Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[hanse]

Yaris (2013) päätti tänään sytyttää ABS, luistonesto ja moottorin merkkivalot. Eilen lumimyrskystä kotiin ajelin vielä ilman ongelmia, mutta tänään autokatoksesta pois pakittaessa tuntui pyörien vastus tavallista ”raskaammalta”, ja sitten syttyi nämä valot. Annoin auton käydä ~5min, yritin kopistella lumia pois pyörien tienoilta, käynnistin kerran uudelleen ja ajelin muutamia metrejä, mutta valot näyttävät jääneen pysyviksi.

Onko jotain, mitä voin vielä kotikonstein testailla ennen kuin paja kutsuu?

Erikoista tuossa on toi moottorin vikavalo. Yleensä se menee niin päin, että jos moottorin vikavalo syttyy, niin sen seurauksena voi lähteä ajonvakautusjärjestelmä pois päältä. Jos pelkästään ajonvakautusjärjestelmässä olisi vikaa, niin silloin moottorin vikavalon ei pitäisi palaa. Näin siis omissa autoissa.

Jos ei korjaannu itsestään niin kannattaa hommata vikakoodinlukija, ei maksa montaa kymppiä.

 

[Kvarkki]

Kyllä se perse-dymo on tuossa paras. Jos auto käy noemaalisti, mutta liike tuntuu jähmeältä, niin loogisin selitys kaikelle on jäätyneet jarrut.

 

[TeknoR]

noissa syttyy ajonvakautus+abs siitä jos käsijarru jäätyy kiinni eli joku rengas ei pyöri. Vikakoodeina puuttuva pyörimistieto renkaan anturilta.

 

[Dunlop]

Erikoista tuossa on toi moottorin vikavalo. Yleensä se menee niin päin, että jos moottorin vikavalo syttyy, niin sen seurauksena voi lähteä ajonvakautusjärjestelmä pois päältä. Jos pelkästään ajonvakautusjärjestelmässä olisi vikaa, niin silloin moottorin vikavalon ei pitäisi palaa. Näin siis omissa autoissa.

Jos ei korjaannu itsestään niin kannattaa hommata vikakoodinlukija, ei maksa montaa kymppiä.

Toyota sytyttää moottorin vikavalon samalla.


Jos lähtötiedot on "mutta tänään autokatoksesta pois pakittaessa tuntui pyörien vastus tavallista ”raskaammalta”, ja sitten syttyi nämä valot." niin katso @z1on nyt ekana, pyöriikö kaikki renkaat

 

[z1on]

Kiitoksia neuvoista! Lämmittelin autoa 3h ja tein noin 400m lenkin, jonka aikana ABS-valo poistui, mutta luistoneston ja moottorin valo paloivat edelleen. Kaikki pyörät pyörivät, mutta pieni vinkuna tuntui ilmestyneen vasemman takarenkaan kohdille, voimistuen jarruttaessa.

 

[asentaja1]

Kiitoksia neuvoista! Lämmittelin autoa 3h ja tein noin 400m lenkin, jonka aikana ABS-valo poistui, mutta luistoneston ja moottorin valo paloivat edelleen. Kaikki pyörät pyörivät, mutta pieni vinkuna tuntui ilmestyneen vasemman takarenkaan kohdille, voimistuen jarruttaessa.

Ottamatta sen enempää kantaa tähän keissiin, niin:
Vikavalot usein vaatii tietyn kilometrimäärän tms syklimäärän "vian" korjaamisen jälkeen ennen kuin lamppu sammuu.

 

[JKAVS]

Ei voi sanoa että romu olisi taas hajalla, kun korjasin Astraa ensimmäistä kertaa, mutta vaihdoin takavalojen liittimet ja lampunpitimet. Liitin sulaa ja katkaisee samalla pinnit lampunpitimestä. Se lienee harvoja K-Astran tyyppivikoja.

Herätti kyllä hieman hilpeyttä, kun Opelin alkuperäisosat tulee nykyään Moparin tarroilla

 

[Super Hessu]

Ottamatta sen enempää kantaa tähän keissiin, niin:
Vikavalot usein vaatii tietyn kilometrimäärän tms syklimäärän "vian" korjaamisen jälkeen ennen kuin lamppu sammuu.

Jääkö vikakoodit kuitenkin muistiin ja ne pitää nollata ennen katsastusta?

 

[hanse]

Jääkö vikakoodit kuitenkin muistiin ja ne pitää nollata ennen katsastusta?

Viat jää muistiin, mutta pääasia on että mittaristossa ei pala valoja. Jos OBD-testillä löytyy päästöihin vaikuttava vikakoodi niin silloin tulee hylky.

