Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Setaemies69]

Nyt jäitä hattuun..
Ajat autolla normaalisti, kunnes "vika" eskaloituu siihen asti, että pomppaa katsastuksessa tai sytyttää moottorin vikavalon, jolloin vikakoodi antaa suunnan vian korjaamiseen.
Jos et itse ole autoa ruuvamassa harrastepohjalta, ei ole mitään järkeä syytää rahaa pajalle pelkän mahdollisen imuäänen perusteella.

No kyllähän se viiksettää jos auto jättää tien päälle, etenkin talvella. Ei oikein uskalla lähteä millekään pidemmälle reissulle tällä. Siinä mielessä mielellään korjauttaisin tämän, ennenkuin eskaloituu. Ja voiko se moottori hajota jo ennenkuin elektroniikka huomaa mitään ja vikavalo syttyy?

Tässä threadissa arvelitiin myös pakosarjan ongelmaa syyksi tähän, katso viesti Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja.. Juuri tuollainen terävä, metallimainen siritys alkaa kuulumaan n. 100 km/h nopeudessa. Tuo vihellys/ulina alkaa kuulumaan jo 50-60 km/h alkaen. Ehkä kaksi erillistä vikaa päällä yhtä aikaa nyt?

 

[muumilapsus]

No kyllähän se viiksettää jos auto jättää tien päälle, etenkin talvella. Ei oikein uskalla lähteä millekään pidemmälle reissulle tällä. Siinä mielessä mielellään korjauttaisin tämän, ennenkuin eskaloituu. Ja voiko se moottori hajota jo ennenkuin elektroniikka huomaa mitään ja vikavalo syttyy?

Tässä threadissa arvelitiin myös pakosarjan ongelmaa syyksi tähän. Juuri tuollainen terävä, metallimainen siritys alkaa kuulumaan n. 100 km/h nopeudessa. Tuo vihellys/ulina alkaa kuulumaan jo 50-60 km/h alkaen. Ehkä kaksi erillistä vikaa päällä nyt yhtä aikaa?

Kaikki on mahdollista. Silloin tosin pitäisi käydä jo melkoinen katastrofi (jakohihnan/ketjun katkeaminen jne). Joku imusarjavuoto tai pakosarjan peltien rätinä ei moottoria räjäytä.
Kerroit, että olet käyttänyt auton pajalla jo monta kertaa eikä mitään ole löytynyt.
Jos moottori ja laatikko pelaa normaalisti, jatkaisin ajamista.

Jos kyseisellä vehkeellä ajaminen pelottaa, niin ei muuta kuin vaihtoon vaan sitten

 

[Setaemies69]

^ Sen jälkeen kun noita ääniä on alkanut kuulumaan, niin olen tullut jotenkin vainoharhaiseksi niiden kanssa. En enää uskalla pitää radiota päällä ajaessa, vaan koko ajan kuuntelen että mitähän ääniä sieltä seuraavaksi alkaa kuulumaan, ja koska tämä romu jättää tien päälle. :-D Olen kyllä jo henkisesti varautunut siihen että tämä romu joutaa pian paaliin, niin ei niin harmita enää rahanmeno. Tai säästöähän se oikeastaan olisi, kun ei tarvisi enää laittaa tähän enempää.

Lähinnä huolestuttaa jos pidemmällä reissulla jättää tien päälle. Mihinkään kaveriporukan mökki/laskettulureissulle en kyllä uskalla tällä lähteä, sinne mennään jonkun toisen vähän parempikuntoisella autolla. :-D

 

[TurboJ]

Ei tuon tyyppinen vika juuri mitenkään tielle jätä. Autoihin tulee kaikenlaista pikkukiusaa ja se koskee myös sitä "parempikuntoista" joka tulisi tilalle. Mikäli vika on niin pieni, ettei se meinaa edes löytyä niin ajamista jatketaan siihen asti kunnes vika on ilmiselvä ja helposti havaittavissa. Sitten korjataan. Mikään auto ei välty vioilta, sellaista ei kannata haaveilla.

 

[jusbru]

Toyota Avensis 2004 nopeusmittari lopettaa aika ajoin toimintansa. Oikeastaan vaiva on pikku hiljaa pahentunut niin, että enimmäkseen se ei toimi ja välillä toimii. Luonnollisesti tällöin myöskään ABS ei toimi.
Onko teillä kokemusta tällaisista, onko pelkästään nopeusanturin puhdistus auttanut vai pitääkö vaihtaa kokonaan? Jos pitää vaihtaa niin onko se hankala homma ihmiselle jolla ei ole kuin tunkki ja perustyökalut. Tubesta katsoin yhden videon jossa ainakin näytti riittävän tunkkaaminen.

 

[fin_modder]

Motin vaihtoa seattiin. Viime syksynä tuli kolme kankea pihalle lohkon takaosasta motarille kiihdyttäessä. Rikkoutumisen syy taisi olla juuttuvasiipinen VNT turbo joka ahtoi liikaa painetta koneelle pienillä kierroksilla ja kankien isommat päät varmaan löystyi ja öljynpaineet katosivat.
Rikkoutuminen siis tapahtui noin 10tkm uuden turbon ja jakopään vaihdon jälkeen, ei ole halpaa tämä harrastaminen.

Purkuautosta löytyi 900€ vähemmän ajettu motti ja parin kuukauden mietinnän jälkeen piti laittaa ostohousut jalkaan.
Nyt on vanha kone enää muutamalla pultilla kiinni ja uuteen vaihdetaan kaikki vaikeasti vaihdettavat tiivisteet, uusi jakopää ja turbo tuosta vanhasta motista.
Uusi motti:

Vanhan purkua:
Uuden purkua:

Ja samalla sitten tuplamassa vaihtoon, vanha on total kaput, kolisee ja kytkin näyttää siltä että sillä on kalastettu merilohta...

edit: ei kellään olisi lainata T10134 työkalua tuohon takastefan vaihtoon?

 

[Ratty]

Toyota Avensis 2004 nopeusmittari lopettaa aika ajoin toimintansa. Oikeastaan vaiva on pikku hiljaa pahentunut niin, että enimmäkseen se ei toimi ja välillä toimii. Luonnollisesti tällöin myöskään ABS ei toimi.
Onko teillä kokemusta tällaisista, onko pelkästään nopeusanturin puhdistus auttanut vai pitääkö vaihtaa kokonaan? Jos pitää vaihtaa niin onko se hankala homma ihmiselle jolla ei ole kuin tunkki ja perustyökalut. Tubesta katsoin yhden videon jossa ainakin näytti riittävän tunkkaaminen.

