Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Welmari]

Jokainenhan saa etsiä niitä vuotoja millä haluaa. Mutta itse henkilökohtaisesti en näe tuommoisella propaanisysteemillä mitään hyötyä jos sitä verrataan brake cleaneriin. Cleaner ei vahingoita mitään konehuoneesta ja brake cleaneria löytyy joka tallista.

Ja tuohon käsien pesuun @kyynelkaasu kannattaa ostaa semmoista rasvaisten käsien pesuun tehtyä rakeista pesuainetta. Lidlistä löytyy aika ajoin ja tietenkin Biltema/Motonet myy kanssa.

 

[KanOl]

Miten brake cleaner -aerosoli saadaan luotettavasti sille alueelle mistä vuotoa etsitään?

Niin, siis sehän on nestemäistä huoneilmassa, kyllä mä näen kaasun käyttämisen merkittävästi vaikeampana kuin brake cleanin. Märästä pinnasta on helppo nähdä minne ainetta meni. Nyt kuitenkin oltiin neuvomassa kaveria, joka ei tiedä miltä sen mahdollisesti löytyvän imuvuodon pitäisi edes kuulostaa.

Ainakin tuossa suihkepullossa jota käytän suutinta voi säätää hienon sumun ja "kusinoron" väliltä. Suihkepullon kanssa saa huomattavasti komeamman kusikaaren kuin mihin itse edes nuorempana on pystynyt, näin ollen kusinoron voi ampua metrin päästä kohteeseen moottorihommiin riittävällä tarkkuudella.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Eikä vieläkään tiedetä mikä Nissani/millä tekniikalla ja mitä vikakoodeja sieltä löytyy...

 

[Myrkky]

Löytyi vielä tämä suomi24 keskustelupalstalta:

Lisään vielä että järjestelmä liian laiha -vikakoodilla arvailevat yleensä lambda-tunnistinta mutta sehän kertoo vain seurauksen eikä juurisyytä. Seos voi olla liian laiha jos imuilmavuoto on ilmamassamittarin jälkeen jolloin moottoriin kulkeutuu mittaamatonta ilmaa, totta helevetissä lambda-anturi silloin raportoi liian laihaa seosta! Sen vaihtaminen ei korjaa vikaa vaan aiheuttaa vain asiakkaalle täysin turhia kustannuksia.

Eli pelkkä lambdan vaihto ei riitä välttämättä. Vaikea vain itse etsiä vuotoa ja millä se sitten korjataan jos sen jotenkin löytäisi.

Jos pakoputkessa niin pieni vuoto jossain ettei sitä vielä itse kuule, sekoittaa arvot kuitenkin. Näin kävi itselle katsastuksessa, vaikka itse huomasin että nyt ääni ei ole ihan ok... katsuri ei sitä huomannut. Sittehän oli jo rally äänet hyvin pian, pikku fiksi ja leimalle uudestaan. Jos se on se isolohkomalli, niin sitten kannattaa jos miettiä että jotain tulee menemään pieleen ennemmin tai myöhemmin, pienemmällä motilla ei pitäisi olla ongelmia. Nyt kun täällä porukka ihmettelee mitä ihmeen auto kyseessä

 

[Starglazer]

Eikä vieläkään tiedetä mikä Nissani/millä tekniikalla ja mitä vikakoodeja sieltä löytyy...

Voisi vaikuttaa aika paljon. QR25DE moottorissa tyyppivika jakoketjun venyminen joka aiheuttaa kaikenlaista kivaa. Ai mistäkö tiedän Tosin ei kai laihalla käymistä.

 

[Jage]

Hjälp!

Audi A4 2017 (11-2016) Quattro 2.0TDI 190hv. AdBlue-järjestelmän häiriö ja tutkinnan perusteella pumppu lahonnut. No tämähän on helvetin kallis paukku jos marmorilta lähtee hakemaan.
Tulipa sitten Mieleen lähteä etsimään tuota osaa käytettynä. Virallisen varaosaluettelon mukaan tankin+pumpun korvaava osa tätä nykyä on koodiltaan 8W0131879BB ja tähän ohjainyksikkö 4M0907355H. Autossa tällä hetkellä olevien osien OEM-koodeja ei vielä ole tiedossa, joten suoraan vastaavan osan saatavuutta en vielä tiedä. Parashan olisi löytää nykyistä vastaava tankki+pumppu eikä ohjainyksikköä tarvitsisi vaihtaa

Nyt sitten löytyi osa jossa olisi sekä tankki+pumppu että ohjainyksikkö samassa nipussa ja kysymys kuuluu: Tuleeko tuo yksikkö parittaa vielä erikseen auton ECU:hun kuten korjaamo epäili asian olevan? Maahantuojan mukaan ei pitäisi vaatia tällaista, mutta ei pistänyt päätään pantiksi. Miten mahtaa olla forumin tietäjien kanta asiaan?

No löytyi sopiva osa sopivilla varaosakoodeilla, tilattu ja laitettu alle.

Alle tuhat kilometriä ajelua ja vikakoodit tauluun taas. Torstaina luetuttamaan mistä nyt kiikastaa, mutta adblue-häiriötä edelleen tyrkkää eetteriin. VMP nämä kusitankkipelleilyt.

 

[RealityBites]

No löytyi sopiva osa sopivilla varaosakoodeilla, tilattu ja laitettu alle.

Alle tuhat kilometriä ajelua ja vikakoodit tauluun taas. Torstaina luetuttamaan mistä nyt kiikastaa, mutta adblue-häiriötä edelleen tyrkkää eetteriin. VMP nämä kusitankkipelleilyt.

En päätäni pantiksi laita itsekään, mutta luulisin, ettei tarvitse koodausta.

Jos löytyy joku harrastaja, jolla vehkeet tuohon, niin nopeammin ja halvemmalla onnistuu taatusti.

VAGeissa ei tietääkseni ole mitään idioottimaisuuksia osien suhteen joten sopeutus tms. riittänee.

Toista se on näissä svedujen vehkeissä. Tulin siihen tulokseen itse, että jostain CEMin kautta lyö nyt hanoja lukkoon. Vaan liian kylmä keli tusata, niin jatkan loppuviikosta..

 

[Jage]

En päätäni pantiksi laita itsekään, mutta luulisin, ettei tarvitse koodausta.

Jos löytyy joku harrastaja, jolla vehkeet tuohon, niin nopeammin ja halvemmalla onnistuu taatusti.

VAGeissa ei tietääkseni ole mitään idioottimaisuuksia osien suhteen joten sopeutus tms. riittänee.

