Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[asentaja1]

Missä kunnossa on se rumpu sisältä, onko isokin pykälä kulunut siihen sisäreunaan? Helpottaa asennusta ja säätämistä jos sen pykälän siistii ensin pois.
Jos kädellä kokeilet vääntää tuosta vivusta (johon vaijeri tulee kiinni) kun kaikki on kasattuna (mutta rumpu ei vielä paikallaan), liikkuuko kaikki nätisti?
Niiden kenkien pitäisi ihan vääjäämättä levitä ulospäin jos siellä on kaikki oikein ja ehjää. Ne kengät kuuluu säätää mahdollisimman lähelle rumpua ilman että ne jäävät laahaamaan, sen jälkeen se jarrutukseen tarvittu liikerata kengillä on hyvin minimaalinen, vääntövipu tarvii vähän enemmän liikettä (vipuvarsi) mutta ei senkään liike ihan suunnaton ole.

 

[Fact0ry]

Olen vaihtanut sen puolen vaijerin, minkä kanssa ongelmia. Toinen puoli pelittää. Sama homma uudella ja vanhalla kaapelilla. Tarvikekaapeli on tosiaan vähän liian lyhyt, mutta siirsin sen kiinnityspaikkaa auton alla.

Tässä muuten vielä räjäytyskuva jarrusta:

Mietityttää tuo haarukka 47614, voiko sen laittaa muka väärinpäin? nyt on niin, että leveämpi hahlo on vipuun päin.

Miten olet säätänyt tuon alapään haarukan (47405/47406)? Ne palat pitäis olla siellä alapäässäkin hyvin lähellä rummun pintaa, jotta riittävä määrä kitkapintaa koskettaa rumpua kun vaijeriin tulee veto.

 

[mazava]

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Tai sitten on lyöty vääränmalliset kengät, jota ei silmällä erota, kuten tuossa videolla selvitetään

 

[jusubbi]

No sehän on sitten universumin helpoin rumpujarru, ei voi ymmärtää mikä voi mennä pieleen..

@jusubbi laitatko kuvaa niistä kenkien asennuksista

Tässä olisi kuvat.

Ei toimiva vasen puoli:

Toimiva oikea puoli:

Vaihdettu siis uusi vaijeri vasemmalle puolelle, molemmille puolille kengät ja kokeiltu vaihtaa vielä jarrulevyjä/rumpuja päikseen. Mikään ei auta. Vasen puoli ei vaan ota kunnolla.

 

[Cuddle]

Tässä olisi kuvat.

Ei toimiva vasen puoli:

Toimiva oikea puoli:

Vaihdettu siis uusi vaijeri vasemmalle puolelle, molemmille puolille kengät ja kokeiltu vaihtaa vielä jarrulevyjä/rumpuja päikseen. Mikään ei auta. Vasen puoli ei vaan ota kunnolla.

No ei heti hyppää mitään silmille. Aikasemin mainitsit jotain patentteja sen kaapelin kiinityksen kanssa, mitä se tarkotti?

 

[renee]

Voisiko olla niin, että vaijeri menee väärää reittiä toiselle pyörälle? Olet varmaan kopioinut sen niin kuin se olikin, mutta ehkä oli jo alunperin väärin. Pienikin ylimääräinen mutka voi aiheuttaa tuollaista.

 

[jusubbi]

No ei heti hyppää mitään silmille. Aikasemin mainitsit jotain patentteja sen kaapelin kiinityksen kanssa, mitä se tarkotti?

No kokeilin laittaa kaapelit kiinni hieman eri kohtiin, kuin mihin ne kuuluisi, että se vaikuttasi kireyteen. Nyt ovat taas niissä koloissaan. Pultit ovat ilman aluslevyjä liian pitkät, mutta ovat siis kireällä.

Kokeilin myös viimeisenä keinona hitsata sen haarukan koloja matalimmiksi, jotta puristaisi kenkiä kovempaa, mutta tuntui, että ei ollut siitäkään hyötyä.

Voisiko olla niin, että vaijeri menee väärää reittiä toiselle pyörälle? Olet varmaan kopioinut sen niin kuin se olikin, mutta ehkä oli jo alunperin väärin. Pienikin ylimääräinen mutka voi aiheuttaa tuollaista.

Tosiaan kopioin alkuperäisen reitin, mikä vaikutti oikealta, mutta siinä on muistaakseni mutka. Pitää seuraavaksi sitten varmaan kokeilla ottaa vaikka se mutkan kohdalla oleva kiinnike irti ja katsoa vaikuttaako. Toivottavasti on siitä kiinni, alkaa meinaan olemaan keinot (ja hermot) jo vähissä tämän kanssa..

 

[Super Hessu]

Tässä olisi kuvat.

Ei toimiva vasen puoli:

Toimiva oikea puoli:

Vaihdettu siis uusi vaijeri vasemmalle puolelle, molemmille puolille kengät ja kokeiltu vaihtaa vielä jarrulevyjä/rumpuja päikseen. Mikään ei auta. Vasen puoli ei vaan ota kunnolla.

En lukenut kaikkea, mutta onko tullut mieleen, että sulla voisi olla eri pituiset vaijerit?

 

[jusubbi]

En lukenut kaikkea, mutta onko tullut mieleen, että sulla voisi olla eri pituiset vaijerit?

Tarkoitatko uutta ja vanhaa vasenta kaapelia vai vasenta ja oikeaa?

