Kodin rempat(DIY)

[Lumimies]

Maalattu seinä ei nyt niin hirveän tasainen ole, joku nalletarra saattaisi toimia jonkin aikaa.

 

[SheikYerbouti]

Pitäis irroitella tällainen rasia seinästä, osaisko joku sanoa miten? Joustaa vähän joka suunnasta, että en tiedä mitä kohtaa lähteä vetämään auki.

 

[juhaa]

Tuossa kello 6 kohdilla talttapääruuvarin mentävä aukko. Ruuvari sinne ja kampeat tuon keskimmäisen kehikon pois ja sitten muut ja lopuksi ruuvit auki sieltä sisältä.

 

[Galaxy]

Sijoitusasunnon lattian ajattelin uusia. Nyt vuosikymmeniä vanha muovimatto joka on alkanut vähän repeilläkin. Vaihtoehdot kustannustehokkaimmat eli laminaatti tai vinyyli(lankku?). Laminaattia olen joskus asentanut ja kämpässä asunut jossa laminaattilattia on mutta vinyylistä ei ole mitään kokemusta. Onko vinyylissä mitään negatiivistä verrattuna laminaattiin? Asennuskin taitaa olla aika vastaava kuin laminaatissa? Tiedän että parasta olisi ottaa vanha muovimatto pois, mutta houkuttelisi asentaa suoraan vanhan päälle.

Lähinnä vinyylin mainostettu parempi kosteuden kestävyys kiinnostaa jos vuokralainen kastelee lattiaa.

 

[Ethos]

Sijoitusasunnon lattian ajattelin uusia. Nyt vuosikymmeniä vanha muovimatto joka on alkanut vähän repeilläkin. Vaihtoehdot kustannustehokkaimmat eli laminaatti tai vinyyli(lankku?). Laminaattia olen joskus asentanut ja kämpässä asunut jossa laminaattilattia on mutta vinyylistä ei ole mitään kokemusta. Onko vinyylissä mitään negatiivistä verrattuna laminaattiin? Asennuskin taitaa olla aika vastaava kuin laminaatissa? Tiedän että parasta olisi ottaa vanha muovimatto pois, mutta houkuttelisi asentaa suoraan vanhan päälle.

Lähinnä vinyylin mainostettu parempi kosteuden kestävyys kiinnostaa jos vuokralainen kastelee lattiaa.

Vanha pois kokonana, muuten saattaa ruveta kärisemään alla. Laittaisin vinyylin juuri kosteuskeston takian. Oma lapsi kaadellut vettä lattialle eikä lattia ole moksiskaan. Laminaatti turpoaisi nopeastikkin.

 

[tommiq]

Äkkiseltään sanoisin, että toi muovimatto saattaa vähän joustaa alla jolloin se kyllä kannattaa poistaa. Poistaminen on melkein pakollista jos se ei oo enää tasainen eli repeillyt.

Ottasin kyl vuokra-asuntoon vinyylilankun, kestää iskuja ja muuttamisen aikana tulevia kolhuja paljon paremmin. Lisäksi parempi kosteudenkestävyys on kyllä iso plussa. Vuokralaiset on joskus aika töhöjä.

 

[Hanhinaama]

Matto pois alta ja myös mattoliimat eli pinta pitää hioa puhtaaksi ennen uuden pinnan asentamista. Vinyyli vs laminaatti aivan ylivoimainen. Tuotteessa itsessään alusmateriaali kiinni, joten sitä ei pidä alkaa virittelemään ennen asennusta. Leikkaaminen mattopuukolla, joten pölytön ja siisti tila heti. Kosteudenkesto ja lämpimän tuntuinen verrattuna laminaattiin. Hinnatkin nykyään jo lähes tasoissa.

Isot toimijat siirtymässä jonkun verran takaisin muovimattoihinkin. Nämä uudet tuotteet aivan eri tavaraa kuin aikoinaan käytetyt. Mattoa käyttämällä pääsee eroon vielä saumoistakin, joka vinyylissäkin on se heikoin kohta. Voi nousta tai rikkoutua joissain tilanteissa.

 

[dot1q]

Asennuskin taitaa olla aika vastaava kuin laminaatissa? Tiedän että parasta olisi ottaa vanha muovimatto pois, mutta houkuttelisi asentaa suoraan vanhan päälle.

Vinyyliä viimeisimmäksi asentaneena pidän sitä parempana kuin laminaatti. Koska helpompi katkoa ja asentaa. Molemmat osaa vastustaa, mutta vinyyli menee työkalutta.

Tosin vinyyli on notkeaa ja tavallaan löysää. Eli suoran pohjan kanssa hyvää kamaa, epätasaisuuksien kanssa joustaa sitten myös ylös/alaspäin melko jyrkästikin. Laminaatti ei näin jyrkästi osaa joustaa. Eli pohjalle ei voi jättää sitä repsottavaa mattoa, se liimoineen pois alta.