Toista se on näissä svedujen vehkeissä. Tulin siihen tulokseen itse, että jostain CEMin kautta lyö nyt hanoja lukkoon. Vaan liian kylmä keli tusata, niin jatkan loppuviikosta..

Täytynee kuitenkin käyttää lähikorjaamolla luetuttamassa mistä nyt kitisee tuo auto. Liekö pumppu viallinen (tuskin toinen sentään) vaiko tuo ohjaus kortti... Noh torstaina viisastunee taas ja sitten saa arvuutella seuraavia askeleita.

Jos olisi paikka tehdä tuo homma niin käsittääkseni olisi ihan amatöörin itse tehtävissä tuo pumpun/tankin vaihto kunhan vain löytyisi lukija vikakoodien nollaamiseen ja ecu:n opastamiseen.

 

[ossid]

kunhan vain löytyisi lukija vikakoodien nollaamiseen ja ecu:n opastamiseen

Merkkifoorumilta joku jolla on VCDS hankittuna. Yleensä kaikilla foorumeilla on ketjut aiheesta, että jos kaipaa apuja vikakoodien/sopeutusten kanssa tai omistaa laitteen ja haluaa tarjota pientä korvausta vastaan muille koodauksia tms.

 

[RealityBites]

Täytynee kuitenkin käyttää lähikorjaamolla luetuttamassa mistä nyt kitisee tuo auto. Liekö pumppu viallinen (tuskin toinen sentään) vaiko tuo ohjaus kortti... Noh torstaina viisastunee taas ja sitten saa arvuutella seuraavia askeleita.

Jos olisi paikka tehdä tuo homma niin käsittääkseni olisi ihan amatöörin itse tehtävissä tuo pumpun/tankin vaihto kunhan vain löytyisi lukija vikakoodien nollaamiseen ja ecu:n opastamiseen.

Jep. Sillähän se varmimmin tulee kuntoon.

Tosin kyllä muillakin korjaamoilla alkaa jo olemaan sellaisia vehkeitä, että koodien luku tuon ikäisestä onnistuu.

 

[Euroshopperi 2]

No löytyi sopiva osa sopivilla varaosakoodeilla, tilattu ja laitettu alle.

Alle tuhat kilometriä ajelua ja vikakoodit tauluun taas. Torstaina luetuttamaan mistä nyt kiikastaa, mutta adblue-häiriötä edelleen tyrkkää eetteriin. VMP nämä kusitankkipelleilyt.

Mulla sattui Land cruiserista hajoamaan myös Adblue vehkeet. Korjaamolta ehdotettiin suuttimen vaihtoa 1800 € + työt. Sattumalta kertoivat erikoisesta painearvosta ja rupesin siitä tinkaamaan selitystä, jota eivät ymmärtäneet lopulta. No toiseen pikkukorjaamoon ja paineanturi löytyy kusipumpun sisältä, jota ei voi korjata ja uusi pumppu 3600 € + työt marmorilta. Ovokolta löytyi koko säiliö pumppuineen 350 € + Kuljetus ovelle 23ssa päivässä. Asennuksineen ja vuokra-auto yhteensä rapiat 800 €. Eli se oli jäätymisen rikkoma anturi, jonka komponenttihinta lienee noin 1 € luokkaa. Eri merkki, mutta vastaava pumppu näkyy tuossa kuvassa, jonka sisällä se anturi on. Jäätyminen saataisiin estettyä käyttämällä Adbluen tilalla aikanaan v 2008 peräisin olevaa Kemiran kehittämää liuosta, jossa on 26 % ammoniumformiaattia ja 20 % ureaa. Tällä jäätymispiste saataisiin n -30 asteen tienoille ja mitään muutoksia ei tarvitse järjestelmään tehdä. KEMIRA myi tämän yksinoikeuden aikanaan jenkkeihin ja sitä saisi sieltä tänne tuotua Denoxium nimellä. Yksi kaveri on laittanut tiedustelun menemään ja löysi kontaktin, joten saa nähdä mitä tuleman pitää.
Tuossa siis omaa vastaavasta pumpusta kuva Ovokon sivuilta. En sano, että varmuudella sama ongelmaosa, mutta jotenkin tuntuu tutulta ja olen kuulut toisesta täsmälleen samasta Toyotasta. EU ei määrää käyttämään Adblueta typen puhdistamiseen, mutta autonvalmistajat on täysiä fakki-idiootteja sen suhteen ja ”Adblue Hallelujaa”. Ammoniumformiaatti on myös kohtuu ympäristöystävällinen kemikaali ja sitä mm syötetään sianrehuissakin tänäpäivänäkin yhtenä osana. Olikohan jotain 2% pitoisuuksina. En nyt enempää muista noista ja LC tuli laitettua pois jo.

 

[Euroshopperi 2]

Eli tuosta kysymys. Mitään järjellistä syytä en ole keksinyt, että miksi ei tuota käytettäisi meillä talvella. Testattu tehokkaammaksi, kuin Adblue. Estää Urean kristalloitumisen. Jäätyessään laajenee vähemmän kuin Adblue.

Kemira ja Terra Environmental Technologies Inc. solmivat lisenssisopimuksen Kemiran Denoxiumista - Kemira

Kemira Oyj ja Terra Environmental Technologies Inc., osa Terra Industries Inc. yhtiötä, ovat allekirjoittaneet lisenssisopimuksen Kemiran SCR-aineesta (Selective Catalytic Reduction) Denoxium®. Denoxium on Kemiran kehittämä pakkasenkestävä tuote,

www.kemira.com

 

[Jage]