Nopeustieto tulee ABS kautta niin vika on jossain ABS osassa (yleensä vetonivelen hammaskehä poikki)

 

[fin_modder]

Projekti edistyy, oli tiukka paketti saada yläkautta ulos. Piti ottaa kampiakselin päästä apuhihnapyörä irti jotta sai pari senttiä lisää tilaa.



Ja sitten se syy vaihtoon:


Onko tämä sitä uudenlaista huohotustekniikkaa?

 

[Manezi]

Kohtasi se milwaukee voittajansa jakohihna remontissa, tosin hyytyi paineilmakin.

Millähän tuota kampiakselin pulttia seuraavaksi kokeilisi kun ei sitä virallista avauskalua ole.

Vaihtoehtona on kyllä myös se että ei se tiiviste nyt niin paljon öljyä tihku ja uudet jakohihnan kilkkeet vain päälle

 

[dmn]

Motin vaihtoa seattiin. Viime syksynä tuli kolme kankea pihalle lohkon takaosasta motarille kiihdyttäessä. Rikkoutumisen syy taisi olla juuttuvasiipinen VNT turbo joka ahtoi liikaa painetta koneelle pienillä kierroksilla ja kankien isommat päät varmaan löystyi ja öljynpaineet katosivat.
Rikkoutuminen siis tapahtui noin 10tkm uuden turbon ja jakopään vaihdon jälkeen, ei ole halpaa tämä harrastaminen.

Purkuautosta löytyi 900€ vähemmän ajettu motti ja parin kuukauden mietinnän jälkeen piti laittaa ostohousut jalkaan.
Nyt on vanha kone enää muutamalla pultilla kiinni ja uuteen vaihdetaan kaikki vaikeasti vaihdettavat tiivisteet, uusi jakopää ja turbo tuosta vanhasta motista.
Uusi motti:

Vanhan purkua:
Uuden purkua:

Ja samalla sitten tuplamassa vaihtoon, vanha on total kaput, kolisee ja kytkin näyttää siltä että sillä on kalastettu merilohta...

edit: ei kellään olisi lainata T10134 työkalua tuohon takastefan vaihtoon?

Tuskinpa sinne nyt ilmaa on niin paljoa saatu että sen takia osat menee mutkalle. Paineethan on palotapahtuman aikana ihan jotain muuta kui imutahdin lopussa. Sen sijaan epäilen että sulla on ollut välijäähdytin täynnä öljyä (vanha turbo vuotanut??) ja sitten se öljy on sieltä lähtenyt kiertoon ja männän päälle. Sitten onkin soppa valmis.

 

[Laim]

Kohtasi se milwaukee voittajansa jakohihna remontissa, tosin hyytyi paineilmakin.

Millähän tuota kampiakselin pulttia seuraavaksi kokeilisi kun ei sitä virallista avauskalua ole.

Vaihtoehtona on kyllä myös se että ei se tiiviste nyt niin paljon öljyä tihku ja uudet jakohihnan kilkkeet vain päälle

Pitkä jatkovarsi maahan ja startilla auki?

E: Hihna onkin jo näköjään pois, eli ei varmaan enää mahdollista

 

[Ed!]

Kohtasi se milwaukee voittajansa jakohihna remontissa, tosin hyytyi paineilmakin.

Millähän tuota kampiakselin pulttia seuraavaksi kokeilisi kun ei sitä virallista avauskalua ole.

Vaihtoehtona on kyllä myös se että ei se tiiviste nyt niin paljon öljyä tihku ja uudet jakohihnan kilkkeet vain päälle

Kuivan näkönen pultti, koita rostoffia laittaa vuorokaudeksi ja justiin täyteen ladattu akku.
Milwaukeen 8ah akut kanssa puskee huomattavasti paremmin vs 5ah, karvan lämpöä ja sitten koittaa.

Toinen vaihtoehto että otat kaverin isoilla putkipihdeillä pitelemään ja väännät itse isolla "breaker barilla"

 

[TeknoR]

Sen sijaan epäilen että sulla on ollut välijäähdytin täynnä öljyä (vanha turbo vuotanut??) ja sitten se öljy on sieltä lähtenyt kiertoon ja männän päälle. Sitten onkin soppa valmis.

Jos tuo aiheuttas moisen katastrofin niin tiensivut olis pitkin poikin täynnä vanhoja volkkareita.

Kyl noissa 1749va turboissa aika kovat piikkiahtopaineet tulee jos vnt jumii. Tarpeeks kauan sellasta niin jossain kohtaa paikat on väsyneet ja pettää.

 

[Manezi]

Kuivan näkönen pultti, koita rostoffia laittaa vuorokaudeksi ja justiin täyteen ladattu akku.
Milwaukeen 8ah akut kanssa puskee huomattavasti paremmin vs 5ah, karvan lämpöä ja sitten koittaa.

Toinen vaihtoehto että otat kaverin isoilla putkipihdeillä pitelemään ja väännät itse isolla "breaker barilla"

Kaverilta lainassa tuo milkkari, ei siitä potku loppunut, pultin ulkoreuna pyöristyi kylläkin mutta täysillä sai konekkin ajaa (bilteman 19mm monikulmasella). Induktiota tuo olisi huutanut mutta eipä tuollaisia hienouksia ole kun tunkistakin meinasi loppua nosto tuota mottia liikutellessa.
Mukavaa puuhaa tuo ropaaminen monen vuoden tauon perään.

Kai tuo olisi oikeasti tarkoitus avata silla xnz m12 samalla kun pitää kampiakselin kiinni sillä omalla työkalullaan, nyt oli vain nuo lukitus/ajoitus kamat ja nuo uudet avaimetkin loppui m10 kokoon.

Onneksi oli enemmän nice to have että olisi vaihtanut tuon akselitiivisteen niin olkoot
Jos jollain muuten tarvetta vag tdi euro 6 ajoitussetille niin jäi juuri ylimääräiseksi.

Edit: jäi tuo startti kokonaan kokeilematta kun en jaksanut edes etsiä missä se tuolla konetilassa on, startti napilla auto niin ei vanha avaimen kääntökään oikein onnistu

 

[outonaapuri]

Oliko kuitenkaan ihan sopiva hylsy jos kerran hakkas kulmat irti, kuitenkin ajatus noissa ois että nakuttaisivat auki. Paska hylsy niin pyöristyypi..

Toki joskus harvoin on tullu vastaan että ei kunnon hylsyllä ja tsikaakon pikkumopolla lähde tahi katkea, vaan ne on sit ollu mallia 70 traktorin 32mm pultteja

 

[Uutta matoa koukkuun]

Startille voi antaa herätteen suoraan napoihin. Pultin saa nyt auki irrottamalla startin, jumimalla vauhtipyörän hammaskehästä sopivalla metallinpalalla ja vääntämällä pultin auki oikealla hylsyllä ja puolen maailman pituisella jatkovarrella.