 

[Hanhinaama]

Onko 500mm syviä korkeita kaapinrunkoja saatavilla yleisesti? KHH menossa uusiksi ja nykyisen alakaapit + välitila + yläkaapit yhdistelmän tilalle haussa korkeat kaapit. 600 syvää ei pysty käyttämään, koska menisi osittain ikkunan eteen. Alakaappeina nuo menevät, mutta ei täys korkeina.

 

[Boulder]

Lähinnä vinyylin mainostettu parempi kosteuden kestävyys kiinnostaa jos vuokralainen kastelee lattiaa.

Ehdottomasti vinyylilankku, ja nimenomaan ei vinyylikorkkia. Eilen taas kiittelin itseäni valinnasta kun koira oli hotkinut ruokansa ja yökännyt ruoan päälle juomaansa vettä yhteen makkariin lattialle, huomasin tuon vasta useamman tunnin jälkeen. Laminaatti olisi irvistänyt saumoista jo oikein kunnolla, mutta SPC-vinyylissä ei tietysti mitään jälkiä.

 

[MI7]

Vinyylilankkua itsekin laittaisin. Ja sitten pieni lisäkysymys liittyen vanhan muovimaton ja liiman poistoon. Eikö ennen tätä toimenpidettä pidä liimasta ja mahdollisesti myös matosta ottaa asbestinäyte? Luulisin että yhtiö tätä vaatii remontti-ilmoituksen yhteydessä, oletuksena että talo on ennen vuotta 1995 rakennettu.

 

[Lumimies]

Pitäisi tehdä asbestitesti, mikä nyt ei kovin monimutkainen toimenpide ole ja maksaa satasen verran.
Vinyylin jalkatuntuma on ihan ylivoimainen laminaattiin nähden, sekin että on äänettömämpi kuin laminaati (laminaatti kopisee).
Laminaatin hyvä puoli on että se on halpaa kuin saippua ja pakettien kantaminen mukavampaa kun painaa vähemmän (eli hyvä lähinnä vähemmän tärkeissä asioissa).

 

[MI7]

Pitäisi tehdä asbestitesti, mikä nyt ei kovin monimutkainen toimenpide ole ja maksaa satasen verran.

Jos asbestitestin tulos on positiivinen, täytyy firma ottaa tekemään maton ja liiman poisto. Tämän takia moni iskee vanhan muovimaton päälle uutta laminaattia tai vinyyliä, jos tarkoitus päästä halvalla eteenpäin. Tosin, moni taloyhtiö vaatii että muovimatto on poistettava ennen uuden laminaatin / vinyylilankun asennusta, toiset yhtiöt ei taas aseta vaatimuksia.

 

[Hanhinaama]

Jos kiinteistössä on alkuperäisenä lattian materiaalina mattoa X ja tätä samaa on käytetty useammassa huoneistoissa. Aiemmin jostain asunnosta on jo otettu näytteet näistä samoista materiaaleista, voiko näitä hyödyntää ettei tarvitse tehdä omasta huoneistosta analyysiä? Tietäisi sen perusteella jo ennen työhön ryhtymistä, mitä on tiedossa.

 

[juhaa]

Vastaan. En tiedä miten menee, mutta pika googlella 40€ maksaa yksi näyte.

Voisin veikata, että kaikki mahdollinen aina vaaditaan tai toki varmaan voi tilata sen homman suoraan asbestityönä, niin säästää tuon 40€

 

[Galaxy]

Kiitos vastauksista. Vinyylilankkua siis vaan tilailemaan kohta. Täytyy vähän tutustua malleihin ja selvittää miten tuo lattian hionta vanhan maton alta käytännössä tehdään.

Jos kiinteistössä on alkuperäisenä lattian materiaalina mattoa X ja tätä samaa on käytetty useammassa huoneistoissa. Aiemmin jostain asunnosta on jo otettu näytteet näistä samoista materiaaleista, voiko näitä hyödyntää ettei tarvitse tehdä omasta huoneistosta analyysiä? Tietäisi sen perusteella jo ennen työhön ryhtymistä, mitä on tiedossa.

Oletan ettei toisen asunnon mittaukset kelpaa, mutta ajattelin itse soittaa isännöitsijälle ja vähän tiedustella että onko taloissa ollut asbestista aiemmin.

Vastaus on luultavasti:
- Ei ole löytynyt, mutta testi täytyy tehdä aina....
Tai
- On löytynyt

Se satasen testi ei ole ongelma, mutta asbestipurku on.

 

[MI7]

Kiitos vastauksista. Vinyylilankkua siis vaan tilailemaan kohta. Täytyy vähän tutustua malleihin ja selvittää miten tuo lattian hionta vanhan maton alta käytännössä tehdään.



Oletan ettei toisen asunnon mittaukset kelpaa, mutta ajattelin itse soittaa isännöitsijälle ja vähän tiedustella että onko taloissa ollut asbestista aiemmin.

Vastaus on luultavasti:
- Ei ole löytynyt, mutta testi täytyy tehdä aina....
Tai
- On löytynyt

Se satasen testi ei ole ongelma, mutta asbestipurku on.

Minkä vuoden talosta on kyse?