Mulla sattui Land cruiserista hajoamaan myös Adblue vehkeet. Korjaamolta ehdotettiin suuttimen vaihtoa 1800 € + työt. Sattumalta kertoivat erikoisesta painearvosta ja rupesin siitä tinkaamaan selitystä, jota eivät ymmärtäneet lopulta. No toiseen pikkukorjaamoon ja paineanturi löytyy kusipumpun sisältä, jota ei voi korjata ja uusi pumppu 3600 € + työt marmorilta. Ovokolta löytyi koko säiliö pumppuineen 350 € + Kuljetus ovelle 23ssa päivässä. Asennuksineen ja vuokra-auto yhteensä rapiat 800 €. Eli se oli jäätymisen rikkoma anturi, jonka komponenttihinta lienee noin 1 € luokkaa. Eri merkki, mutta vastaava pumppu näkyy tuossa kuvassa, jonka sisällä se anturi on. Jäätyminen saataisiin estettyä käyttämällä Adbluen tilalla aikanaan v 2008 peräisin olevaa Kemiran kehittämää liuosta, jossa on 26 % ammoniumformiaattia ja 20 % ureaa. Tällä jäätymispiste saataisiin n -30 asteen tienoille ja mitään muutoksia ei tarvitse järjestelmään tehdä. KEMIRA myi tämän yksinoikeuden aikanaan jenkkeihin ja sitä saisi sieltä tänne tuotua Denoxium nimellä. Yksi kaveri on laittanut tiedustelun menemään ja löysi kontaktin, joten saa nähdä mitä tuleman pitää.
Tuossa siis omaa vastaavasta pumpusta kuva Ovokon sivuilta. En sano, että varmuudella sama ongelmaosa, mutta jotenkin tuntuu tutulta ja olen kuulut toisesta täsmälleen samasta Toyotasta. EU ei määrää käyttämään Adblueta typen puhdistamiseen, mutta autonvalmistajat on täysiä fakki-idiootteja sen suhteen ja ”Adblue Hallelujaa”. Ammoniumformiaatti on myös kohtuu ympäristöystävällinen kemikaali ja sitä mm syötetään sianrehuissakin tänäpäivänäkin yhtenä osana. Olikohan jotain 2% pitoisuuksina. En nyt enempää muista noista ja LC tuli laitettua pois jo.

Minulla siis vaihtui koko säiliö ja sen mukana pumppu, mutta vikakoodi tuli takaisin.
Tosin tänä aamuna 1000km ajorajoitus poistui taas, moottorin vikavalon jäädessä päälle. Luultavasti seuraavalla käynnistyksellä sekin on taas tipotiessään.

Tulipa vastaan audiforumilla viesti jossa seisoo näin: "Ohjainlaitteen rikkoontuminen oireilee mm. adblue pumpun paine liian vähäinen-vikakoodilla" jota omanikin antoi ja miksi pumppua epäiltiin rikkinäiseksi. Onkin sitten ohjainlaitteen vika luultavasti, koska tuntuisi oudolta että olisi tullut (purkaamosta huom.) samalla tavalla oireileva rikkinäinen tankki+pumppu yhdistelmä.

 

[Euroshopperi 2]

Minulla siis vaihtui koko säiliö ja sen mukana pumppu, mutta vikakoodi tuli takaisin.
Tosin tänä aamuna 1000km ajorajoitus poistui taas, moottorin vikavalon jäädessä päälle. Luultavasti seuraavalla käynnistyksellä sekin on taas tipotiessään.

Tulipa vastaan audiforumilla viesti jossa seisoo näin: "Ohjainlaitteen rikkoontuminen oireilee mm. adblue pumpun paine liian vähäinen-vikakoodilla" jota omanikin antoi ja miksi pumppua epäiltiin rikkinäiseksi. Onkin sitten ohjainlaitteen vika luultavasti, koska tuntuisi oudolta että olisi tullut (purkaamosta huom.) samalla tavalla oireileva rikkinäinen tankki+pumppu yhdistelmä.

Edelleen samanoloista vikaa oli ittellä. Adblue ”reductant pressure” arvoksi ilmoitettiin -49,3 kPa kaikissa toimintatiloissa. Olivat yrittäneet virhettä nollata, mutta eivät saaneet poistumaan. Oikea paine siis olisi n 490 kPa, kun ruiskuttaa. No todellinen paine olikin 1360 kPa, joka on maksimi paine, johon tuo pumppu edes pystyy. Raja näkyi hyvin hyvin sykkivässä lukemassa mittarissa, kun laitettiin T kappaleella painemittari suuttimen putkeen. Eli kun suutin aukesi, niin kuset lensi törkeällä ylipaineella pakoputkeen ja säiliö tyhjeni kohtuu vauhdilla. Vikavalot kyllä hävisi tankatessa, mutta siellä pysyi pohjalla jatkuvasti vikakoodi, jota ei saanut nollattua. Ja staattinen painelukema - 49,3 kPa, joka nyt ei oikeestaan voi olla negatiivinen. Säiliön vaihdon jälkeen vasta onnistu vikakoodin nollaus ja toiminta palautui normaaliksi. Onneksi nuo muut osat ja liittimet kesti sen 13,6 bar paineen, eikä korjauksen jälkeen löytynyt vuotoja mistään, kuten ei aikaisemminkaan. Kaikki kuset vain katosi pakoputken kautta höyrynä ulos. Putken päässä tietty valkoista löytyi. Kent lisäainetta vähän ronskimmin korjauksen jälkeen ja kohta loppui DPF polttelut jatkuvana riesana. Oliskohan luokkaa 1,5 L/100 km väheni kulutus, kun DPF korjaantui entiseen malliinsa. No tämä tapaus meni näin ja ehkä toiset menee toisella lailla, kun viat ehkä eri osissa. Samanlaisuutta kyllä pukkasi omassa hommassa kovastikin.

 

[Euroshopperi 2]

”Tosin tänä aamuna 1000km ajorajoitus poistui taas, moottorin vikavalon jäädessä päälle. Luultavasti seuraavalla käynnistyksellä sekin on taas tipotiessään.”

Ja siis tämä sama proseduuri toistui aina omalla kohdalla, kun taas tankkasi täyteen. Moottorikuva ilmestyi ensin ja sitten tuo ” täytä Adblue”. Eli väärässä järjestyksessä. Valot hävisi eri järjestyksessä ja taas muka OK. No siellä oli kyllä pysyvä vikakoodi tuosta paineesta, mutta ensimmäisen korjaamon vikapäätelmä oli, että itse moduli olisi viallinen. Toisessa korjaamissa ajettiin modulille testi ha se todettiin ehjäksi. Liittimuen johtavuus testattiin ja päädyttiin siihen, että anturi ei toimita oikeaa arvoa ja sen täytyy olla syynä. Anturi siis pumpun sisällä ja uusi pumppu 3600 €. Tämän jälkeen vikakoodin poisto sitten jo onnistuikin ja kusivalokin syttyi oikeassa järjestyksessä, eikä moottorinkuva valoa senkoomin enää ilmestynyt.

 

[Jage]

”Tosin tänä aamuna 1000km ajorajoitus poistui taas, moottorin vikavalon jäädessä päälle. Luultavasti seuraavalla käynnistyksellä sekin on taas tipotiessään.”