 

[ossid]

Projekti edistyy, oli tiukka paketti saada yläkautta ulos. Piti ottaa kampiakselin päästä apuhihnapyörä irti jotta sai pari senttiä lisää tilaa.



Ja sitten se syy vaihtoon:


Onko tämä sitä uudenlaista huohotustekniikkaa?

Hieman OT mutta jos näiden räjähtäneiden moottoreiden ruumiinavaukset kiinnostaa, niin tubesta seurantaan tämä kanava:

https://www.youtube.com/@I_Do_Cars

Suorastaan uskomatonta, miten totaalisen rikki moottori on mahdollista saada.

Ja omaa sisältöä on se, mihin kuntoon 2011 vuoden vaggine(fabia) on mahdollista kypsyä:



Asiaa tarkemmin tutkiessa on todennäköistä, että tuo apukuskin helmakotelo on ajettu johonkin ja sitä on pitänyt paikkailla ja se on tehty huonosti.
Kolarointikin on tietysti mahdollinen, mutta siitä ei ole mitään muita ilmeisiä merkkejä joten veikkaan, että nostettu tunkilla väärin tai osuttu rotvalliin tms.

Aikomus oli vain passivoida ruosteet ja vetää päälle kerros paksua siveltävää alustamassaa, mutta hitsaushommiinhan tässä joutuu.

 

[Manezi]

Oliko kuitenkaan ihan sopiva hylsy jos kerran hakkas kulmat irti, kuitenkin ajatus noissa ois että nakuttaisivat auki. Paska hylsy niin pyöristyypi..

Toki joskus harvoin on tullu vastaan että ei kunnon hylsyllä ja tsikaakon pikkumopolla lähde tahi katkea, vaan ne on sit ollu mallia 70 traktorin 32mm pultteja

Ei varmastikkaan ollut täysin sopiva hylsy, mutta en keksinyt nyt muuta kuin 12 kulmaisen biltemasta tälle https://www.topautoosat.fi/topran-12925570.html

Voihan tuolle olla olemassa joku 12 kulmainen hylsy jossa sisällä m12 xnz? Tosiaan autokatoksessa työskentelyä tunkilla mallia 2.5t matala niin nostokorkeudet on naurettavia että jatkovarsia varsinaisesti olisi viritellyt, paskat työkalut sanon minä tekijän lisäksi
Jäi kuitenkin silleensä kun lähinnä hikoillut tuo kampiakselin tiivistekotelo.

Startti jäi siis ihan siitä syystä kokeilematta että en edes alkanut metsästämään missä kyseisen kapineen virtapisteet on, alkaa oleen aika ahtaita nuo 2015 vuoden skodat kun edellisen kerran jakopäätä ropannut mk1 focuksen kanssa jossa ainoa eriloistyökalu viilattiin m8 pultista

 

[Starglazer]

Ei varmastikkaan ollut täysin sopiva hylsy, mutta en keksinyt nyt muuta kuin 12 kulmaisen biltemasta tälle https://www.topautoosat.fi/topran-12925570.html

Voihan tuolle olla olemassa joku 12 kulmainen hylsy jossa sisällä m12 xnz? Tosiaan autokatoksessa työskentelyä tunkilla mallia 2.5t matala niin nostokorkeudet on naurettavia että jatkovarsia varsinaisesti olisi viritellyt, paskat työkalut sanon minä tekijän lisäksi
Jäi kuitenkin silleensä kun lähinnä hikoillut tuo kampiakselin tiivistekotelo.

Startti jäi siis ihan siitä syystä kokeilematta että en edes alkanut metsästämään missä kyseisen kapineen virtapisteet on, alkaa oleen aika ahtaita nuo 2015 vuoden skodat kun edellisen kerran jakopäätä ropannut mk1 focuksen kanssa jossa ainoa eriloistyökalu viilattiin m8 pultista

Sopiiko tuohon samantapainen xzn hylsy kuin joihinkin kannen pultteihin? On tuo kyllä outo pultti.
E: Kannen pulteissa taisi olla e torx eikä tällainen..

PROXXON 1/2" Drive Sockets for XZN-Screws

1/2" sockets for XZN-screws (triple square). Ideal for removing cylinder head bolts. Sizes include: 9mm, 10mm, 12mm, 18mm, 19mm and 21mm.

www.axminstertools.com

 

[Tellervo]

Onhan varmasti oikeakätinen ruuvi?
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun rikotaan paikat ja vehkeet avaamalla vasenkätistä väärään suuntaan.

 

[Jo_Hani]

Mulla on kans samantyylistä vihellys/ulinaongelmaa. 05-vuosimallin Avensis bensakoneella ja automaattilaatikolla, 250 tkm mittarissa. Kuuluu n. 5 minuuttia liikkeellälähdön jälkeen pintakaasulla kevyesti kiihdytettäessä n. 1500 - 2500 rpm kierroslukualueella. Ulina lakkaa heti kun nostaa jalan kaasulta. Ulinan saa kuulumaan myös pysähdyksissä vapaalla, muutamissa kohdin kierroslukualueella 2000-3000 rpm, mutta ei niin lujana. Kahdessa huollossa olen jo käyttänyt autoa ongelman tiimoilta. Ensimmäisessä vaihdettiin moniurahihna ja vesipumppu, ei auttanut ongelmaan. Toisessa tutkivat alustan ja pyörät, eivät löytäneet mitään. Eli ainakaan pyörän laakereista tuo ei johdu.

Lisäksi, autoon vaihdettiin moniurahihna edellisen kerran 3 vuotta ja 12 tkm sitten, ja nyt taas. Moniurahihnan pitäisi ymmärtääkseni kestää 100 km. En nyt ole ihan varma oliko se oikeasti kovin kulunut, vai vaihtoivatko sen "vian arvauspajalla" vain varmuudeksi?

Eilen huomasin moottoritiellä alkaen nopeudesta 100 km/h terävää, metallimaista sirinää moottoritilasta. Ei kovin voimakas ääni, mutta sen kyllä kuulee kun oikein tarkasti kuuntelee. Tämäkin ääni loppuu kun nostaa jalan kaasulta.

Mikähän tässä nyt voi olla? Viiksettää käyttää autoa huollossa kun eivät löydä mitään, mutta vaihtavat vain summissa kalliita osia, eikä vika korjaannu. Rahaa vaan palaa.

Löytyykö PK-seudulta jotain pätevää pajaa jossa osaavat etsiä tämäntyylisiä vikoja esim. stetoskoopilla kuuntelemalla? Kovin paljoa en viitsi enää laittaa tämän auton remppoihin rahaa, sitä on jo mennyt aivan liikaa, ja alkaa olla kilometrejä jo sen verran mittarissa että paali kutsuu pian.

