Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[sikiham]

Niin niin. Ihan nätisti kysyin ja vastaukset on taas sangen taattuja.

Ihan samaan tapaan tuo liikkui entiselläkin osalla. Eli kyllä se kartion verran antaa periksi aina.

Mutterit on VIDAssa kerrotussa momentissa jne.

Mutta tämän takia en yleensä edes vaivaudu kysymään. Pitäkää tunkkinne.

Sinulle vastauksia antaneilla kun tuskin on kristallipalloja käytössä ja et ole kuviakaan tilanteestasi ottanut kysymysten tueksi niin et taida parempia vastauksia tulla saamaan.

 

[Starglazer]

Akku toiminut nyt hyvin ja latausjännite nousi koodauksen myötä. Tällä hetkellä näyttää siltä että koodaus auttoi.
Bensamittarin toimimattomuus selvisi VCDS:n mittaritestillä, mittari ei vain nouse. Eli itse mittarissa vika. Tuskinpa viitsii mittaristoa alkaa vaihtamaan tuon takia kun range näyttää oikein.
Peruutustutkan koodeissa löytyi kaiuttimen toimimattomuus. Uusi tulossa, katostaan mitä sen jälkeen. Youtubesta löytyi video mistä sen löytää. Herjaa myös vetokoukun boksista? Siihen ei saa yhteyttä. En tiedä vaikuttaako se peruutustutkaankin.
Loppukommenttina vikakoodinlukija helpottaa elämää melko paljon

Ttu s*tana. Ei tuo lataus toimi Audissa. Vaihdoin 95 Ah AGM akun 17.10. ja nyt oli jännite alle 10 volttia. Vajaan kuukauden siis toimi hyvin.
Käynnissä lataa yli 14 volttia (en nyt voi tarkistaa). Mitähän ton kanssa keksisi?

 

[RealityBites]

Ttu s*tana. Ei tuo lataus toimi Audissa. Vaihdoin 95 Ah AGM akun 17.10. ja nyt oli jännite alle 10 volttia. Vajaan kuukauden siis toimi hyvin.
Käynnissä lataa yli 14 volttia (en nyt voi tarkistaa). Mitähän ton kanssa keksisi?

Sori, ei ole tarkoitus sinulle kettuilla mutta tähän pätee kyllä nuo edelliset viestit ja "neuvot" ihan yhdellä tapaa. Varmaan kasattu väärin ja kuviakaan ei ole tueksi laitettu.

Olikos tämä minkä ikäinen laitos ja onko näissä VAGin vehkeissä jotain automaattista latauksen haistelua. Jos on, niin autolle pitää käydä kertomassa akun vaihto tai se "älykäs lataus" ei osaa toimia oikein.

Toki aina on niitä, jotka tyytyy vaan kettuilemaan ja sitten on niitä, jotka koittaa ihan oikeasti auttaa.

e. Pikaisella guuglella näyttää olevan Smart Charging Diudeissa. VCDS:llä onnistuu kyllä koodata mutta tämähän lieneekin jo kokeiltu.

 

[Starglazer]

Sori, ei ole tarkoitus sinulle kettuilla mutta tähän pätee kyllä nuo edelliset viestit ja "neuvot" ihan yhdellä tapaa. Varmaan kasattu väärin ja kuviakaan ei ole tueksi laitettu.

Olikos tämä minkä ikäinen laitos ja onko näissä VAGin vehkeissä jotain automaattista latauksen haistelua. Jos on, niin autolle pitää käydä kertomassa akun vaihto tai se "älykäs lataus" ei osaa toimia oikein.

Toki aina on niitä, jotka tyytyy vaan kettuilemaan ja sitten on niitä, jotka koittaa ihan oikeasti auttaa.

e. Pikaisella guuglella näyttää olevan Smart Charging Diudeissa. VCDS:llä onnistuu kyllä koodata mutta tämähän lieneekin jo kokeiltu.

Joo koodaus hoidettu ja latausjännite näyttää hyvältä. Tai ainakin kun viimeksi tsekkasin. 2006 A6 C6.
Vähän epäilin kun akkua vaihdoin että näinköhän siinä on vikaa mutta kun se jo kahdesti kyykkäsin niin ajattelin että kokeillaan. Mukavasti meni pari sataa hukkaan..
Pitää yrittää metsästää mikä tossa vie virtaa. Nyt tyhjeni todella nopeasti, autolla ajettu viimeksi lauantaina. Silloinkin ilmeisesti lähti vasta toisella yrityksellä käyntiin, kuulin tänään. Laturi melko uuden näköinen ja jännite OK. Nyt ei vaan ollut hyvä aika hajota kun ei ehdi mitään sille tekemään

 

[Starglazer]

Jaa kakkosvaihe tekemättä tosta koodauksesta. Voiskohan olla siitä kiinni..

 

[Warra]

Moi.

Vanha kunnon murheenkryyni eli Ford Focus Mk2.5 2009 farkku.

Kun pysäköin autoa, kuului "naks" ja käsijarrukahva jäi täysin löysäksi. Ei mitään vastusta tunnu eikä jarru pidä lainkaan kummallakaan puolella. Takajarrut ajossa pelaavat kyllä.

