Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[renee]

Laturin piuha irti ja yleismittari suoraan terminaaliin?

Voit mitata laturin jännitteen irrottamatta piuhaa, kunhan löydät sopivan metallikohdan, eli käytännössä esim. sen kiinnityspultin/mutterin kohdalta. Yleismittarin plussa siihen ja miinus runkoon. Kytke kuormaa autoon, eli sähkölaitteita päälle. Ja kierroksia koneelle jonkun verran (1500 esim.), eli tyhjäkäynnillä ei välttämättä lataa toimivanakaan kovin hyvin.

Tarkkana sitten, ettet aiheuta oikosulkua yleismittarin piikillä, eli että piikki osuu samaan aikaan siihen laturin virtajohdon kytkentäkohtaan ja runkoon.

 

[qweeqwqwe]

Jos se on erillisellä laturilla ladattu ja voltit on nuo niin eikö se ole itse akku vähäsen vanhenemassa?

Akku aivan uunituore, sen vaihto oli eka yritys ratkaista sähköongelmat. Toki voi olla huono yksilö tai ottanut huonoa tuosta kun käynnisteltiin autoa useampaan kertaan käynnistyskaapeleilla. Voisihan sen käydä testauttamassa kaupassa.

 

[asentaja1]

Jos se on erillisellä laturilla ladattu ja voltit on nuo niin eikö se ole itse akku vähäsen vanhenemassa?

12,93V on ihan priimatulos ladatulle akulle. Hieman akkutekniikasta riippuen yli 12,7V on 100%

Jos lyijyakkua syväpuretaan, sen kapasiteetti kyllä äkkiä alkaa kärsimään, mutta tuosta jännitteestä sitä kapasiteetin vähenemistä ei välttämättä näe kun ollaan tuoreeltaan mittaamassa heti latauksen jälkeen.

 

[j1m2]

Voit mitata laturin jännitteen irrottamatta piuhaa, kunhan löydät sopivan metallikohdan, eli käytännössä esim. sen kiinnityspultin/mutterin kohdalta. Yleismittarin plussa siihen ja miinus runkoon. Kytke kuormaa autoon, eli sähkölaitteita päälle. Ja kierroksia koneelle jonkun verran (1500 esim.), eli tyhjäkäynnillä ei välttämättä lataa toimivanakaan kovin hyvin.

Tarkkana sitten, ettet aiheuta oikosulkua yleismittarin piikillä, eli että piikki osuu samaan aikaan siihen laturin virtajohdon kytkentäkohtaan ja runkoon.

Minä ostin tuohon skodan heittelevän latausjännitteen seurantaan volttinäytön tupakansytinpistokkeeseen,autossa kun on sähköinen ohjaustehostin niin se syö virtaa kääntäessä reilusti joten aika äkkiä selviää laataako vai ei,saman voi myös testata kytkemällä päälle kaikki lämmittimet,peili,istuin,tuulilasi,takalasi ja lämmityspuhallus täysille.

 

[asentaja1]

Laturin piuha irti ja yleismittari suoraan terminaaliin?

Ei tarvitse mitään purkaa, mittari vaan kiinni laturin perään suoraan.

 

[asentaja1]

Akku aivan uunituore, sen vaihto oli eka yritys ratkaista sähköongelmat. Toki voi olla huono yksilö tai ottanut huonoa tuosta kun käynnisteltiin autoa useampaan kertaan käynnistyskaapeleilla. Voisihan sen käydä testauttamassa kaupassa.

Hyvin epätodennäköistä että uusi akku on sökö, tai että olisi heti ottanut itseensä jostakin. Kunhan nyt testaillessa vaan välttää sen syväpurkamista (alle 12V) mahdollisuuksien mukaan lataamalla erillisellä laturilla.

 

[renee]

Sit jos saat mitattua latausjännitteen suoraan laturilta ja se on hyvä, niin mittaa sama akulta. Jos siellä on merkittävästi huonommat arvot, niin se voisi kertoa huonosta johdotuksesta, yleensä siis varmaan kaapeleiden liitokset hapettuneet.

 

[David ":DA" Imodium]

12,93V on ihan priimatulos ladatulle akulle. Hieman akkutekniikasta riippuen yli 12,7V on 100%

Jos lyijyakkua syväpuretaan, sen kapasiteetti kyllä äkkiä alkaa kärsimään, mutta tuosta jännitteestä sitä kapasiteetin vähenemistä ei välttämättä näe kun ollaan tuoreeltaan mittaamassa heti latauksen jälkeen.

