pitäisi rahat saada takaisin. Purin äsken toisen puolen ja siellä saranankohdalla pellissä on pieni pullistuma, mikä tuntuu sormissa, mutta tuskin näkyisi kamerassa. Levyn paksuus 3,5mm ja pullistuneesta kohdasta 4mm. Varmaan karkasut jäänyt tekemättä, jos on edes karkenevaa terästä. Kenkien brändi muuten on Kavo.

 

[Akleksi]

Minkä aineen olette todenneet hyväksi ruosteen pysäyttämiseksi/muuntamiseksi? Käyttötarkoituksena siis harjata pahimmat irtoruosteet pois ja aine päälle, jonka jälkeen suoraan suoja-aine päälle (kuivumisen jälkeen tietysti, ja tätäkin saa suositella). Tai aina parempi jos sama aine antaa myös suojan.

Kohteena auton alusta/helmat takapuolelta, eli jäljen ei tarvitse olla kaunista.

Alla oleva Bilteman kombo mistään kotoisin? Tai pellavaöljysuihke tuon suojamassa sijaan? Useampi erilainen suojamassa myös näytti olevan, mutta en tiedä näistä itse mitään..

Ruosteensyöjä, 235 ml

Muodostaa kemiallisen yhdisteen ruosteen kanssa, hajottaa ruosteen ja estää uutta ruostumista. Sopii myös pohjamaaliksi. Levitetään siveltimellä.

www.biltema.fi

Ruostesuojamassa, musta, 500 ml

Suihkepullo kemiallisesti vahvistettua alustansuoja-ainetta, jonka lisäaineet ehkäisevät ruostumista tehokkaasti.

www.biltema.fi

Tai

Pellavaöljypohjainen ruostesuoja-aine, 500 ml

Suihkepullo. Ei lisäaineita. Sopii auton korin, ovien, palkkien ja koteloiden suojaukseen. Sopii myös puun suojaukseen, esim. aitoihin, puutarhakalusteisiin,...

www.biltema.fi

Vähän tyyriimpääkin kamaa näytti olevan Motonetissa, mikä saattaisi tehdä muuntamisen ja suojaamisen yhdellä kertaa

CRC Rust Seal Ruosteenpysäyttäjä 750 ml | Motonet Oy

CRC Rust Seal on ihanteellinen esikäsittelyaine ennen ruostuneen metallipinnan maalausta. Se pysäyttää ruostumisprosessin muodostamalla mustan suojakerroksen...

www.motonet.fi

 

[Catrik]

Minkä aineen olette todenneet hyväksi ruosteen pysäyttämiseksi/muuntamiseksi? Käyttötarkoituksena siis harjata pahimmat irtoruosteet pois ja aine päälle, jonka jälkeen suoraan suoja-aine päälle (kuivumisen jälkeen tietysti, ja tätäkin saa suositella). Tai aina parempi jos sama aine antaa myös suojan.

Kohteena auton alusta/helmat takapuolelta, eli jäljen ei tarvitse olla kaunista.

Alla oleva Bilteman kombo mistään kotoisin? Tai pellavaöljysuihke tuon suojamassa sijaan? Useampi erilainen suojamassa myös näytti olevan, mutta en tiedä näistä itse mitään..

Ruosteensyöjä, 235 ml

Muodostaa kemiallisen yhdisteen ruosteen kanssa, hajottaa ruosteen ja estää uutta ruostumista. Sopii myös pohjamaaliksi. Levitetään siveltimellä.

www.biltema.fi

Ruostesuojamassa, musta, 500 ml

Suihkepullo kemiallisesti vahvistettua alustansuoja-ainetta, jonka lisäaineet ehkäisevät ruostumista tehokkaasti.

www.biltema.fi

Tai

Pellavaöljypohjainen ruostesuoja-aine, 500 ml

Suihkepullo. Ei lisäaineita. Sopii auton korin, ovien, palkkien ja koteloiden suojaukseen. Sopii myös puun suojaukseen, esim. aitoihin, puutarhakalusteisiin,...

www.biltema.fi

Vähän tyyriimpääkin kamaa näytti olevan Motonetissa, mikä saattaisi tehdä muuntamisen ja suojaamisen yhdellä kertaa

CRC Rust Seal Ruosteenpysäyttäjä 750 ml | Motonet Oy

CRC Rust Seal on ihanteellinen esikäsittelyaine ennen ruostuneen metallipinnan maalausta. Se pysäyttää ruostumisprosessin muodostamalla mustan suojakerroksen...