KAIKKI takajarrun osat alle vuoden ikäisiä. Ensin satulat+palat+levyt ja viikon päästä siitä vaihdettiin käsijarrukaapelit. Pelanneet moitteetta tähän asti.

Viittaako tuo ongelma kaapeliin/linkkeihin? Käsijarru on tässä levyillä.

 

[TommyKoo]

Kannattaa vilkaista suoraan käsijarrukahvan ja vaijereiden liitoskohtaan. Yleensä siihen pääsee käsiksi keskikonsolista takapenkin puolelta, mutta autokohtaisia eroja on. Kuulostaa omaan korvaan siltä, että jarruvaijereiden yhdystanko kahvaan on lähtenyt jostain syystä irti.

Edit: kyseisessä autossa lähtee käkkärin ympärillä oleva muovikulissi irti. Sen alla on jarrukahvan kiristysmekanismi, josta näkee varmasti ongelman hyvin nopeasti.

 

[Warra]

Kannattaa vilkaista suoraan käsijarrukahvan ja vaijereiden liitoskohtaan. Yleensä siihen pääsee käsiksi keskikonsolista takapenkin puolelta, mutta autokohtaisia eroja on. Kuulostaa omaan korvaan siltä, että jarruvaijereiden yhdystanko kahvaan on lähtenyt jostain syystä irti.

Edit: kyseisessä autossa lähtee käkkärin ympärillä oleva muovikulissi irti. Sen alla on jarrukahvan kiristysmekanismi, josta näkee varmasti ongelman hyvin nopeasti.

Moi,

Kiitos ehdotuksesta. Näytti ihan normaalilta sielllä.. Linkit meni käsijarrukaapelille tarkoitettuun kanavaan tuosta säätöruuvilta.

 

[RealityBites]

Jaa kakkosvaihe tekemättä tosta koodauksesta. Voiskohan olla siitä kiinni..

Ainakin kokeilisin. Tuskin siitä haittaakaan on. Vähänhän tuo oireiden perusteella sille kuulostaa, ettei nyt oikein osaa ladata uutta akkua oikein.

code AGM battery - AudiWorld Forums

A6 / S6 (C6 Platform) Discussion - code AGM battery - I am replacing battery in my car with a H8 Autocraft platinum from AAP. There was an type 49everstart maxx in it. I never coded it when I put the everstart in 6 years ago without an issue.. I plan to do the same. Has anyone put an AGM battery...

www.audiworld.com

Tuossa on jotain juttua aiheesta ja jonkun näköinen linkkikin ohjeisiin.

 

[TommyKoo]

Moi,

Kiitos ehdotuksesta. Näytti ihan normaalilta sielllä.. Linkit meni käsijarrukaapelille tarkoitettuun kanavaan tuosta säätöruuvilta.

Jännä juttu, jos ongelma ei ratkennut sitä kautta. Itselläni oli vähän aikaa sitten toisen puolen käsijarrukaapeli rispaantunut melkein poikki ja venähtänyt, mutta toinen puoli piti automaattisäädön ansiosta ihan ookoo siitä huolimatta.

 

[Warra]

Jännä juttu, jos ongelma ei ratkennut sitä kautta. Itselläni oli vähän aikaa sitten toisen puolen käsijarrukaapeli rispaantunut melkein poikki ja venähtänyt, mutta toinen puoli piti automaattisäädön ansiosta ihan ookoo siitä huolimatta.

Kävin tsekkaamassa paremmalla valolla hiljaisessa autotallissa tilannetta.. Tosiaan siitä kahvan päästä on kiinni ja näkyy kun kaapeli pääsee liikkumaan kouruun päin. Mutta: kun kahvaa nostelee niin auton alla kuuluu kun kaapeli raahautuu jotain pohjamuovia vasten. Eli jossain siellä se pyörii. En pystynyt kohdentamaan missä auton alla, kun ei sitä kaapelia näe. Mutta tuntumalta, ehkä jossain polttoainetankin edessä tuota laahausta kuuluu melko kuuluvasti.

Pitää varmaan viedä liikkeeseen missä vaihdatin kaapelin tutkituttavaksi. Onhan tuossa takuun mahdollisuus, ellei sitten ole antautunut joku muu mistä tämä koko tilanne johtuu.

 

[TommyKoo]

Takuukeissiltähän tämä vaikuttaa, varsinkin jos ostit jarruosien vaihtohomman kokonaisuutena liikkeeltä. Jos veit omat osat, niin siinä vaiheessa maksumiehen osa osuu valitettavasti itsellesi. Vaijeritoiminen käsijarru on niin yksinkertainen vekotin, ettei siellä isoa vikaa voi olla, huoltoliikkeelle siis erittäin helppo keissi.

 

[outonaapuri]

Yksinkertainen termarinvaihto on nyt sitten siinä vaiheessa että kun laturi piti ottaa pois tieltä --> laturin kiinnityksen pultti katki --> onneksi laturi on kiinni "telineessä" joten tämä irti --> totea että silleen sisälle katki jotta ei hitsata siihen mitään kiinni joten porataan --> poran terä katki sinne.

Vittu.