Ai on? En ehkä ole ihan samaa mieltä. Jos erillisellä laturilla lataa niin yleensä kunnollinen akku asettautuu 13-14V.

 

[asentaja1]

Ai on? En ehkä ole ihan samaa mieltä. Jos erillisellä laturilla lataa niin yleensä kunnollinen akku asettautuu 13-14V.

Kyllä se akku voi näyttää korkeampaakin jännitettä heti latauksen jälkeen (myös käytetty laturi vaikuttaa), mutta se hetkellinen "ylijännite" siinä on hyvin hämäävä, eikä kestä mahdottoman kauan vaan tasoittuu kyllä huilatessa. Mitä parempikuntoinen akku ja mitä korkeammalle se on ladattu, sen pidempään se pysyy siellä 13V tuntumassa.
Tässä hyvin yleispätevä taulukko 12V lyijyakuille, hieman on valmistaja ja akkutekniikkakohtaisia (geeli ja agm voi näyttää hieman enemmän) eroja, mutta tämä on hyvä antamaan suuntaa.

 

[AkiL]

Oulun seudulla (mielellään pohjoispuolella) paikkaa missä saisi Volvosta airbag-koodit nollattua? Jokusen paikallisen (Ii) soittelin jo, ja epäilivät etteivät saa.

 

[muppelo]

Oulun seudulla (mielellään pohjoispuolella) paikkaa missä saisi Volvosta airbag-koodit nollattua? Jokusen paikallisen (Ii) soittelin jo, ja epäilivät etteivät saa.

En tiedä missä se voisi hoitaa mutta ainakin omasta muinaisesta -02 S80:stä nuo pääsi Delphin pulikalla ja softalla nollaamaan eli jos on vanhempi auto niin tuolla nollaantuu.

 

[AkiL]

En tiedä missä se voisi hoitaa mutta ainakin omasta muinaisesta -02 S80:stä nuo pääsi Delphin pulikalla ja softalla nollaamaan eli jos on vanhempi auto niin tuolla nollaantuu.

-01 V70. Vaihdoin takapenkin, enkä ottanut akkua irti. Tosin, vaihtopenkissä kaikki turvyöt lauenneet, eli olisi joka tapauksessa tullut koodit, vaikka akku olisikin ollut irti. Vaihdoin vanhasta penkistä turvavyöt tuohon "uuteen", joten nyt voi vikakoodin kuittailla. Pitänee kysellä testerien merkkejä soitellessa.

 

[Eräilves]

Tuohon vw golf mk6:seen, kun kysyin levyjen + palojen vaihtoa paristakin paikasta. 500€ hintaa, ja tunti töitä joka nurkassa??

Mitä kattelin, niin ulkomailta meyleä, boschia, skf:fää yms merkillä olevia hyviä osia käyttäisi niin osat olisi n. 200€ ainoastaa.
Kait se pittee ite vaihella sit

 

[Lare]

Tuohon vw golf mk6:seen, kun kysyin levyjen + palojen vaihtoa paristakin paikasta. 500€ hintaa, ja tunti töitä joka nurkassa??

Mitä kattelin, niin ulkomailta meyleä, boschia, skf:fää yms merkillä olevia hyviä osia käyttäisi niin osat olisi n. 200€ ainoastaa.
Kait se pittee ite vaihella sit

55€ maksoi NK:n levyt ja Boschin palat Aeromotorsilta Skoda Octavia 3:een taakse postitettuna. Nopea homma itse tehtynä, eikä ollut mitään edes jumissa. Korjaamoilla näytti olleen 200-300€ luokkaa remontti, eli hyville tuntipalkoille pääsi. Suurin haaste oli löytää sopivan kokoiset levyt, kun rekisterinumerolla tarjoaa montaa eri kokoa. Halkaisijan lisäksi korkeudessa oli eroja.

 

[qweeqwqwe]

Sit jos saat mitattua latausjännitteen suoraan laturilta ja se on hyvä, niin mittaa sama akulta. Jos siellä on merkittävästi huonommat arvot, niin se voisi kertoa huonosta johdotuksesta, yleensä siis varmaan kaapeleiden liitokset hapettuneet.