Vertasin irrallaan uutta ja vanhaa vasenta kaapelia ja näytti melko samoille.

Asennettuna vasen puoli on kireämpi (linkku auton alla on hieman kallellaan vasemmalle).

Tuon linkun pitäisi kuitenkin tasata eripituiset kaapeli olemalla vinossa, niinkuin se tekeekin.

Hauskaa tässä on se, että oikealla on vanha venynyt ja ruosteinen kaapeli, mutta se puoli pelittää ja tämä uusi vasen taas ei

 

[TeknoR]

kannattaa aina vaihtaa pareittain vaijerit jos tarvikkeita käyttää, käytännös ei yhtään juuri enempää työtä ja ei ole sit toinen venyneempi, voi hankaloittaa säätöä

 

[---Alf]

Näenkö tuossa oikeassa, vanhassa, kaapelissa säätömutterin? Usein toisessa kaapelissa sellainen on, että saadaan kaksi kaapelia samalle kireydelle. Eli minun ajatuksen mukaan sinun tulisi saada ensin se mutteri auki ja sitten tehdä jarrujen säätö molemmille rummuille yhtäaikaa. Nosta perä kokonaan ylös!

 

[asentaja1]

Vaihdettu siis uusi vaijeri vasemmalle puolelle, molemmille puolille kengät ja kokeiltu vaihtaa vielä jarrulevyjä/rumpuja päikseen. Mikään ei auta. Vasen puoli ei vaan ota kunnolla.

Tässä alkaa olla jo kaikki vaihtoehdot lueteltu. Pikakertaus:

1. Varmista että kengät on oikeat, varmista että molemmat vaijerit on oikeat ja ne liikkuvat sulavasti (myös se vanha kaapeli).
2. Löysää vaijerin säätö käsijarrukahvalta mahdollisimman löysälle, jos siellä on sellainen säätö, yleensä on.
3. Hio jarrurummun sisältä pykälä pois reunasta jos siellä on sellainen.
4. Säädä kenkien kireys säätöruuvista niin, että rumpu juuri ja juuri menee siihen päälle. Vaatii yleensä vähän koputtelua, kahvasta vetämistä ja heiluttelua tai jopa vähän ajamista, että kaikki asettuu kohdalleen. Tarvittaessa kiristä tai löysää säätöruuvia. En tiedä miten tässä autossa on, mutta yleensä jarrurummussa on reikä, tai sitten takana toisella puolella on takana reikä, josta meisselillä pääsee säätöruuvia säätämään kun rumpu on paikallaan.
5. Jos ne kengät on säädetty oikein, ei tarvita paljonkaan vetoa kahvasta ja jarru ottaa kiinni.

Jos sulla kerran on kaikki osat varmistettu että ovat oikeita, ei jää paljon muuta jäljelle, kuin asennus/säätövirhe.

 

[masax]

Kysytäänspäs täältä, kun kaverin autossa lievä vika. Sellainen, että ei lämpimänä starttaa. Normaalisti lähtee kuin palmun alta, mutta kun ajaa koneen lämpimäksi, niin startatessa konehuoneesta kuuluu vain naksahdus, eikä mitään muuta tapahdu. Tänään teki taas sen kun ajettiin lahdesta helsinkiin ja tuli sammutettua auto. Ei muuta kuin työntämällä käyntiin. Sitten taas kun on pari tuntia seissyt, niin lähtee taas heittämällä. Tuo vähän hankala muuten diagnosoitava, kun ruvetaan oikeasti etsimään vikaa, niin kaikki taas toimii. Eli tarvittais joku täsmädiagnoosi oireiden perusteella?

 

[asentaja1]

Kysytäänspäs täältä, kun kaverin autossa lievä vika. Sellainen, että ei lämpimänä starttaa. Normaalisti lähtee kuin palmun alta, mutta kun ajaa koneen lämpimäksi, niin startatessa konehuoneesta kuuluu vain naksahdus, eikä mitään muuta tapahdu. Tänään teki taas sen kun ajettiin lahdesta helsinkiin ja tuli sammutettua auto. Ei muuta kuin työntämällä käyntiin. Sitten taas kun on pari tuntia seissyt, niin lähtee taas heittämällä. Tuo vähän hankala muuten diagnosoitava, kun ruvetaan oikeasti etsimään vikaa, niin kaikki taas toimii. Eli tarvittais joku täsmädiagnoosi oireiden perusteella?

Mikä auto? Onko se startin naksahdus vai joku pienempi releen naksaus tms? Starttivialta kuulostaa, jos kerran työntämällä lähtee ja toimii hyvin. Ei siinä mun mielestä juuri muita vaihtoehtoja ole kuin startti tai sen johdotus, mahdollisesti virtalukko. Sökö akku voi myös tehdä saman.

 

[masax]

Mikä auto? Onko se startin naksahdus vai joku pienempi releen naksaus tms? Starttivialta kuulostaa, jos kerran työntämällä lähtee ja toimii hyvin. Ei siinä mun mielestä juuri muita vaihtoehtoja ole kuin startti tai sen johdotus, mahdollisesti virtalukko. Sökö akku voi myös tehdä saman.

Peugout 207. Ja ihan kunnon naksahdus sieltä jostain konehuoneen puolelta. Virtalukon vikaan en oikein itse usko, kun kerran naksahtaa sieltä jostain startista. Eikä myöskään akkuvika, paitsi että akku suht uusi, niin ei kai se oikein seisoessa paranisi.