Oletko kokeillut konepelti auki ja joku polkemassa tyhjäkäynnillä kierroksia ja sinä tai joku vähän kuunnellen et mistä suunnilta ääni tulisi? Perhetutun avensiksessa on laakerimaista ujellusta/sirinää mikä kuuluu sisälle moottoritienopeuksissa. Ongelmaksi lopulta selvisi ilmastoinnin puhallin, kun vikaa ei paikalla ollessa liike löytänyt. Mut sit kuski tajusi ottaa puhalluksen kokonaan pois niin ääni lakkasi. Ja ilmeni tosiaan vain kovemmilla nopeuksilla, ilmanpaine/tärine tms sit aiheuttaa... kuitenkin totesi et korjaa vasta kun laite lakkaa toimimasta.

Mut jos ääntä ei kuulu lämpöisestä koneesta, kun polkee vaikka 4k kierroksilla niin sanoisin et se on pelkkää resonanssia jostain mikä kantautuu sisälle runkoa pitkin.

 

[Manezi]

Onhan varmasti oikeakätinen ruuvi?
Ei olisi ensimmäinen kerta, kun rikotaan paikat ja vehkeet avaamalla vasenkätistä väärään suuntaan.

Kahlasin 3 youtube videota, etsin googlella ja zoomailin noita tuotekuvia ja workshop manuaalia, missään ei mainintaa tai kuvasta näkyisi että olisi kierre "väärään" suuntaan.

Noh, olihan se aikoinaan pyörän napamutterikin niin hitsautunut kiinni että kosaani, hakkaus ja 2 metrinen jatko kahdella äijällä vain räjäytti työkalut ja lopulta piti mutteri porata ulkoreunasta ja rautakangella levittää pois kierteiltä...

Kuitenkin kyseessä vag 1.6 tdi niin ehkä maailman yleisin moottori, tätä uudehkoa tuotantoa, clha

 

[Josef]

Ainakaan mark 7 golffin 105 heppases 1.6 tdi:ssä ei oo vääränkätistä jengaa, tykkää kyl on olla tiukahkossa. Se on sit muuten venyvä eli kertakäyttönen pultti vaikkei kanta hajoaiskaan.

 

[fin_modder]

Tuskinpa sinne nyt ilmaa on niin paljoa saatu että sen takia osat menee mutkalle. Paineethan on palotapahtuman aikana ihan jotain muuta kui imutahdin lopussa. Sen sijaan epäilen että sulla on ollut välijäähdytin täynnä öljyä (vanha turbo vuotanut??) ja sitten se öljy on sieltä lähtenyt kiertoon ja männän päälle. Sitten onkin soppa valmis.

Vanha turbo oli siis vuoden ajan jumissa ennen kuin sain tuon uuden paikalleen. Uudella toki tuli sitten rynnättyä konetta enemmän, jotta sekään ei menisi jumiin.

Välijäähy oli suht kuiva, ehkä noin puoli desiä max koko jäähyn sisällä sellaista vesi/öljy sekoitusta.

Ahtopainekäppyröistä näkyi että varsinkin osakaasulla ahtopaineet nousivat 2000-3000 kierroksen kohdalla yli 2bar, kun normaalisti tuossa taitaa osakaasulla turbo ahtaa max 1.3-1.5bar. Oli ilkeä ohittaa kun piti kaasupolkimella nypyttää ettei ahdot kasvaneet liikaa. Vanhalla koneella oli 255tkm mittarissa kun kilahti.

Kunhan saan uuden motin asennettua, niin puran tuon vanhan. Kiinnostaa onko esim kankien isot päät sinertäviä/värjääntyneitä, vai pelkästään taittuneita. Siinähän se sitten näkyisi jos sen rikkoi öljy tai öljyn vähyys

Hieman OT mutta jos näiden räjähtäneiden moottoreiden ruumiinavaukset kiinnostaa, niin tubesta seurantaan tämä kanava:

https://www.youtube.com/@I_Do_Cars

Suorastaan uskomatonta, miten totaalisen rikki moottori on mahdollista saada.

Ja omaa sisältöä on se, mihin kuntoon 2011 vuoden vaggine(fabia) on mahdollista kypsyä:



Asiaa tarkemmin tutkiessa on todennäköistä, että tuo apukuskin helmakotelo on ajettu johonkin ja sitä on pitänyt paikkailla ja se on tehty huonosti.
Kolarointikin on tietysti mahdollinen, mutta siitä ei ole mitään muita ilmeisiä merkkejä joten veikkaan, että nostettu tunkilla väärin tai osuttu rotvalliin tms.

Aikomus oli vain passivoida ruosteet ja vetää päälle kerros paksua siveltävää alustamassaa, mutta hitsaushommiinhan tässä joutuu.

Syy tällekkin moottorin vaihdolle on se, että 10tkm ennen kuin kone räjähti, auton takakaaret, alusta, helmat, etulokasuojat ja kaikki pyörien kotelot korjattiin kaikesta ruosteesta ja maalattiin kunnolla ruiskulla orkkis vesivärillä ja 2k lakka pintaan. Alusta kanssa täysi Bilstein B12 Pro-kit ja hyllyssä odottaa asennusta kokonaan uudelleenrakennetut FR:n 312mm etujarrut ja 286 takajarrut.

 

[Delirium Tremens]

Golf mk7 bensaluukku tosiaan lähti toimimaan, mutta päästää keskuslukituksen avatessa sen verran ilkeän äänen että lienee järkevää uusia se osa nyt jollain aikataululla. Olisikohan joku näistä suositeltava osavalmistaja kun valikoimasta löytyy useita eikä hurjia hintaeroja ole Tulokset varaosanumerolla: 5c6810773k .

Vaihtoehtona Motonetistä ilmeisesti alkuperäinen 55e tilaustuotteena.

 

[Shikanjyo]

Golf mk7 bensaluukku tosiaan lähti toimimaan, mutta päästää keskuslukituksen avatessa sen verran ilkeän äänen että lienee järkevää uusia se osa nyt jollain aikataululla. Olisikohan joku näistä suositeltava osavalmistaja kun valikoimasta löytyy useita eikä hurjia hintaeroja ole Tulokset varaosanumerolla: 5c6810773k .

Vaihtoehtona Motonetistä ilmeisesti alkuperäinen 55e tilaustuotteena.

Febi.