 

[topiv]

Kysyin tuota asbestitestaus-asiaa edellisessä taloyhtiössä ja vastaus oli, että aina pitää testata jokaisesta asunnosta erikseen.

 

[Galaxy]

Minkä vuoden talosta on kyse?

79 vuoden rivari

 

[SheikYerbouti]

Tarttis saada viriteltyä jonkinlainen eristetty "lämpölaatikko", joka pysyisi kylmällä käyttöullakolla läpi talven +0c (mieluiten noin +3-4c) lämpötilassa. Sinne olisi tarkoitus saada vaimon puutarhan juurakoita talvehtimaan. Ullakolle tulee sähköt.

Olisiko tähän mitään valmista hyvää ratkaisua?

 

[Joona N.V]

Vastaan. En tiedä miten menee, mutta pika googlella 40€ maksaa yksi näyte.

Voisin veikata, että kaikki mahdollinen aina vaaditaan tai toki varmaan voi tilata sen homman suoraan asbestityönä, niin säästää tuon 40€

Ei muuten voi, pitää aina tehdä asbestikartoitus ensin lain mukaan. Ja asbestikartoitus on eri asia kuin yksi itse otettu näyte vaikka se yleensä taloyhtiöille riittääkin. Ammattilainen osaa tarkastaa rakenteen monesta eri paikasta ja varmistaa ettei se muutu eri kohdissa. Lattiassa voi olla useita kerroksia materiaaleja joissa voi olla asbestia, myös usein liimoissa ja tasoitteissa joista perus remppaaja ei välttämättä osaa/ymmärrä näytettä ottaa.

 

[j1m2]

Sopivan ikäisessä kämpässä voi olla asbestia laattojen kiinnityslaastissa,seinä,lattia ja kattotasotteissa,vinyylilaattojen kiinnitysliimassa,mattojen pohjissa ja putkieristeissä.Lisäksi vanhemmissa voi bitumieristeissä ja sivelyissä olla kreosiittia joka on myös ongelma.

 

[Lumimies]

Tuossa muovimaton asbestitestauksessa näytteeseen pitää otta pala mattoa, liimaa sekä tasotetta. Tuurilla saa yhdessä palassa mutta voi olla kaikki irtonaisenakin sekaisin minigrip-pussissa.
Kun käyttää Finas akretoitua laboratoriota niin saa varmasti oikean analyysin.
Oman isännöitsiän kanssa kun juttelin niin olisi käynyt toisenkin osakkaan tekemä analyysi, mutta meillä ei löytynyt tuloksia missä olisi mainittu lattia erikseen niin päädyin tekemään analyysin.
Muistaakseni joskus oli että näyteanalyysin pitää olla alle 6kk remontoinnista.

Omassa tapauksessa oli kysseesä -80 valmistunut KT. Matossa, liimassa tai tasoitteessä (plaanossa) ei ollut asbestia.
Muovimaton repiminen oli välillä ihan paskaa ja välillä helpompaa kun oli jo itsekseen lähtenyt osittain irti. Sormet kyllä oli aika hellänä 35m² jälkeen.
Vuokraamosta suositeltiin jotain jyrsinmallia Columbuksen+kuparilaikan sijaan. Lähti kyllä juuttikarvat aika helvetin hyvin, mutta koneen ergonomia oli aivan hanurista ja alaselkä olikin päivän jälkeen aika hellänä (jyrsimen syöntisyvyyttä säädettiin aisasta ja sopiva syvyys omassa tapauksessa oli aisa mahdollisimman alhaalla. Hyvänä puolena se että lähes kaikki jyrsintäpöly meni suoraan imuriin.
Mistä tullaan siihen että lähes yhtä tärkeä työkalu on tarpeeksi tehokas imuri ja hitosti pölypusseja. Jouduin käyttämään Kiekenssiä (kun vuokraamossa oli kaikki syklooni-imurit vuokralla) ja tuon pölypussin vaihtaminen on aika pölisevää hommaa.
Pussit eivät tule täyteen vaan ne menevät tukkoon pölystä.

 

[dot1q]

Tarttis saada viriteltyä jonkinlainen eristetty "lämpölaatikko", joka pysyisi kylmällä käyttöullakolla läpi talven +0c (mieluiten noin +3-4c) lämpötilassa. Sinne olisi tarkoitus saada vaimon puutarhan juurakoita talvehtimaan. Ullakolle tulee sähköt.

Olisiko tähän mitään valmista hyvää ratkaisua?

Tällä speksillä tekisin juurakoille puusta ja finnfoamista monivuotisen laatikon. Tai juurakoiden määrästä riippuen kaksi. Sopiva ilmankierto täytyy huomioida.

3mm havuvanerillahan sen voisi esimerkiksi pinnoittaa. Lämmitykseen esim 2 metrin kieppi sulanapitokaapelia laatikon pohjalle (10W/metri). Ilman tulo alhaalta ja poisto ylhäältä. Näissä oli muistaakseni oleellista, ettei saa valo päästä lastikkoon, joten ilmanvaihdon aukot sopivan mutkaisiksi.