www.motonet.fi

• Sitruunahappo
  • saa maustehyllystä 600 g purkeissa, sekoitus veteen
  • poistaa ruosteet kokonaan
  • sopii lähinnä osien upotukseen
  • syövyttää myös metallia
  • vaatii hyvän huuhtelun
  • pintaruostuu nopeasti pesun jälkeen
• Fosforihappo
  • Saa IKH:ta
  • muuntaa ruosteen, maalausvalmis käsittelyn jälkeen
  • ei syövytä metallia
  • pysyy hyvin myös pystysuoralla pinnalla kun laittaa vaikka paperia pinnalle
• Evapo-Rust
  • ei itsellä kokemusta
  • hyvä ainakin upotukseen, en tiedä pysyykö pystypinnalla

Nuo brändien omat tuotteet on melko usein joko sitruunahappoa tai fosforihappoa merkkilisällä. Tuo CRC Rust Seal kuulostais olevan fosforihappoa, eivät oo vaan KTT:ssä kertoneet.
Alustaan varmaan tuo fosforihappo paras, jos ei aio maalatakkaan. Sen päälle ohuesti Dinitrol ML, ja jos kulutukselle altis kohta niin kiveniskumassa vielä.

 

[TeknoR]

kun kyse on helmoista niin menisin ite tällä -> ruosteenpoisto: hiekkapuhallus tai rälläkkään harjalaikka.. maalaus: 2k epoksi pensselillä. päälle suihkii mustan kiveniskusuojan

 

[qweeqwqwe]

Ite oon sekotellut sitruunahappoa ja siivoussoodaa (natriumkarbonaattia) sekasin jos on tarvinnut liottaa pultteja tms. Molempia löytyy esim. Prismasta. Tuossa tuo video mistä bongasin

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=fVYZmeReKKY

 

[asentaja1]

Minkä aineen olette todenneet hyväksi ruosteen pysäyttämiseksi/muuntamiseksi? Käyttötarkoituksena siis harjata pahimmat irtoruosteet pois ja aine päälle, jonka jälkeen suoraan suoja-aine päälle (kuivumisen jälkeen tietysti, ja tätäkin saa suositella). Tai aina parempi jos sama aine antaa myös suojan.

Kohteena auton alusta/helmat takapuolelta, eli jäljen ei tarvitse olla kaunista.

Kaikki tuollaiset siveltävät ruosteenmuuntajat toimii samalla tavalla, eli toimii, joten merkillä ei väliä. Ensin skrapaamalla ja teräsharjalla isoimmat ruosteet pois, sitten tuota ruosteenmuuntajaa päälle. Tärkein neuvo on tähän, että laita sitä ruosteenmuuntajaa ensin johonkin pieneen erilliseen astiaan mistä sitä käytät ja jos ainetta siihen jää yli, älä kaada sitä takaisin pulloon. Koko pullo on pilalla sen jälkeen, jos se käyttämäsi pensseli käy siellä pullossa tai kaadat sinne ainetta takaisin.

Alustan ollessa kyseessä, laita päälle mieluummin paksua siveltävää alustamassaa. Noista spraykannuista tuleva suihke tekee aivan olemattoman paksun massakerroksen tuollaiseen paikkaan.

 

[asentaja1]

Ite oon sekotellut sitruunahappoa ja siivoussoodaa (natriumkarbonaattia) sekasin jos on tarvinnut liottaa pultteja tms. Molempia löytyy esim. Prismasta. Tuossa tuo video mistä bongasin

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=fVYZmeReKKY

Ei tässä kysytty millä ruoste lähtee irto-osista, vaan miten tehdään pikafiksi auton pohjan pintaruostevammalle.
Ja sit jengi ehdottelee jotain hiekkapuhalluksia, 2k maalauksia, sitruunahappoon upotusta jne

 

[Akleksi]

Ei muistakaan ehdotukista haittaa ole, mutta tosiaan muunninaineilla ajattelin nyt mennä.

Kiitoksia ehdotuksista, eiköhän teräsharjalla ja jollain tuollaisella fosforihappo-pohjaisella aineella pääse alkuun. Alustamassa tai paksumpi maali pensselillä päälle

 

[ossid]

paksua siveltävää alustamassaa

Muistaakseni amatimiesten vinkki röpöisten hitsaussaumojen peittämiseen on ottaa (kumihanskalla suojatulla) kädellä suoraan purkista sitä mastonin siveltävää massaa kunnon kerros.
Aivan järkyttävältä se toki haisee ja käyttö suljetussa tilassa vie todennäköisesti enemmän aivosoluja kappaleina kuin autolla on arvoa euroissa, eli ulkona sively tai kunnon puolimaski päähän.