 

[Setaemies69]

Oletko kokeillut konepelti auki ja joku polkemassa tyhjäkäynnillä kierroksia ja sinä tai joku vähän kuunnellen et mistä suunnilta ääni tulisi? Perhetutun avensiksessa on laakerimaista ujellusta/sirinää mikä kuuluu sisälle moottoritienopeuksissa. Ongelmaksi lopulta selvisi ilmastoinnin puhallin, kun vikaa ei paikalla ollessa liike löytänyt. Mut sit kuski tajusi ottaa puhalluksen kokonaan pois niin ääni lakkasi. Ja ilmeni tosiaan vain kovemmilla nopeuksilla, ilmanpaine/tärine tms sit aiheuttaa... kuitenkin totesi et korjaa vasta kun laite lakkaa toimimasta.

Mut jos ääntä ei kuulu lämpöisestä koneesta, kun polkee vaikka 4k kierroksilla niin sanoisin et se on pelkkää resonanssia jostain mikä kantautuu sisälle runkoa pitkin.

En ole kokeillut, mutta on käynyt mielessä. Pitääpä testata.

Tuo ilmastointilaitteen puhallin -teoria hieman epäilyttää, koska sirinä lakkaa heti kun nostaa jalan kaasulta.

 

[Dr. Who]

Golf mk7 bensaluukku tosiaan lähti toimimaan, mutta päästää keskuslukituksen avatessa sen verran ilkeän äänen että lienee järkevää uusia se osa nyt jollain aikataululla. Olisikohan joku näistä suositeltava osavalmistaja kun valikoimasta löytyy useita eikä hurjia hintaeroja ole Tulokset varaosanumerolla: 5c6810773k .

Vaihtoehtona Motonetistä ilmeisesti alkuperäinen 55e tilaustuotteena.

Olet varmaan rasvaa sinne jo laittanut?

 

[Setaemies69]

En ole kokeillut, mutta on käynyt mielessä. Pitääpä testata.

Tuo ilmastointilaitteen puhallin -teoria hieman epäilyttää, koska sirinä lakkaa heti kun nostaa jalan kaasulta.

@Jo_Hani , kokeilin tänään laittaa ilmastoinnin ja puhaltimen pois päältä. Ei auttanut. Sirinä kuuluu edelleen alkaen n. 100 km/h, ja katoaa kun nostan jalan kaasulta.

 

[lindhmik]

Autona vuoden 2011 Kia Picanto litranen, 175000km. Toissa viikonloppuna auto ei inahtanutkaan, akku oli vioittunut, edellinen saman mallinen akku hajosi 18kk sitten. Akku vaihdettu motomaatilla ja eteenpäin taas pääsee mutta erään pienen ongelman olen huomioinut, auto ei lähde käyntiin aivan joka kerta, virrat toimii mutta moottoria yrittäessä käynnistää, ei vain tapahdu mitään, ei edes kuule yrittävän mitään, virrat pois ja yritys kaksi, käynnistyy, välillä pitää kylläkin yrittää useamman kerran mutta toistaiseksi joka kerta olen lopulta päässyt lähtemään. Mistäköhän voisi olla kyse ? Auto on luultavasti viimeistä vuotta käytössä joten suurempia investointeja ei lämmittäisi enää tehdä. Ensi viikolla on katsastus joten syytä olisi toivoa että edes tuolloin käynnistyisi ekalla tai tokalla

Startti (solenoidivika) oireilee ainakin noin. Myös virtalukot voivat joskus temppuilla vastaavalla tavalla.

 

[Evreka]

Tuli painittua volkkarin kanssa. Aeromotorsilta aic-merkkinen oven saranapultti katkesi kevyellä väännöllä. Vittumainen homma meni vittumaisemmaksi. Ruosteet on vanhasta saranasta


Ainakin hetkeksi, ovi irti taas ja rälläkällä ura pultin päähän ja meisselillä pois.


Laitoin alkuperäisen pultin mikä kesti vääntää ihan oikeasti kiinni.
Samoilla vauhdeilla vaihtelin vaihteensiirtäjän puslat ja tein säätöjä. Nyt löytyy taas vitonen laatikosta

 

[asentaja1]

..pultti katkesi kevyellä väännöllä. Vittumainen homma meni vittumaisemmaksi.

Katkenneet pultit on aina "mukava" piristys. Mutta se onnistumisen tunne sen jälkeen kun on saatu katkennut pala kaivettua pois

 

[Cumbo]

Olenko ymmärtänyt jarrunesteiden vaihdon oikein (ilman paineilmalaitteita/jarrupolkimien polkemista):
1) imaistaan säiliöstä vanhaa nestettä pois niin paljon kuin mahdollista (esim. tällainen Bilteman vehje)
2) täytetään säiliön uudella aineella (DOT4:ista ajattelin Motul RBF600 Motonetistä)
3) paineistetaan jarrunestesäiliön esim. tällaisella Bilteman vehkeellä (työntääkö tämä pelkkää ilmaa vai täytetäänkö tämä jarrunesteellä?)
4) käydään rengas kerrallaan ilmausruuvista laskemassa jarrunestettä esim. tällaiseen Biltema säiliöön, kunnes kirkasta, uutta nestettä tulee läpi. Aloitetaan letkupituudeltaan kauimpana olevasta renkaasta. Omassa Audi A6 C7 FL:ssä järjestys ilmeisesti: 1) vänkärin takarengas, 2) vänkärin eturengas, 3) kuskin takarengas, 4) kuskin eturengas. Pidetään jatkuvasti huolta, ettei jarrunestesäiliö pääse tyhjentymään (ilmaa letkuihin).
5) tsekataan lopuksi, että jarrunestesäiliö on täytetty max-viivaan asti

...ja jos näin, niin paljonko tuolla vehkeellä ko. autossa uskaltaa lykätä säiliöön painetta?

 

[Chaos]

Olenko ymmärtänyt jarrunesteiden vaihdon oikein (ilman paineilmalaitteita/jarrupolkimien polkemista):
1) imaistaan säiliöstä vanhaa nestettä pois niin paljon kuin mahdollista (esim. tällainen Bilteman vehje)
2) täytetään säiliön uudella aineella (DOT4:ista ajattelin Motul RBF600 Motonetistä)
4) käydään rengas kerrallaan ilmausruuvista laskemassa jarrunestettä esim. tällaiseen Biltema säiliöön, kunnes kirkasta, uutta nestettä tulee läpi. Aloitetaan letkupituudeltaan kauimpana olevasta renkaasta. Omassa Audi A6 C7 FL:ssä järjestys ilmeisesti: 1) vänkärin takarengas, 2) vänkärin eturengas, 3) kuskin takarengas, 4) kuskin eturengas. Pidetään jatkuvasti huolta, ettei jarrunestesäiliö pääse tyhjentymään (ilmaa letkuihin).
5) tsekataan lopuksi, että jarrunestesäiliö on täytetty max-viivaan asti

Tähän hommaan et tarvitse mitään muuta kuin jonkun ruutan millä imet jarrunestesäiliön tyhjäksi, tyhjän pullon, esim. 0.5l ja vaikka kirkaasta silikoniletkua ulkohalkaisijaltaan 6mm puolenmetrin pätkän. Laitat tuon tyhjän pullon pohjalle tilkan vaikkapa sitä säiliöstä imaistua jarrunestettä, letkun pää pulloon ja toinen ilmausruuviin ja muuten tuolla yllä olevalla ohjeella siten, että kohdassa 4 poljet jarrupoljinta ilmausruuvin aukaisun jälkeen esim. 10krt ja katsot miltä jarrunesteet letkussa näyttää. Jos näyttää jo puhtaalta ja uudelta, niin sulje ruuvi ja tarkasta säiliön pinta ja tee seuraavalle satulalle sama.

