Tähän asiaan löytyi syy putken keskikannakkeista, kumit oli murtunut että putki roikkui siinä tuen päällä jotenkin, ne uusimalla on nyt hiljainen auto. Ei noita huomannut vaikka putkeakin tuli heiluteltua joka suuntaan että saisi sen ottamaan johonkin kiinni.
Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja
- Keskustelun aloittaja Welmari
- Aloitettu
Tähän asiaan löytyi syy putken keskikannakkeista, kumit oli murtunut että putki roikkui siinä tuen päällä jotenkin, ne uusimalla on nyt hiljainen auto. Ei noita huomannut vaikka putkeakin tuli heiluteltua joka suuntaan että saisi sen ottamaan johonkin kiinni.
No nyt asia eteni hiukan. Saksan kielen taitoinen kaveri soitti puhelimella. Puhelun aikana tuli mailiin asiakaspalautus tarrat matkahuoltoon, menevät näköjään pk seudulle varastoon.
Mutta saako 2000e ikinä tilille niin... aika näyttää.
Puhelimessa homma oli kuulostanut hyvinkin suunnitelmalliselta autodocin päässä.
Niko
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 488
Autodocin tilauksia kannattaa tutkia tarkkaan. Minullakin vaihtui joskus 3v sitten auton laakerit heidän omiin Stark merkkisiin itsestään. Tämä taisi tapahtua joitakin tunteja tilausvahvistuksen jälkeen.
Eivät olleet vielä lähettäneet laakereita ja laitoin kiireesti viestiä. Kovasti perustelivat nopeammalla toimituksella, kalliimmalla hinnalla ja 3 vuoden takuulla omaa Pirkka-merkkiään. Käskin vaihtaa takaisin SKF:n laakereihin. Vaihtoivat niihin ja tilaus taisi lähteä vielä samana päivänä. Sen jälkeen olen tilannut aeromotorista osat.
tjkoo
Tukijäsen
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 4 340
Tilasin eilen klo 15:30 Aeromotorsista ABS-anturin autoon. Piti olla merkkiä Bosch. Siinä oli kaksi vaihtoehtoa, toimitus 30.8. tai 29.8., tuo jälkimmäinen noin euron kalliimpi. Noh, otin halvemman kun ei niin kiirettä. Jossain kohti taidettiin arvioida toimitusajankohdaksi maanantain 4.9.
Tänään klo 14:03 tuli Postnordilta viesti että paketti on noudettavissa automaatista lähikaupassa Vantaalla. Anturi oli tilattu Bosch.
Ei voi kuin ihmetellä ja nostaa hattua
Tänään klo 14:03 tuli Postnordilta viesti että paketti on noudettavissa automaatista lähikaupassa Vantaalla. Anturi oli tilattu Bosch.
Ei voi kuin ihmetellä ja nostaa hattua
Niko
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 488
Täytyisi tilata Hyundai i20 uusi startin solenoidi, kun se meinaa pakkasilla aiheuttaa startin sijaan pelkän naksahduksen jäätyneiden solenoidin rasvojen takia. Startin alkuperäinen osanumero on 36100-2B100.
Alkuperäinen osanumero listaus antaa muitakin osanumeroita. Voiko tuohon luottaa, että kaikki ovat identtisiä ja yhteensopivia keskenään? Moottori on 1.4 G4FA. Valeo on todennäköisesti orkkis, mutta sen osanumero ei ole identtinen. Se on kuitenkin ainoa, jossa pultit ovat kuparia.
aeromotors.fi
Alkuperäinen osanumero listaus antaa muitakin osanumeroita. Voiko tuohon luottaa, että kaikki ovat identtisiä ja yhteensopivia keskenään? Moottori on 1.4 G4FA. Valeo on todennäköisesti orkkis, mutta sen osanumero ei ole identtinen. Se on kuitenkin ainoa, jossa pultit ovat kuparia.
Magneettikytkin: HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 (2008 - 2015)
Magneettikytkin: HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 (2008 - 2015)
aeromotors.fi
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 471
Ei sitä pultin materiaalia päällepäin kuvista näe. Voi se pultti kuparia olla ja todennäköisesti onkin, vaikka pintaväri olisi jotakin muuta kuin oletettu.