 

[Lare]

Pitkään ihmetellyt, kun Skodassa kytkin ei satunnaisesti tunnu irroittavan kunnolla etenkään kylmällä koneella ja täälläkin kyselin asiaa. Tuota tapahtuu edelleen niin satunnaisesti, että en ole jaksanut tehdä hirveästi mitään. Nyt huomasin, että kytkinpolkimen pääsylinterin luota on valunut jarrunestettä. Vika taisi löytyä ja uutta pääsylinteriä tilaukseen. Yli 200tkm sentään kesti alkuperäinen sylinteri

EDIT: Eikös tämä nyt ole juuri oikea osa, mikä tuonne pitää uusia ja vaihtaa? Mikään muukaan tuskin polkimen juuresta vuotaa kellertävää ja juoksevaa öljyä. Tuotekuvissa on niin paljon erilaiselta näyttäviä osia, kun hakee pääsylinteriä. Varaosanumero kyllä täsmää ja ohjaa tuohon.

 

[qweeqwqwe]

Ei tässä kysytty millä ruoste lähtee irto-osista, vaan miten tehdään pikafiksi auton pohjan pintaruostevammalle.
Ja sit jengi ehdottelee jotain hiekkapuhalluksia, 2k maalauksia, sitruunahappoon upotusta jne

Pointtina lähinnä että jos pläsii jotain sitruunahappoa niin tuo yhdistelmä voi toimia paremmin.

 

[AkiL]

Iveco Daily pakettiauto 2007, paripyörät takana. Ajossa, hyvin kapealla nopeusalueella (käytännössä n. 63km/h +- pari km/h), kuuluu hyttiin "kovahko" metallinen "kalkatus". Lähinnä mieleen tulee kuin puuvasaralla hakkaisi kompressorin säiliötä. Ihan varmaksi ei pysty äänen suuntaa sanomaan. Äänen tiheys luokkaa 1krt / s. Ei ole väliä mikä vaihde on käytössä, onko kytkin painettuna vai ei, koskeeko jarruun kevyesti vai ei, kiihdyttääkö, ajaako tasavauhtia vai hidastaako. Näistä päätellen ongelma on jossain vaihdelaatikon jälkeen tai ainakin laatikon rattaiden jälkeen. Mikähän voisi pitää tuollaista ääntä?

Käsin kokeiltu kardaania, mutta ei vaikuta olevan väljää kummassakaan päässä tai nivelissä. Voisiko jossain pyörässä olla jokin tuollaista ääntä pitävä asia? Alkoi etujarruremontin jälkeen (jonkun aikaa), mutta kun kävi korjaamolla uudestaan toisesta syystä, eivät hoksanneet että siellä olisi ollut mitään vialla. Jarrun kevyesti painaminen ei tunnu muuttavan ääntä, mutta mahdotonta sanoa varmaksi, koska nopeus muuttuu ja ääni loppuu (koska on tosiaan hyvin kapealla nopeusalueella).

Voisiko kuitenkin olla joku kardaanin nivel tai tukilaakeri? Vaihdelaatikossa joku "perälaakeri" tai mitä ikinä niissä onkaan? Perässä jotain vikaa? Joku pyöränlaakeri? Eteen tosin on vaihdettu vasta jarruremontin yhteydessä.

 

[dmn]

Iveco Daily pakettiauto 2007, paripyörät takana. Ajossa, hyvin kapealla nopeusalueella (käytännössä n. 63km/h +- pari km/h), kuuluu hyttiin "kovahko" metallinen "kalkatus". Lähinnä mieleen tulee kuin puuvasaralla hakkaisi kompressorin säiliötä. Ihan varmaksi ei pysty äänen suuntaa sanomaan. Äänen tiheys luokkaa 1krt / s. Ei ole väliä mikä vaihde on käytössä, onko kytkin painettuna vai ei, koskeeko jarruun kevyesti vai ei, kiihdyttääkö, ajaako tasavauhtia vai hidastaako. Näistä päätellen ongelma on jossain vaihdelaatikon jälkeen tai ainakin laatikon rattaiden jälkeen. Mikähän voisi pitää tuollaista ääntä?

Käsin kokeiltu kardaania, mutta ei vaikuta olevan väljää kummassakaan päässä tai nivelissä. Voisiko jossain pyörässä olla jokin tuollaista ääntä pitävä asia? Alkoi etujarruremontin jälkeen (jonkun aikaa), mutta kun kävi korjaamolla uudestaan toisesta syystä, eivät hoksanneet että siellä olisi ollut mitään vialla. Jarrun kevyesti painaminen ei tunnu muuttavan ääntä, mutta mahdotonta sanoa varmaksi, koska nopeus muuttuu ja ääni loppuu (koska on tosiaan hyvin kapealla nopeusalueella).