 

[OskuK]

Otan osaa. Tosin yksinkertainen termarinvaihto ei monessa ransakalaisessakaan ole ihan kuin elokuvissa, kun se termari tulee koteloineen, ja pari sähköpiuhaakin, integroituna, ja ehkä 7 letkua ja paikka tietenkin mukavasti hankalasti. Thermostat, coolant - ED0152 ET ENGINETEAM

 

[Maki1]

Otan osaa. Tosin yksinkertainen termarinvaihto ei monessa ransakalaisessakaan ole ihan kuin elokuvissa, kun se termari tulee koteloineen, ja pari sähköpiuhaakin, integroituna, ja ehkä 7 letkua ja paikka tietenkin mukavasti hankalasti. Thermostat, coolant - ED0152 ET ENGINETEAM

Melkoinen hirviö.

 

[Dunlop]

Otan osaa. Tosin yksinkertainen termarinvaihto ei monessa ransakalaisessakaan ole ihan kuin elokuvissa, kun se termari tulee koteloineen, ja pari sähköpiuhaakin, integroituna, ja ehkä 7 letkua ja paikka tietenkin mukavasti hankalasti. Thermostat, coolant - ED0152 ET ENGINETEAM

Rellun Tce koneissa vähän samanlainen hässäkkä, huollolla meni tunti sen vaihtoon ja alle 200€ maksoi osa+työ.

 

[Persojet]

Ttu s*tana. Ei tuo lataus toimi Audissa. Vaihdoin 95 Ah AGM akun 17.10. ja nyt oli jännite alle 10 volttia. Vajaan kuukauden siis toimi hyvin.
Käynnissä lataa yli 14 volttia (en nyt voi tarkistaa). Mitähän ton kanssa keksisi?

Jos jännite nousee niin kyllä lataus toimii. Voisko ongelma olla että joku jää imemään akun tyhjäksi kun sammutat?

 

[B12]

Otan osaa. Tosin yksinkertainen termarinvaihto ei monessa ransakalaisessakaan ole ihan kuin elokuvissa, kun se termari tulee koteloineen, ja pari sähköpiuhaakin, integroituna, ja ehkä 7 letkua ja paikka tietenkin mukavasti hankalasti. Thermostat, coolant - ED0152 ET ENGINETEAM

Hyundaissa ei mitään edessä, termari alavesiletkussa laturin alla. Kaksi mutteria puolisokkona näppituntumalla aukia ja siinäpä se. Vartin homma ja reilu 5€ termari.

 

[kurkimies]

Onhan tuo täysin ajokuntoinen. Kyselen autojerrysta tarjouksia. Muutaman satasen säästön takia ei viitsi vaivautua. Deltan/Hedin automotiven hinnoittelu säikäytti taas.

Edellisestä -16 vuoden Ceedistä kyselin EGR venttiiliä. Delta sanoi osan hinnaksi 1200€. Täsmälleen sama alkuperäisosa maksoi Aeromotorilla 200€.

Ihan normaalia hinnoitteluperiaatetta. Esim. Peugeot 307 imusarjan paineanturi 140€ merkkiliikkeessä ja varaosaliikkeessä 40€ halvempi malli sekä Boschin 57€.
Venttiilikannen huohotinletku merkkiliikkeessä 180€ ja Autodocista saman saa 25€.

 

[muppelo]

Ihan normaalia hinnoitteluperiaatetta. Esim. Peugeot 307 imusarjan paineanturi 140€ merkkiliikkeessä ja varaosaliikkeessä 40€ halvempi malli sekä Boschin 57€.
Venttiilikannen huohotinletku merkkiliikkeessä 180€ ja Autodocista saman saa 25€.

Vastaava volvon aisinin kanssa. Yksi solenoidi (S2) meni joskus. Marmorilla sanotaan ensin että ei niitä vaihdeta, vaihda koko matolaatikko hintaa 4-numeroinen. Sitten kun tinkasin niin kyllä niitä solenoidejakin lopulta olis saanu hintaan 200e/kpl. Alle tuon tilaamalla sain maximan (sama laatikko) koko solenoidisarjan. Ja solenoidi jota ei noin vain kuulemma voi vaihtaa vaihtui ihan helpolla kuitenkin. Koittavat rahastaa, prkl.

 

[Makrilli]

Postasin jo audiforumille mutta kysytään täältäkin:

Potilaana 2013 C7 A6
Kuulemma eräänä aamuna airbag-valo jäi palamaan ja nyt OBDeleven näyttää vain yhtä vikakoodia:

B100B11 Diver thorax airbag igniter short to ground
Status: static

Tähän mennessä olen koittanut:
Irrottaa penkin kaikki liittimet, eli airbag ja turvavyön solki molemmat irti
Irrottaa airbagin ohjausmoduulin 100-pinnisen liittimen ja laittaa takaisin

Testannut yleismittarilla jatkuvuuden:
Airbag-moduulin kuoren ja maan välillä
Moduulin liittimen ja penkin alta löytyvän airbag-liittimen välillä sekä liittimien väliset johdot keskenään
Penkin alta löytyvän liittimen pinnien ja maan välillä

Akku vaihdettu ja koodattu 11/23

Vikakoodi nollattu monessa välissä mutta tulee välittömästi takaisin.
Muita vikakoodeja jotka viittaisi esim. moduulin vikatilaan ei tule.

Omat ideat alkaa olemaan loppu.
Löytyisikö täältä vielä vinkkejä vai kannattaako turvautua ammattilaisen apuun?