Onko alipainevuodon etsimisessä ihan turvallista käyttää pientä ylipainetta, ettei mitään hajoa? Ajattelin paineilmalla puhaltaa parafiiniöljysumua pienellä paineella. Kyseessä turbodiesel.
edit: 1 psi sanotaan useammassa paikassa maksimipaineeksi. Hyvin toimi kun paineensäätimestä laittoi niin pienen paineen, että juuri tuli ilmaa suuttimesta.
edit: 1 psi sanotaan useammassa paikassa maksimipaineeksi. Hyvin toimi kun paineensäätimestä laittoi niin pienen paineen, että juuri tuli ilmaa suuttimesta.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 01.02.2017
- Viestejä
- 830
Autodocilla löytyy varaosanumerot kyllä hyvin (EAN yms.) ja tilaukset sitten teen Trodolta joka toimii. Se ei vaan aina näytä jostain syytä kaikkia vaihtoehtoja vaikka numerohaulla sitten löytyy. Yhtään väärää osaa tai ilman lupaa vaihdettua osaa ei ole vuosien varrella tullut.
On kyllä PP-marketkin ollut kotimaisista monesti yllättävän kilpailukykyinen. Valikoima vaan rajallinen.
Puslan vaihtoa pitkän kaavan mukaan. Puslat piti tuhota täysin ennen kuin irtosivat. Sitten tukivarren säätöpultti oli tietenkin ruostunut kiinni tukivarteen. Koska kyseessä Fiat Freemont, joka siis sama auto kuin Dodge Journey niin pultin saatavuus huono. US-Partsista pelkkä pultti 49, mutteri 19 ja prikka 14 euroa. Joten leikkasin varovasti tukivarren halki ja sain pultin säästettyä. Sitten puslat pultilla vetämällä takaisin paikalleen. Aika vaikeasti menivät kun useammasta M12 pultista tai mutterista korkkasi kierteet.
Ja voitelua jenkaan noissa vetämishommissa tuntuu kans lisäävän kestoa.
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 471
Vetopultiksi kannattaa hakea kovempia pultteja, kestää paremmin, tai sitten käyttää prässiä, joko oikeaa, tai sitten sovellettua (esim hallitunkilla jotain kiinteää vasten, isolla ruuvipenkillä puristaen tms). Vanhan huolellinen puhdistus, pienetkin ylimääräiset purseet jne voi ahdistaa kovasti. Uuden puslan pakastus ja laitto paikalleen liukasteen kera nopeasti kun se vielä on kylmä.
- Liittynyt
- 01.02.2017
- Viestejä
- 830
Alustan ja jarrujen pulttien ja muttereiden pitäisi muutenkin olla 10.9 eikä halpahalleista haettua 8.8 bulkkitavaraa.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 2 917
Pahimmassa tapauksessa on vielä halpoja 4.8,joita löytyy yllävän usein kiinalaisista koneista ja laitteista.Muutaman kerran olen vaihtanut nuita kokoonpano vaiheessa vahvempiin ihan varmuuden vuoksi.
10.9 pultteja vaan ei joka kaupassa ole, paras olis varmaa 10.9 pultti tiheällä kierteellä rasvattuna. Hyviä vinkkejä. Puslat oli mulla vuorokauden pakastimessa. Pesät sekä niiden huullokset putsasin ja öljysin. Sen verran kova oli kitka vaikka suoraan pakastimesta rupes vetämään paikalleen ni meni ehkä millin ja sit näki kuinka pusla lämpesi. Prässi olis hyvä, aina vaan enemmän purkamista jos joutuu olka-akselin irroittaa kun joutuu ottaa satulan ja vetarin irti.
Juu tässähän olikin kyse pulteista jolla pusla vedettiin paikalleen irroittamatta olka-akselia. Pultit millä tukivarsi on kiinni ovat orkkiksia eikä bulkkikamaa
No niin, alatukivarren vaihto uhkasi venyä iltamyöhään ja siksi loppua kohti työtahti kiihtyi. Se oli virhe. Avitin tunkilla uuden tukivarren pallonivelen tappia paikoilleen olka-akselin holkkiin, mutta tunkkasin liian innokkaasti. Pallonivelen tappi upposi liian pitkälle holkkiin ja tämän seurauksena pallonivelen suojakumi painui kasaan. Varsinaisia vaurioita ei(?) tullut, mutta nyt suojakumi makaa normaalia alempana pallonivelen tapissa ja siten osa pallonivelen tapista on näkyvissä kun tukivarsi on paikoillaan.