 

[TeknoR]

Ota akku irti hetkeksi, ja pistä takas. Monessa autossa saa tuollein joitain koodeja + vikavalot häviämään. Jos ei ole vikakoodinluku/nollauslaitetta niin ei maksa mitään kokoeilla.

 

[Dunlop]

Kiitoksia neuvoista! Lämmittelin autoa 3h ja tein noin 400m lenkin, jonka aikana ABS-valo poistui, mutta luistoneston ja moottorin valo paloivat edelleen. Kaikki pyörät pyörivät, mutta pieni vinkuna tuntui ilmestyneen vasemman takarenkaan kohdille, voimistuen jarruttaessa.

Eli jarrut auki, putsaus, rasvaus ja kasaan. Liukutapin jumittaminen aiheuttaa juuri kihnutusta ja kitinää ja nämä jarrujen huoltamattomuudet esiintyy juuri talvisin kun pakkanen kangistaa paikat ja vesi päässyt vääriin paikkoihin.

Vikavalot saat pois vaikka motomaatilla

 

[kuoris]

Onko täällä jollain kokemusta BC Racing (BR) coilover alustasarjoista? Netissä ristiriitaista tietoa. Edullisia (reilu tonni kaikki kulmat) ainakin ovat ja tehdään ilmeisesti Taiwanissa. Varaosia löytyy ja merkki on ollut olemassa pitkään. Varmaan kyllä ns. kivireki kun näissä on aina jäykät jouset kun tarkoitettu madallukseen ja puuttuu progressiivisuus.

Vaihtoehtona maksaa 3x hinta Bilsteinin vastaavasta tai 5x alkuperäisestä. Ei oikein houkuttele.

 

[hanse]

Edelleen kyllä ihmetyttää tuo Toyotan suunnittelu, jos jumiutuneet jarrut aiheuttaa moottoriin häiriötilan.

Miksi moottorille ja ajonvakautusjärjestelmälle on omat vikavalot, jos vika moottorissa aiheuttaa sen että ajonvakautusjärjestelmä kytkeytyy pois päältä ja vika jarruissa/ajonvakautusjärjestelmässä aiheuttaa sen että myös moottorin vikavalo syttyy?

 

[TeknoR]

Edelleen kyllä ihmetyttää tuo Toyotan suunnittelu, jos jumiutuneet jarrut aiheuttaa moottoriin häiriötilan.

Miksi moottorille ja ajonvakautusjärjestelmälle on omat vikavalot, jos vika moottorissa aiheuttaa sen että ajonvakautusjärjestelmä kytkeytyy pois päältä ja vika jarruissa/ajonvakautusjärjestelmässä aiheuttaa sen että myös moottorin vikavalo syttyy?

moottorin ohjain tarvitsee luotettavaa tietoa muilta yksiköiltä esim. väännönrajoittamisen takia. Sen puute on sit vikakoodin aiheuttava asia -> vikavalo palaa.

ajonvakautuksellehan on valo myös sen takia että jos se kytketään pois, niin valo palaa, ilman että muita vikavaloja syttyy.

 

[asentaja1]

Onko täällä jollain kokemusta BC Racing (BR) coilover alustasarjoista? Netissä ristiriitaista tietoa. Edullisia (reilu tonni kaikki kulmat) ainakin ovat ja tehdään ilmeisesti Taiwanissa. Varaosia löytyy ja merkki on ollut olemassa pitkään. Varmaan kyllä ns. kivireki kun näissä on aina jäykät jouset kun tarkoitettu madallukseen ja puuttuu progressiivisuus.

Vaihtoehtona maksaa 3x hinta Bilsteinin vastaavasta tai 5x alkuperäisestä. Ei oikein houkuttele.

Varsin toimivia nämä on ja onhan näitäkin montaa eri sorttista/hintaista tarjolla. Näihin myös saa erilaisia jousia tarpeen mukaan. Kannattaa ostaa suoraan maahantuojalta (THE-Enterprise Oy/bc-racing.fi), ne ainakin tietää mitä myy.
Tuskin saa mitään lähellekään vastaavaa samassa hintaluokassa.

 

[hanse]

moottorin ohjain tarvitsee luotettavaa tietoa muilta yksiköiltä esim. väännönrajoittamisen takia. Sen puute on sit vikakoodin aiheuttava asia -> vikavalo palaa.

ajonvakautuksellehan on valo myös sen takia että jos se kytketään pois, niin valo palaa, ilman että muita vikavaloja syttyy.