Ja siis tämä sama proseduuri toistui aina omalla kohdalla, kun taas tankkasi täyteen. Moottorikuva ilmestyi ensin ja sitten tuo ” täytä Adblue”. Eli väärässä järjestyksessä. Valot hävisi eri järjestyksessä ja taas muka OK. No siellä oli kyllä pysyvä vikakoodi tuosta paineesta, mutta ensimmäisen korjaamon vikapäätelmä oli, että itse moduli olisi viallinen. Toisessa korjaamissa ajettiin modulille testi ha se todettiin ehjäksi. Liittimuen johtavuus testattiin ja päädyttiin siihen, että anturi ei toimita oikeaa arvoa ja sen täytyy olla syynä. Anturi siis pumpun sisällä ja uusi pumppu 3600 €. Tämän jälkeen vikakoodin poisto sitten jo onnistuikin ja kusivalokin syttyi oikeassa järjestyksessä, eikä moottorinkuva valoa senkoomin enää ilmestynyt.

Tuo 1000km rajoitus oli jakarin kuvalla, ei nokkakannun kuvalla eli ei herjaa nesteen vähyyttä vaan järjestelmän vikaa.

No parasta aikaa istun odottelemassa vikakoodien lukua joten kohta viisastuu onko herja edelleen sama. Ohjausmoduulia merkkiforumilla on vaihdettu näissä tuon herjan pohjalta ja sen jälkeen homma on pelittänyt. Selvisipä sekin että ohjausmoduulivaihtoehtoja on kolme aiemmin luulemani yhden soveltuvan sijaan. Eli potentiaalisten vaihtoehtojen määrä kasvoi huomattavasti ja hinnat laski sen myötä.

 

[Euroshopperi 2]

No Toyota ilmoittaa tuon jakari kuvan myös, mutta aloittaa laskennan lukemasta ”2400 km jäljellä, tankkaa Adblue” ja sen lisäksi siis syttyi ” moottori kuvake” ilmentämään yleistä vikakoodia. Koodi taisi olla juurikin tuon modulin viallisuutta ilmoittava, mutta ei päästänyt nollaamaan vikaa tuon anturin -49,3 kPa vian takia. Kaikki valot sammui kyllä tankatessa, mutta tuo koodi jäi muistiin, eikä saatu nollattua. No testiliuskoista sitten tuon säiliön vaihdon jälkeen näkyy urealle sekä työpaine 490 kPa, että lepopaine jotain 5 kPa ja pumpun kierrosluvut, liuoksen lämpötilat ym ja tämän jälkeen muistiin jäänyt vikakoodi saatiin poistettua. Case is closed. Testistä on vieläkin paperiprintit tallella, vaikka auto on lähti viattomana jatkamaan matkaansa muiden kusetettavaksi ja kohti uudempia jäätymisiä.

 

[Jage]

No Toyota ilmoittaa tuon jakari kuvan myös, mutta aloittaa laskennan lukemasta ”2400 km jäljellä, tankkaa Adblue” ja sen lisäksi siis syttyi ” moottori kuvake” ilmentämään yleistä vikakoodia. Koodi taisi olla juurikin tuon modulin viallisuutta ilmoittava, mutta ei päästänyt nollaamaan vikaa tuon anturin -49,3 kPa vian takia. Kaikki valot sammui kyllä tankatessa, mutta tuo koodi jäi muistiin, eikä saatu nollattua. No testiliuskoista sitten tuon säiliön vaihdon jälkeen näkyy usealle sekä työpaine 490 kPa, että lepopaine jotain 5 kPa ja pumpun kierrosluvut, liuoksen lämpötilat ym ja tämän jälkeen muistiin jäänyt vikakoodi saatiin poistettua. Case is closed. Testistä on vieläkin paperiprintit tallella, vaikka auto on lähti viattomana jatkamaan matkaansa muiden kusetettavaksi ja kohti uudempia jäätymisiä.

Toyotalla kenties eri, mutta Audilla on eroa kojelaudassa riippuen siitä onko adbluen lisäys ohjelmassa vaiko järjestelmän vika.

No auto kävi testerissä ja vikailmoitus olikin eri, epäilivät huollossa että kenties pumpun/tankin vaihdossa on jäänyt letkuihin ilmaa jonka takia paine on ollut liian alhainen ja suuttimen syöttö pielessä. Nyt vikailmoitukset taas hävinneet eikä järjestelmässä vuotoja, joten tiskillä kehotettiin vain kovaa ajoa. Tarvittaessa paineputkiston ja suuttimen uusinta jos alkaa vika toistumaan.

 

[Euroshopperi 2]

Jotenkin tuohon tapaan se omakin eteni. Monenlaista eri pähkäilyä suuttimista, toimilaitteista ym keksimistä, kunnes tuo paineanturin aiheuttama vika ratkaisi koko sotkun. Satunnaisesti kun noita valoja ilmaantui n 1 1/2 vuoden aikana, eikä päässyt oikein kunnolla perille tuosta, kun lisäämällä kusta hävisi molemmat varoitusvalot aina hetken kuluttua. Suuttimenvaihtoa tarjottiin ensin joka kustantaa 1800 € pelkkä osa. Tuolloin sattuivat vahingossa mainitsemaan, että omituinen paine löytyy ja vikakoodia ei saa nollattua ja se estää testeriä pääsemästä eteenpäin oikeaan vikaan. Paineanturi sijaitsee pumpussa ja toisessa korjaamossa todettiinkin, että suutin on ehjä ja toimilaitteet meni testissä läpi, mutta paine on täysin väärä arvo ja se oli lisäksi staattinen -49,3 kPa negatiivinen lukema. Johtosarjat todettiin toimiviksi, niin anturi pumpun sisällä jäi jäljelle.
Toivotaan sun kohdalla, että asiat oikenee helpoimman kautta, mutta omalla kohdalla näin. Kokeeksihan mulla olisi vaihdatettu nuo suuttimet, toimilaitteet ja viimein pumppu yhteishintaan töineen varmaan 8000 €. Nyt kustansi töineen luokkaa 800 €.

 

[Jage]

Tarina jatkuu: Viat palasi ja vika siis lienee joko suuttimessa tai ohjaus moduulissa.

Enpä tiedä, uskaltaisiko ostaa moduulin ja tuikata itse se autoon kiinni vai mennäkö sen mukaan että suuttimessa tai syöttöletkussa on vikaa. Valintoja valintoja..

 

[ssg]

Mistähän tämä voisi johtua.