Päivitellään tilannetta kun niin lupasin.
Auto kävi pajalla ja heidän tuomio oli vikakoodin mukaisesti itse airbag.
Juteltiin siinä hetki ja hekin totesivat ongelman omituiseksi ja tarjosivat aikaa parin viikon päähän jotta tutkisivat syvemmin, tälle ensimmäiselle käynnille tuli hintaa mukavat 0€
Kävin koittamassa moduulia purkuautosta millä vikakoodi hävisi mutta moduuli pitäisi koodata marmorilla vastaamaan autoa eivätkä he tuvallisuussyistä sitä suostu tekemään.
En kysynyt uuden hintaa mutta varmasti yli touhutonnin verran. Marmorilla saivat houkuteltua ensin ottamaan muutaman tunnin vianselvitystä hintaan 219€/ tunti jotta ei laiteta uutta moduulia turhaan.

Juttelin ongelmasta työkaverin kanssa kun vikavalo oli vielä tuore, kyseinen kaveri tuntee Tallinnan Forssin huoltopäällikön ja tämä sekä toinenkin audi on kiikuteltu tallinnaan muutamaan otteeseen kyseisen kaverin toimesta.
No juttelin kaverin kanssa taas tänään ja muutaman minuutin päästä aika Forssille olikin jo varattu.
Kuulemma käytetyn moduulin koodaus onnistuu myös no problem.
Laitetaan nyt samalla kertaa kaikki pienet ongelmat kuntoon mitä en itse ole jaksanut ropailla kun halvalla saa.

Tämän korjauksen kokonaiskustannus huimat 81.97€ +matkat viroon ja takaisin.
Toki samalla uusittiin tukivarsia, jarrut joka nurkaan, ilmajousi, tuulilasi, vaihdelaatikon öljyt ja monta muuta pienempää asiaa.

Edit: Ja seuraavaksi onkin aika laittaa kesäauto talviteloille ja vaihtaa pikkuvikainen vaihdelaatikko toiseen, vasta viime talvena vaihdoin kytkimen ja vauhtipyörän...

 

[yyri]

2017 Sorsaan vasempaan etukaareen ilmestynyt vähän ruostetta, kannattanee korjauttaa/korjata nyt tässä vaiheessa kun tuota on vielä vähän? Ei taida koripajallakaan mahdottomia maksaa, varsinkin nyt syksyllä kun ei tuota pääse itse sisälle tekemään.
Taitaakin olla samalla korkeudella mihin tuli 5v sitten joku tyttö mersullaan kylkeen ja ovet meni vaihtoon, liekkö sitten tehtaan pintaa huonompi korjaus ollut... toki tuohon kakki paska muutenkin lentää renkaasta.

 

[asentaja1]

Tulisko jollakin suoraan takaraivosta.. -96 626 mazda, miten saadaan ajoneston kaukosäädin toimimaan paristonvaihdon jälkeen? Toinen kake toimii, tämä toinenkin vaikuttaisi toimivan paristonvaihdon jälkeen (ledi palaa), mutta auto ei tunnista. Jonkin opetusproseduurin varmaankin tarvitsee. Näyttää siltä, että on näitä 90 luvun maahantuojan asentamia, "ensiasennushälyjä". Perus mazda proseduuri kaukosäätimelle ei toimi, eikä ainakaan muutaman minuutin akun irroitus.

 

[lotsofluck]

Tulisko jollakin suoraan takaraivosta.. -96 626 mazda, miten saadaan ajoneston kaukosäädin toimimaan paristonvaihdon jälkeen? Toinen kake toimii, tämä toinenkin vaikuttaisi toimivan paristonvaihdon jälkeen (ledi palaa), mutta auto ei tunnista. Jonkin opetusproseduurin varmaankin tarvitsee. Näyttää siltä, että on näitä 90 luvun maahantuojan asentamia, "ensiasennushälyjä". Perus mazda proseduuri kaukosäätimelle ei toimi, eikä ainakaan muutaman minuutin akun irroitus.

Näyttää tältä:

SERPI STAR 959390020​

Google ainakin löysi jotain ohjeita josko niistä olisi apua.

 

[jonesky12345]

2017 Sorsaan vasempaan etukaareen ilmestynyt vähän ruostetta, kannattanee korjauttaa/korjata nyt tässä vaiheessa kun tuota on vielä vähän? Ei taida koripajallakaan mahdottomia maksaa, varsinkin nyt syksyllä kun ei tuota pääse itse sisälle tekemään.
Taitaakin olla samalla korkeudella mihin tuli 5v sitten joku tyttö mersullaan kylkeen ja ovet meni vaihtoon, liekkö sitten tehtaan pintaa huonompi korjaus ollut... toki tuohon kakki paska muutenkin lentää renkaasta.

Yleensä tollane pyöränkaaren kantin ruoste tarkoittaa, että mätii sisältäpäin sieltä pyöräkotelosta ja sitten kun ruoste näkyy ulos saa peltiä vaihtaa jo reippaammin.

 

[RealityBites]

Tänä viikonloppuna en ole pajoittanut!



Mutta koska jotain pitää tehdä ja on listalla, niin purkkia kiinni. Ihan valmiiksi en saanut kun ei jaksanut katsoa videota loppuun (vanha näyttö pitää olla kiinni).