 

[Cumbo]

Tähän hommaan et tarvitse mitään muuta kuin jonkun ruutan millä imet jarrunestesäiliön tyhjäksi, tyhjän pullon, esim. 0.5l ja vaikka kirkaasta silikoniletkua ulkohalkaisijaltaan 6mm puolenmetrin pätkän. Laitat tuon tyhjän pullon pohjalle tilkan vaikkapa sitä säiliöstä imaistua jarrunestettä, letkun pää pulloon ja toinen ilmausruuviin ja muuten tuolla yllä olevalla ohjeella siten, että kohdassa 4 poljet jarrupoljinta ilmausruuvin aukaisun jälkeen esim. 10krt ja katsot miltä jarrunesteet letkussa näyttää. Jos näyttää jo puhtaalta ja uudelta, niin sulje ruuvi ja tarkasta säiliön pinta ja tee seuraavalle satulalle sama.

Olen tätä useammasta lähteestä nyt opiskellut ja poljinta ei saisi polkea venttiilin ollessa auki, koska ilmaa saattaa päästä letkuihin. Pitäisi pumpata ennen aukaisua, mutta auki ollessa pitäisi pitää pohjassa.

Ei nuo vehkeet iso investointi ole ja helpottaisi, kun tekisi yksin tuon homman ilman apumiestä (paineistettu säiliö).

 

[jinx1980]

Olenko ymmärtänyt jarrunesteiden vaihdon oikein (ilman paineilmalaitteita/jarrupolkimien polkemista):
1) imaistaan säiliöstä vanhaa nestettä pois niin paljon kuin mahdollista (esim. tällainen Bilteman vehje)
2) täytetään säiliön uudella aineella (DOT4:ista ajattelin Motul RBF600 Motonetistä)
3) paineistetaan jarrunestesäiliön esim. tällaisella Bilteman vehkeellä (työntääkö tämä pelkkää ilmaa vai täytetäänkö tämä jarrunesteellä?)
4) käydään rengas kerrallaan ilmausruuvista laskemassa jarrunestettä esim. tällaiseen Biltema säiliöön, kunnes kirkasta, uutta nestettä tulee läpi. Aloitetaan letkupituudeltaan kauimpana olevasta renkaasta. Omassa Audi A6 C7 FL:ssä järjestys ilmeisesti: 1) vänkärin takarengas, 2) vänkärin eturengas, 3) kuskin takarengas, 4) kuskin eturengas. Pidetään jatkuvasti huolta, ettei jarrunestesäiliö pääse tyhjentymään (ilmaa letkuihin).
5) tsekataan lopuksi, että jarrunestesäiliö on täytetty max-viivaan asti

...ja jos näin, niin paljonko tuolla vehkeellä ko. autossa uskaltaa lykätä säiliöön painetta?

Itse olen vaihtanut tällä: MTX Tools Basic jarrunesteen vaihto- ja ilmaustyökalu | Motonet Oy. Tämä tarttee kyllä jonkun 12V tupakansytkä tjsp kompuran että saa renkaaseen takas ilmat.

Tossa sanotaan että max 1,4bar ja epäilisin että tämä tulee auton jarrunestesäiliöstä, en siis biltemalaisellakaan enempää laittaisi.

Yllä mainittu jarrujen polkeminen toimii myös, joko linkkaamallasi bilteman tai vastaavalla takaiskuventtiilillä tai yllä kuvatulla itse tehdyllä ilmalukolla (virittelemistä että se letkun pää varmasti pysyy nestepinnan alapuolella.

Ilmausjärjestys vaihtelee autoittain enkä usko sillä olevan mitään suurempaa merkitystä, neste menee sinne minne se vapaasti pääsee eikä niihin muihin linjoihin. Nyky ibizassa sanotaan kuskietu, apparietu, kuskitaka, apparitaka kun edeltävässä autossa oli käänteisessä järjestyksessä.

Jos polkemalla vaihdat niin etujarruja en polkisi 10krt putkeen katsomatta välissä, jos en väärin muista niin edeltävässä tuli jo 5 polkasulla 2,5dl…

Olen tätä useammasta lähteestä nyt opiskellut ja poljinta ei saisi polkea venttiilin ollessa auki, koska ilmaa saattaa päästä letkuihin. Pitäisi pumpata ennen aukaisua, mutta auki ollessa pitäisi pitää pohjassa.

Ei nuo vehkeet iso investointi ole ja helpottaisi, kun tekisi yksin tuon homman ilman apumiestä (paineistettu säiliö).

Linkkaamassasi biltemalaisessa on takaisku. Pumppaus ennen aukaisua pätee vain jos välissä ei ole takaiskua/ilmalukkoa eli jos vaihdat suoralla letkulla avoimeen asti siten että letkun pää on ilmassa.

Tietysti tuo paineistettu on helppo ja sitä itsekin käytän. Suurimmaksi eduksi lasken sen että ei tartte käsin lisäillä lientä välissä, mutta tuo motonetin säiliö on pieni eli se pitää täyttää kerran välissä. Tätäkin muuten kysyit: eli joo myös siihen bilteman paine säiliöön uudet liemet sisään niin se syöttää sen sieltä jarrunestesäiliöön.

Edit: kohtaan 1, itse olen ostanut apteekista ihan lääkeruiskun, olisko ollut 50ml vai 100ml jos mahtuu halkaisijaltaan sisään. Hintaa euro, mutta tietysti joku joku isompisäiliöinen ja letku väliin olisi nopeampi.

 

[Chaos]

Olen tätä useammasta lähteestä nyt opiskellut ja poljinta ei saisi polkea venttiilin ollessa auki, koska ilmaa saattaa päästä letkuihin. Pitäisi pumpata ennen aukaisua, mutta auki ollessa pitäisi pitää pohjassa.

Ei nuo vehkeet iso investointi ole ja helpottaisi, kun tekisi yksin tuon homman ilman apumiestä (paineistettu säiliö).

Tässä toisenlainen opiskelumateriaali... Ei tuohon hommaan ihan oikeasti apumiestä tai edes sitä -henkilöä tarvitse.