Meillä on tuollainen pieni mutta jyrkkä mäki kun lähtee pois kotoa. Nyt kahtena päivänä peräkkäin Megane 2017 on saanut painaa jarrua aivan perkeleesti eikä mitään tunnu tapahtuvan. Just ja just ennen ajorataa pysähtynyt.

Tuon ensimmäisen jarrutuksen jälkeen jarrut ovat toimineet normaalisti. Auto on seisonut pihalla eikä tallissa nämä päivät. Ilmaa jarruissa?

 

[ossid]

Mistähän tämä voisi johtua.

Meillä on tuollainen pieni mutta jyrkkä mäki kun lähtee pois kotoa. Nyt kahtena päivänä peräkkäin Megane 2017 on saanut painaa jarrua aivan perkeleesti eikä mitään tunnu tapahtuvan. Just ja just ennen ajorataa pysähtynyt.

Tuon ensimmäisen jarrutuksen jälkeen jarrut ovat toimineet normaalisti. Auto on seisonut pihalla eikä tallissa nämä päivät. Ilmaa jarruissa?

Olisiko mahdollista, että levyjen pinnassa kosteutta?

 

[dmn]

Olisiko mahdollista, että levyjen pinnassa kosteutta?

Ja suolamömmöä ...

 

[Welmari]

Mistähän tämä voisi johtua.

Meillä on tuollainen pieni mutta jyrkkä mäki kun lähtee pois kotoa. Nyt kahtena päivänä peräkkäin Megane 2017 on saanut painaa jarrua aivan perkeleesti eikä mitään tunnu tapahtuvan. Just ja just ennen ajorataa pysähtynyt.

Tuon ensimmäisen jarrutuksen jälkeen jarrut ovat toimineet normaalisti. Auto on seisonut pihalla eikä tallissa nämä päivät. Ilmaa jarruissa?

Pumppaat niitä jarruja muutaman kerran ennen mäkeä.

Subaru-arpa paljastui tämmöiseksi. Nää muovilevikkeet on niin ihania.

 

[Myrkky]

Pumppaat niitä jarruja muutaman kerran ennen mäkeä.

Subaru-arpa paljastui tämmöiseksi. Nää muovilevikkeet on niin ihania.

Omat autot -esittelythread! (KESKUSTELUA VAIN ESITELLYISTÄ AUTOISTA!)

...koska mökki on suht surkean tien päässä ja tarkoitus on käydä talvellakin siellä, niin aloin katselemaan pientä nelivetoa ja viime viikolla tuli sitten haettua -17 Suzuki Swift... No ei se tie voi ihan hirveässä kunnossa olla jos tuommoisella kotterolla sinne mennään.

bbs.io-tech.fi

Eli taisi olla uhka

 

[David ":DA" Imodium]

Pumppaat niitä jarruja muutaman kerran ennen mäkeä.

Subaru-arpa paljastui tämmöiseksi. Nää muovilevikkeet on niin ihania.

Häh, mitä tuossa tapahtui?

 

[vesiränni]

Häh, mitä tuossa tapahtui?

Suomessa käytetty subaru uudesta saakka.

 

[TeknoR]

Hyvin ruostunu, huomioiden että on kuitenkin sinkkikorinen auto

 

[ossid]

En tunnista kuvasta vuosimallia, mutta vaikuttaa aika normaalilta 20-vuotiaalta suomiautolta.

Tuollaiset helmakotelot, jos niitä ei tehdä järkevästi on kyllä satavarmat ruostemuuntimet. Eli muuntaa tervettä peltiä ruosteeksi sataprosenttisella varmuudella

 

[Welmari]

En tunnista kuvasta vuosimallia, mutta vaikuttaa aika normaalilta 20-vuotiaalta suomiautolta.

Tuollaiset helmakotelot, jos niitä ei tehdä järkevästi on kyllä satavarmat ruostemuuntimet. Eli muuntaa tervettä peltiä ruosteeksi sataprosenttisella varmuudella

2006 on vuosimalli. Nämä helmat on vielä noiden muovisten listojen takana piilossa, niin pääsee kaikki pska kertymään oikein kunnolla tuonne. Lisäksi hassusti pohjakin on suurelta osin peitetty jollain muovilevyillä, joten tuo on kyllä oikea ruostepommi käytössä.
Takakelkathan näistäkin menee ja tuohon se on jo muutama vuosi sitten vaihdettu.

Muutaman satasen enemmän maksamalla ja nelisen sataa kilometriä enemmän ajamalla olisi saanut ruosteettoman yksilön (myyjän mukaan), jossa oli tuo Subarun perus vika, eli kansien tiivisteet menneet. Tässä on vielä alkuperäiset tiivisteet joten tuokin jumppa on jossain vaiheessa edessä.

 

[munse]

Vein auton pyörien suuntaukseen. Auto on Saab 9-3 (2003-2012). Alla uudet nastarenkaat. Suuntaus ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska takapään epäkeskiset camber- ja aurauspultit olivat ruostuneet kiinni. Yksi aurauspultti jo katkesi mutterin puolelta korjaamon käsissä. Korjaamo hitsasi kyseisen hajonneen pultin muutteripään väliaikaisesti kiinni. Eivät veloittaneet mitään. Sovittiin, että etsin tarvittavat osat, kokeilen irrottaa pultit ja otan yhteyttä myöhemmin.

Netin syövereistä en löytänyt todisteita siitä, että kukaan olisi saanut kyseisen automallin juuttuneita takapään aurauspultteja irti ilman, että siihen liittyvää tukivartta olisi täytynyt rikkoa. Osille tulee halvimmillaan hintaa reilu 120 euroa postikuluineen (pultit, prikat, mutterit, aurauksen tukivarret). Kokeilin pikaisesti saada ruostuneita pultteja auki, mutta ovat juuri niin epätoivoisesti kiinniruostuneita kuin muillakin. Eli pitäisi varmaan pajalla teettää työt neljän ruostuneen säätöpultin irrottamiseen (plus tukivarsien toisen pään mutterit), ja siihen liittyisi rälläköintiä tai muuta leikkaamista ahtaassa tilassa. Rikkoutumisriskejä on ja tuntimäärä kuulostaa isolta.