Kuitenkin johdotettu ja viimeistelyä vaille valmis. Toisaalla kehuin, että taidan talven aikana tilata Alista vähän vahvistinta tähän ja uusia kajarit keväällä.

e. Siitähän se ajatus sitten lähti illalla. Tämä laitetaan pelaamaan tänään, kun sille varattiin oikein asioikseen aikaa.

Ihan täysin mielenkiinnosta uhrasin illalla satasen ja tilasin Alilta "7900W" 4-kanavaisen vahvarin ja aktiivisubin, jossa ei tosin edes luvattu maksimitehoja.

Mutta en ole niin kultakorva ja digiaalista ääntä tuosta ei oikein saa ulos ilman lisäpalikoiden lisäämistä autoon, vaan signaali on RCA-tasoinen joka tapauksessa. Jahka purkista saa ääntä pihalle, niin voi arvioida, että millainen äänipiiri on tähän valikoitunut.

Toisen purkin kokemuksella tahtovat vaimentaa ääntä melkoisesti ja säädötkään ei ihan pärjää edes vakiovehkeille ilman jotain vahvistusta, niin katsotaan, millaisia tehoja 38e vahvistin antaa pihalle, kunhan saapuu.

 

[RealityBites]

Melkein taas lähti tämäkin. Kävi jo huvittamaan että miten voi noinkin yksinkertainen homma mennä pieleen.

Purkille oli vain virtahaaroitus, sekä näytön signaalin haaroitus.

Alkuun tuo toimikin ja onnistuin lataamaan siihen uuden päivityksen ja Canbus-paketin päivityksen.

Ääntä en saanut kun en huomannut kytkeä äänen tuloa RCAlla kun ohjeet ei sitä todellakaan kertoneet.

No ajattelin, että tauko paikalla, käyn syömässä ja tutkin sitten lisää & kokoan auton.

Vielä mitä. Koko purkki pimeni sillä aikaa. Jokin bitti on lisäksi sen verran poikittain, että alkuperäinen näyttökään ei suostu pelaamaan, vaikka otin kaiken muun välistä pois.

Akku kyllä lienee kuolemassa kun ei tuo koko päivän latauksesta huolimatta tullut täyteen. Sytkävirrat nyt oli päällä ainoastaan päivittäessä..

Hitusen sulakkeelle kuulostaisi kun omia aikojaan pimeni.

Laitteen sulakkeen ja nro 16 tarkistin, mutta sitten loppui harrastusinto.

Kyllä ei ennen ollut soittimen vaihto näin vaikea operaatio. P3Toolista ilmeisesti uusi versio, kun en päässyt sillä tutkimaan.

Kaipa noissa S60 mk2 on se toinen sulake nro 18.

Mutta kun loppuu viikonloppu kesken. Niin jatkuu kun ehtii. Tokihan tuo kiinanpurkki on osannut kuolla heti tuoreeltaan.. Mutta tutkitaan, kun ehditään.

 

[mhc2]

Aamulla autoa startatessa se meni täysin virrattomaksi, no hölmönä konepelti auki ja kädellä vähän akun johtoja heiluttelin, no virrat tulivat takaisin. Mutta nyt auto haisee palaneelle muoville ja lämmityslaitteen puhallin ei toimi. Mitäköhän meni paskaksi ja oikeestaan miksi? Akun piuhoissa selvä vika, mutta miksi puhallin hajos? Ja siis virrat oli siis virtalukosta päällä kun niitä johtoja menin sörkkimään. Auto on volvo v50 1.6d vm -12

 

[kyynelkaasu]

Aamulla autoa startatessa se meni täysin virrattomaksi, no hölmönä konepelti auki ja kädellä vähän akun johtoja heiluttelin, no virrat tulivat takaisin. Mutta nyt auto haisee palaneelle muoville ja lämmityslaitteen puhallin ei toimi. Mitäköhän meni paskaksi ja oikeestaan miksi? Akun piuhoissa selvä vika, mutta miksi puhallin hajos? Ja siis virrat oli siis virtalukosta päällä kun niitä johtoja menin sörkkimään. Auto on volvo v50 1.6d vm -12

Olisiko tullut virta/jännitepiikki ja se sitten rikkoi sähkölaitteita?

Originally Answered: Will a loose positive terminal cause damage to a car?
It depends on how loose it is. Falling off loose can in fact damage your electronics. The battery is the power source and the alternator uses the battery voltage to determine the charging voltage. Loose terminal means that the alternator thinks the voltage is too low and will ramp up the charging rate. Voltage over 16 volts will damage modules, blow headlight bulbs, etc.

Hope this helps

Will a loose positive terminal cause damage to a car?

Stewart D. Shukers's answer: It depends on how loose it is. Falling off loose can in fact damage your electronics. The battery is the power source and the alternator uses the battery voltage to determine the charging voltage. Loose terminal means that the alternator thinks the voltage is too low ...

www.quora.com

Edit: Oletko katsonut sulakkeet, paloiko puhaltimen sulake?

 

[mhc2]

Olisiko tullut virta/jännitepiikki ja se sitten rikkoi sähkölaitteita?

Will a loose positive terminal cause damage to a car?