 

[Cumbo]

Itse olen vaihtanut tällä: MTX Tools Basic jarrunesteen vaihto- ja ilmaustyökalu | Motonet Oy. Tämä tarttee kyllä jonkun 12V tupakansytkä tjsp kompuran että saa renkaaseen takas ilmat.

Tossa sanotaan että max 1,4bar ja epäilisin että tämä tulee auton jarrunestesäiliöstä, en siis biltemalaisellakaan enempää laittaisi.

Yllä mainittu jarrujen polkeminen toimii myös, joko linkkaamallasi bilteman tai vastaavalla takaiskuventtiilillä tai yllä kuvatulla itse tehdyllä ilmalukolla (virittelemistä että se letkun pää varmasti pysyy nestepinnan alapuolella.

Ilmausjärjestys vaihtelee autoittain enkä usko sillä olevan mitään suurempaa merkitystä, neste menee sinne minne se vapaasti pääsee eikä niihin muihin linjoihin. Nyky ibizassa sanotaan kuskietu, apparietu, kuskitaka, apparitaka kun edeltävässä autossa oli käänteisessä järjestyksessä.

Jos polkemalla vaihdat niin etujarruja en polkisi 10krt putkeen katsomatta välissä, jos en väärin muista niin edeltävässä tuli jo 5 polkasulla 2,5dl…

Linkkaamassasi biltemalaisessa on takaisku. Pumppaus ennen aukaisua pätee vain jos välissä ei ole takaiskua/ilmalukkoa eli jos vaihdat suoralla letkulla avoimeen asti siten että letkun pää on ilmassa.

Tietysti tuo paineistettu on helppo ja sitä itsekin käytän. Suurimmaksi eduksi lasken sen että ei tartte käsin lisäillä lientä välissä, mutta tuo motonetin säiliö on pieni eli se pitää täyttää kerran välissä. Tätäkin muuten kysyit: eli joo myös siihen bilteman paine säiliöön uudet liemet sisään niin se syöttää sen sieltä jarrunestesäiliöön.

Edit: kohtaan 1, itse olen ostanut apteekista ihan lääkeruiskun, olisko ollut 50ml vai 100ml jos mahtuu halkaisijaltaan sisään. Hintaa euro, mutta tietysti joku joku isompisäiliöinen ja letku väliin olisi nopeampi.

Voiko tuota Biltema paineistusvehjettä käyttää ilman, että siihen laittaa (uutta) jarrunestettä? Säästyis sen putsaamiselta, kun puskis vain paineen sillä säiliöön ja kävis välillä katsomassa, että säiliössä riittävästi tavaraa ja tarvittaessa paineet pois, korkki auki, lisää tavaraa säiliöön, korkki kiinni ja uusi paineistus.

 

[B170]

Öljyjen imuvaihtajalla kävi ilmaaminen tosi kätevästi. Jarruputken vaihdon jälkeen tyhjä putki, niin imuvaihtajan letku ilmanippaan ja imu päälle. Ilmausruuvia availee ja katsoo, että nestettä riittää säiliössä. Näin helppo vaihtaa jarrunesteet myös.
Pikkupoikana jo isän kanssa ilmattiin polkemalla. Pumppasin ja huusin välillä ”painetta” ”pohjassa”. Missään nimessä ei saanut aloittaa pumppaamista ennenkuin isä antoi luvan, hauskaa touhua. Toimii vieläkin jos on kaveri apuna, hidasta tosin jos on ilmaa paljon.

 

[Cumbo]

Öljyjen imuvaihtajalla kävi ilmaaminen tosi kätevästi. Jarruputken vaihdon jälkeen tyhjä putki, niin imuvaihtajan letku ilmanippaan ja imu päälle. Ilmausruuvia availee ja katsoo, että nestettä riittää säiliössä. Näin helppo vaihtaa jarrunesteet myös.
Pikkupoikana jo isän kanssa ilmattiin polkemalla. Pumppasin ja huusin välillä ”painetta” ”pohjassa”. Missään nimessä ei saanut aloittaa pumppaamista ennenkuin isä antoi luvan, hauskaa touhua. Toimii vieläkin jos on kaveri apuna, hidasta tosin jos on ilmaa paljon.

Tarkoitatko jotain tällaista 12V-vehjettä?

 

[jinx1980]

Voiko tuota Biltema paineistusvehjettä käyttää ilman, että siihen laittaa (uutta) jarrunestettä? Säästyis sen putsaamiselta, kun puskis vain paineen sillä säiliöön ja kävis välillä katsomassa, että säiliössä riittävästi tavaraa ja tarvittaessa paineet pois, korkki auki, lisää tavaraa säiliöön, korkki kiinni ja uusi paineistus.

En mä ainakaan omaani ole putsannut ja ihan ok se on toiminut, mutta jonkun 6-8v jälkeen katkes ekat letkut.

Ei tossa kuvaamassasi hommassa kyllä oo mitään järkeä, vaihtaisin ennemmin sitten polkemalla.

 

[renee]

Itse olen vaihtanut tällä: MTX Tools Basic jarrunesteen vaihto- ja ilmaustyökalu | Motonet Oy. Tämä tarttee kyllä jonkun 12V tupakansytkä tjsp kompuran että saa renkaaseen takas ilmat.

Tossa sanotaan että max 1,4bar ja epäilisin että tämä tulee auton jarrunestesäiliöstä, en siis biltemalaisellakaan enempää laittaisi.

Yllä mainittu jarrujen polkeminen toimii myös, joko linkkaamallasi bilteman tai vastaavalla takaiskuventtiilillä tai yllä kuvatulla itse tehdyllä ilmalukolla (virittelemistä että se letkun pää varmasti pysyy nestepinnan alapuolella.

Ilmausjärjestys vaihtelee autoittain enkä usko sillä olevan mitään suurempaa merkitystä, neste menee sinne minne se vapaasti pääsee eikä niihin muihin linjoihin. Nyky ibizassa sanotaan kuskietu, apparietu, kuskitaka, apparitaka kun edeltävässä autossa oli käänteisessä järjestyksessä.

Jos polkemalla vaihdat niin etujarruja en polkisi 10krt putkeen katsomatta välissä, jos en väärin muista niin edeltävässä tuli jo 5 polkasulla 2,5dl…

Linkkaamassasi biltemalaisessa on takaisku. Pumppaus ennen aukaisua pätee vain jos välissä ei ole takaiskua/ilmalukkoa eli jos vaihdat suoralla letkulla avoimeen asti siten että letkun pää on ilmassa.