Tässä nyt puntaroin, että pitäisikö vain antaa asian olla ja ajaa nykyisellä suuntauksella, joka on jonkin verran pielessä. Auton korjauskulut säätökuntoon saattamiseksi voivat helposti olla suuremmat kuin uusien renkaiden hinta. Pari vuotta aiemmin jo poisheitetyissä kesärenkaissa huomasin hieman epätasaista kulumista, mutta vasta ehkä kolmannen kesän kohdalla (meillä tulee noin 30 000 km vuodessa). Autokin on vanha ja mittarissa yli 400 000 km. Korkeintaan 1-2 vuotta ajetaan. Lisäksi ei kai näin talvella huono suuntaus syö renkaita juurikaan, kun kitkaa on vähemmän?

"Hauskasti" olin jo teettänyt suuntauksen kesällä toisella korjaamolla (Vianor). Vihreät arvot he olivat saaneet paperille ja ratin suoristettua (olin vaihtanut tukivarren etupäähän, siksi suuntaustarve), mutta ruostuneisiin takapään pultteihin eivät satavarmasti olleet koskeneet. Eivät siis olleet käytännössä suunnanneet ollenkaan ja ottivat silti rahat. En suosittele kyseistä puljua. (tämä uusi suuntaustarve tuli siitä, kun auton etupyöriin oli mahdollisesti kohdistunut kohtuullisen kova isku tiellä liukastellessa)

 

[TeknoR]

"Hauskasti" olin jo teettänyt suuntauksen kesällä toisella korjaamolla (Vianor). Vihreät arvot he olivat saaneet paperille ja ratin suoristettua (olin vaihtanut tukivarren etupäähän, siksi suuntaustarve), mutta ruostuneisiin takapään pultteihin eivät satavarmasti olleet koskeneet. Eivät siis olleet käytännössä suunnanneet ollenkaan ja ottivat silti rahat. En suosittele kyseistä puljua. (tämä uusi suuntaustarve tuli siitä, kun auton etupyöriin oli mahdollisesti kohdistunut kohtuullisen kova isku tiellä liukastellessa)

Kannattaa tehdä suuntaukset korjaamoilla joissa voi itse seurata prosessia.
Tuossakin varmaan tehty niin että säädetty etupää, mutta takapää jätetty koskematta, ja jos lähtötilanne takana oli punaisella, niin vihreät arvot saatu esim pitämällä kädellä peilejä sen verran että arvot näyttää hyviltä.

 

[null]

Vein auton pyörien suuntaukseen. Auto on Saab 9-3 (2003-2012). Alla uudet nastarenkaat. Suuntaus ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska takapään epäkeskiset camber- ja aurauspultit olivat ruostuneet kiinni. Yksi aurauspultti jo katkesi mutterin puolelta korjaamon käsissä. Korjaamo hitsasi kyseisen hajonneen pultin muutteripään väliaikaisesti kiinni. Eivät veloittaneet mitään. Sovittiin, että etsin tarvittavat osat, kokeilen irrottaa pultit ja otan yhteyttä myöhemmin.

Netin syövereistä en löytänyt todisteita siitä, että kukaan olisi saanut kyseisen automallin juuttuneita takapään aurauspultteja irti ilman, että siihen liittyvää tukivartta olisi täytynyt rikkoa. Osille tulee halvimmillaan hintaa reilu 120 euroa postikuluineen (pultit, prikat, mutterit, aurauksen tukivarret). Kokeilin pikaisesti saada ruostuneita pultteja auki, mutta ovat juuri niin epätoivoisesti kiinniruostuneita kuin muillakin. Eli pitäisi varmaan pajalla teettää työt neljän ruostuneen säätöpultin irrottamiseen (plus tukivarsien toisen pään mutterit), ja siihen liittyisi rälläköintiä tai muuta leikkaamista ahtaassa tilassa. Rikkoutumisriskejä on ja tuntimäärä kuulostaa isolta.

Tässä nyt puntaroin, että pitäisikö vain antaa asian olla ja ajaa nykyisellä suuntauksella, joka on jonkin verran pielessä. Auton korjauskulut säätökuntoon saattamiseksi voivat helposti olla suuremmat kuin uusien renkaiden hinta. Pari vuotta aiemmin jo poisheitetyissä kesärenkaissa huomasin hieman epätasaista kulumista, mutta vasta ehkä kolmannen kesän kohdalla (meillä tulee noin 30 000 km vuodessa). Autokin on vanha ja mittarissa yli 400 000 km. Korkeintaan 1-2 vuotta ajetaan. Lisäksi ei kai näin talvella huono suuntaus syö renkaita juurikaan, kun kitkaa on vähemmän?

"Hauskasti" olin jo teettänyt suuntauksen kesällä toisella korjaamolla (Vianor). Vihreät arvot he olivat saaneet paperille ja ratin suoristettua (olin vaihtanut tukivarren etupäähän, siksi suuntaustarve), mutta ruostuneisiin takapään pultteihin eivät satavarmasti olleet koskeneet. Eivät siis olleet käytännössä suunnanneet ollenkaan ja ottivat silti rahat. En suosittele kyseistä puljua. (tämä uusi suuntaustarve tuli siitä, kun auton etupyöriin oli mahdollisesti kohdistunut kohtuullisen kova isku tiellä liukastellessa)

Siellä on nyt kuitenkin se yksi katkennut pultti hitsattuna väliaikaisesti kasaan. Miten se pysyy siellä ja tuleeko tuosta viimeistään katsastuksessa sanomista?

 

[TeknoR]

Siellä on nyt kuitenkin se yksi katkennut pultti hitsattuna väliaikaisesti kasaan. Miten se pysyy siellä ja tuleeko tuosta viimeistään katsastuksessa sanomista?

eiköhän se ole katkenneen kannan kohdalta hitsattu apurunkoon kiinni. Noin joutunut itse ainakin tekemään. Se ei sieltä mihinkään irtoa jos sauma on kunnollinen.

 

[munse]

eiköhän se ole katkenneen kannan kohdalta hitsattu apurunkoon kiinni. Noin joutunut itse ainakin tekemään. Se ei sieltä mihinkään irtoa jos sauma on kunnollinen.

Niin siis pultin kanta on ehjä. Mutterin puoli pultista katkesi. Mutta kaiketi samapa tuo kumpi puoli kyseessä.

Mutta juu, en ole siitä huolissani. Kuulemma kun nämä aurauksen säätöpultit jumiutuvat, niin ovat myös tukivarren puslassa jumissa. Pultteja ei ilmeisesti saa enää irti muutoin kuin tuhoamalla tukivarsikin.

 

[munse]

Kannattaa tehdä suuntaukset korjaamoilla joissa voi itse seurata prosessia.
Tuossakin varmaan tehty niin että säädetty etupää, mutta takapää jätetty koskematta, ja jos lähtötilanne takana oli punaisella, niin vihreät arvot saatu esim pitämällä kädellä peilejä sen verran että arvot näyttää hyviltä.