Samat mittaukset akulta ja laturilta, oisko ollut ~12.30V auton ollessa käynnissä. Eli ilmeisesti alakantissa ollaan. Kokeilen vaihtaa laturin kun näyttää siltä että pitäisi onnistua helpohkosti eikä haynesin manuaalissakaan ole mitään extra steppejä.

Tosin nyt joka kerta käynnistäessä tulee engine management faulty -varoitus. Nuo em. mainitut koodit liittynee. Toivotaan että tuo on sellainen varoitus mikä pitää clearata ja jäänyt vaan kummittelemaan..

 

[Eräilves]

55€ maksoi NK:n levyt ja Boschin palat Aeromotorsilta Skoda Octavia 3:een taakse postitettuna. Nopea homma itse tehtynä, eikä ollut mitään edes jumissa. Korjaamoilla näytti olleen 200-300€ luokkaa remontti, eli hyville tuntipalkoille pääsi. Suurin haaste oli löytää sopivan kokoiset levyt, kun rekisterinumerolla tarjoaa montaa eri kokoa. Halkaisijan lisäksi korkeudessa oli eroja.

Mie trodolta kysäsin että onko ne keskikokoiset sopivat, kun heillä (kuulemma sivujen mukaan?) on sellainen palvelu, että voi sillä varmistaa sopisiko se autoon. Sarjanumeron tarvittivat rekkari lisäksi..
Jollei sovikaan niin voi vaihtoo sitte. Katotaa mitä vastaavat.

Edit. Vai onko suurta eroa näissä levyissä sitte. Ei nuo Meyle yms kalliita näyttäny oleva myöskä

 

[Lare]

Mie trodolta kysäsin että onko ne keskikokoiset sopivat, kun heillä (kuulemma sivujen mukaan?) on sellainen palvelu, että voi sillä varmistaa sopisiko se autoon. Sarjanumeron tarvittivat rekkari lisäksi..
Jollei sovikaan niin voi vaihtoo sitte. Katotaa mitä vastaavat.

Edit. Vai onko suurta eroa näissä levyissä sitte. Ei nuo Meyle yms kalliita näyttäny oleva myöskä

Ainakin aiemmin Trodo toimitti aivan yhteensopimattomat osat. Olin laittanut oikeat osat ostoskoriin, mutta rekisterinumeron perusteella vaihtoivat toisiin ja menin hölmönä uskomaan. Sentään rahat tuli takaisin. Mittaamalla levyjen halkaisijan ja paksuuden tai hakemalla alkuperäisen varaosanumeron VIN-koodilla tulee varmasti oikeat

 

[Keijonen]

-01 V70. Vaihdoin takapenkin, enkä ottanut akkua irti. Tosin, vaihtopenkissä kaikki turvyöt lauenneet, eli olisi joka tapauksessa tullut koodit, vaikka akku olisikin ollut irti. Vaihdoin vanhasta penkistä turvavyöt tuohon "uuteen", joten nyt voi vikakoodin kuittailla. Pitänee kysellä testerien merkkejä soitellessa.

Omassa -01 V70 katkesi aikanaan kuskin penkistä bagin johto. Johdon korjauksen jälkeen ei nollautunut Vidalla vaan tuli aina takaisin. Vaati airbag boksin resetoinnin elektroniikkahuollossa (Sercap, 200 euroa). Eli jossain tapauksissa se boksi menee jumiin ja vaatii vähän rajumpaa nollausta.

 

[mh8]

Mie trodolta kysäsin että onko ne keskikokoiset sopivat, kun heillä (kuulemma sivujen mukaan?) on sellainen palvelu, että voi sillä varmistaa sopisiko se autoon. Sarjanumeron tarvittivat rekkari lisäksi..
Jollei sovikaan niin voi vaihtoo sitte. Katotaa mitä vastaavat.

Kato auton varustetarrasta jarrujen PR koodit millä löytyy sopivat.

 

[Eräilves]

Kato auton varustetarrasta jarrujen PR koodit millä löytyy sopivat.

Tuollaset löyty tosiaa. Pitänee tutkia mitkähä näistä on levyille + paloille

 

[mh8]

Veikkaan et 1ZM ja 1AT.