 

[Cuddle]

Peugout 207. Ja ihan kunnon naksahdus sieltä jostain konehuoneen puolelta. Virtalukon vikaan en oikein itse usko, kun kerran naksahtaa sieltä jostain startista. Eikä myöskään akkuvika, paitsi että akku suht uusi, niin ei kai se oikein seisoessa paranisi.

Startin solenoidista varmaan kontaktit kuluneet pois

 

[Niko]

Mikä auto? Onko se startin naksahdus vai joku pienempi releen naksaus tms? Starttivialta kuulostaa, jos kerran työntämällä lähtee ja toimii hyvin. Ei siinä mun mielestä juuri muita vaihtoehtoja ole kuin startti tai sen johdotus, mahdollisesti virtalukko. Sökö akku voi myös tehdä saman.

Veikkailisin startin solenoidia. I20 oireili kovilla pakkasilla samalla lailla. Konehuoneesta kuului pelkkä naksahdus. Sillä ei ollut väliä, vaikka kone olisi ajettu lämpimäksi. Solenoidin pystyi vaihtamaan ilman startin irroitusta ja osa maksoi kympin verran Virossa.

Omassa autossa syy solenoidin oireiluun oli solenoidin rasvat, jotka jähmettyivät kovilla pakkasilla. Auton starttaaminen oli arpapeliä ennen solenoidin vaihtoa.

 

[masax]

Veikkailisin startin solenoidia. I20 oireili kovilla pakkasilla samalla lailla. Konehuoneesta kuului pelkkä naksahdus. Sillä ei ollut väliä, vaikka kone olisi ajettu lämpimäksi. Solenoidin pystyi vaihtamaan ilman startin irroitusta ja osa maksoi kympin verran Virossa.

Omassa autossa syy solenoidin oireiluun oli solenoidin rasvat, jotka jähmettyivät kovilla pakkasilla. Auton starttaaminen oli arpapeliä ennen solenoidin vaihtoa.

Tässä taas se suora ominaisuus, että sillä lämpimäksi ajamisella on todellakin ihan suora vaikutus. Kylmänä ei mitään ongelmia. Mutta tuota startin solenoidia tässä itsekin vähän veikataan.

 

[qweeqwqwe]

Mulla oli pitkään prätkässä sellainen, että kuumana ei tosiaan halunnut helposti halunnut lähteä käyntiin. Sen kanssa sai elettyä kun ei ollut ongelma ellei akku ollut päässyt vähän tyhjenemään. Lopulta startin solenoidin sulake poksahti ja kun vaihdoin sen niin koko ongelma katosi. Ilmeisesti tuo oli sulake oli oirellut pitkään ja oli aika hapettunut kun otin irti.

 

[asentaja1]

Peugout 207. Ja ihan kunnon naksahdus sieltä jostain konehuoneen puolelta. Virtalukon vikaan en oikein itse usko, kun kerran naksahtaa sieltä jostain startista. Eikä myöskään akkuvika, paitsi että akku suht uusi, niin ei kai se oikein seisoessa paranisi.

Kovempi naksahdus on varmastikin starttisolenoidista peräisin, yrittää, mutta ei yhdistä. Vahvasti kuulostaa että siinä on vikaa, siitä ainakin kannattanee aloittaa. Lämpötila voi liittyä asiaan, tai sitten kyse on vain sattumasta. Harrastusinnosta riippuu kannattaako alkaa solenoidia purkamaan ja putsailemaan kontakteja tai vaihtamaan pelkästään sitä erikseen uuteen, kokonainen startti solenoideineen päivineenkin on aika edullinen, kympeistä puhutaan.

 

[masax]

Kovempi naksahdus on varmastikin starttisolenoidista peräisin, yrittää, mutta ei yhdistä. Vahvasti kuulostaa että siinä on vikaa, siitä ainakin kannattanee aloittaa. Lämpötila voi liittyä asiaan, tai sitten kyse on vain sattumasta. Harrastusinnosta riippuu kannattaako alkaa solenoidia purkamaan ja putsailemaan kontakteja tai vaihtamaan pelkästään sitä erikseen uuteen, kokonainen startti solenoideineen päivineenkin on aika edullinen, kympeistä puhutaan.

Lämpötilaa pitäisin itse varmana. Se on pösö nyt saatu niin monta kertaa kiinni siitä, että jotain ehkä tehtävä. Muuten kyllä harrastusinto on lähinnä negatiivisen puolella, mutta mitä nyt ei naisten vuoksi tekisi.. tai jotain.

 

[jusubbi]

Tässä alkaa olla jo kaikki vaihtoehdot lueteltu. Pikakertaus:

1. Varmista että kengät on oikeat, varmista että molemmat vaijerit on oikeat ja ne liikkuvat sulavasti (myös se vanha kaapeli).
2. Löysää vaijerin säätö käsijarrukahvalta mahdollisimman löysälle, jos siellä on sellainen säätö, yleensä on.
3. Hio jarrurummun sisältä pykälä pois reunasta jos siellä on sellainen.
4. Säädä kenkien kireys säätöruuvista niin, että rumpu juuri ja juuri menee siihen päälle. Vaatii yleensä vähän koputtelua, kahvasta vetämistä ja heiluttelua tai jopa vähän ajamista, että kaikki asettuu kohdalleen. Tarvittaessa kiristä tai löysää säätöruuvia. En tiedä miten tässä autossa on, mutta yleensä jarrurummussa on reikä, tai sitten takana toisella puolella on takana reikä, josta meisselillä pääsee säätöruuvia säätämään kun rumpu on paikallaan.
5. Jos ne kengät on säädetty oikein, ei tarvita paljonkaan vetoa kahvasta ja jarru ottaa kiinni.