Tietysti tuo paineistettu on helppo ja sitä itsekin käytän. Suurimmaksi eduksi lasken sen että ei tartte käsin lisäillä lientä välissä, mutta tuo motonetin säiliö on pieni eli se pitää täyttää kerran välissä. Tätäkin muuten kysyit: eli joo myös siihen bilteman paine säiliöön uudet liemet sisään niin se syöttää sen sieltä jarrunestesäiliöön.

Edit: kohtaan 1, itse olen ostanut apteekista ihan lääkeruiskun, olisko ollut 50ml vai 100ml jos mahtuu halkaisijaltaan sisään. Hintaa euro, mutta tietysti joku joku isompisäiliöinen ja letku väliin olisi nopeampi.

Mulla on myös toi Motonetin ilmauslaite ja toimiva peli hintaisekseen.

Ilmausjärjestyksestä sen verran, että valmistajan ohjetta tulee noudattaa, mutta taitaa nykyisin ilmausjärjestys olla lähes poikkeuksetta lähimmästä kauimpaan, kun ennen vanhaan se oli kauimmasta lähimpään. Tämä johtuu siitä, että nykyään jokaiselle pyörälle lähtee itsenäinen putki ABS-yksiköltä, joten ensin kannattaa ilmata lähin pyörä, koska silloin säiliössä ja putkissa ennen ABS-yksikköä oleva vanha neste saadaan vaihdettua pienimmällä nestemäärällä.

 

[Cumbo]

En mä ainakaan omaani ole putsannut ja ihan ok se on toiminut, mutta jonkun 6-8v jälkeen katkes ekat letkut.

Ei tossa kuvaamassasi hommassa kyllä oo mitään järkeä, vaihtaisin ennemmin sitten polkemalla.

Mikä kohta tarkalleen tekee tuosta järjettömän?

 

[Lare]

Skoda Octavian manuaalivaihteistossa ykkönen tuntuu välillä jämähtävän silmään. Määrätietoisella nykäisyllä saa vetäistyä kakkosen päälle ja vaihdekeppi tuntuu muutaman sekunnin ajan jäykältä, mutta vaihteet eivät rutise. Tuon jälkeen palautuu täysin normaaliksi ja vaihteet menevät todella kevyesti päälle. Tuota tapahtuu vain harvoin ja kytkimen tuntuma on aina normaali.

Jumittaakohan siirtäjä vai onkohan öljyt huonohkot? Tapahtuu vain kuumalla koneella ja nyt kun miettii, niin myös kuumalla kelillä. Kytkintä en usko syyksi, kun vaihteet eivät kuitenkaan rusahda. Lähinnä vaihdekeppi ei halua liikkua ja ongelmana on aina 1 ja 2 vaihteet.

Tällä viikolla olisi ollut öljynvaihto laatikolle. Nyt alkoi kaksoismassa kolisemaan kylmänä ja vaimenee, kun lyö kytkimen pohjaan. Taitaa vaihteiden jumitus päälle johtua aivan väsyneestä kaksoismassasta. Muutenkin vaihteita vaihtaessa kuulostaa siltä, että jossain olisi hieman välystä.

Noh, ensi viikolle varattu aika kaksoismassan vaihtoon merkkiliikkeeseen. Oma osuus kaikesta 0€ ja saan sijaisauton remontin ajaksi. Kilometrejä nyt 163tkm ja jos ajan tuohonkin 250tkm mittariin, niin hyvä, että vauhtipyörä hajosi nyt.

 

[asentaja1]

Kuulostaa kovin monimutkaiselta monella jarrunesteen vaihto. Jos järjestelmä on toimiva ja jo ennestään täynnä nestettä, riittää usein se, että laittaa ilmausnipasta letkun sinne jätepulloon ja avaa sen ilmausnipan ja antaa nesteen valua ihan painovoimaisesti itsekseen, sama vuorotellen joka satulalle (ja abs purkille jos sellainen on ja se on eriseen ilmattava) Pitää vaan huolen siitä, että säiliössä on koko ajan uutta ainetta, että ei hörppäise ilmaa sieltä.

 

[Kaktus]

Tukivarsijumppaa laatokkaan. Ennakoin ja varasin pulttisarjan hommaan niin ei tarvitse sääliä availlessa.

 

[asentaja1]

Tukivarsijumppaa laatokkaan. Ennakoin ja varasin pulttisarjan hommaan niin ei tarvitse sääliä availlessa.

Tässä on kyllä suurta viisautta. Mekaanikon elämässä säästyy huomattavasti tunteja ja hermoja kun ei edes yritä ährätä ehjänä auki vanhan auton koiranluita tms ruosteisia pultteja alustasta vaan vetää ne suoraan leikkurilla auki. Usein sen pitkän turaamisen jälkeen ne mutterit on kuitenkin leikattava kun ei ne auenneetkaan millään.

 

[TeknoR]

Rupesin asentamaan öljynlämpömittaria.

En keksinyt järkevämpääkään tapaa asentaa kuin tehdä öljyproppuun kierre anturille.

Käytin kierretappia jossa luki NPT 1/8-27

lopputulos -> anturi ei sovi siihen. Mikä meni pieleen? Omaan silmään anturi näyttää selvästi tiheämmällä kierteellä olevalta. Se ei pyöri juuri yhtään tuolle kierteelle jonka tein... Anturin kyljessä lukee NPT...

Tämmönen tarvikesarja oli mukana:

???


Mistä voi ostaa kierrekamman joka sisältäisi nää kaikki tuumaset sekasikiöt?

 

[Tellervo]

Jos kerran anturin kierre näyttää silmään liian tiheältä, niin helpollahan tuon mittaa onko 27 kierrettä tuumalla vai enemmän. Vai?

NPT-kierteessä kannattaa huomioida, ettei tappia saa kiertää reiästä läpi, koska reiän on tarkoitus olla kartiomainen. Toisin kuin ~jokaisessa muussa kierretyypissä.

 

[Ed!]

Rupesin asentamaan öljynlämpömittaria.

En keksinyt järkevämpääkään tapaa asentaa kuin tehdä öljyproppuun kierre anturille.

Käytin kierretappia jossa luki NPT 1/8-27

lopputulos -> anturi ei sovi siihen. Mikä meni pieleen? Omaan silmään anturi näyttää selvästi tiheämmällä kierteellä olevalta. Se ei pyöri juuri yhtään tuolle kierteelle jonka tein... Anturin kyljessä lukee NPT...

Tämmönen tarvikesarja oli mukana:

???


Mistä voi ostaa kierrekamman joka sisältäisi nää kaikki tuumaset sekasikiöt?

Kyllähän noita kampoja löytyy, mutta pitää ostaa aika liuta.
Kierteitä on millisiä, tuumasia, r/g, unc, npt, npts, pg yms.

Joskus itsekkin tuskastuu noiden kanssa