 

[jerker66]

Mie trodolta kysäsin että onko ne keskikokoiset sopivat, kun heillä (kuulemma sivujen mukaan?) on sellainen palvelu, että voi sillä varmistaa sopisiko se autoon. Sarjanumeron tarvittivat rekkari lisäksi..
Jollei sovikaan niin voi vaihtoo sitte. Katotaa mitä vastaavat.

Edit. Vai onko suurta eroa näissä levyissä sitte. Ei nuo Meyle yms kalliita näyttäny oleva myöskä

Meylet on ollu hyvät. Ja kun tiedoissa luki pinnoitettu niin eipä ole kitkakehän sisäpuolella ruosteessa yhtään. Ne kun näkyy aluvanteilla hyvin ainakin mulla takana.

 

[AkiL]

Omassa -01 V70 katkesi aikanaan kuskin penkistä bagin johto. Johdon korjauksen jälkeen ei nollautunut Vidalla vaan tuli aina takaisin. Vaati airbag boksin resetoinnin elektroniikkahuollossa (Sercap, 200 euroa). Eli jossain tapauksissa se boksi menee jumiin ja vaatii vähän rajumpaa nollausta.

Vinkkinä muillekin, jos ei ole tullut mieleen (minulla ei ollut tullut): Torista löytyi läheltä yksityinen, joka teki edullisesti ja katsoi/nollasi kaikki muutkin koodit. Ainoastaan nokka/kampi-akselin asentoanturi antaa edelleen nollauksen jälkeen koodeja (siinä pihalla kokeillessa). Pitänee joskus katsoa kannattaako vaihtaa/tutkia, varsinkin kun laitteella ei saanut irti kumpi temppuilee.

 

[Eräilves]

Veikkaan et 1ZM ja 1AT.

Trodo kertoi sarjanumeron (vin koodi) perusteella tälläset:
Etulevyt: 1K0 615 301 AC
Etujarrupalat: 1K0 698 151 A

Takalevyt: 1K0 615 601 AA
Takajarrupalat: 5K0 698 451

Eli mitöhän ne lyhenteet on noissa sitte

 

[Perkeles]

Vinkkinä muillekin, jos ei ole tullut mieleen (minulla ei ollut tullut): Torista löytyi läheltä yksityinen, joka teki edullisesti ja katsoi/nollasi kaikki muutkin koodit. Ainoastaan nokka/kampi-akselin asentoanturi antaa edelleen nollauksen jälkeen koodeja (siinä pihalla kokeillessa). Pitänee joskus katsoa kannattaako vaihtaa/tutkia, varsinkin kun laitteella ei saanut irti kumpi temppuilee.

Oliko mikä auto? ainakin v4/50peissä dieseleissä katkeaa kampuran asentotunnistimen johto noin 20cm liittimestä. tekee herjaa välillä ja välillä ei.

 

[Catrik]

Mikähän vois aiheuttaa savutusarvon rajun nousun? -86 6,2D, esikammiokone. 7,5 oli katsastuksessa, raja 3,5. Vähän ihme homma ku katsastaja vaan inttää varmuudella, että syöttöjä pitää laittaa pienemmällle. Itsekkö se on ne käyny ne ruuvaamassa kun en ite ainakaan edellisen 12 vuoden aikana ole koskenut niihin Aina ennen ollut selvästi alle rajan.

Auto seisonut vuoden, ennen katsastusta käytetty lämpimäksi ja ajettu 20 min motaria reippailla kierroksilla. Vähänhän tuo on sinistä savua, että öljyä jostain, vaan on se mielestäni samalla tavalla savuttanut jo monta vuotta.

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Toisella konttorilla meni ykkösellä reilusti alle suurimman sallitun arvon. En tehny autolle mitään, pakoputkesta pesin irtonoet fairylla varalta.

 

[Vklnuppi]

Toisella konttorilla meni ykkösellä reilusti alle suurimman sallitun arvon. En tehny autolle mitään, pakoputkesta pesin irtonoet fairylla varalta.

Voiko näistä tilanteista tehdä ilmoituksen jonnekin viralliseen tahoon?

 

[kyynelkaasu]

Voiko näistä tilanteista tehdä ilmoituksen jonnekin viralliseen tahoon?