Jos sulla kerran on kaikki osat varmistettu että ovat oikeita, ei jää paljon muuta jäljelle, kuin asennus/säätövirhe.

1. Kengät on oikeat
2. Löysätty
3. Hiottu
4. Säädetty meisselillä reiästä
5. Tämä tapahtuu oikealla puolella, mutta ei vasemmalla.

Tänään koko päivän taas turasin tämän kanssa ja kokeilin mitä mielikuvituksellisempia virityksiä.
Tasasin tuon vaijereiden eron niin, että hioin oikean puolen siitä "haarukasta" toisen kolon syvemmäksi niin, että kun vetää kahvasta, niin molemmilla puolilla jää palojen yläpään väliin saman verran rakoa.
Laitoin myös oikealle puolelle kuluneet kengät ja vasemmalle uudet tasatakseni tehoja.
Lopuksi luovutin ja ajattelin, että kiristän nyt sitten sieltä käsijarrun päästä, niin pitää edes toinen puoli, mutta sitten alkoikin pitämään myös vasen puoli paremmin.

En nyt sitten tiedä pitäisikö vasen puoli vielä paremmin, jos en olisi oikealle puolelle tehnyt noita heikennyksiä. Nyt jarrut pitää mielestäni suht yhtä paljon molemmat puolet, mutta kyllä saa silti rautakangella vielä liikkumaan.
Veikkaisin, että 100-200Nm per puoli, en ole vielä tehnyt tieteellisiä mittauksia, mutta en tiedä riittääkö katsastukseen. Jos auton kokonaismassa olisi vaikka 1500kg niin eikös silloin käsijarrun teho yhteensä pitäisi olla 240Nm eli 0.24kN?

 

[renee]

1. Kengät on oikeat
2. Löysätty
3. Hiottu
4. Säädetty meisselillä reiästä
5. Tämä tapahtuu oikealla puolella, mutta ei vasemmalla.

Tänään koko päivän taas turasin tämän kanssa ja kokeilin mitä mielikuvituksellisempia virityksiä.
Tasasin tuon vaijereiden eron niin, että hioin oikean puolen siitä "haarukasta" toisen kolon syvemmäksi niin, että kun vetää kahvasta, niin molemmilla puolilla jää palojen yläpään väliin saman verran rakoa.
Laitoin myös oikealle puolelle kuluneet kengät ja vasemmalle uudet tasatakseni tehoja.
Lopuksi luovutin ja ajattelin, että kiristän nyt sitten sieltä käsijarrun päästä, niin pitää edes toinen puoli, mutta sitten alkoikin pitämään myös vasen puoli paremmin.

En nyt sitten tiedä pitäisikö vasen puoli vielä paremmin, jos en olisi oikealle puolelle tehnyt noita heikennyksiä. Nyt jarrut pitää mielestäni suht yhtä paljon molemmat puolet, mutta kyllä saa silti rautakangella vielä liikkumaan.
Veikkaisin, että 100-200Nm per puoli, en ole vielä tehnyt tieteellisiä mittauksia, mutta en tiedä riittääkö katsastukseen. Jos auton kokonaismassa olisi vaikka 1500kg niin eikös silloin käsijarrun teho yhteensä pitäisi olla 240Nm eli 0.24kN?

Pilkkuvirhe sulla. Esimerkissäsi tehon pitää olla 2,4 kN (2400 N), jos pyörät eivät lukkiudu dynolla. Voima 1500 kg x 9,81 m/s^2 on n. 15 000 N ja katsastusraja on 16% tuosta, eli n. 2,4 kN.

Edit. Koko akselille. Eroa saa olla 70%, eli toinen puoli saakin olla melko paljon tehottomampi, jos se toinen puoli pitää tosi hyvin. Esim. jos toisella puolella jarruvoima on 1,8 kN ja toisella puolella 0,6 kN, niin menee just ja just läpi, kokonaisjarruvoima on 1,8 + 0,6 = 2,4 kN ja jarruvoimien ero 67 % ((1,8-0,6)/1,8 x 100% = 67%).

Jos reippaasta hölkkävauhdista molemmat pyörät menevät soralla lukkoon suunnilleen samaan aikaan, niin se on aika hyvä kotitesti. Jos ei mene lukkoon lainkaan, niin itse en leimalle veisi.

 

[Cuddle]

1. Kengät on oikeat
2. Löysätty
3. Hiottu
4. Säädetty meisselillä reiästä
5. Tämä tapahtuu oikealla puolella, mutta ei vasemmalla.

Tänään koko päivän taas turasin tämän kanssa ja kokeilin mitä mielikuvituksellisempia virityksiä.
Tasasin tuon vaijereiden eron niin, että hioin oikean puolen siitä "haarukasta" toisen kolon syvemmäksi niin, että kun vetää kahvasta, niin molemmilla puolilla jää palojen yläpään väliin saman verran rakoa.
Laitoin myös oikealle puolelle kuluneet kengät ja vasemmalle uudet tasatakseni tehoja.
Lopuksi luovutin ja ajattelin, että kiristän nyt sitten sieltä käsijarrun päästä, niin pitää edes toinen puoli, mutta sitten alkoikin pitämään myös vasen puoli paremmin.