Voisiko kuitenkin olla joku kardaanin nivel tai tukilaakeri? Vaihdelaatikossa joku "perälaakeri" tai mitä ikinä niissä onkaan? Perässä jotain vikaa? Joku pyöränlaakeri? Eteen tosin on vaihdettu vasta jarruremontin yhteydessä.

Aika harvalta kuulostaa kerta sekunnissa tuolla nopeudella. Renkaatkin pyörii jos nyt oikein laskin niin suunnilleen 6.5 - 7 kertaa sekunnissa tuolla nopeudella. Kardaani sitten helposti esim 5x tuon raskaammassa autossa.

Sellainen kyllä on kerran tullut vastaan perässä oli lautaspyörästä ja vetopyörästä molemmista yksi hammas vaurioitunut, ja niiden kohdatessa tuli ääni, tämä siis arviolta joka 10. pyörähdys.

 

[AkiL]

Tuossa tapauksessa kyllä luulisi äänen tulevan aina, nopeudesta riippumatta. Kun asiaa nyt mietin sekuntikellon kanssa, niin ehkä se ääni sittenkin on lähempänä 3-4krt / s.

"Äänialue" on kyllä aina tarkasti sama nopeusalue ja siis nimenomaan riippuvainen ajonopeudesta, ei kierrosluvusta.

 

[asentaja1]

Tuossa tapauksessa kyllä luulisi äänen tulevan aina, nopeudesta riippumatta. Kun asiaa nyt mietin sekuntikellon kanssa, niin ehkä se ääni sittenkin on lähempänä 3-4krt / s.

"Äänialue" on kyllä aina tarkasti sama nopeusalue ja siis nimenomaan riippuvainen ajonopeudesta, ei kierrosluvusta.

Jos moottorin käyntinopeus ei vaikuta äänen tiheyteen, ollaan silloin jossakin vaihdelaatikon ja takapyörien välillä, tai etupyörien tuntumassa. Tai sitten vaan siinä nopeudessa se pakoputki kolisee runkopalkkiin, kun siitä on joku kannatin hajalla. Voisi olla hyvä jos saa vaikkapa perän nostettua ylös ja ajaa tätä renkaat ilmassa. Silloin saa selville kummasta päästä autoa se kuuluu. Mahdollisesti jopa voi päätellä tarkemmin jos on kaveri mukana.

 

[Pate123]

Kiitoksia ehdotuksista, eiköhän teräsharjalla ja jollain tuollaisella fosforihappo-pohjaisella aineella pääse alkuun. Alustamassa tai paksumpi maali pensselillä päälle

Ei koskaan alustamassaa vanhaan autoon! Korkeintaan kotelonsuojaa tai öljyä. Esim. Bilteman öljy on hyvää, pitää vain joka vuosi käsitellä.

Vanhan auton pohjaan jää aina ruostetta ja massa vain nopeuttaa ruostumista, kun kosteus pääsee pellin ja massan väliin. Pelti lähtee sen jälkeen isoina ruostelastuina pois. Massattu pohja voi näyttää hienolta, mutta kun lastut irtoavat, on ruostevaurio jo tosi paha.
Sitten kun pitää hitsata tai maalata, niin massa pitää kaapia pois, sitä ei saa hiekkapuhallettua.

Toi alustamassa on vilunkia katsastusta varten, kun mätä auto pitää saada läpi. Massan alle saa piilotettua kaikenlaisia virityksiä.

 

[Akleksi]

Ei koskaan alustamassaa vanhaan autoon! Korkeintaan kotelonsuojaa tai öljyä. Esim. Bilteman öljy on hyvää, pitää vain joka vuosi käsitellä.

Vanhan auton pohjaan jää aina ruostetta ja massa vain nopeuttaa ruostumista, kun kosteus pääsee pellin ja massan väliin. Pelti lähtee sen jälkeen isoina ruostelastuina pois. Massattu pohja voi näyttää hienolta, mutta kun lastut irtoavat, on ruostevaurio jo tosi paha.
Sitten kun pitää hitsata tai maalata, niin massa pitää kaapia pois, sitä ei saa hiekkapuhallettua.

Toi alustamassa on vilunkia katsastusta varten, kun mätä auto pitää saada läpi. Massan alle saa piilotettua kaikenlaisia virityksiä.