Pitänee näin tehdä.

On se jännä kun tietyillä aloilla ei voi luottaa, että tavallisilla ihmisillä on edes sellainen perusrehellisyys olemassa. Ei haluaisi olla ennakkoluuloinen ihmisten ammatin ja koulutustason perusteella, mutta vaikeaa on välillä, kun on tekemisissä esim. auto- ja raksapuolen duunarien kanssa.

 

[TeknoR]

Kuulemma kun nämä aurauksen säätöpultit jumiutuvat, niin ovat myös tukivarren puslassa jumissa. Pultteja ei ilmeisesti saa enää irti muutoin kuin tuhoamalla tukivarsikin.

Jep, ne jumittuu puslien holkkeihin niin lujasti ettei tosikaan. Uudet tukivarret + säätöpultit on järkevin ratkaisu. Tukivarret on nopee vaihtaa, kuin ruveta taistelemaan niitä pultteja puslista irti. Ja molemmat puolet vaihtoon samanmerkkisillä osilla. Olen nähny sen että säästetty ja vaihdettu vaan toinen tukivarsi. Ei tullu kulmien säädöstä mitään. Jäi huonoksi.

 

[ossid]

Lisäyksenä vielä että eikös tuon korimallin 9-3:ssa ole takapäässä se monivarsituenta josta puslat on kulutustavaraa. Eli hirveän vaivan jälkeen seuraavana vuonna onkin sitten leimalla puslaremppaa tiedossa joka on käytännössä helpoin tehdä koko tukivarsi vaihtamalla.

 

[munse]

Jep, ne jumittuu puslien holkkeihin niin lujasti ettei tosikaan. Uudet tukivarret + säätöpultit on järkevin ratkaisu. Tukivarret on nopee vaihtaa, kuin ruveta taistelemaan niitä pultteja puslista irti. Ja molemmat puolet vaihtoon samanmerkkisillä osilla. Olen nähny sen että säästetty ja vaihdettu vaan toinen tukivarsi. Ei tullu kulmien säädöstä mitään. Jäi huonoksi.

Tutkailin asiaa. Taitaa olla niin, että suuntauskuntoon korjaaminen + pyörien suuntaus on kustannuksiltaan samaa luokkaa tai kalliimpaa kuin ennenaikainen uusien renkaiden ostaminen. Itsellä on sellainen tilanne, että korjaustyöt jos tekee itse, niin niiden pitää olla aina sellaisia, että auton saa varmuudella seuraavaksi päiväksi ajokuntoon (yhden auton talous). Eli tässä tapauksessa korjaamolle pitäisi viedä, ja sille tulee hintaa. Ja tuskin autolla enää edes ajetaan tuolloin kun renkaat ovat vaihtokunnossa, sillä odotettu jäljellä oleva käyttöikä on 1-2 vuotta. Premiumrenkaat saa tähän autoon noin 500 eurolla asennettuna.

Alatukivarren (camber-säätö, osa 5) joutuisi todennäköisesti uusimaan auraustukivarren (osa 7) lisäksi. Ja kyseisen tukivarren puslalle ei ole omaa osanumeroa. Eli vaikka varren saisi ehjänä ulos mutta puslan hajottaisi, niin eipä se auta juuri. Ja itse varttakaan ei saa juuri mistään.

Taidan antaa olla ja ajella vain. Sinänsä ajossa ei huomaa mitään, kulkee suoraan ja käyttäytyy normaalisti. Neljä kesää ajelin edellisillä kesärenkailla, ja edelliset talvirenkaat (kitkat) menivät vaihtoon jo ennen kuin mitään epätasaista kulumaa edes oli.

 

[Sp3]

Tutkailin asiaa. Taitaa olla niin, että suuntauskuntoon korjaaminen + pyörien suuntaus on kustannuksiltaan samaa luokkaa tai kalliimpaa kuin ennenaikainen uusien renkaiden ostaminen. Itsellä on sellainen tilanne, että korjaustyöt jos tekee itse, niin niiden pitää olla aina sellaisia, että auton saa varmuudella seuraavaksi päiväksi ajokuntoon (yhden auton talous). Eli tässä tapauksessa korjaamolle pitäisi viedä, ja sille tulee hintaa. Ja tuskin autolla enää edes ajetaan tuolloin kun renkaat ovat vaihtokunnossa, sillä odotettu jäljellä oleva käyttöikä on 1-2 vuotta. Premiumrenkaat saa tähän autoon noin 500 eurolla asennettuna.

Alatukivarren (camber-säätö, osa 5) joutuisi todennäköisesti uusimaan auraustukivarren (osa 7) lisäksi. Ja kyseisen tukivarren puslalle ei ole omaa osanumeroa. Eli vaikka varren saisi ehjänä ulos mutta puslan hajottaisi, niin eipä se auta juuri. Ja itse varttakaan ei saa juuri mistään.

Taidan antaa olla ja ajella vain. Sinänsä ajossa ei huomaa mitään, kulkee suoraan ja käyttäytyy normaalisti. Neljä kesää ajelin edellisillä kesärenkailla, ja edelliset talvirenkaat (kitkat) menivät vaihtoon jo ennen kuin mitään epätasaista kulumaa edes oli.

Ymmärrän hyvin, jos itse ei voi ainoana autona laittaa, tai jos suhteettoman kallis korjaus kokonaiskuvaan. Mutta oletko nyt ihan varma että puslaa tai itse vartta ei saa järkevästi mistään?

Oma havainto pielessä olevista kulmista on sellainen, että ne ei vaikuttanut vain renkaiden kulumiseen, joka minusta yksipuolisena vähän liian korostettu ongelma, vaan tässä tapauksessa ohjauksen palautus oli epänormaalin äkäinen, ja kummasti sisempiin raidetankoihin tuli välystä (todennäköisesti johtui siitä että ajettu pidempään kulmat pielessä).

 

[Joonaskoo90]

Menomatkalla joulunviettoon hajos 2021 vuoden kia sportage moottorina bensa 1.6 turbo

Yhtäkkiä tiputti vakkarin pois päältä 80km/h vauhdissa,sitä ennen kuulu pieni napsahdus josta ehkä 5s päästä lähti vakkari pois ja vauhti tippu. Kulki 30-50km/h hajosi just huoltoaseman vieressä niin sai heti pelit seis. Tyhjäkäynnillä kävi ihan normaalisti. Sitten kun hinurilla seuraavana päivänä korjaamolle ei lähtenyt käyntiin. Mitään vikavaloja ei mittaristossa palanut.