Lisäksi kylmä käyttöullakko antaa olettaa, että laatikon pitää olla hieman irti lattiasta ja ilma-aukkojen suojaus jyrsijäverkolla. Jyrsijät löytää perille, jos verkotukset rakennuksen ulkovuoresta puuttuvat. Joskus löytävät niistä huolimatta.
Joku lämpömittari seurailemaan lämpöjä ekan talven, jos toimiva resepti, sitten samalla rutiinilla jatkossa.

Kaupan lähes valmiiden ratkaisujen kanssa pitänee tehdä vähän itsekin askarteluja/modauksia. Mutta joku tämmöinen voisi olla hyvä lähtökohta.

Kylmäkontti Styrox kannella 60L 600 x 400 x 500mm

Styropak kuljetuskontit ovat edullinen ja varma ratkaisu termisiin kuljetuksiin. Ne soveltuvat mm. jäätelön, pakasteiden, einesten ja lihajalosteiden kuljetuksiin. Sisältää kantokahvat.- Sisämitat: 500 x 300 x 400 mm- Ulkomitat: 600 x 400 x 500 mm- Seinien paksuus: 50 mm - Paino: 1.6 kg

www.etra.fi

 

[SheikYerbouti]

Tällä speksillä tekisin juurakoille puusta ja finnfoamista monivuotisen laatikon.

Ihan mahtavan yksityiskohtaiset ja pätevät neuvot, kiitos paljon! Tässäpä ensi viikolle projektia!

 

[LovelyWhore]

Tarttis saada viriteltyä jonkinlainen eristetty "lämpölaatikko", joka pysyisi kylmällä käyttöullakolla läpi talven +0c (mieluiten noin +3-4c) lämpötilassa. Sinne olisi tarkoitus saada vaimon puutarhan juurakoita talvehtimaan. Ullakolle tulee sähköt.

Olisiko tähän mitään valmista hyvää ratkaisua?

Itsellä joku vastaava boxi rakenteilla. Tosin vasta suunnitteluasteella ja putkien venttiileille.

Entisasikaanhan kellarit pidettiin "lämpöisenä" pelkän hehkulampun voimalla. Tiiviys lienee avainsana boxissakin.

 

[Vertigo]

Mikäs olisi oikea/järkevä tapa kiinnittää voimistelurenkaille pidikkeet rivarin kattoon(ontelolaattaa)?

Ihan tavan muovipropulla(useampi ruuvi per pidike?) vai jollakin jämerämmällä kiila-ankkurilla tms. vai c) jokumuumikä?

Tuossa jonkinlaisella todennäköisyydellä osuu joku poraus ontelon kohtaan ja mulla ei ole oikein tarkkaa käryä paljonko tuossa mahtaa olla ainetta sen ontelon kohdalla ohuimmillaan, onko nuo jotakin suunnilleen standardeja ratkaisuja vai onko paljonkin variaatiota riippuen kenen laatoista se on tehty tjsp?

 

[hyperstaattinen]

Mikäs olisi oikea/järkevä tapa kiinnittää voimistelurenkaille pidikkeet rivarin kattoon(ontelolaattaa)?

Ihan tavan muovipropulla(useampi ruuvi per pidike?) vai jollakin jämerämmällä kiila-ankkurilla tms. vai c) jokumuumikä?

Tuossa jonkinlaisella todennäköisyydellä osuu joku poraus ontelon kohtaan ja mulla ei ole oikein tarkkaa käryä paljonko tuossa mahtaa olla ainetta sen ontelon kohdalla ohuimmillaan, onko nuo jotakin suunnilleen standardeja ratkaisuja vai onko paljonkin variaatiota riippuen kenen laatoista se on tehty tjsp?

Ainoa oikea tapa kiinnittää oikeasti minkäänlaisia kuormia ontelolaatan alapintaan on betoniruuvi. Ja sillä nimenomaisesti ontelon kohdalle. Onteloiden väliseen kannakseen ei saa missään nimessä mennä poraamaan, sillä siellä kulkevat ontelolaatan jännepunokset ja niitä ei tule katkaista tai vaurioittaa. Erilaiset kiila-ankkurit, takakartioankkurit tai vastaavat eivät ota kiinni ontelolaatan ohueen kannakseen, vaan ne on tarkoitettu umpiaineiseen betoniin.

TLDR: Betoniruuvi Sormat S-CSA 6, kestää ontelolaatan alapinnassa varmuuskertoimet huomioituna vähintään 113 kg, kun ontelon alalaipan paksuus on vähintään 25 mm. Jos käytetään useampaa kiinnikettä, tulee kiinnike-etäisyys olla minimissään 10 cm. Usealla ruuvilla kiinnittämiseen on omat valmistajakohtaiset määräykset, jotka tulee varmistaa ruuvin suunnitteluohjeesta. Ruuvipituus määräytyy kiinnitettävän osan paksuuden mukaan, mutta veikkaan, että käytännössä S-CSA HEX 6X60/5/20 on oikea ruuvikoko tarpeisiisi.

Spoileri: Viesti näkyy menevän sen verran opetuksen puolelle, että laitan sen spoilereihin.