Muutaman kymmenen kilometrin ajelun jälkeen vaikuttaa, että suojakumi on hivuttautunut ylös kohti tarkoitettua paikkaansa, mutta ei kokonaan. Kannattaisiko vielä ottaa tukivarsi irti ja yrittää kangeta suojakumia ylös, vai olisiko siinä vaurioriski? Hivuttautuuko suojakumi ajan myötä paikoilleen?
Oikean etupyörän ripustus, jossa uusi alatukivarsi. Pallonivelen suojakumi makaa liian alhaalla pallonivelen tapissa ja pallonivelen tappi näkyy.
Vasemman etupyörän ripustus. Pallonivelen suojakumi peittää pallonivelen tapin kokonaan. Tämä tukivarsi vaihdettiin vuosi sitten ja on saman valmistajan osa kuin nyt vaihdettu.
Muutaman kymmenen kilometrin ajelun jälkeen vaikuttaa, että suojakumi on hivuttautunut ylös kohti tarkoitettua paikkaansa, mutta ei kokonaan. Kannattaisiko vielä ottaa tukivarsi irti ja yrittää kangeta suojakumia ylös, vai olisiko siinä vaurioriski? Hivuttautuuko suojakumi ajan myötä paikoilleen?
Oikean etupyörän ripustus, jossa uusi alatukivarsi. Pallonivelen suojakumi makaa liian alhaalla pallonivelen tapissa ja pallonivelen tappi näkyy.
Vasemman etupyörän ripustus. Pallonivelen suojakumi peittää pallonivelen tapin kokonaan. Tämä tukivarsi vaihdettiin vuosi sitten ja on saman valmistajan osa kuin nyt vaihdettu.
Ei tuossa kai ihmeempää vikaa ole, jos suojakumi kuitenkin on tiivis.No niin, alatukivarren vaihto uhkasi venyä iltamyöhään ja siksi loppua kohti työtahti kiihtyi. Se oli virhe. Avitin tunkilla uuden tukivarren pallonivelen tappia paikoilleen olka-akselin holkkiin, mutta tunkkasin liian innokkaasti. Pallonivelen tappi upposi liian pitkälle holkkiin ja tämän seurauksena pallonivelen suojakumi painui kasaan. Varsinaisia vaurioita ei(?) tullut, mutta nyt suojakumi makaa normaalia alempana pallonivelen tapissa ja siten osa pallonivelen tapista on näkyvissä kun tukivarsi on paikoillaan.
Muutaman kymmenen kilometrin ajelun jälkeen vaikuttaa, että suojakumi on hivuttautunut ylös kohti tarkoitettua paikkaansa, mutta ei kokonaan. Kannattaisiko vielä ottaa tukivarsi irti ja yrittää kangeta suojakumia ylös, vai olisiko siinä vaurioriski? Hivuttautuuko suojakumi ajan myötä paikoilleen?
Oikean etupyörän ripustus, jossa uusi alatukivarsi. Pallonivelen suojakumi makaa liian alhaalla pallonivelen tapissa ja pallonivelen tappi näkyy.
Vasemman etupyörän ripustus. Pallonivelen suojakumi peittää pallonivelen tapin kokonaan. Tämä tukivarsi vaihdettiin vuosi sitten ja on saman valmistajan osa kuin nyt vaihdettu.
Tuo näkyvä pätkä tulee ruostumaan -> aikanaan voi päästä vettä palloniveleen.
Itse vetäisin vain tervaa tjsp näkyvälle osalle ja lähtisin kotio
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 471
Se kumi voi siitä vielä lumpsahtaa ylöspäin, tai sitten ei. Ei ole mitään merkitystä tuolla, ainoa tärkeä asia on se, että se kumi on edelleen ehjä ja pitää rasvat siellä sisällä, ei sinne vesi sisälle mene sen takia että se on muutaman millin nyt alempana, se kumi tiivistyy siihen tappin, ei sen sinne ylös olka-akseliin mitenkään kuulu tiivistyä. Ei kannata lähteä millään ronkkimaan sitä, rikki se vaan siinä hyvin herkästi menee.