Katsastusta koskeva valitus tai korvausvaatimus | Traficom

Haluatko valittaa katsastuksesta tai esittää korvausvaatimuksen? Katsastukseen liittyvissä valitus- ja korvausvaatimusasioissa on ensisijaisesti oltava yhteydessä katsastuksen suorittaneeseen katsastusyritykseen. Jos kysymys on viallisesta autosta, joka on katsastettu ennen kaupantekoa, ostajan...

traficom.fi

 

[Eräilves]

Trodo kertoi sarjanumeron (vin koodi) perusteella tälläset:
Etulevyt: 1K0 615 301 AC
Etujarrupalat: 1K0 698 151 A

Takalevyt: 1K0 615 601 AA
Takajarrupalat: 5K0 698 451

Eli mitöhän ne lyhenteet on noissa sitte

Eilen iltapäivällä sai katottua vähän kun renkaan otti irti.

Takajarrupalat + levyt on aivan lopussa, ja siitä uskoisin että se herjaa sitä varotusvaloa..?
Etulevyt + palat on oikein hyvässä kunnossa silmämääräsesti vielä, paloissakin jäljellä n. sentti vielä

 

[ossid]

Jarruremppoihin liittyen vaihdoin itse juuri 2018 Fabiaan levyt ja palat joka nurkkaan.
ATE:n osat ak24:lta koko kierros 165€ posteineen. Lisäksi tuubi jarrurasvaa tuli haettua puuilosta kun liukutapeissa oli vain kuivat jämät jäljellä.

Ate:lla on nettisivuilla ainakin haku, jolla sai oikeat osanumerot, joskin tuossakin piti tietää vielä se että onko kulumisenilmaisinta vai ei, eli tuo osanumero on varmaan sielläkin tarpeellinen tieto.

Tilasin Atea kun ovat varmuudella OE-laatua, aika monella muulla "laatuvalmistajalla" on alkanut lipsua viime aikoina ja esim. meylen alustanosat ei kai enää ole sen kummempia kuin muutkaan.

 

[AkiL]

Oliko mikä auto? ainakin v4/50peissä dieseleissä katkeaa kampuran asentotunnistimen johto noin 20cm liittimestä. tekee herjaa välillä ja välillä ei.

V70 -01 D5. Pitää tutkiskella joskus kun ehtii. En ole huomannut mitään erityistä ajossa, ei sytytä valoa tauluun, eikä herjaa ajotietokoneessa mitään. Ainoastaan tuolla testerillä oli näkyvissä.

 

[Eräilves]

Olettekos näihin nyky diiseleihi vaihtanu kuinka usein polttoainesuodattimet?
Et pitteekö iha joka vuas muka..

 

[colaton]

Seat Leon FR 1.8t 2005.
Pakoputken jousto osa on paskana, onko kuinka vaikea remontti ? Putkessa ilmeisesti liitos katin jälkeen.
Merkkihuolto myy vain koko pätkää jossa DP+katti. Ja vissin pudottaa apurungon irti että mahtuu paremmin alas.
Saako joustoa jostain irto osana ?
Samanlainen ilmeisesti myös Golf GTI ja Audi TT.

 

[dmn]

Seat Leon FR 1.8t 2005.
Pakoputken jousto osa on paskana, onko kuinka vaikea remontti ? Putkessa ilmeisesti liitos katin jälkeen.
Merkkihuolto myy vain koko pätkää jossa DP+katti. Ja vissin pudottaa apurungon irti että mahtuu paremmin alas.
Saako joustoa jostain irto osana ?
Samanlainen ilmeisesti myös Golf GTI ja Audi TT.

Yleismallin joustoja saa vaikka biltemasta. Hieman lisähankaluutta voi tuoda se, että tarvikkeet on tuumamitoituksella ja autonvalmistajat käyttää millimitoitusta, eli huonolla tuurilla ei löydy täydellisesti sopivaa. Hitsaamalla kiinni.

 

[kyynelkaasu]

Olettekos näihin nyky diiseleihi vaihtanu kuinka usein polttoainesuodattimet?
Et pitteekö iha joka vuas muka..

En tiedä, mutta onhan se suodatin aika halpa vakuutus, kun miettii nykydieselien suuttimia, korkeapainepumppuja ja sen sellaisia herkkiä ja kalliita komponentteja.

 

[Jo_Hani]

Olettekos näihin nyky diiseleihi vaihtanu kuinka usein polttoainesuodattimet?
Et pitteekö iha joka vuas muka..