Tuo toinen tulikin jälkeenpäin mieleen, että voihan sen ajonvakautuksen aina manuaalisesti kytkeä pois päältä. Minä ajattelin että noissa yleisissä vikavaloissa saattaisi olla joku standardi, että ne toimii kaikissa autoissa samalla tavalla, mutta ilmeisesti ei.

Moottorin vikavalon syttyessä olen aina ensimmäisenä lukenut vikakoodit omista havainnoista huolimatta. Se ei kuitenkaan vaadi kovin huonoa tuuria että talviolosuhteissa ilmaantuu useampi vika lyhyen ajan sisään. Toki kaikilla ei ole halua ostaa sitä vikakoodinlukijaa.

 

[Pate123]

Onko nykyään jo olemassa vikakoodinlukijaa, jolla saisi likimain kaikki EU-automerkit & mallit hallittua, aina ensimmäisistä OBD-II 90-luvulta?
Kaapissa on toistakymmentä eri yleislukijaa marketeista ja kiinasta; noita yleismittarityylisiä ja langattomia elm? mokkuloita. Kaikkien softapuolen sopivuus vaihtelee rajusti jopa saman automerkin/vuosimallin sisällä.

Ei voi ymmärtää, miten uudemmat lukijat eivät ole yhteensopivia vanhempien automallien kanssa, vaikka OBD-II kaiketi on standardoitu. Tietty voihan kaupoissakin lukijat olla jotain iän vanhaa romua. Mitä lukijoita esim. katsastusasemat tai monimerkkihuollot käyttävät?

 

[mölyä]

Jäi auton piiska-antenni käteen kun olin autoa viemässä pikapesuun. Ruuvi ja tuo koko häkkyrä ympärillä on katki.

Näihin 2014 Mitsuihin saisi tietty koko antennia purkuosana mutta niissähän voi olla sama edessä, joten mieluiten korjaisin jollain ihan uudella tarvikkeella. Semmoiset hainevä-lisäosat on kuulemma kuuluvuudeltaan schaissea jos alkuperäinen on piiska.

Tarvitsenko vain jonkun vasenkätisen poranterän jolla tuon ruuvin saa tuolta irti, ja sitten Motonetistä universaaliantenni adapterilla ja kovaa ajoa?

 

[jml]

Auris -13 E18 ja sään jäätyessä saattaa Abs ja luistonesto valot palaa ja eipä ne silloin toimi, turhakkeet. Mil-valoa ei ole vielä sentään näkynyt. Oisko abs-anturi/kehä jäässä..

Myös kässäri tykkää jäätyä ja paukkua lähtiessä mut sen käyttö (talvella) on tarpeetonta.

 

[Dunlop]

Auris -13 E18 ja sään jäätyessä saattaa Abs ja luistonesto valot palaa ja eipä ne silloin toimi, turhakkeet. Mil-valoa ei ole vielä sentään näkynyt. Oisko abs-anturi/kehä jäässä..

Myös kässäri tykkää jäätyä ja paukkua lähtiessä mut sen käyttö (talvella) on tarpeetonta.

Ei, kun käsijarrua käytetään, se on säädetty oikein ja jarruja huolletaan, niin ne toimii.

Käyttämätön ja huoltamaton jarru on se mikä jumittaa, AINA!

 

[TeknoR]

Onko nykyään jo olemassa vikakoodinlukijaa, jolla saisi likimain kaikki EU-automerkit & mallit hallittua, aina ensimmäisistä OBD-II 90-luvulta?
Kaapissa on toistakymmentä eri yleislukijaa marketeista ja kiinasta; noita yleismittarityylisiä ja langattomia elm? mokkuloita. Kaikkien softapuolen sopivuus vaihtelee rajusti jopa saman automerkin/vuosimallin sisällä.

Ei voi ymmärtää, miten uudemmat lukijat eivät ole yhteensopivia vanhempien automallien kanssa, vaikka OBD-II kaiketi on standardoitu. Tietty voihan kaupoissakin lukijat olla jotain iän vanhaa romua. Mitä lukijoita esim. katsastusasemat tai monimerkkihuollot käyttävät?

Launch X431 Euro Mini taipuu hyvin vanhaankin kalustoon.

 

[Pate123]

Aika hintava, mennään jo yli tonnin: Launch X431 Euro Mini on monipuolinen autojen OBD-testeri – laitteella onnistuvat niin vikakoodien luku, koodaus kuin sopeuttaminenkin
mutta jos se varmasti toimii, niin aika nopeasti maksaa itsensä takaisin.

Erityisesti Ford tuottaa hankaluuksia, netissä joku suositteli vLinker-kaapelia ja Forscan ohjelmaa

Käyttämätön ja huoltamaton jarru on se mikä jumittaa, AINA!