Juu sen verran löytyy ruostetta, että ehkä ei massaa. Tai toki jos kaiken saisi muunnosaineella poistettua, mutta vähän epäilen. Päätymässä nyt Dinitrol ML kotelosuojaan kuten @Catrik suositteli + päälle Dinitrol 4941 alustasuoja kohtiin joiden pitää kestää paremmin kulutusta. Mietin vielä tuota fosforihapon tai muun muuntimen käyttöä, että onko vaivan arvoista käyttää ennen kuin suihkii Dinitrolit pintaan.

 

[TeknoR]

pelkkä dinitrol ml peseytyy talven aikana pois, ei toimi. se tarvii suojaksi aina alusta/kiveniskumassan. ml toimii lähinnä primerina kovemmalle tavaralle.

 

[dmn]

Ruosteen poistoon muuten edukas ratkaisu on puuilosta löytyvä kalkin- ja ruosteenpoistoaine (teknoseesam).

 

[satmattin]

pelkkä dinitrol ml peseytyy talven aikana pois, ei toimi. se tarvii suojaksi aina alusta/kiveniskumassan. ml toimii lähinnä primerina kovemmalle tavaralle.

Ei Dinitrol ML ole mikään praimeri, sen päältä tipuu kaikki 99%sti, kun on kotelonsuoja mikä jättää vahamaisen ja liukkaan pinnan.

 

[Akleksi]

Ei Dinitrol ML ole mikään praimeri, sen päältä tipuu kaikki 99%sti, kun on kotelonsuoja mikä jättää vahamaisen ja liukkaan pinnan.

ML:n tuotetiedoissa ainakin mainostetaan primeriksi, ja sain sellaisen käsityksen, että tuota suositellaan laitettavan ensin ja heti Dinitrol 4941 päälle.

 

[TeknoR]

Ei Dinitrol ML ole mikään praimeri, sen päältä tipuu kaikki 99%sti, kun on kotelonsuoja mikä jättää vahamaisen ja liukkaan pinnan.

Dinitrol ML on korroosiolta suojaava kotelonsuoja-aine ja kylläste, jolla on erinomainen läpäisykyky. Dinitrol ML tunkeutuu pienimpiinkin hiushalkeamiin poistaen niistä kosteuden. Kuivuessaan se muodostaa ohuen ja kulustusta kestävän, rasvamaisen suojakalvon. Tuote soveltuu erityisen hyvin suljettujen kotelotilojen ja saumojen käsittelyyn sekä primeriksi ruosteisille pinnoille. Dinitrol ML kiinnittyy hyvin erilaisiin pintoihin, ei vahingoita lakkapintoja ja on kuivuttuaan tuoksuton.

ja oon itte ihan koittanu miten se toimii pelkästään ainoana pohjassa kevyesti ruostuneessa pohjassa. Ei toimi mitenkään. kotelosuojat koteloihin. Pohjassa yksinään se poistuu sieltä kun ei kestä vesi/suola/kivisuihkua yksinään oikein ollenkaan. Sanoisin että ML pohjaan, 24h kuivamista että muuttuu tahmeaksi, sitten kovat alustamassat päälle, tarttuu ja suojaa hyvin. Näin olen tehny ja hyvin on ruosteet pysyny poissa.

 

[satmattin]

ML:n tuotetiedoissa ainakin mainostetaan primeriksi, ja sain sellaisen käsityksen, että tuota suositellaan laitettavan ensin ja heti Dinitrol 4941 päälle.

Missä kohtaa tuossa väitetään praimeriksi?

https://www.dinitrol.com/wp-content/uploads/2025/03/Dinitrol_TDS_Protecting_ML_GB.pdf

 

[satmattin]

ja oon itte ihan koittanu miten se toimii pelkästään ainoana pohjassa kevyesti ruostuneessa pohjassa. Ei toimi mitenkään. kotelosuojat koteloihin. Pohjassa yksinään se poistuu sieltä kun ei kestä vesi/suola/kivisuihkua yksinään oikein ollenkaan. Sanoisin että ML pohjaan, 24h kuivamista että muuttuu tahmeaksi, sitten kovat alustamassat päälle, tarttuu ja suojaa hyvin. Näin olen tehny ja hyvin on ruosteet pysyny poissa.

Kaikkein paras ja halvin alustansuoja on kun joka kevät /kesä kun vaihdat öljyt niin ruiskutat ne vanhat öljyt sinne alustaan.

 

[Dunlop]

Kaikkein paras ja halvin alustansuoja on kun joka kevät /kesä kun vaihdat öljyt niin ruiskutat ne vanhat öljyt sinne alustaan.

Parhaasta en tiedä, mutta ehkä halvin, siihen perään 50km hiekkatietä niin pöly sitoo öljyn kiinni.

Näin se vanha kansa 80-luvulla asiat teki.