Laattaprofiilit ovat ymmärtääkseni valmistajakohtaisia, mutta lähinnä niissä on haettu hieman valmistajohtaista optimointia ontelon muodon suhteen, ei välttämättä niinkään ala- ja ylälaipan paksuuksissa. Ohessa on kuvakaappaus Parman, erään Suomen suurimman ontelolaattatoimittajan, suunnitteluohjeesta. Laatan jännevälistä riippuen näkisin todennäköisimmiksi rivitalon välipohjan ontelolaattakooksi joko P20 tai P27. Huomionarvoista on, että ontelomäärä muuttuu laattakoon mukaan. Jos sinulla on rakenneilmaisin, voit koittaa haarukoida ontelomäärää (ja laatan paksuutta) sen avulla. En osaa sanoa, kuinka hyvin tavanomainen kotikäyttölaite löytää jännepunokset betonista, mutta ainakin sitä voi koittaa, jos laattakoko ei selviä talon rakennekuvista. Kun laattakoko on selvillä, voit arvioida sen kanssa ontelon alalaipan paksuutta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty (Parman) ontelolaattojen sallitut rei'itysalueet, joilla varmistetaan, että reikä, tai tässä tapauksessa kiinnike, ei osu kannakseen ja riko jännepunoksia. Käyttäisin näitä sijaintimittoja kiinnitysalueen valintaan. Huomioithan myös kiinnikevalmistajan ohjeet.

Betoniruuvina käyttäisin joko Sormat S-CSA 6 tai Hiltin HUS4-H -betoniruuveja. Hiltillä on laajempi valikoima erilaisia hyväksyttyjä ruuvikokoja, mutta Hiltin tuotteita ei taideta kuluttajapuolella myydä. Myös kotimaisella Sormatilla on hyvät ruuvit ja niillä saa varmasti tähän käyttötarkoitukseen riittävät kapasiteetit. Sormat on osa EJOT-konsernia (teknisen tuen yhteystiedot viestin lopussa).

https://www.sormat.com/wp-content/uploads/240314-SORMAT-PDS-S-CSA-EN.pdf

Sormatin kiinnitysohjeesta sivulta 7 löytyvät kiinnityskapasiteetit ontelolaatastolle.

Käytetään suunnitteluarvoja, joilla valmistaja takaa kiinnityksen kestävyyden, kun käytetään valmistajan työohjeita (ks. sivu 8 (tärkeimpänä reiän puhdistaminen porauspölystä, ylikiristämisen välttäminen ja reunaetäisyydet)).

Punaisella on korostettu alalaipan paksuus, sinisellä kiinnikkeen kuormitettavuuden suunnitteluarvo kilonewtoneissa ja vihreällä kahden kiinnikkeen välinen etäisyys käytettäessä useaa kiinnikettä. Kilonewtonit muutetaan kilogrammoiksi kertomalla luku 100:lla.

Voit siis hetkellisesti kuormittaa kiinnikettä, joka on kiinni min. 25 mm alalaipassa 170 kg kuormalla ilman, että kiinnike pettää. Rakennesuunnittelussa ominaiskuorma (tavoiteltu pitkäaikainen kuorma) pitää kuitenkin kertoa osavarmuuskertoimella 1,5, jolloin päästään mitoituskuormaan. Mitoituskuormaa ja suunnittelukapasiteettia verrataan toisiinsa. Toisin kääntäen, kiinnikkeen suunnittelukapasiteetti pitää vielä jakaa kuorman osavarmuuskertoimella 1,5, jotta saadaan ominaiskuorma, jolla kiinnikettä voidaan pysyväiskäytössä rasittaa.
170 kg / 1,5 = 113,3 kg.

Pääset siis yhdellä, halkaisijaltaan 6 mm;n betoniruuvilla, joka on vähintään 25 mm paksussa alalaipassa kiinni 113 kg jatkuvaan kuormitukseen. Jos renkaissa keinutaan tai tehdään muuta liikettä, niin liikkeen aiheuttama kuormitus voi olla hetkellisesti puolitoistakertainen (170 kg = 1,7 kN) ilman, että kiinnike pettää ontelolaatan alapinnasta. Betonilaipan ollessa paksumpi, pääset parempiin kiinnityskapasiteettiarvoihin. Kuitenkaan ankkurikoon kasvattaminen ei auta asiaan, sillä Sormat ei ole testauttanut ja hyväksyttänyt suurempia kiinnikepaksuuksia ontelolaattakiinnityksiin.

Ruuvipituus määräytyy kiinnitettävän ainepaksuuden mukaan. Käytännössä 60 mm kiinnike kattaa varmastikin sen kiinnitysainepaksuusvälin, mitä tarvitset.

Mikäli tarvitset vielä lisäohjeita betoniruuvin ontelolaattakiinnitykseen, kannattaa kysyä suoraan valmistajan teknisestä tuesta. Siellä on asiantuntijat neuvomassa ja ohjeistamassa, millaisiin kuormiin heidän kiinnikkeillään päästään missäkin olosuhteissa. Heiltä saatat saada myös lisätietoja, mikäli ontelolaatan alalaipan paksuus ei riitä taulukossa esitettyyn minimipaksuuteen.