Jäätyviä käsijarruja on paha korjata. Vaikka kuinka käytät, niin jostain niihin sulaa tai tiivistyy kosteutta. Talvella, jos mahdollista, ei kannata pysäköidä käsijarru päällä.

 

[null]

Jäätyviä käsijarruja on paha korjata. Vaikka kuinka käytät, niin jostain niihin sulaa tai tiivistyy kosteutta. Talvella, jos mahdollista, ei kannata pysäköidä käsijarru päällä.

Mikä auto on noin onneton, et käsijarru jäätyy vaikka vaijereita myöden kaikki on uutta?

 

[Pate123]

Mikä auto on noin onneton, et käsijarru jäätyy vaikka vaijereita myöden kaikki on uutta?

Asiaan vaikuttaa käsijarrun rakenne. On automalleja, missä käsijarru on toteutettu eri tavoin eri vuosimalleissa. Myös jarruosien laatu vaikuttaa, jotkut valmistajat jäätyvät tai ruostuvat helpommin jumiin. Kelikin vaikuttaa tai onko auto lämpimässä tallissa. Vaikka olisi ihan uudet osat, niin huonosti tehdyt imee kosteutta kriittisiin paikkoihin.

Mutta esim. Saabeissa muistaakseni 9-3 olen todistanut monta kertaa, kun talvella on hätätapauksessa menty taka-akseli lukossa. Myös Nissaneissa olen törmännyt. Rumpujarrullisissa vähemmän.

 

[Myrkky]

Viat jää muistiin, mutta pääasia on että mittaristossa ei pala valoja. Jos OBD-testillä löytyy päästöihin vaikuttava vikakoodi niin silloin tulee hylky.

Edellistä edesmennyttä romua kun katsastin, niin tuli vähän viimehetken juttuja enne varattua aikaa. Ainakin jarrut, olikohan lambda jne tms... ei ollut aikaa nollailla mitään, eikä tosin omaa OBD lukijaakaan. Konttorilla sanoin vaan että koodeja löytyy kun ei ole nollattu, ja nämä ja nämä on korjattu. Leima tuli.

Toki taas konttorikohtaista. Välillä sitten löytyy vikoja mitkä joko ei ole tai sellaisia mitkä olleet vuosikausia.

 

[Dunlop]

Aika hintava, mennään jo yli tonnin: Launch X431 Euro Mini on monipuolinen autojen OBD-testeri – laitteella onnistuvat niin vikakoodien luku, koodaus kuin sopeuttaminenkin
mutta jos se varmasti toimii, niin aika nopeasti maksaa itsensä takaisin.

Erityisesti Ford tuottaa hankaluuksia, netissä joku suositteli vLinker-kaapelia ja Forscan ohjelmaa


Jäätyviä käsijarruja on paha korjata. Vaikka kuinka käytät, niin jostain niihin sulaa tai tiivistyy kosteutta. Talvella, jos mahdollista, ei kannata pysäköidä käsijarru päällä.

Ollut autoja uusia ja 500tkm ajettuja ja kaikissa toiminut käsijarru kesät talvet.

 

[z1on]

Ota akku irti hetkeksi, ja pistä takas. Monessa autossa saa tuollein joitain koodeja + vikavalot häviämään. Jos ei ole vikakoodinluku/nollauslaitetta niin ei maksa mitään kokoeilla.

Tuli tänään heitettyä hieman pidempi lenkki, ja sen jälkeen käynnistäessä katosi loputkin vikavalot. Varmaan tosiaan silloin ekalla kerralla paikat jäässä eivätkä kaikki pyörät pyörineet, mistä pyörimisvastus ja vikavalot. Sulatuksen jälkeen loput sitten ratkesi ”ajamalla vikakoodit pois”.

 

[Pate123]

Ollut autoja uusia ja 500tkm ajettuja ja kaikissa toiminut käsijarru kesät talvet.

Tuosta otannasta (ainakaan minä) ei voi päätellä mitään, mutta totean, etten väittänytkään jäätyvän käsijarrun koskettavan kaikkia automerkkejä & malleja, tai edes merkittävää osaa. Nekin ajoneuvot, missä käsijarrulla on taipumusta jäätyä, oireilevat pahiten nollakelissä - ei kesällä tai kunnon pakkasella.

 

[renee]

Tuosta otannasta (ainakaan minä) ei voi päätellä mitään, mutta totean, etten väittänytkään jäätyvän käsijarrun koskettavan kaikkia automerkkejä & malleja, tai edes merkittävää osaa. Nekin ajoneuvot, missä käsijarrulla on taipumusta jäätyä, oireilevat pahiten nollakelissä - ei kesällä tai kunnon pakkasella.