Voisin veikata et 100tkm välein vaihto jos silloinkaan. Saa aika paljon olla vettä/epäpuhtauksia tankissa jos kovin usein sitä pitäisi uusia. Toki en ole -14 uudempia diiseleitä huoltanut kotona.

 

[TommyKoo]

Toissatalvena meinasi Rellu jättää tielle reippaasti yli kolmenkymmenen asteen pakkasilla, kun polttoaineensyöttö jäätyi ja moottori alkoi yskimään. Suodatin sijaitsee Meganessa kivasti etupyörän edessä, eli kaikkein kylmässä ja viimaisimmassa paikassa mitä autosta löytyy. Suodatin oli vaihdettu edellisenä syksynä, joten periaatteessa siellä saattoi olla jo vettä jonkin verran. Tai sitten talvidieseli vain saavutti alimman suodatuspisteensä ja meno meinasi loppua sen vuoksi. Onneksi päästiin nilkuttamaan läheisen Prisman lämpimään parkkihalliin, jossa saatiin auto jälleen sulaksi. Loppumatka kyllä jännitti, kun kotiin oli vielä useampi satku. Siinä mielessä siis itse vaihtaisin suodattimen valmistajan huoltosuosituksen mukaan.

 

[jusubbi]

Alkaa järki mennä tämän käsijarrun kanssa.. Vikana on siis, että vasen puoli on melko tehoton. Alunperin tuntui myös jäävän laahaamaan, mutta vasen vaijeri on nyt uusi, joten ei pitäisi ainakaan olla siitä kiinni.

Auton alla tilanne näyttää tälle:



Oikeaa puolta vedetään enemmän ja vasempää vähemmän. Vasen myös tuntuu jäykemmälle. Vaijereissa ei ole mitään säätöä, mutta kikkailin kiinnityskohdan kanssa niin, että nyt ne menee tasan:



Tuolla ei kuitenkaan tunnu olevan hirveästi merkitystä, ehkä hieman kuitenkin.

Kengät on nyt myös uudet ja kokeilin vielä vaihtaa jarrulevyt/rummut päikseen ja silläkään ei ollut vaikutusta.

En keksi enää kuin kaksi asiaa mistä tuo voisi johtua:

1. Vasen puoli on jäykempi (syystä että?) ja siksi oikean puolen jarru toimii paremmin.
2. Vasemman puolen jarruissa oleva mekanismi on jotenkin kulunut tai väljä.

Sitä kenkien välissä olevaa rullaa olen kyllä pyöritellyt, mutta se vaikuttaa lähinnä kenkien alaosaan, kun taas jarruvaijeri yläosaan.

 

[asentaja1]

Alkaa järki mennä tämän käsijarrun kanssa.. Vikana on siis, että vasen puoli on melko tehoton. Alunperin tuntui myös jäävän laahaamaan, mutta vasen vaijeri on nyt uusi, joten ei pitäisi ainakaan olla siitä kiinni.

Onko uusi vaijeri varmasti oikean mittainen?

Oikeaa puolta vedetään enemmän ja vasempää vähemmän. Vasen myös tuntuu jäykemmälle. Vaijereissa ei ole mitään säätöä, mutta kikkailin kiinnityskohdan kanssa niin, että nyt ne menee tasan:

Yhtä paljon se veto tulee molempiin. Mitä tämä "kikkailu" tässä tarkoittaa? Se vaijeri menee sinne ainoastaan yhdessä asennossa oikein. Pieleen menee jos sinne jotakin muuta soveltaa

Kengät on nyt myös uudet ja kokeilin vielä vaihtaa jarrulevyt/rummut päikseen ja silläkään ei ollut vaikutusta.

En keksi enää kuin kaksi asiaa mistä tuo voisi johtua:

1. Vasen puoli on jäykempi (syystä että?) ja siksi oikean puolen jarru toimii paremmin.
2. Vasemman puolen jarruissa oleva mekanismi on jotenkin kulunut tai väljä.

Sitä kenkien välissä olevaa rullaa olen kyllä pyöritellyt, mutta se vaikuttaa lähinnä kenkien alaosaan, kun taas jarruvaijeri yläosaan.