En nyt sitten tiedä pitäisikö vasen puoli vielä paremmin, jos en olisi oikealle puolelle tehnyt noita heikennyksiä. Nyt jarrut pitää mielestäni suht yhtä paljon molemmat puolet, mutta kyllä saa silti rautakangella vielä liikkumaan.
Veikkaisin, että 100-200Nm per puoli, en ole vielä tehnyt tieteellisiä mittauksia, mutta en tiedä riittääkö katsastukseen. Jos auton kokonaismassa olisi vaikka 1500kg niin eikös silloin käsijarrun teho yhteensä pitäisi olla 240Nm eli 0.24kN?

Sisäänaja ne käsijarruhässäkät ennen katsastusta, en tiedä miten tää prosessi menee jalkakäsijarrun kanssa mutta kahvalla varustetuissa tälleen:

 

[masax]

Osaahan pötkötti olla sitten ärsyttävä. Aamun ajellu edes takaisin, mutta pieni ajo ei riitä saamaan vikaa esiin. Pitäisi ajaa taas jotain 100 kilometriä ja sittenkään ei tiedä kuinka kauan vika taas päällä.

 

[masax]

Osaahan pötkötti olla sitten ärsyttävä. Aamun ajellu edes takaisin, mutta pieni ajo ei riitä saamaan vikaa esiin. Pitäisi ajaa taas jotain 100 kilometriä ja sittenkään ei tiedä kuinka kauan vika taas päällä.

Päivä pohdittu, niin tultu tulokseen, että siellä on vaan joku hyvin yksinkertainen kosketushäiriö johdotuksissa. Kaikki kun muuten ehjää, mutta lämpimänä ei sitten vaan saa starttiin isoa virtaa päälle. Eli kuin olisi vähän huonosti kosketuksissa olevat akunkengät. Mutta missä kohtaa, se vielä selvittämättä ja taitaa olla vaan, että täytyy käydä kaikki läpi. Kiitokset @qweeqwqwe vinkistä, vaikka tässä tapauksessa vika ei ollut sulakkeessa.

 

[Näyttäjä Kimi]

Päivä pohdittu, niin tultu tulokseen, että siellä on vaan joku hyvin yksinkertainen kosketushäiriö johdotuksissa. Kaikki kun muuten ehjää, mutta lämpimänä ei sitten vaan saa starttiin isoa virtaa päälle. Eli kuin olisi vähän huonosti kosketuksissa olevat akunkengät. Mutta missä kohtaa, se vielä selvittämättä ja taitaa olla vaan, että täytyy käydä kaikki läpi. Kiitokset @qweeqwqwe vinkistä, vaikka tässä tapauksessa vika ei ollut sulakkeessa.

Tuo nyt äkkiseltään kuulostaisi rikkinäiseltä startilta. Kunhan tuo ongelma on seuraavan kerran päällä, kokeile tökkiä starttia jollain kepillä, toimiiko sitten?

 

[masax]

Tuo nyt äkkiseltään kuulostaisi rikkinäiseltä startilta. Kunhan tuo ongelma on seuraavan kerran päällä, kokeile tökkiä starttia jollain kepillä, toimiiko sitten?

Mun mielestä ei kuulosta rikkinäiseltä startilta. Tänään startattu ehkä 20 kertaa ja nou problem. Ja eilen kun ajettiin ensin sata km, niin työnnettiin. Kai rikkinäinen startti olisi tasaisesti rikki, eikä vaan pidemmän ajomatkan päätteeksi?

 

[Näyttäjä Kimi]

Mun mielestä ei kuulosta rikkinäiseltä startilta. Tänään startattu ehkä 20 kertaa ja nou problem. Ja eilen kun ajettiin ensin sata km, niin työnnettiin. Kai rikkinäinen startti olisi tasaisesti rikki, eikä vaan pidemmän ajomatkan päätteeksi?

Mulla aikoinaan rikkinäinen startti alkoi oireilemaan siten, että jätti aluksi satunnaisesti starttaamatta. Teki varmaan muutaman kuukauden semmoista ja lopulta starttasi enää satunnaisesti. Kun ei startannut, niin startin kolistelu auttoi asiaan.

 

[Jo_Hani]

Vika-arvoituksia 2009 focukseen. n. 5tkm/kk sitten uusittu alatukivarret puslineen+alapalloineen, raidetangon uloimmat päät (turhaan, mut meni samalla), koiranluut about 30tkm sitte. Nyt alkanut kolahtelemaan toisinaan käännyttäessä, kuuluu kuulemma selvästi myös ulos. Voisiko iskarien yläpäänlaakeri aiheuttaa tuollaislta? Alkuperäiset iskarit paikallaan ja 275tkm ajetut.

Paikallaan jos auton keulaa painaa alaspäin niin ei kolise, eikä heijaa eli itse iskari on vielä ehjä. Jos hitaasti ajaa ympyrää pihalla, ratti ääriasennossa, niin ei ääntele eli ei vetonivel. Kolahtaa kohtuu usein jos risteyksessä kääntyy. Ehkä ens vkpl auton saa kaverin nosturille niin voi tarkemmin yrittää tutkia.

Käsijarrun vaijeri pitää ainakin uusia, kun se ei ole pitänyt hetkeen. Syykin selvisi et satulassa ei ole enää mitään vaijeria kiinne, pää rispaantunut irti.