Itellä tuli mieleen olisko jako hypännyt

Onko jollain kokemusta ton ikäisestä sportagesta? Onko jotain tyyppivikaa? Takuunalainen auto onneks kyseessä.

 

[Tellervo]

Menomatkalla joulunviettoon hajos 2021 vuoden kia sportage moottorina bensa 1.6 turbo

Yhtäkkiä tiputti vakkarin pois päältä 80km/h vauhdissa,sitä ennen kuulu pieni napsahdus josta ehkä 5s päästä lähti vakkari pois ja vauhti tippu. Kulki 30-50km/h hajosi just huoltoaseman vieressä niin sai heti pelit seis. Tyhjäkäynnillä kävi ihan normaalisti. Sitten kun hinurilla seuraavana päivänä korjaamolle ei lähtenyt käyntiin. Mitään vikavaloja ei mittaristossa palanut.

Itellä tuli mieleen olisko jako hypännyt

Onko jollain kokemusta ton ikäisestä sportagesta? Onko jotain tyyppivikaa? Takuunalainen auto onneks kyseessä.

Voihan siellä olla vain joku vuoto - ilmaletku irronnut tms. ja auto vetänyt itsensä limp modeen. Toisaalta siitä pitäisi kyllä tulla ilmoitus mittaristoon. Vikakoodit lukemalla homma alkaa ratketa.

Paljonko autolla on ajettu?

 

[Joonaskoo90]

Voihan siellä olla vain joku vuoto - ilmaletku irronnut tms. ja auto vetänyt itsensä limp modeen. Toisaalta siitä pitäisi kyllä tulla ilmoitus mittaristoon. Vikakoodit lukemalla homma alkaa ratketa.

Paljonko autolla on ajettu?

80tkm ajettu autolla

 

[kyynelkaasu]

Potilaana on täällä Ford Focus Mk1 vm. 2001. Nyt viime päivinä puhallinmoottori(?) on alkanut pitää sellaista siritystä/vinkunaa. Ei kaiken aikaa, mutta suurimman osan aikaa. Ääni kuuluu yleensä sitä kovempaa, mitä kovemmalle puhaltimen asettaa (asetus on 0-4). Kyseessä ei liene laturinhihna tms., koska laitoin kokeeksi kaikki sähkölaitteet (penkinlämmittimet jne.) päälle puhallus nollalla eikä mitään ääntä tule.

Kysymys kuuluukin, että kannattaako puhallinmoottoria vaihtaa varmuuden vuoksi vai voiko tämä nykyinenkin toimia vielä pitkään? Ja mikä on puhallinmoottorin vastus, mitä se vastus tekee ja voiko vika olla siinä tai pitäisikö vastus vaihtaa samalla kun puhallinmoottorikin?

 

[TeknoR]

Potilaana on täällä Ford Focus Mk1 vm. 2001. Nyt viime päivinä puhallinmoottori(?) on alkanut pitää sellaista siritystä/vinkunaa. Ei kaiken aikaa, mutta suurimman osan aikaa. Ääni kuuluu yleensä sitä kovempaa, mitä kovemmalle puhaltimen asettaa (asetus on 0-4). Kyseessä ei liene laturinhihna tms., koska laitoin kokeeksi kaikki sähkölaitteet (penkinlämmittimet jne.) päälle puhallus nollalla eikä mitään ääntä tule.

Kysymys kuuluukin, että kannattaako puhallinmoottoria vaihtaa varmuuden vuoksi vai voiko tämä nykyinenkin toimia vielä pitkään? Ja mikä on puhallinmoottorin vastus, mitä se vastus tekee ja voiko vika olla siinä tai pitäisikö vastus vaihtaa samalla kun puhallinmoottorikin?

voi sitä yrittää rasvata mutta pysyvä ratkaisu on vaihtaa puhallin.

 

[tjkoo]

Potilaana on täällä Ford Focus Mk1 vm. 2001. Nyt viime päivinä puhallinmoottori(?) on alkanut pitää sellaista siritystä/vinkunaa. Ei kaiken aikaa, mutta suurimman osan aikaa. Ääni kuuluu yleensä sitä kovempaa, mitä kovemmalle puhaltimen asettaa (asetus on 0-4). Kyseessä ei liene laturinhihna tms., koska laitoin kokeeksi kaikki sähkölaitteet (penkinlämmittimet jne.) päälle puhallus nollalla eikä mitään ääntä tule.

Kysymys kuuluukin, että kannattaako puhallinmoottoria vaihtaa varmuuden vuoksi vai voiko tämä nykyinenkin toimia vielä pitkään? Ja mikä on puhallinmoottorin vastus, mitä se vastus tekee ja voiko vika olla siinä tai pitäisikö vastus vaihtaa samalla kun puhallinmoottorikin?

Kyllä se kannattaa vaihtaa samalla kun sen ottaa irti, rasvaukset saattaa kestää kuukauden tai pari.

Vastuksella säädetään puhaltimen nopeutta eli jos eri nopeudet toimii niin se lienee kunnossa. Monesti uusi
vastus tulee samassa moottoripaketissa niin se menee sitten samalla, jos on erikseen/kallis niin voi jättää vaihtamattakin.

 

[Niko]

voi sitä yrittää rasvata mutta pysyvä ratkaisu on vaihtaa puhallin.

Kannattaa samalla rasvata ne ohjurit, jos niiden säätö yhtään tuntuu jäykältä. Noissa ykköskoppaisissa tuppaa olemaan ongelmaa, että säädin alkaa jumittamaan kylmänä ja et saa puhallusta säädettyä esim. jalkatilasta tuulilasille.

 

[j1m2]

Fordista en tiedä mutta vaimon skodassa on lämppärinpuhallin kitissyt välillä jo reilut 10 vuotta ja yli 250tkm.On niin mukavassa paikassa että pitää kojelauta purkaa että saa vaihdettua joten on jäänyt tekemättä.

 

[Welmari]

Näyttää tuon moottorin vaihto Focukseen olevan niin helppo, että jos ääni häiritsee niin vaihtoon vaan.

 

[Super Hessu]

Golfissakin kitisee toista talvea. Ei muuten niin haittaa, mutta jos vaikenee kokonaan, tulee ajamisesta melko mahdotonta.

Pitäisi olla helppo homma vaihtaa.. pitäisi vaan saada aikaiseksi.