Siellä ei ole ihan hirveän montaa liikkuvaa osaa.. Jos kaikki on siellä paikoillaan ja oikein päin, se jarru toimii. Kun purat ne kaikki osat sieltä, pitäisi olla aika helppo havainnoida liikkuuko ne kaikki sulavasti. Onko säätörulla oikein päin, joissakin autoissa se on mahdollista saada väärinpäin sinne? Onko se säädetty oikein? Onko kengissä vielä pintaa jäljellä riittävästi?

 

[Cuddle]

Alkaa järki mennä tämän käsijarrun kanssa.. Vikana on siis, että vasen puoli on melko tehoton. Alunperin tuntui myös jäävän laahaamaan, mutta vasen vaijeri on nyt uusi, joten ei pitäisi ainakaan olla siitä kiinni.

Auton alla tilanne näyttää tälle:



Oikeaa puolta vedetään enemmän ja vasempää vähemmän. Vasen myös tuntuu jäykemmälle. Vaijereissa ei ole mitään säätöä, mutta kikkailin kiinnityskohdan kanssa niin, että nyt ne menee tasan:



Tuolla ei kuitenkaan tunnu olevan hirveästi merkitystä, ehkä hieman kuitenkin.

Kengät on nyt myös uudet ja kokeilin vielä vaihtaa jarrulevyt/rummut päikseen ja silläkään ei ollut vaikutusta.

En keksi enää kuin kaksi asiaa mistä tuo voisi johtua:

1. Vasen puoli on jäykempi (syystä että?) ja siksi oikean puolen jarru toimii paremmin.
2. Vasemman puolen jarruissa oleva mekanismi on jotenkin kulunut tai väljä.

Sitä kenkien välissä olevaa rullaa olen kyllä pyöritellyt, mutta se vaikuttaa lähinnä kenkien alaosaan, kun taas jarruvaijeri yläosaan.

Onko kyseessä tämä japanilainen tojotan rumpujarrutsysteemi?



Tarkista:
*jarrukenkien sijainti, etummainen ja takimmainen kitkapinta on eri pituinen / eri kohdassa (etummaisessa kengässä lyhyempi tai alempana alkava kitkapinta), väärin asennettuna vaikuttaa jarrun tehoon+-
*säätöhässäkkä "adjuster" on oikein päin (sakara sisäänpäin/automaattisäätäjän "adjusting lever" reiässä)
*käsijarruvivuston "parking brake lever" ja jarrukengän väli on MAX 0.35mm, lisää tarvittaessa paksumpi prikka "shim"

 

[asentaja1]

Onko kyseessä tämä japanilainen tojotan rumpujarrutsysteemi?

Tässä taisi olla levyjarru, jonka keskiössä rumpujarru käsijarruna.

 

[Cuddle]

Tässä taisi olla levyjarru, jonka keskiössä rumpujarru käsijarruna.

No sehän on sitten universumin helpoin rumpujarru, ei voi ymmärtää mikä voi mennä pieleen..

@jusubbi laitatko kuvaa niistä kenkien asennuksista

 

[Eräilves]

En tiedä, mutta onhan se suodatin aika halpa vakuutus, kun miettii nykydieselien suuttimia, korkeapainepumppuja ja sen sellaisia herkkiä ja kalliita komponentteja.

Onhan se, mutta vaihtotyö aina oma hommansa. Ei ny joka vuos viitti vaihtoo sentää, jollei pakko ol. Ja taitaa vaatia testerin nämä nykyajan volkkarit että saa ilmattua? (mitä lueskelin nettiä).

Voisin veikata et 100tkm välein vaihto jos silloinkaan. Saa aika paljon olla vettä/epäpuhtauksia tankissa jos kovin usein sitä pitäisi uusia. Toki en ole -14 uudempia diiseleitä huoltanut kotona.

Ja joku vuosiraja taitoo ollanna. Viime vuonna oli vaihettuna

 

[jusubbi]

Onko kyseessä tämä japanilainen tojotan rumpujarrutsysteemi?



Tarkista:
*jarrukenkien sijainti, etummainen ja takimmainen kitkapinta on eri pituinen / eri kohdassa (etummaisessa kengässä lyhyempi tai alempana alkava kitkapinta), väärin asennettuna vaikuttaa jarrun tehoon+-
*säätöhässäkkä "adjuster" on oikein päin (sakara sisäänpäin/automaattisäätäjän "adjusting lever" reiässä)
*käsijarruvivuston "parking brake lever" ja jarrukengän väli on MAX 0.35mm, lisää tarvittaessa paksumpi prikka "shim"

Ei ole tuo, vaan tosiaan levyjarru, jonka keskiössä rumpujarru käsijarruna.