 

[Welmari]

Mun mielestä ei kuulosta rikkinäiseltä startilta. Tänään startattu ehkä 20 kertaa ja nou problem. Ja eilen kun ajettiin ensin sata km, niin työnnettiin. Kai rikkinäinen startti olisi tasaisesti rikki, eikä vaan pidemmän ajomatkan päätteeksi?

No eikös tuo ole aika selvä homma. Startti lämpenee koneen lähellä -> ei enää toimi. Kylmänä sitten taas toimii. Eli startille ääni täältä.
Samalla tavalla ne johdot olisi kokoajan rikki eikä vain lämpimällä koneella.

 

[masax]

No eikös tuo ole aika selvä homma. Startti lämpenee koneen lähellä -> ei enää toimi. Kylmänä sitten taas toimii. Eli startille ääni täältä.
Samalla tavalla ne johdot olisi kokoajan rikki eikä vain lämpimällä koneella.

Teoriassa voisihan ehkä olla niinkin, mutta siitä tulisi niin paljon kalliimpi remontti, että ei voi ihan vielä uskoa.

 

[asentaja1]

Mulla aikoinaan rikkinäinen startti alkoi oireilemaan siten, että jätti aluksi satunnaisesti starttaamatta. Teki varmaan muutaman kuukauden semmoista ja lopulta starttasi enää satunnaisesti. Kun ei startannut, niin startin kolistelu auttoi asiaan.

Näin se juuri yleensä aina meneekin.

 

[bypass]

Selvät oireethan nuo on. Jos akun kaapelit ei ole hapettuneet eivätkä ole löysällä kummastakaan päästä, niin startti vaihtoon. Satasen osa ja tunnin työ. Tämä kannattaa tehdä ennenkuin se jättää lähtemättä jossain oikeasti pahassa paikassa.

 

[taski]

Mulla joskus teininä 745 Volvo sippasi viinikan liikennevaloihin. Ja vaikka tiesin tasan tarkkaan missä ongelma on, niin kyllä siinä jo vähän kylmää hikeä puski räveltää jotain bensapumpun relettä (tai mikä lienee silloin olikaan murheena) kun valot kerkesi vaihtumaan jo pariin kertaan ja alkoi olla jonoa takana ihan "riittävästi" Ei tekisi mieli alkaa siinä kyllä soitella hinuria kun stumppaat auton jollain kytkimen nostolla tuollaiseen paikkaan ja ei enää starttaakaan.

 

[jarppi83]

Vika-arvoituksia 2009 focukseen. n. 5tkm/kk sitten uusittu alatukivarret puslineen+alapalloineen, raidetangon uloimmat päät (turhaan, mut meni samalla), koiranluut about 30tkm sitte. Nyt alkanut kolahtelemaan toisinaan käännyttäessä, kuuluu kuulemma selvästi myös ulos. Voisiko iskarien yläpäänlaakeri aiheuttaa tuollaislta? Alkuperäiset iskarit paikallaan ja 275tkm ajetut.

Paikallaan jos auton keulaa painaa alaspäin niin ei kolise, eikä heijaa eli itse iskari on vielä ehjä. Jos hitaasti ajaa ympyrää pihalla, ratti ääriasennossa, niin ei ääntele eli ei vetonivel. Kolahtaa kohtuu usein jos risteyksessä kääntyy. Ehkä ens vkpl auton saa kaverin nosturille niin voi tarkemmin yrittää tutkia.

Käsijarrun vaijeri pitää ainakin uusia, kun se ei ole pitänyt hetkeen. Syykin selvisi et satulassa ei ole enää mitään vaijeria kiinne, pää rispaantunut irti.

Takerteleva yläkääntölaakeri on helppo testata: 2 henkilöllä toinen kääntelee rattia ja toinen tunnustelee jousia(jos on tilaa pyöräkotelossa) tai vastaavasti tunnustella värähtelyä konehuoneen puolelta iskarin yläpäästä.

 

[AkiL]

Mulla aikoinaan rikkinäinen startti alkoi oireilemaan siten, että jätti aluksi satunnaisesti starttaamatta. Teki varmaan muutaman kuukauden semmoista ja lopulta starttasi enää satunnaisesti. Kun ei startannut, niin startin kolistelu auttoi asiaan.

Täällä sama kokemus, Ivecon startti alkoi satunnaisesti oireilemaan, avaimesta ei tapahtunut mitään. Muutaman kerran kun yritteli, starttasi normaalisti. Myöhemmin useammin ja useammin teki tuota, kunnes juurikin käänntyi niin päin, että harvemmin toimi. Lopuksi vasaralla kopsutellen sai käynnistymään.

 

[jusubbi]

Pilkkuvirhe sulla. Esimerkissäsi tehon pitää olla 2,4 kN (2400 N), jos pyörät eivät lukkiudu dynolla. Voima 1500 kg x 9,81 m/s^2 on n. 15 000 N ja katsastusraja on 16% tuosta, eli n. 2,4 kN.

Edit. Koko akselille. Eroa saa olla 70%, eli toinen puoli saakin olla melko paljon tehottomampi, jos se toinen puoli pitää tosi hyvin. Esim. jos toisella puolella jarruvoima on 1,8 kN ja toisella puolella 0,6 kN, niin menee just ja just läpi, kokonaisjarruvoima on 1,8 + 0,6 = 2,4 kN ja jarruvoimien ero 67 % ((1,8-0,6)/1,8 x 100% = 67%).