- Liittynyt
- 10.01.2019
- Viestejä
- 2 879
Vaikka ei olisikaan hyvä, niin kestää ainakin jonkun aikaa joka tapauksessa. Kovaa ajoa vain, ja ennen seuraavaa katsastusta voi sitten kokeilla onko ehjä vai klappaako. Ei kannattane mitään likaa kerävää rasvaa tai tervaa siihen laittaa.
Autojen alustoissa on paljon suojakumin ja suojaamattoman teräksen rajapintoja. Ajan mittaan teräspinnasta lähtee aina maali ja ruostetta alkaa kertyä. Olen työskennellyt autojen parissa 25 vuotta eikä kertaakaan ole tullut vastaan tilannetta, jossa ruoste olisi edennyt ehjän suojakumin alle vaikka kuinka paksun kerroksen tekisikin siihen rajapinnan ulkopuolelle. Tuossa ylemmässä esimerkissä ainoa haitta on esteettinen, koska ruoste ei myöskään pääse koskaan etenemään rakenteeseen niin syvälle, että se aiheuttaisi rakenteellista heikkoutta. Eli kovaa ajoa vaan kaikessa rauhassa - kunhan se suojakumi vain on ehjä.
- Liittynyt
- 14.07.2020
- Viestejä
- 338
Jarrusatuloiden männissähän tuo on ihan tavanomainen skenaario, mutta oisko se tappi vielä siihen malliin seostettua terästä ettei ihan äkkiä ota itseensä? No, mikäli ajot tapahtuu kotimaassa, niin tieverkon kunto lienee heikoin lenkki mikä tulee palleron elinikään.
Nykylaadulla ennemminkin sen pallero itse jos ei ole alkuperäistä laatua. Paremmatkaan tarvikenivelet ei tunnu mahdottomia kestävän, toki eivät ole hirveän hintaisiakaan.
Kun ei kerran pulttipyssyt pystyneet ja tihkusi kuitenkin skoda öljyä tuolta kampakselin ulommaisesta tiivistekotelosta niin oli se vain pakko alkaa pihassa touhuamaan.
Anti olla viimeinen kerta kun 8mm lattarautaan teen isoa koloa pienillä poranterillä ja viilalla, meinasi työstä käydä.
Ja auta armias millä momenteilla tuo kampiakselin pultti oli, onneks löytyi lumiesteen putkea joka sekin lähti hieman kaarelle lopulta. Siitä oli hyvä lyhentää riittävä 2m väännin, meinasi silti loppua voima miehestä. En tiedä auttoiko edes mutta suihkuttelin pultinkin siniseksi crc jää sprayllä kun ei induktiota ole. Mutta lopulta se pultti antautui ja pääsee vaihtamaan tuon kirotun tiivisteen.
Kannattaakohan tuohon tiivistekoteloon laittaa vielä lisäksi jotain silikonetiivistettä vai luottaako että kestää sen muutaman vuoden ennenkuin aika vaihtaa Tiivistekotelo
Jos jollain muuten tarvetta tuolle lattaraudan pätkälle kampiakselin rattaan lukitsemiseen niin voin antaa kiertoon
Anti olla viimeinen kerta kun 8mm lattarautaan teen isoa koloa pienillä poranterillä ja viilalla, meinasi työstä käydä.
Ja auta armias millä momenteilla tuo kampiakselin pultti oli, onneks löytyi lumiesteen putkea joka sekin lähti hieman kaarelle lopulta. Siitä oli hyvä lyhentää riittävä 2m väännin, meinasi silti loppua voima miehestä. En tiedä auttoiko edes mutta suihkuttelin pultinkin siniseksi crc jää sprayllä kun ei induktiota ole. Mutta lopulta se pultti antautui ja pääsee vaihtamaan tuon kirotun tiivisteen.