En tiennytkään, että kengät ovat erilaiset, nopeasti vilkaisin ja näytti identtisille. Pitääpä tarkistaa tuo.

Tämän säätöhässäkässä ei ole tappia, joten jos se on väärinpäin, niin säätö tapahtuu vain eri suuntaan? On asennettu nyt niin, että kierreosa on taaksepäin.

Ajattelin, että jos ei muuten ratkea, niin hitsaan siihen haarukkaan hieman lisää. jolloin kolo on matalampi ja siten puristaa kenkiä enemmän.

 

[Starglazer]

@jusubbi oletko vaihtanut vaijerit? Onko ne varmasti oikean mittaiset? Joskus itsekin sain tarvikevaijerin joka oli muutaman millin / sentin väärän mittainen.

 

[jusubbi]

@jusubbi oletko vaihtanut vaijerit? Onko ne varmasti oikean mittaiset? Joskus itsekin sain tarvikevaijerin joka oli muutaman millin / sentin väärän mittainen.

Olen vaihtanut sen puolen vaijerin, minkä kanssa ongelmia. Toinen puoli pelittää. Sama homma uudella ja vanhalla kaapelilla. Tarvikekaapeli on tosiaan vähän liian lyhyt, mutta siirsin sen kiinnityspaikkaa auton alla.

Tässä muuten vielä räjäytyskuva jarrusta:

Mietityttää tuo haarukka 47614, voiko sen laittaa muka väärinpäin? nyt on niin, että leveämpi hahlo on vipuun päin.

 

[jusubbi]

Nyt löyty video, missä puretaan ja kasataan melkein sama jarru.

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Kasasin omani niinkuin se oli kasattu purkaessa ja videoon verrattuna huomasin, että omassa tuo vihreän jousen pää menee tuon haarukan reiän sisään. Voisiko siinä olla syy?

Edit:

Toisessa videossa taas tuo jousen pää menee tuon haarukan reiän läpi, joten se on varmasti sitten kuitenkin se oikea tyyli.

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Cuddle]

Olen vaihtanut sen puolen vaijerin, minkä kanssa ongelmia. Toinen puoli pelittää. Sama homma uudella ja vanhalla kaapelilla. Tarvikekaapeli on tosiaan vähän liian lyhyt, mutta siirsin sen kiinnityspaikkaa auton alla.

Tässä muuten vielä räjäytyskuva jarrusta:



Mietityttää tuo haarukka 47614, voiko sen laittaa muka väärinpäin? nyt on niin, että leveämpi hahlo on vipuun päin.

Kyllä minun mielestä kuuluu kuten sulla on, iso hahlo vipuun, eihän se muutoin pysyisi siellä paikallaan?


Kuva on Celicasta, mutta pitäs olla sama jarrukenkäsysteemi.

Näissä pelkän käsijarrun rummuissa ei sitten välttämättä ole erimittaisia kitkapintoja (tai ainakaan tarvikeosissa), ei ole niin kriittinen. Toki Front ja Back kengät on mainittu erikseen sekä niillä on eri osanumero...

Tarkistitko ennen kenkian asennusta että ne istuvat sinne rummun sisään? Eli on oikean kokeiset varmasti, ottaa pitkän matkaa kiinni jne.:

Esimerkkikuva

 

[Cuddle]

Toisessa videossa taas tuo jousen pää menee tuon haarukan reiän läpi, joten se on varmasti sitten kuitenkin se oikea tyyli.

Sinun tapauksessa se jousen pätkä reiässä on varmaan "oikein" ajanee asiaa kun tuon jarrun vanhemmassa mallissa oleva erillisjousi. Pitää linkin paikoillaan?

"Vanhalla" tarkotan tota ysäriversiota:


Mutta vaikka olisikin väärin niin ei tommosen rautalanganpätkän voima ole mitään verrattuna siihen käsijarruvipuun

 

[Cuddle]

@jusubbi onko sulla nyt tarkalleen tämä:



Varmista että tuo reikä ja "nuoli" ovat autosta poispäin