P.S. En ole minkään viestissä mainitun firman edustaja eikä minulla ole mitään henkilökohtaisia kytköksiä yhteenkään mainittuun yritykseen.

Edit. Korjattu kirjoitusvirheitä

 

[Vertigo]

Ainoa oikea tapa kiinnittää oikeasti minkäänlaisia kuormia ontelolaatan alapintaan on betoniruuvi. Ja sillä nimenomaisesti ontelon kohdalle. Onteloiden väliseen kannakseen ei saa missään nimessä mennä poraamaan, sillä siellä kulkevat ontelolaatan jännepunokset ja niitä ei tule katkaista tai vaurioittaa. Erilaiset kiila-ankkurit, takakartioankkurit tai vastaavat eivät ota kiinni ontelolaatan ohueen kannakseen, vaan ne on tarkoitettu umpiaineiseen betoniin.

TLDR: Betoniruuvi Sormat S-CSA 6, kestää ontelolaatan alapinnassa varmuuskertoimet huomioituna vähintään 113 kg, kun ontelon alalaipan paksuus on vähintään 25 mm. Jos käytetään useampaa kiinnikettä, tulee kiinnike-etäisyys olla minimissään 10 cm. Usealla ruuvilla kiinnittämiseen on omat valmistajakohtaiset määräykset, jotka tulee varmistaa ruuvin suunnitteluohjeesta. Ruuvipituus määräytyy kiinnitettävän osan paksuuden mukaan, mutta veikkaan, että käytännössä S-CSA HEX 6X60/5/20 on oikea ruuvikoko tarpeisiisi.

Spoileri: Viesti näkyy menevän sen verran opetuksen puolelle, että laitan sen spoilereihin.

Laattaprofiilit ovat ymmärtääkseni valmistajakohtaisia, mutta lähinnä niissä on haettu hieman valmistajohtaista optimointia ontelon muodon suhteen, ei välttämättä niinkään ala- ja ylälaipan paksuuksissa. Ohessa on kuvakaappaus Parman, erään Suomen suurimman ontelolaattatoimittajan, suunnitteluohjeesta. Laatan jännevälistä riippuen näkisin todennäköisimmiksi rivitalon välipohjan ontelolaattakooksi joko P20 tai P27. Huomionarvoista on, että ontelomäärä muuttuu laattakoon mukaan. Jos sinulla on rakenneilmaisin, voit koittaa haarukoida ontelomäärää (ja laatan paksuutta) sen avulla. En osaa sanoa, kuinka hyvin tavanomainen kotikäyttölaite löytää jännepunokset betonista, mutta ainakin sitä voi koittaa, jos laattakoko ei selviä talon rakennekuvista. Kun laattakoko on selvillä, voit arvioida sen kanssa ontelon alalaipan paksuutta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty (Parman) ontelolaattojen sallitut rei'itysalueet, joilla varmistetaan, että reikä, tai tässä tapauksessa kiinnike, ei osu kannakseen ja riko jännepunoksia. Käyttäisin näitä sijaintimittoja kiinnitysalueen valintaan. Huomioithan myös kiinnikevalmistajan ohjeet.

Betoniruuvina käyttäisin joko Sormat S-CSA 6 tai Hiltin HUS4-H -betoniruuveja. Hiltillä on laajempi valikoima erilaisia hyväksyttyjä ruuvikokoja, mutta Hiltin tuotteita ei taideta kuluttajapuolella myydä. Myös kotimaisella Sormatilla on hyvät ruuvit ja niillä saa varmasti tähän käyttötarkoitukseen riittävät kapasiteetit. Sormat on osa EJOT-konsernia (teknisen tuen yhteystiedot viestin lopussa).

https://www.sormat.com/wp-content/uploads/240314-SORMAT-PDS-S-CSA-EN.pdf

Sormatin kiinnitysohjeesta sivulta 7 löytyvät kiinnityskapasiteetit ontelolaatastolle.

Käytetään suunnitteluarvoja, joilla valmistaja takaa kiinnityksen kestävyyden, kun käytetään valmistajan työohjeita (ks. sivu 8 (tärkeimpänä reiän puhdistaminen porauspölystä, ylikiristämisen välttäminen ja reunaetäisyydet)).

Punaisella on korostettu alalaipan paksuus, sinisellä kiinnikkeen kuormitettavuuden suunnitteluarvo kilonewtoneissa ja vihreällä kahden kiinnikkeen välinen etäisyys käytettäessä useaa kiinnikettä. Kilonewtonit muutetaan kilogrammoiksi kertomalla luku 100:lla.

Voit siis hetkellisesti kuormittaa kiinnikettä, joka on kiinni min. 25 mm alalaipassa 170 kg kuormalla ilman, että kiinnike pettää. Rakennesuunnittelussa ominaiskuorma (tavoiteltu pitkäaikainen kuorma) pitää kuitenkin kertoa osavarmuuskertoimella 1,5, jolloin päästään mitoituskuormaan. Mitoituskuormaa ja suunnittelukapasiteettia verrataan toisiinsa. Toisin kääntäen, kiinnikkeen suunnittelukapasiteetti pitää vielä jakaa kuorman osavarmuuskertoimella 1,5, jotta saadaan ominaiskuorma, jolla kiinnikettä voidaan pysyväiskäytössä rasittaa.
170 kg / 1,5 = 113,3 kg.