Kannattaakohan tuohon tiivistekoteloon laittaa vielä lisäksi jotain silikonetiivistettä vai luottaako että kestää sen muutaman vuoden ennenkuin aika vaihtaa Tiivistekotelo
Jos jollain muuten tarvetta tuolle lattaraudan pätkälle kampiakselin rattaan lukitsemiseen niin voin antaa kiertoon
Harkitsisin kiertoon laittamista, jos kampiakselin pää löytyy pyöräkotelosta. Jos lisäksi kampiakselin päästä löytyisi tuon näköinen muovirimpula
, olisi päätös tehty nopeasti. On mennyt halpuutus liian pitkälle, eikä ole tarkoitettukaan kestämään. En haluaisi pidellä.
Jotta tulisi vastaus kysymykseenkin:
Laittaisin muovirimpulaan uuden tiivisteen. Silikonia laittaisin vain kohtiin, joissa on vastapuolen saumakohta.
Jotta tulisi vastaus kysymykseenkin:
Laittaisin muovirimpulaan uuden tiivisteen. Silikonia laittaisin vain kohtiin, joissa on vastapuolen saumakohta.
Tuli hdi pösöön P0406: EGR Valve Position Sensor Circuit High Input.
Egr-venttiili vaihdettu mutta vikakoodi ei poistu, tosin nykinä hävisi. Ilmeisesti egr:n maadoituksessa on huono kontakti tai sensorijohto oikosulussa jännitteeseen? Voiko egr:ltä eculle menevän maadoitusjohdon korvata vetämällä suoraan runkoon egr:ltä? Täytyy vielä ihmetellä livedataa ja yrittää mittailla johtoja, kunhan ehtisi. On vaan niin hankalassa paikassa liitin, että hädin tuskin saa tökättyä kiinni.
Egr-venttiili vaihdettu mutta vikakoodi ei poistu, tosin nykinä hävisi. Ilmeisesti egr:n maadoituksessa on huono kontakti tai sensorijohto oikosulussa jännitteeseen? Voiko egr:ltä eculle menevän maadoitusjohdon korvata vetämällä suoraan runkoon egr:ltä? Täytyy vielä ihmetellä livedataa ja yrittää mittailla johtoja, kunhan ehtisi. On vaan niin hankalassa paikassa liitin, että hädin tuskin saa tökättyä kiinni.
Olipas operaatio, ja arvokas opetus kunnolisesta vianetsinnästä.
Lauantaina oli suunnitelmis lähtee tolla 320i bemarilla emännän kans anoppilaan, nooh aamulla kääntää avainta ja *naks*.
Yleismittari käteen, akulta 12.6V, ei saakeli tartti porsinu ilman mitää varotus merkkejä. Helvetin kyyttiä fixsukselta tarttia hakee, emäntä kihajaa raivosta, suunnitelmat pielee jne.
Vesisatees rivarin parkkipaikalla semmone reipas 6 tunnin rupeema ku tämmösillö xl lapiolla muljaa tartin kätee ja uus tilaansa.
Helpottuneena akku kii ja avainta kääntäen, *naks*
Akunpääs toisen päävirtakaapelin liitos löysä... Tulipaha vaihettua huviksee tartti...
Lauantaina oli suunnitelmis lähtee tolla 320i bemarilla emännän kans anoppilaan, nooh aamulla kääntää avainta ja *naks*.
Yleismittari käteen, akulta 12.6V, ei saakeli tartti porsinu ilman mitää varotus merkkejä. Helvetin kyyttiä fixsukselta tarttia hakee, emäntä kihajaa raivosta, suunnitelmat pielee jne.
Vesisatees rivarin parkkipaikalla semmone reipas 6 tunnin rupeema ku tämmösillö xl lapiolla muljaa tartin kätee ja uus tilaansa.
Helpottuneena akku kii ja avainta kääntäen, *naks*
Akunpääs toisen päävirtakaapelin liitos löysä... Tulipaha vaihettua huviksee tartti...
- Liittynyt
- 21.11.2017
- Viestejä
- 207
Onneksi se vaihdettu startti tulee sitten hajoamaan ennen aikojaanOlipas operaatio, ja arvokas opetus kunnolisesta vianetsinnästä.
Lauantaina oli suunnitelmis lähtee tolla 320i bemarilla emännän kans anoppilaan, nooh aamulla kääntää avainta ja *naks*.