Pakettiautoissa olen itse törmännyt jäätyviin käsijarruihin. Ehkä vaijerivedot ovat niin pitkiä? En tiedä syytä, pelkkää arvailua. Omissa henkilöautoissa en koskaan ole kohdannut jäätyvää käsijarrua ja käytän käsijarrua ihan aina. Jos käsijarru jäätyy, niin yleensähän se vaatii kosteutta ja pakkasta (just toi nollakeli) - ja sen, että kosteus pääsee vaijerin sisälle (vaijerin suojakuori rikki?). Jos käsijarru jäätyy vain sen mekanismin loppuosan kohdalta, niin se kyllä napsahtaa auki, kun lähtee ajamaan. Tuttua esim. jos suojakelin jälkeen tulee ajosta ja yöllä tulee kova pakkanen, niin jarrut voivat olla aamulla jäässä, mutta aukeavat kyllä, kun vaan saa auton liikkeeseen. Jos taas vaijeri on jostain kauempaa jäässä, niin sehän ei aukea kuin lämmittämällä ja tyhjäkäyttäminenkin voi toimia, jos pakoputki menee sopivasti vaijerien läheltä.

 

[hanse]

Edellistä edesmennyttä romua kun katsastin, niin tuli vähän viimehetken juttuja enne varattua aikaa. Ainakin jarrut, olikohan lambda jne tms... ei ollut aikaa nollailla mitään, eikä tosin omaa OBD lukijaakaan. Konttorilla sanoin vaan että koodeja löytyy kun ei ole nollattu, ja nämä ja nämä on korjattu. Leima tuli.

Toki taas konttorikohtaista. Välillä sitten löytyy vikoja mitkä joko ei ole tai sellaisia mitkä olleet vuosikausia.

OBD-testissä hylkäyksen aiheuttavat vikakoodit on automallikohtaisia. Trafin sivuilta löytyy joihinkin automalleihin lista koodeista mitä ei saa olla ja ne on suurimmaksi osaksi päästöihin vaikuttavia vikoja. Luulenpa että kun testeriltä tulee mustaa valkoiselle, että autossa on hylkäykseen johtava vika, niin silloin katsurilla voi olla aika suuri kynnys antaa leima hyvää hyvyyttään.

Olen kyllä huomannut vanhalla romulla ajettaessa että aika paljon katsastusasemilla katsellaan läpi sormien. Omiin katsastusrituaaleihin kuuluu sisustan pesu, silläkin voi olla vaikutusta.

 

[jml]

Tottakai voi herkistellä käsijarrua silloin tällöin hitaassa vauhdissa (+kelillä) mutta parkissa ei siis tarvetta.

 

[Jage]

Ja tämä jatkuu edelleen:
Korjaamolla arvailtiin että suutin/johtosarja pitäisi uusia. No joulun pyhinä sitten otin ja katsoin (putsasin) tuon suuttimen jossa ei kiteytymiä näkynyt eikä moottoritilassa olevissa ADblue letkuissakaan tai liittimissä mitään vuotomerkkejä löytynyt.

Seuraavana sitten tarkoitus asentaa toinen käytetty ohjausmoduuli ja samalla auton noustessa ilmaan kurkkaan josko näkisin tuon pohjassa kulkevan adblue-letkun ja sen kunnon.

Ja jatketaan:

Ohjausmoduuli vaihdettu, vika toistui edelleen. Tuli vain aavistus että vika olisi moduulissa olemattomista virheilmoituksista huolimatta koska vika ilmeni lauhalla kelillä ja kovemmalla pakkasella poistui. Jotenkin ajattelin että kontrollerissa olisi sitten vettä tms. jonka vuoksi tuo vesi sulaessaan aiheuttaa ongelmia ja jäätyessään sitten vika katoaisi. Tätä ei tosin tukenut se että vikakoodeja oli vain yksi, kun vastaavat kontrollerivuodot aiheuttaa yleensä nipun eri vikakoodeja. Vaihtosuutin löytyy myös, jonka voisi vaihtaa mutta en oikein ymmärrä miten se voisi vikaantua kelistä riippuen ja ottaen huomioon alkuperäisen vikakoodin "p20e8 adblue pressure too low".

Viimeisin vaihtoehto lienee sitten adbluen syöttöletkuissa ja mitä nosturilla kurkkasin asiaa niin vaikuttaa onneksi olevan hyvin tavoitettavissa tuo letkusarja että voi vaihtaa kunhan vaan saa nosturille joka mahdollistaa pohjapanssareiden irroituksen. Tätäkään en oikein ymmärrä miksi vikaantuu plussakelissä mutta pakkasella poistuisi..