Pääset siis yhdellä, halkaisijaltaan 6 mm;n betoniruuvilla, joka on vähintään 25 mm paksussa alalaipassa kiinni 113 kg jatkuvaan kuormitukseen. Jos renkaissa keinutaan tai tehdään muuta liikettä, niin liikkeen aiheuttama kuormitus voi olla hetkellisesti puolitoistakertainen (170 kg = 1,7 kN) ilman, että kiinnike pettää ontelolaatan alapinnasta. Betonilaipan ollessa paksumpi, pääset parempiin kiinnityskapasiteettiarvoihin. Kuitenkaan ankkurikoon kasvattaminen ei auta asiaan, sillä Sormat ei ole testauttanut ja hyväksyttänyt suurempia kiinnikepaksuuksia ontelolaattakiinnityksiin.

Ruuvipituus määräytyy kiinnitettävän ainepaksuuden mukaan. Käytännössä 60 mm kiinnike kattaa varmastikin sen kiinnitysainepaksuusvälin, mitä tarvitset.

Mikäli tarvitset vielä lisäohjeita betoniruuvin ontelolaattakiinnitykseen, kannattaa kysyä suoraan valmistajan teknisestä tuesta. Siellä on asiantuntijat neuvomassa ja ohjeistamassa, millaisiin kuormiin heidän kiinnikkeillään päästään missäkin olosuhteissa. Heiltä saatat saada myös lisätietoja, mikäli ontelolaatan alalaipan paksuus ei riitä taulukossa esitettyyn minimipaksuuteen.

P.S. En ole minkään viestissä mainitun firman edustaja eikä minulla ole mitään henkilökohtaisia kytköksiä yhteenkään mainittuun yritykseen.

Edit. Korjattu kirjoitusvirheitä

Kiitoksia erinomaisen kattavasta vastauksesta!

Ei ollutkaan ihan niin "helppo" projekti sitten, vaikuttaa siis siltä että tarvii ensimmäisenä selvittää minkälaisia ontelolaattoja tuossa mahtaa olla käytetty, tai siis että missä kohtaa tuolla ontelot menee ja mihin kohtaan renkaiden kiinnikkeet voisi asemoida noitten suhteen. Mahtaakos tuota ontelolaatan tyyppiä/mallia saada tavan maallikko jostakin helposti selville, vai pitääkö se selvitellä (teknisen)isännöinnin kautta?

 

[hyperstaattinen]

Kiitoksia erinomaisen kattavasta vastauksesta!

Ei ollutkaan ihan niin "helppo" projekti sitten, vaikuttaa siis siltä että tarvii ensimmäisenä selvittää minkälaisia ontelolaattoja tuossa mahtaa olla käytetty, tai siis että missä kohtaa tuolla ontelot menee ja mihin kohtaan renkaiden kiinnikkeet voisi asemoida noitten suhteen. Mahtaakos tuota ontelolaatan tyyppiä/mallia saada tavan maallikko jostakin helposti selville, vai pitääkö se selvitellä (teknisen)isännöinnin kautta?

Hyvä, että vastauksestani oli apua.

Ontelolaattatyyppi on varminta selvittää juurikin rakennesuunnitelmista. Mikäli sinulla ei niitä ole, niin suunnitelmien tulisi löytyä kyllä taloyhtiön dokumenttiarkistosta. Niitä voi kysellä varmastikin tekniseltä isännöistijältä. Myös kunnan tai kaupungin rakennusvalvonta säilyttää rakennusten leimattuja (=rakentamisessa hyväksyttyjä) suunnitelmia. Voit olla siis myös kunnan rakennustarkastajaan yhteydessä ja pyytää päästä katsomaan suunnitelmia valvonnan arkistoon. Yleensä rakennusvalvonnassa olevia suunnitelmia ei saa ottaa mukaan, mutta voit ymmärtääkseni dokumentoida tarvitsemasi asiat esimerkiksi kuvaamalla. Jotkin kunnat tarjoavat myös maksullista skannauspalvelua arkistossa oleville suunnitelmille.

Jos sinulla on rakenneilmaisin, voisit koittaa, löytyykö sen kanssa jännepunosten ja sen myötä kannasten paikat. Melkeinpä jo sillä, jos löydät rakenneilmaisimella edes kahden vierekkäisen kannaksen paikat, niin pystyt mittaamaan siitä onteloleveyden, ainakin summittaisen leveyden. Tällä tiedolla pääset haarukoimaan aikaisemman viestini ontelokuvan kanssa, kuinka korkea laatta voisi olla. Mitä enemmän löydät samalla poikkeileikkauslinjalla olevia kannaksia, sen varmempi tulos toki on.