Yleismittari käteen, akulta 12.6V, ei saakeli tartti porsinu ilman mitää varotus merkkejä. Helvetin kyyttiä fixsukselta tarttia hakee, emäntä kihajaa raivosta, suunnitelmat pielee jne.
Vesisatees rivarin parkkipaikalla semmone reipas 6 tunnin rupeema ku tämmösillö xl lapiolla muljaa tartin kätee ja uus tilaansa.
Helpottuneena akku kii ja avainta kääntäen, *naks*
Akunpääs toisen päävirtakaapelin liitos löysä... Tulipaha vaihettua huviksee tartti...
Pajaattien Intiassa tehdaskorjaama yksilö tietenkin.Onneksi se vaihdettu startti tulee sitten hajoamaan ennen aikojaan
Onneksi ei ollu runkopantilline, saa heittää ton vanhan sit takas. Menee varmaa jo alle neljää tuntii XD
Otsikkoon vastaten: taas.
Vikakoodi antaa ongelmaksi kampiakselin asentoanturin olevan rikki. Käynnistyy (välillä sammuu heti), käy tyhjäkäynnillä normaalisti. Ajossa tehot melkolailla poissa. Kysymys, voiko autolla ajaa/voiko jotain hajota isommin? Pitäisi taajama-ajoa pystyä ensiviikolla ajamaan, ennenkuin uusi anturi saapuu. Vai kannattaako lähteä kyselemään jostain autoa lainaan?
Vikakoodi antaa ongelmaksi kampiakselin asentoanturin olevan rikki. Käynnistyy (välillä sammuu heti), käy tyhjäkäynnillä normaalisti. Ajossa tehot melkolailla poissa. Kysymys, voiko autolla ajaa/voiko jotain hajota isommin? Pitäisi taajama-ajoa pystyä ensiviikolla ajamaan, ennenkuin uusi anturi saapuu. Vai kannattaako lähteä kyselemään jostain autoa lainaan?
Itsellä hajos toi KAA kesken ajon lopullisesti. Jonka jälkeen ei ole muuta kuin 2 vaihtoehtoa joko hinaus tai anturin vaihto paikanpäällä. Itsellä sammui kuin seinään keskelle kiertoliittymää ja meinas aiheuttaa kolarin. Siirsin auton 30m startilla pois tieltä ja vaihdoin KAA:n. (Mahdollisesti, jos jäähdyttää anturia voi päästä vähän liikkeelle. Jos ei ole vielä anturi täysin hajalla) Ei pitäis aiheutta ongelmia moottorille (Jos moottori ei saa tiettyjä tietoja niin ei se suostu käynnistymään ja pysymään käynnissä). Jos tuommoinen niin ottaisin toisen auton käyttöön, kun ei tiedä koska se anturi hajoaa lopullisesti ja voi olla todella ongelmissa liikenteen kanssa
Jes, näin ajattelin toimia.
Harrasteauto kaipaisi uusia jarrupaloja ja näyttäisivät olevan helposti itse vaihdettavissa, mutta nuo jarrupalojen ja jarrusylintereiden/satulan väliin tulevat shimmit/vaimenninpalat herättävät vähän kysymyksiä.
Uudet vaimenninpalat tulevat jollain valmiilla liimapinnalla jolla sitten ottavat paloihin kiinni. Mutta jos ennemmin säästäisi vähintäänkin satasen ja uudelleenkäyttäisi nuo vanhat shimmit niin sitten pitäisi löytää oikeaa liimaa tai tököttiä tuohon väliin. Ilmankin shimmejä tai liimaa voisi foorumien mukaan kai pärjätä ihan hyvin, mutta ei oikein huvittaisi noita uudelleen aukoa jos nyt sitten alkavatkin vinkumaan.
Onkohan tuohon jotain tarpeeksi lämmönkestävää liimaa tai teippiä saatavilla?
Amerikan foorumeilta kaiveltuna laittavat sitten usein CRC Brake Disc Quietia tai Würth Anti Squeal Spray tuohon väliin, mutta kumpaakaan tököttiä ei euroopasta näytä löytyvän ja toisaalta en ole varma ovatko kovin liimamaisia. Toki kun ilmeisesti toimivat tarkoitukseen niin kai sitä jotain vastaavaa täältä löytyvää tuotetta voisi kokeilla. Mutta mikä olisi vastaava täälläpäin maailmaa? Jotain moottoritiivisteliimaa?