 

[VIC-20]

Ja jatketaan:

... Tätäkään en oikein ymmärrä miksi vikaantuu plussakelissä mutta pakkasella poistuisi..

Johtosarjaan liittyen, vai oliko sekin jo vaihdettu? Metallin (johtimen) sähkönjohtavuushan on sitä parempi mitä kylmempi on. Voisiko siellä olla jokin niin kinttaalla että toimii kylmässä paremmin?

Muistan kun jossakin entisessä autossa mittarivalot toimivat kunnolla vain pakkasella...

 

[Jage]

Johtosarjaan liittyen, vai oliko sekin jo vaihdettu? Metallin (johtimen) sähkönjohtavuushan on sitä parempi mitä kylmempi on. Voisiko siellä olla jokin niin kinttaalla että toimii kylmässä paremmin?

Muistan kun jossakin entisessä autossa mittarivalot toimivat kunnolla vain pakkasella...

Periaatteessa joo, mutta en ymmärrä miksi se valittaisi liian alhaisesta paineesta eikä ole mitään muita vikakoodeja esim. sähköihin liittyen

 

[juhei]

Vähän reilun vuoden vanha akku näytti huollossa käynnistyskapasiteetiksi 13%, ja suositus vaihtaa akku uuteen. Onneksi tuossa on 2v takuu, mutta onko tuo käynnistyskapasiteetti siis sama kuin akun varaus? Eli jos on vaikka ollut päivän parkkivalot päällä ennen mittausta, ja akku on kulunut, niin käynnistyskapasiteettikin on matala. Tai ajaa jatkuvasti lyhyttä ajoa, niin akku ei pääse latautumaan kunnolla.

Vai onko tuo samanlainen tieto kuin vaikka matkapuhelimissa ja läppäreissä ainakin Applella löytyvä tieto, kuinka paljon akun maksimikapasiteetista on jäljellä.

Exide EL752 75 Ah / 730 A akku P315 x L175 x K175 -+ | Motonet Oy tämä akku kyseessä

 

[Nenolanjones]

Onko täällä jollain kokemusta BC Racing (BR) coilover alustasarjoista? Netissä ristiriitaista tietoa. Edullisia (reilu tonni kaikki kulmat) ainakin ovat ja tehdään ilmeisesti Taiwanissa. Varaosia löytyy ja merkki on ollut olemassa pitkään. Varmaan kyllä ns. kivireki kun näissä on aina jäykät jouset kun tarkoitettu madallukseen ja puuttuu progressiivisuus.

Vaihtoehtona maksaa 3x hinta Bilsteinin vastaavasta tai 5x alkuperäisestä. Ei oikein houkuttele.

Tällainen tuli aikoinaan vaihdettua n. 150tkm ajetun Audi A5 alle korvaamaan alkuperäinen S-line alusta ja kyyti kyllä parani huomattavasti. Pintapehmeyttä ilmeisesti enemmän tässä, joten tuntuu paremmalta. Toki sen pitää muuten jäykempi olla kuin orkkiksen mutta en huomannut siihen liittyen mitään negatiivista.

 

[juhei]

Vähän reilun vuoden vanha akku näytti huollossa käynnistyskapasiteetiksi 13%, ja suositus vaihtaa akku uuteen. Onneksi tuossa on 2v takuu, mutta onko tuo käynnistyskapasiteetti siis sama kuin akun varaus? Eli jos on vaikka ollut päivän parkkivalot päällä ennen mittausta, ja akku on kulunut, niin käynnistyskapasiteettikin on matala. Tai ajaa jatkuvasti lyhyttä ajoa, niin akku ei pääse latautumaan kunnolla.

Vai onko tuo samanlainen tieto kuin vaikka matkapuhelimissa ja läppäreissä ainakin Applella löytyvä tieto, kuinka paljon akun maksimikapasiteetista on jäljellä.

Exide EL752 75 Ah / 730 A akku P315 x L175 x K175 -+ | Motonet Oy tämä akku kyseessä

Jatketaan tästä. Huollon raportissa on siis tiedot, että jännite 12,25v ja "käynnistysteho 13%", mitään tarkempaa tietoa ei ole. Tämä maanantaina.

Kävin keskiviikkona Motomaatin akkutestissä, siellä tehtiin testi kahteen kertaan: jännite 12,36v ja kapasiteetti 584Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa". Toinen testi jännite 12,24v, kapasiteetti 539Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa".