Jos reippaasta hölkkävauhdista molemmat pyörät menevät soralla lukkoon suunnilleen samaan aikaan, niin se on aika hyvä kotitesti. Jos ei mene lukkoon lainkaan, niin itse en leimalle veisi.

No nyt vihdoinkin toimii. Vaihdoin vanhan kaapelin takaisin, niin johan alkoi ottamaan kiinni. Edelleen vähän mysteeri miksi vasenpuoli laahasi, mutta sain sen korjattua niin, että laitoin prikat spacereiksi navan ja levyn väliin, joilloin kengät ottaa vähän eri kohdasta kiinni. Nyt ei laahaa enää. Olisi varmaan riittänyt tuo jo alunperinkin, mutta onpahan taas kantapään kautta opittu asioita.

Mielenkiintoista on myös se, että hiekalla ovat tasan, mutta kerran asfaltilla kokeilin ja silloin meni vain oikea puoli lukkoon vaikka oikea puoli tuntuu heikommalle kun rautakangella vääntää?!


Sisäänaja ne käsijarruhässäkät ennen katsastusta, en tiedä miten tää prosessi menee jalkakäsijarrun kanssa mutta kahvalla varustetuissa tälleen:

Tämä tuli myös tehtyä.

Keskiviikkona viimeistään leimalle, siellä sitten selviää miten hyvin tämä oikeasti onnistui.

 

[Cuddle]

..laitoin prikat spacereiksi navan ja levyn väliin..

Vähän on kyllä jännempi ratkasu, onko varmasti oikeat levyt jne? Oliko niissä rummuissa kulunut joku olka tms. mikä ottas kiinni siihen palan reunaan vaikka?

 

[Legacy]

laitoin prikat spacereiksi navan ja levyn väliin

Mikä nyt sitten ikinä onkaan ongelman aiheuttaja, niin tällä tavalla sitä ei missään nimessä todellakaan tule "korjata"!!! Nyt vähän hiton äkkiä ne prikat hevonkuuseen sieltä levyn ja navan välistä, ennenkuin käy kipiää.

 

[Welmari]

Keskiviikkona viimeistään leimalle, siellä sitten selviää miten hyvin tämä oikeasti onnistui.

Muista mainita inssille tuosta virityksestä. Saat paljon kehuja.

 

[dmn]

Oman kokemuksen mukaan näissä rumpujarrullissa levyjarruissa ei paljonkaan ole pelivaraa kulumisen suhteen (esim. jos jäänyt laahaan pitemmäksi aikaa).. Jos vähääkään ongelmia, niin rummut/levyt sekä palat uusiin, niin toimii rumpujarrun itsetehostusefekti taas halutusti.

 

[vesiränni]

No nyt vihdoinkin toimii. Vaihdoin vanhan kaapelin takaisin, niin johan alkoi ottamaan kiinni. Edelleen vähän mysteeri miksi vasenpuoli laahasi, mutta sain sen korjattua niin, että laitoin prikat spacereiksi navan ja levyn väliin, joilloin kengät ottaa vähän eri kohdasta kiinni. Nyt ei laahaa enää. Olisi varmaan riittänyt tuo jo alunperinkin, mutta onpahan taas kantapään kautta opittu asioita.

Mielenkiintoista on myös se, että hiekalla ovat tasan, mutta kerran asfaltilla kokeilin ja silloin meni vain oikea puoli lukkoon vaikka oikea puoli tuntuu heikommalle kun rautakangella vääntää?!


Sisäänaja ne käsijarruhässäkät ennen katsastusta, en tiedä miten tää prosessi menee jalkakäsijarrun kanssa mutta kahvalla varustetuissa tälleen:


Tämä tuli myös tehtyä.

Keskiviikkona viimeistään leimalle, siellä sitten selviää miten hyvin tämä oikeasti onnistui.

Nähdään varmaan piakkoin aika kun menee luvan alle jarruhommat kotteroissakin. Sen verran hurjia puuhia. Olet kuitenkin tuollaisen korjauksen yhteydessä maksaja jos sattuu.
Haet alkuperäiset uudet vaijerit ja kengät/levyt asennussarjoineen. Ei kauheasti maksa ja saa toimimaan helpolla.

Noissa kiinan piraatti osissa voi olla kaikkea jännää mittojen suhteen.

 

[Francis Ford Mondeo]

Mikä nyt sitten ikinä onkaan ongelman aiheuttaja, niin tällä tavalla sitä ei missään nimessä todellakaan tule "korjata"!!! Nyt vähän hiton äkkiä ne prikat hevonkuuseen sieltä levyn ja navan välistä, ennenkuin käy kipiää.

Kieltämättä melkoinen tyyppiesimerkki ranetuksesta. Turataan kuukauden verran halpisosien kanssa ja lopulta "korjataan" todennäköisesti kulumasta johtuvat johdannaisoireet harakiri-luokan kikkakolmosilla

 

[---Alf]

Jos toimii, niin hyvä. Pääasia että tekijä tietää, mitä on tullut tehtyä. Eivät nuo prikat ole se paikka, joka jatkossa pettää.

 

[Pyrres]

Jos toimii, niin hyvä. Pääasia että tekijä tietää, mitä on tullut tehtyä. Eivät nuo prikat ole se paikka, joka jatkossa pettää.