Uudet vaimenninpalat tulevat jollain valmiilla liimapinnalla jolla sitten ottavat paloihin kiinni. Mutta jos ennemmin säästäisi vähintäänkin satasen ja uudelleenkäyttäisi nuo vanhat shimmit niin sitten pitäisi löytää oikeaa liimaa tai tököttiä tuohon väliin. Ilmankin shimmejä tai liimaa voisi foorumien mukaan kai pärjätä ihan hyvin, mutta ei oikein huvittaisi noita uudelleen aukoa jos nyt sitten alkavatkin vinkumaan.
Onkohan tuohon jotain tarpeeksi lämmönkestävää liimaa tai teippiä saatavilla?
Amerikan foorumeilta kaiveltuna laittavat sitten usein CRC Brake Disc Quietia tai Würth Anti Squeal Spray tuohon väliin, mutta kumpaakaan tököttiä ei euroopasta näytä löytyvän ja toisaalta en ole varma ovatko kovin liimamaisia. Toki kun ilmeisesti toimivat tarkoitukseen niin kai sitä jotain vastaavaa täältä löytyvää tuotetta voisi kokeilla. Mutta mikä olisi vastaava täälläpäin maailmaa? Jotain moottoritiivisteliimaa?
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 998
Mulla oli taas sitikassa toi kampiakselin asentotunnistin viallinen että kylmänä ei lähteny käyntiin mutta lämpimänä lähti kun palmun alta, totesin ton kun hiustenkuivaajalla lämmitin itse anturia vähän aikaa niin lähti sitten hyvin käyntiin mutta ilman lämmitystä noin 10 asteen lämpötilassa sai sahata 10-20 kertaa että viimein käynnisty, ajossa ei ollu sitten mitään ongelmaa....vaihdoin osan ja sen jälkeen ei ollu ongelmaa.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 337
Kysymys akun käyttöiästä (moottoria pysähdykisssä sammutteleva start-stop vag diiseli webastolla). Auto otettu käyttöön '16 alusta ja Vartan (agm?) akku on koodin perusteella valmistettu '15 loppuvuonna, eli autossa olisi näillä tiedoilla alkuperäinen akku ja ikää tulee vuodenvaihteeseen mennessä 8 vuotta. Kannattaisiko akku vaihtaa ennakoivasti, vai ajella kunnes huollossa kehottavat vaihtamaan tai alkaa oireilla?
Niko
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 488
Vaihtaisin vasta, kun oireilee. Itsellä 2016 valmistettu alkuperäinen AGM akku ja hyvin toimii. Talvella ei tainnut montaa kertaa aktivoitua start/stop, mutta hyvä vain.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 4 898
Yleensä startstopissa alkaa oireilemaan ettei sammuta autoa esim valoissa tai lähtee hyvin nopeesti takaisin käyntiin. Sellaiset on selviä merkkejä, että kannattaa alkaa miettiä akun vaihtoa. Normaali hyvä kuntoinen akku ei käynnistä moottoria valoissa ennen kuin on aika jatkaa matkaa.
Itse vaihtaisin ehdottomasti, koska haluan minimoida tielle tai muualle jäämisen riskin. Toisaalta noin wanhalla Volkkarilla ajelu on reunalla tasapainoilua muutenkin, eli ehkä sopii samaan riskillä elämiseen.
- Liittynyt
- 12.12.2016
- Viestejä
- 2 337
Luulis että näkyisi testerillä akun heikkeneminen, jos käy huollossa. Oma kulkine on parin vuoden aika välillä käyttäytynyt näin välillä, että ei sammu pysähdyksissä lämpimällä, mutta olen olettanut että liittyy dieselin hiukkassuodattimeen tms. Webastolla on kuitenkin lämminnyt ja lähti viime talvena käyntiin ongelmitta. Talven varalta haluaisin juurikin mahd ongelmat välttää. No pitää katsoa mitä huolto sanoo.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 4 898
VAG autossa akun hallinnalla näät kaapelilla (esim vcds) viimeisen mitatun käynnistys virran ja saatavilla olevat ampeeritunnit sekä mitatun lepojännitteen. Jos siis joltain löytyy, niin näät sieltä suoraan miltä vaikuttaa. Toki sitten eri asia osaako kaikki tulkita noita tietoja oikein.