Onko siis akku paskana niinkuin huollon raportti antaisi olettaa, vai ovatko siellä unohtaneet parkit päälle päiväksi mikä kuluttanut akkua, ja sen jälkeen mitanneet kunnon? ennen motonetin mittailua käynnistin auton 3 kertaa ja ajomatkaa tuli pari kilometriä (pihasta liikkelle motonettiin, motonetin parkkipaikalta lähemmäs motomaattia jonottamaan, motomaattiin ajo). Itse en ole mitään ongelmia käynnistämisen kanssa huomannut.

 

[sikiham]

Jatketaan tästä. Huollon raportissa on siis tiedot, että jännite 12,25v ja "käynnistysteho 13%", mitään tarkempaa tietoa ei ole. Tämä maanantaina.

Kävin keskiviikkona Motomaatin akkutestissä, siellä tehtiin testi kahteen kertaan: jännite 12,36v ja kapasiteetti 584Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa". Toinen testi jännite 12,24v, kapasiteetti 539Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa".

Onko siis akku paskana niinkuin huollon raportti antaisi olettaa, vai ovatko siellä unohtaneet parkit päälle päiväksi mikä kuluttanut akkua, ja sen jälkeen mitanneet kunnon? ennen motonetin mittailua käynnistin auton 3 kertaa ja ajomatkaa tuli pari kilometriä (pihasta liikkelle motonettiin, motonetin parkkipaikalta lähemmäs motomaattia jonottamaan, motomaattiin ajo). Itse en ole mitään ongelmia käynnistämisen kanssa huomannut.

Jos akun käynnistysteho olisi oikeasti 13% niin et mitä todennäköisimmin saisi sillä autoasi käyntiin. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla, tarkista auton käynnissä ollessa latausjännite akun navoilta ja eikun kovaa ajoa.

 

[Ferriz]

Jatketaan tästä. Huollon raportissa on siis tiedot, että jännite 12,25v ja "käynnistysteho 13%", mitään tarkempaa tietoa ei ole. Tämä maanantaina.

Kävin keskiviikkona Motomaatin akkutestissä, siellä tehtiin testi kahteen kertaan: jännite 12,36v ja kapasiteetti 584Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa". Toinen testi jännite 12,24v, kapasiteetti 539Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa".

Onko siis akku paskana niinkuin huollon raportti antaisi olettaa, vai ovatko siellä unohtaneet parkit päälle päiväksi mikä kuluttanut akkua, ja sen jälkeen mitanneet kunnon? ennen motonetin mittailua käynnistin auton 3 kertaa ja ajomatkaa tuli pari kilometriä (pihasta liikkelle motonettiin, motonetin parkkipaikalta lähemmäs motomaattia jonottamaan, motomaattiin ajo). Itse en ole mitään ongelmia käynnistämisen kanssa huomannut.

Akku pitäisi testata pienen odottelun jälkeen eikä suoraan ajosta. Nuo Motomaatin testin tulokset vähän antaisi viitteitä siitä, että liian aikaisin testattu jolloin jännite ollut latauksen takia vielä kohonneena ja laskenut toisessa testissä kun saanut tasaantua. Paha sanoa olisiko vielä tuosta laskenut jos olisi tehnyt kolmannen testin. 15-30 minuuttia odottelua latauksen jälkeen riittänee niin saa varmemman tuloksen.

 

[juhei]

Akku pitäisi testata pienen odottelun jälkeen eikä suoraan ajosta. Nuo Motomaatin testin tulokset vähän antaisi viitteitä siitä, että liian aikaisin testattu jolloin jännite ollut latauksen takia vielä kohonneena ja laskenut toisessa testissä kun saanut tasaantua. Paha sanoa olisiko vielä tuosta laskenut jos olisi tehnyt kolmannen testin. 15-30 minuuttia odottelua latauksen jälkeen riittänee niin saa varmemman tuloksen.

Tuossa oli siis auto pihassa päivän, iltapäivällä ajoin motonettiin pari kilometriä ja kävin sisällä kyselemässä akun takuuasioita. Sen jälkeen ulkona pari lyhyttä siirtymää, ehkä puoli tuntia meni kaikkiaan. Viimeisin ajopätkä siis luokkaa 10metriä, jonka jälkeen testattiin, sitä ennen 10min parkissa paikallaan.