Stewart D. Shukers's answer: It depends on how loose it is. Falling off loose can in fact damage your electronics. The battery is the power source and the alternator uses the battery voltage to determine the charging voltage. Loose terminal means that the alternator thinks the voltage is too low ...

www.quora.com

Edit: Oletko katsonut sulakkeet, paloiko puhaltimen sulake?

En ole kerennyt mitään katsoa, mutta joo virtapiikki käy järkeen, pitää tutkia kun kerkeää. Muuten tuo kyllä tuntuu toimivan.

 

[Jo_Hani]

Aamulla autoa startatessa se meni täysin virrattomaksi, no hölmönä konepelti auki ja kädellä vähän akun johtoja heiluttelin, no virrat tulivat takaisin. Mutta nyt auto haisee palaneelle muoville ja lämmityslaitteen puhallin ei toimi. Mitäköhän meni paskaksi ja oikeestaan miksi? Akun piuhoissa selvä vika, mutta miksi puhallin hajos? Ja siis virrat oli siis virtalukosta päällä kun niitä johtoja menin sörkkimään. Auto on volvo v50 1.6d vm -12

Eli kaapelit akun navoissa löysällä -> ei kunnollista kontaktia. Vai heiluttelitko sitä jakorasiaa, mikä löytyy useasta autosta + navan läheltä?

Tarkista ensin sulakkeet, et mitkä kaikki siellä kärähti. Syy siihen on yleensä virtapiikki. Toki jos siellä on esim rotan syömiä kaapeleita matkalla niin virtaongelmien määrä voi yllättää.

Edit. Olipas iso viive et viesti lähti, muut ehtivätkin jo

 

[asddsa]

Aisin AF33 automaattivaihteisto

Auton ohjekirjassa sanotaan, että öljyjä ei tarvisi vaihtaa ikinä, mutta googlaamalla löytyi kuitenkin tietoa, että tuota ohjeistusta olisi myöhemmin päivitetty ja öljyt olisi kuitenkin hyvä välillä vaihtaa. Eli varmaankin nuo ainakin jossain välissä kannattaisi vaihtaa ongelmien välttämiseksi? Itse öljy ei näytä maksavan paljoa mitään, mutta kun ei ole itsellä tiloja ja välineitä, niin korjaamolla joutuu käyttämään.

Kesällä huomasin, että kovien kaasu pohjassa kiihdytyksien päätteeksi tuo vaihteisto tuntuu hieman nykivän kun vaihtaa ylöspäin. Onkohan tuo tällaisen vaihteiston normaalia toimintaa, vai pitäisiköhän tuosta olla huolissaan? Rauhallisempien kiihdytyksien yhteydessä tuota ei tunnu tapahtuvan, ja vaihteisto toimii normaalisti. Tuntuu että se ikään kuin arpoo 2-3 sekuntia, että minkä vaihteen vaihtaa, noiden kovempien kiihdytyksien päätteeksi.

 

[renee]

Aisin AF33 automaattivaihteisto

Auton ohjekirjassa sanotaan, että öljyjä ei tarvisi vaihtaa ikinä, mutta googlaamalla löytyi kuitenkin tietoa, että tuota ohjeistusta olisi myöhemmin päivitetty ja öljyt olisi kuitenkin hyvä välillä vaihtaa. Eli varmaankin nuo ainakin jossain välissä kannattaisi vaihtaa ongelmien välttämiseksi? Itse öljy ei näytä maksavan paljoa mitään, mutta kun ei ole itsellä tiloja ja välineitä, niin korjaamolla joutuu käyttämään.

Kesällä huomasin, että kovien kaasu pohjassa kiihdytyksien päätteeksi tuo vaihteisto tuntuu hieman nykivän kun vaihtaa ylöspäin. Onkohan tuo tällaisen vaihteiston normaalia toimintaa, vai pitäisiköhän tuosta olla huolissaan? Rauhallisempien kiihdytyksien yhteydessä tuota ei tunnu tapahtuvan, ja vaihteisto toimii normaalisti. Tuntuu että se ikään kuin arpoo 2-3 sekuntia, että minkä vaihteen vaihtaa, noiden kovempien kiihdytyksien päätteeksi.

Kaikkien automaattien öljyjä pitää vaihtaa, jos haluaa, että vaihteisto kestää. Tuohon kyseiseen lootaan suositus on vaihto 80 tkm välein, vaikka alunperin sitä tosiaan myytiin "ikuisilla" öljyillä. Jos tulee sahattua pelkästään kaupungissa, niin vaihdon voi tehdä mielummin jopa pienemmillä kilsoilla, jos taas ajelee lähinnä pitkää pätkää, niin vähän isommilla. 100 tkm on varmaan mille hyvänsä automaattivaihteistolle sellainen hyvä vaihtovälin maksimi. Hyvällä tuurilla toi sun vaihteiston takelteleva käytös voi parantua pelkällä öljynvaihdolla. Öljynvaihto kannattaa suorittaa ns. huuhtelemalla.

Niin ja eipä manuaalivaihteistonkaan öljynvaihdosta haittaa ole, vaikkei niin kriittistä olekaan.