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 471
Minä myös komppaan, ei kannata vaihtaa ennen kuin alkaa oireilla. Hyvällä hoidolla (eli lataa kunnolla täyteen eikä syväpura turhaan) akku kestää todella kauan (vielä vuosikausia). Akku ei myöskään pääsääntöisesti hajoa kerrasta vaan alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja oireilemaan, sittenkin vielä yleensä ajaa aika kauan.
Kuitenkin jos on rahamies ja pennin venyttäminen ei kiinnosta, eikä sitten myöskään mahdollisen vaihdon ollessa ajankohtainen kuitenkaan sitä kykene itse vaihtamaan vaan on huoltamoiden armoilla, on tuo akku kuitenkin jo sen ikäinen, että ei suunnattomia omantunnon tuskia siitä kannata ottaa, vaikka sen nyt hyvän sään aikana vaihtaisikin.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 4 898
Yleensä jos käy ostamassa akun muualta kuin marmorilta, eli ihan akkuliikkeestä, ne pistää sen paikalleen ja tekee ohjelmoinnin ilman lisämaksuja. Akun hinta itsessään on samaa luokkaa kuin vaikka motonetistä haettu. Jos siis itsellä ei vaihtokykyä, suosittelen ainakin kysymään hintaa kylän akkuliikkeistä.
Eipä itsellä agm-akussa näkynyt, ainakaan selvästi. Mondeossa alkuperäisakku kyykähti ~8v iässä 2019. Oireilu ilmeni et startti ei aina pyörittänyt vaan vein auton marmorille et startti oireilee silloin 190tkm ajettuna. No sen vaihtovat turhaan, koska vaihdon jälkeen sama oire ja vika olikin akun heikkenemisessä. Mut en silti vaihtaisi akkua ilman oireita, nykyises autos menee 11v agm-akku. Seurannut vain et auton omissa mittareissa akun varaus ei ole alle 12.8V kun virrat päällä ennen starttia.
Omissa autoissa akku on pääsääntöisesti hajonnut kerrasta ja myös veneen akulle on pari kertaa käynyt näin. Voi olla, että kyseessä on vain poikkeus joka vahvistaa säännön, mutta prosentit puhuvat sitä vastaan. Mitä on hyvä hoito akulle? Niissä parissa akussa missä on ollut korkit, olen pitänyt akkuveden pinnan suositellulla alueella, mutta nykyään näitä ei edes taida saada mistään. Sellaista ajoa, jossa akku ei ehtisi lataantua käynnistyksen jälkeen täyteen tulee myös hyvin vähän.
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 471
Hyvä hoito tuli jo tuolla ylempänä, eli pitää sen akun ladattuna eikä päästä syväpurkautumaan, (syväpurkuhommiin sitten sitä paremmin kestävä akku). Pätkäajo on pahinta myrkkyä, etenkin pakkasella kylmästä startaten ja/tai webaston käyttö. Akku ei pääse koskaan lataantumaan täyteen edellisen startin jälkeen, tuollaisessa käytössä olisi ylläpitolaturi hyvä. Kovemmilla pakkasilla tarvitaan noin tunnin yhtämittainen ajo yhden startin jälkeen, että päästään takaisin lähtötilanteeseen latauksessa omin voimin.
Uutiset
-
BenQ julkaisi MacBookeille optimoidun MA270S-näytön 5K-resoluutiolla
5.3.2026 01:33
-
Apple julkaisi astetta edullisemman MacBook Neon
5.3.2026 00:27
-
Apple esitteli vuodelle 2026 päivitetyn iPad Airin
4.3.2026 18:23
-
Apple julkaisi vuosien odotuksen jälkeen uudet Studio Displayn ja Studio Display XDR:n
3.3.2026 23:21
-
Apple julkaisi M5-sukupolven MacBook Airin ja M5 Pro- ja Max-piireillä varustetut MacBook Prot
3.3.2026 22:39