 

[jarskii-]

8vuotta luotettavasti palvellu b5 1.8t päätti alkaa lakkoon ja bensapumppu eläkkeelle. No pienen selvittelyn myötä 255 walbron saa sopimaan eli sellainen aikataulullisesti nopeiten. Pumppu paikalle ja sehän ei sit nostanu linjaan polttoainetta eli kaiketi siis pakasta otettuna paskana. Hienosti taas verenpaineet tapissa etenki kun harrasteauto motivaation takia kesästä asti seissy ilman moottorin sekä kojelaudan johtosarjaa ettei voi sitäkään ottaa varalle käyttöön

 

[Tellervo]

Jos akun käynnistysteho olisi oikeasti 13% niin et mitä todennäköisimmin saisi sillä autoasi käyntiin. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla, tarkista auton käynnissä ollessa latausjännite akun navoilta ja eikun kovaa ajoa.

Näillä tiedoilla akusta ei voi olettaa mitään - kaikista vähiten sitä, että käynnistysvirta olisi 13 % alkuperäisestä.

Tuo voi tarkoittaa vaikkapa, että lepojännitteestä saatu laskennallisesta akun iästä on 13 % jäljellä ennen kuin käynnistysvirta tai kapasiteetti on laskenut alle jonkin rajan. Tai se voi tarkoittaa ihan jotain muutakin. Kukaan ei tiedä.

 

[juhei]

Näillä tiedoilla akusta ei voi olettaa mitään - kaikista vähiten sitä, että käynnistysvirta olisi 13 % alkuperäisestä.

Tuo voi tarkoittaa vaikkapa, että lepojännitteestä saatu laskennallisesta akun iästä on 13 % jäljellä ennen kuin käynnistysvirta tai kapasiteetti on laskenut alle jonkin rajan. Tai se voi tarkoittaa ihan jotain muutakin. Kukaan ei tiedä.

Tätä olen itsekin pohtinut. Ajattelin maanantaina soitella huoltoon ja kysellä että miten tuota lukua pitäisi tulkita, ja mistä se on laskettu tai mitattu.

Ja syy miksi epäilen, että huollossa olisivat jättäneet esim. parkit päälle, mikä olisi syönyt akun kuntoa: huolto oli varattu perjantaille, mutta muun ruuhkan takia eivät ehtineet saada valmiiksi, olivat kuitenkin jo halliin ehtineet ottaa. Maanantaina kun kävin hakemassa, niin ovet avatessa auto alkoi piippaamaan, koska valot oli jätetty parkkivalot päällä -asentoon. Ainakaan se tyyppi, joka tuon hallista ajoi pihalle, ei ollut tajunnut sammuttaa valoja kun sammutti auton, vaikka kyllä sen siinäkin vaiheessa olisi pitänyt piipata huomautusta. Jos sama kävi perjantaina, niin kyllähän siinä on akkua kulunut ennenkuin auton automatiikka sammuttaa parkit.

 

[Jage]

Periaatteessa joo, mutta en ymmärrä miksi se valittaisi liian alhaisesta paineesta eikä ole mitään muita vikakoodeja esim. sähköihin liittyen

En ymmärrä. Pirkkalassa on plussaa ollut jo pidemmän aikaa ja nyt kaikki vikakoodit loistaa poissaolollaan.

Vaihtelin kontrollerin, vika palautui joten totesin ettei siitä ainakaan johdu ja pistin vanhan alkuperäisen paikalleen. Samalla liittimestä putosi jotain roskia tms. Noh vanhalla kontrollerilla viat katosivat eikä ole tulleet takaisin noin 200km ajon aikana.

 

[ossid]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

 

[TeknoR]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

can väylää tukevan lukijan tarviit. Joku OBDLinkin piuha/adapteri esim. Itse käytin OBDLink SX:ää Saabin kanssa.

 

[Troottinin Pulli]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

 

[dmn]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Joskus ehtoopuolella olevan kytkimen vaan tunnistaa hieman jäykemmästä toiminnasta ja muutenkin hieman erilaisesta vasteesta. Auton omistaja helposti adaptoituu tähän, eikä huomaa mitään, mutta samantyyppisiä autoja päivittäin ajava huomaa eron.

 

[sikiham]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

Jotkut intterwepin lähteet väittävät että OP-Com lukisi myös joitain Saab-malleja.
Edit: Vahvistan että OP-Comin diagnostiikkasoftan valikoista löytyy Saabin mallit 9-3 ja 9-5 NG, mutta ei ole omakohtaisia kokemuksia pääseekö noihin sisälle miten. OP-Comista on liikkeellä niin monta ohjelmisto- ja firmwareversiota että tahtoo olla tuurissaan että mitkä niiden ominaisuuksista toimivat missäkin autossa(esim. ohjelmoinnit).

 

[hanse]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Yksi mitä voi kokeilla on se, että pitää kytkintä pohjassa vähän kauemmin ennen kuin vaihtaa vaihteen.