Ei, se on se kun ne puristuvat vähitellen ja pultit löystyvät ja vanne juoksee renkaineen johonkin. Ei tule nättiä jälkeä vaikka itse pysyisi tiellä. Duunikaverilla tuli vastaantulevan rengas meinaan aikanaan tuulilasiin. Onneksi oli ottanut jo yhdestä autosta pompun tai ei olisi duunikaveri enää tallaamassa.

 

[renee]

Nähdään varmaan piakkoin aika kun menee luvan alle jarruhommat kotteroissakin. Sen verran hurjia puuhia. Olet kuitenkin tuollaisen korjauksen yhteydessä maksaja jos sattuu.
Haet alkuperäiset uudet vaijerit ja kengät/levyt asennussarjoineen. Ei kauheasti maksa ja saa toimimaan helpolla.

Noissa kiinan piraatti osissa voi olla kaikkea jännää mittojen suhteen.

No ranetus on ranetus, mutta ainoat kerrat, kun autooni on jäänyt jotain vaarallista, niin juuri ammattimiehen jäljiltä (rengas jätetty löysälle). Sanontahan kuuluu, että jos auto ei ole huonommassa kunnossa huoltokäynnin jälkeen, niin korjaus on onnistunut. Pajalla tehdään tulosta ja tulosta ei tehdä, jos aikaa käytetään liikaa, silloin alkaa sattua ja tapahtua.

 

[Bapsu]

Ei, se on se kun ne puristuvat vähitellen ja pultit löystyvät ja vanne juoksee renkaineen johonkin. Ei tule nättiä jälkeä vaikka itse pysyisi tiellä. Duunikaverilla tuli vastaantulevan rengas meinaan aikanaan tuulilasiin. Onneksi oli ottanut jo yhdestä autosta pompun tai ei olisi duunikaveri enää tallaamassa.

Sen enempää prikkaviritykseen kommentoimatta, aikamoinen uuno saa olla että onnistuu ajamaan renkaan irti asti. Jo ihan hivenen löystyneet pultit (aluvanne renkaanvaihdon jälkeen) antavat järkyttävän täryytyksen ja klopsutuksen, tuosta on vielä pitkä matka siihen että rengas on pöpelikössä.

Vastuu auton teknisestä kunnosta on kuljettajalla. En ymmärrä miten nämä iltalehdenkin keilat kuvitteleevat saavansa rengasliikkeestä korvauksia kun pyörä irtoaa 1000km renkaanvaihdon jälkeen syystä x. Jos sen ajaa irti niin omasta pussista saa kyllä korjatakkin.

 

[Pyrres]

Sen enempää prikkaviritykseen kommentoimatta, aikamoinen uuno saa olla että onnistuu ajamaan renkaan irti asti. Jo ihan hivenen löystyneet pultit (aluvanne renkaanvaihdon jälkeen) antavat järkyttävän täryytyksen ja klopsutuksen, tuosta on vielä pitkä matka siihen että rengas on pöpelikössä.

Vastuu auton teknisestä kunnosta on kuljettajalla. En ymmärrä miten nämä iltalehdenkin keilat kuvitteleevat saavansa rengasliikkeestä korvauksia kun pyörä irtoaa 1000km renkaanvaihdon jälkeen syystä x. Jos sen ajaa irti niin omasta pussista saa kyllä korjatakkin.

Et usko minkälaisia tilanteita sitä näkikään aikanaan. Vanha ukko tuli huoltoon valittaen että auto täristää. Joo täristää koska yksi renkaista oli kiinni kolmella pultilla joissa pari kierrosta irtoamiseen. Kaksi oli jo siis lähtenyt kävelemään. Ja tuossa pari päivää sitten näin kun joku 40v nainen ajeli tyytyväisenä tyhjällä renkaalla usean kilsan edessä vaikka välkytteli valoja ja yritti muuten viestiä että jotain on vialla. Ja tiedän tasan tarkkaan miltä tuo tuntuu kun pultit ovat löysällä, kävi itsellä aikanaan källi kuplan lyhyiden kartiopulttien kanssa, sen huomasi ensimmäisten 10m ajon jälkeen jo.

 

[Bapsu]

Et usko minkälaisia tilanteita sitä näkikään aikanaan. Vanha ukko tuli huoltoon valittaen että auto täristää. Joo täristää koska yksi renkaista oli kiinni kolmella pultilla joissa pari kierrosta irtoamiseen. Kaksi oli jo siis lähtenyt kävelemään. Ja tuossa pari päivää sitten näin kun joku 40v nainen ajeli tyytyväisenä tyhjällä renkaalla usean kilsan edessä vaikka välkytteli valoja ja yritti muuten viestiä että jotain on vialla. Ja tiedän tasan tarkkaan miltä tuo tuntuu kun pultit ovat löysällä, kävi itsellä aikanaan källi kuplan lyhyiden kartiopulttien kanssa, sen huomasi ensimmäisten 10m ajon jälkeen jo.

Sehän se ongelma on kun tavan kansalaiset eivät havannoi asioita ollenkaan ennenkun kärry on ojassa. Luulisi vähän hälyyttävän kun auto ryskyttää ja kolisee, mutta ei. Semmoset jarrutkin on tulleet vastaan että meinas ravistuksesta lähteä niskat sijoiltaan, nekään ei kai olleet mikään ongelma.

Pitäisi uusiin autoihin varmaan asentaa renkaan pultin momentille anturi joka hälyyttää kun mutteri löystyy.