 

[asddsa]

Kaikkien automaattien öljyjä pitää vaihtaa, jos haluaa, että vaihteisto kestää. Tuohon kyseiseen lootaan suositus on vaihto 80 tkm välein, vaikka alunperin sitä tosiaan myytiin "ikuisilla" öljyillä. Jos tulee sahattua pelkästään kaupungissa, niin vaihdon voi tehdä mielummin jopa pienemmillä kilsoilla, jos taas ajelee lähinnä pitkää pätkää, niin vähän isommilla. 100 tkm on varmaan mille hyvänsä automaattivaihteistolle sellainen hyvä vaihtovälin maksimi. Hyvällä tuurilla toi sun vaihteiston takelteleva käytös voi parantua pelkällä öljynvaihdolla. Öljynvaihto kannattaa suorittaa ns. huuhtelemalla.

Niin ja eipä manuaalivaihteistonkaan öljynvaihdosta haittaa ole, vaikkei niin kriittistä olekaan.

Kaipa tuosta voisi kysyä tarjouksen korjaamolta. Ensimmäinen 80tkm vasta tulossa täyteen.

 

[RealityBites]

Itse vaihtelin kesällä T6/V70 automaatin öljyt kun vaihdot olivat nimenomaan välillä nykiviä ja melko teräviäkin.

Huuhtelemallahan nuo olisi hyvä tehdä, joka nostaa hintaa korjaamossa.. toki jos säännöllisesti vaihtelee, niin ei tarvitse laskea niin paljon öljyä läpi.

Itse nollasin VIDAlla vielä vaihteiston adaptaatiot ja nykiminen loppui siihen. Syksyn mittaan on myös huomattu, että auto pitää tasaisessa vauhdissa pienempiä kierroksia ja kuutosmoottori n. 1300rpm on aika äänetön laitos.

 

[Fact0ry]

Kaipa tuosta voisi kysyä tarjouksen korjaamolta. Ensimmäinen 80tkm vasta tulossa täyteen.

Kannattaa sitten etsiä paja, joka tietää mitä tekee. Kuten yllä puhutaan, niin huuhtelemalla kannattaisi tehdä, mistä joku tusinapaja ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Öljyä menee tällöin 8+ litraa, kun pelkkä öljypohja tais olla joku 3+ litraa (jos muistan oikein, kun tuli tuollainen laatikko joskus omistettua).

 

[naur1s]

Kaikkien automaattien öljyjä pitää vaihtaa, jos haluaa, että vaihteisto kestää.

Yhdessä entisessä Bemarin seiskassa oli mittarissa yli 300tkm ku myin eteenpäin, eikä ainuttakaan automaattilaatikon öljynvaihtoa. Eipä noihin ZF:n lootiin hirveästi öljyjä vaihdella.

 

[hanse]

En muistanutkaan että bemarin vanhoissa automaateissakin oli elinikäiset öljyt. Nopean googlailun perusteella ZF:n oma suositus on ollut noudattaa autonvalmistajan ohjetta, eli ei vaihdeta koskaan, mutta jos auto on kovassa käytössä niin silloin vaihto 80-120tkm / 8v välein.

 

[RealityBites]

Kyllähän nuo Volvo V70ien lootatkin saattaa puolikin miljoonaa kestää ilman öljynvaihtoa.

Mutta saattaa tuntua hiukan ajossakin.

Kuten sanottu, pakkohan ei ole vaihtaa, mutta ei se pahitteeksikaan ole.

 

[hazaski]

Edellisesta Mersun w211, eli 5g-Tronicista vaihdoin laatikkoöljyt kun 510 tkm autolla ajettu, ei mitään tietoa oliko koskaan vaihdettu. Kulutus pieneni ja kulku "keveni", eli vaikutti vanhat öljyt jo voimansiirron häviöön.

 

[sikiham]

Juuri viime viikolla vaihdatutin omaan autooni(jossa perinteinen mehumaija-automaattilaatikko 8-9 litran kokonaisöljytilavuudella) laatikkoöljyt huuhteluvaihtona. 12 litraa kun olivat lasketelleet läpi niin soittivat että jatketaanko huuhtelua kun vielä tulee mustaa öljyä laatikosta. Annoin luvan jatkaa ja 16 litraa olivat yhteensä käyttäneet. Likaista oli öljy ollut vaikka autossa on vasta 59tkm mittarissa.

 

[asddsa]

No joo, pitänee varmaan selvitellä asiaa. Vähän tuolle huuhtelulle taitaa tulla hintaa jos korjaamolla teettää, vaikka itse öljy ei näytä olevan kauhean kallista. Toki vielä kalliimmaksi tulee, jos vaihteisto hajoaa sen takia, että jätti tuon tekemättä.

 

[skl]

Lakkapäältä 20l pönttö Mannolia kainaloon ja viet omat öljyt sinne korjaamolle. Satkun maksoi kolmisen vuotta sit, liekkö noussu hinta.

 

[asddsa]

Niin tarviiko tuossa huuhtelussa siis olla sama öljy kuin mikä sinne vaihteistoon lopulta laitetaan, vai kelpaako siihen myös hieman heikompilaatuinen? Ainakaan siinä vaihteistoon jäävässä öljyssä ei varmaan hirveästi kannata pihistellä.

 

[skl]

Samaa tavaraa sieltä pusketaan läpi mikä jätetäänkin. Tuo Mannol on oikeasti hyvää tavaraa Aisinin laatikoille.

 

[dragon age]

Joskus löytyy ongelmiin ratkaisu, mutta miten sen korjauksen osaisi sitten tehdä...

Almera Tino 05 Centre Console Not Working

So there I was driving along listening to my CD when the CD Player and Centre Display which shows the time, radio, blowers etc went off.... The centre console has three separate items the display unit, the control panel and the CD Player. The only life I can get from the Control Panel which...

www.almeraownersclub.com

FIX:

Took it to the dealership and they found that the units only had 5 volts going to them.

They stripped back the wiring loom and found two broken wires in the engine bay loom. They soldered in new lengths of wires, insulted them and tested them and now its all working!

When NATS link problems occur "SECURE" message will be displayed in three ways indicating three different NATS link malfunctions.

"SECURE" on a red background indicates that there is a malfunction in the link between NAVI control unit and audio, suggesting that there is either a Navigation system malfunction or the NAVI control unit has previously been fitted in another vehicle.

"SECURE" on a green background indicates that there is a malfunction in the link between NATS IMMU and audio, suggesting that there is an audio malfunction or the audio unit has previously been fitted in another vehicle.

"SECURE" on a yellow background indicates that the transponder (NATS key) is not working correctly or it has previously been fitted in another vehicle.

When a "SECURE" message (of any type) is displayed, it can be cleared by re-initializing the NATS system using CONSULT-II and the associated Immobilizer PIN code (there is no need to return the audio to a Clarion service centre). If re-initializing fails to clear a "SECURE" message then the component (identified by background color) is malfunction and should be replaced.

Ja saa sinne tavallisen DIN-mankankin leivottua kiinni, mutta jos ja kun orkkis radio irrotetaan, niin olen ymmärtänyt että näyttöön tulee tämän jälkeen aina secure-teksti jatkossa - eli ei kovin hyvä vaihtoehto.

Tuo vanhan DIN-mankan kiinnittäminen voisi olla mahdollista, mutta pitäisi irroittaa ajotietokone ja katsoa miten sen saa sinne liitettyä niin, että kaksi mankkaa on yhtäaikaa käytössä. Jos secure jää sitten aina lukemaan, eikä puhallin enää toimisi, täytyisi varmaan irroittaa 15A sulake joksikin aikaa kuten myös toinen mankkakin.

"- Turn ignition switch to off and remove the key.
- Open engine bay.
- Open Fuse box which is beside the battery.
- Remove Audio fuse 15A and wait for 5 seconds "if more than 5 second the radio channels and clock need setting".
- Install the fuse. "

 

[RealityBites]

Ei auttanut muu, kuin nostaa kädet pystyyn S60n keskinäytön kanssa. Pidempään virroista pois ollessa oli kuollut ja kuvaa ei tule. VIDAkin jo tuumasi, että ei ole nyt vika autossa, vaan näytössä ja tässä varaosanumero.

Ei tosin ollut MOST-väylään valokuituja yhdistävää palikkaa, mutta ICM lienee kuollut, kun piuhan käytti irti. Kondensaattoreista voisi lähte etsimään, mutta koska viimeisimpänä keinona piirilevyn paistaminen kuumalilmapuhaltimella ei auttanut pätkän vertaa, luovutin tuon suhteen tusattuani tuon takia viikon pihalla.

Tilasin vastaavalla osanumerolla toisen näytön jo alkuviikosta eBaysta, mutta toimitukset hidastuu loppuvuodesta, joten matkaa Liettuasta Suomeen luvattiin reteän kuukauden verran.

Noh, eipä ole suuren suurta intoakaan juuri nyt laitella. Pidetään luova tauko. Noiduin kyllä että pitää olla soittimen vaihdon vaikeaa näihin svedujen tekeleisiin. Eihän tuota muuten tarvitsisi mihinkään, mutta kun MOST-väylän katkos katkoo virrat soittimeltakin, niin avot.

Harrastaminen on joskus raskasta, enkä ole sitä enää muutamaan päivään tehnytkään. Autohan kyllä toimisi muuten ihan täysin jos jaksaisi koota, mutta ei ole ollut aikaa eikä sen enempää intoakaan.

 

[Pekster]

Huomasin äsken skrapaa lumesta putsatessa renkaaseen naputtamalla ikävän kuuloisen metallisen äänen. Muista renkaista ei mitään vastaavaa ääntä kuulu. Mikäköhän tossa voi olla ja uskaltaakohan kiesillä ajaa ollenkaan? Kyseessä -19 Corolla Hybrid.

 

[ossid]

Huomasin äsken skrapaa lumesta putsatessa renkaaseen naputtamalla ikävän kuuloisen metallisen äänen. Muista renkaista ei mitään vastaavaa ääntä kuulu. Mikäköhän tossa voi olla ja uskaltaakohan kiesillä ajaa ollenkaan? Kyseessä -19 Corolla Hybrid.

Ota kiinni jarrukilvestä ja kokeile kuuluuko edelleen

 

[Pekster]

Ota kiinni jarrukilvestä ja kokeile kuuluuko edelleen

Näemmä jarrukilvestä tuli juu. Painoin sitä pikkasen eteenpäin ja ääni lakkasi.