Yksi kokeellinen onteloiden selvittämisvaihtoehto voisi olla myös akustinen menetelmä, eli hankit pienen ja kohtuullisen kevyen kumivasaran, jonka kanssa koitat naputellen koputella, missä kohdassa voisi olla laatan kannas ja missä kohdassa ontelo. Tämän käyttö melkeinpä edellyttää, että laatan alapintaa ei ole ruiskutasoitettu, muuten voi tulla tasoitteet paikallisesti alas naputtelualueelta. Menetelmä on mielestäni sen verran kokeellinen, että en antaisi sille ihan hirvittävästi painoarvoa. Mutta mikäli muita keinoja ei ole saatavilla, niin kyllähän tuollakin nyt jotain tuloksia saanee aikaiseksi. Olen itse löytänyt koputtelemalla puukoolauksia kipsilevyseinästä samalla tapaa. Menetelmä on karkea, mutta joissain tilanteissa riittävä.

 

[Lars_A]

Hyvä, että vastauksestani oli apua.

Ontelolaattatyyppi on varminta selvittää juurikin rakennesuunnitelmista. Mikäli sinulla ei niitä ole, niin suunnitelmien tulisi löytyä kyllä taloyhtiön dokumenttiarkistosta. Niitä voi kysellä varmastikin tekniseltä isännöistijältä. Myös kunnan tai kaupungin rakennusvalvonta säilyttää rakennusten leimattuja (=rakentamisessa hyväksyttyjä) suunnitelmia. Voit olla siis myös kunnan rakennustarkastajaan yhteydessä ja pyytää päästä katsomaan suunnitelmia valvonnan arkistoon. Yleensä rakennusvalvonnassa olevia suunnitelmia ei saa ottaa mukaan, mutta voit ymmärtääkseni dokumentoida tarvitsemasi asiat esimerkiksi kuvaamalla. Jotkin kunnat tarjoavat myös maksullista skannauspalvelua arkistossa oleville suunnitelmille.

Jos sinulla on rakenneilmaisin, voisit koittaa, löytyykö sen kanssa jännepunosten ja sen myötä kannasten paikat. Melkeinpä jo sillä, jos löydät rakenneilmaisimella edes kahden vierekkäisen kannaksen paikat, niin pystyt mittaamaan siitä onteloleveyden, ainakin summittaisen leveyden. Tällä tiedolla pääset haarukoimaan aikaisemman viestini ontelokuvan kanssa, kuinka korkea laatta voisi olla. Mitä enemmän löydät samalla poikkeileikkauslinjalla olevia kannaksia, sen varmempi tulos toki on.

Yksi kokeellinen onteloiden selvittämisvaihtoehto voisi olla myös akustinen menetelmä, eli hankit pienen ja kohtuullisen kevyen kumivasaran, jonka kanssa koitat naputellen koputella, missä kohdassa voisi olla laatan kannas ja missä kohdassa ontelo. Tämän käyttö melkeinpä edellyttää, että laatan alapintaa ei ole ruiskutasoitettu, muuten voi tulla tasoitteet paikallisesti alas naputtelualueelta. Menetelmä on mielestäni sen verran kokeellinen, että en antaisi sille ihan hirvittävästi painoarvoa. Mutta mikäli muita keinoja ei ole saatavilla, niin kyllähän tuollakin nyt jotain tuloksia saanee aikaiseksi. Olen itse löytänyt koputtelemalla puukoolauksia kipsilevyseinästä samalla tapaa. Menetelmä on karkea, mutta joissain tilanteissa riittävä.

Kehtaisko lainata tätä topikkia kun on selkeästi tietäjä paikalla, pitäisi sama juttu tehdä puupaneelikattoon. Mites kiinnittäis kattokoukut niin ettei tule katto alas?

Ja varmistuksena edelliseen, vedin juurikin noilla ankkureilla ontelolaattaan kiinni riippukeinun edelliseen kämppään ja pysyi kuin tauti. Aika tiukkaa kamaa ontelolaatta eli kunnon pora / terä kandee varata.

 

[hyperstaattinen]

Kehtaisko lainata tätä topikkia kun on selkeästi tietäjä paikalla, pitäisi sama juttu tehdä puupaneelikattoon. Mites kiinnittäis kattokoukut niin ettei tule katto alas?

Ja varmistuksena edelliseen, vedin juurikin noilla ankkureilla ontelolaattaan kiinni riippukeinun edelliseen kämppään ja pysyi kuin tauti. Aika tiukkaa kamaa ontelolaatta eli kunnon pora / terä kandee varata.

Voihan sitä jotain valistuneita arvauksia ja vinkkejä koittaa antaa, mutta sellainen ero tässä on, että ontelolaatta on itsenäisenä rakenteena ja tuotteena valtavan selkeä, kun taas puupaneelikatto voi olla käytännössä ihan mitä vain. Eli lähtötietona pitää olla jotain muutakin, kuin että ylä- tai välipohjan alapinnassa näkyy puupaneeli (pintaverhous). Löytyykö rakennekuvia, mistä selviää, mitä paneelin takana on? Jos ei löydy, niin sitten pitää avata rakenteita, että rakennekerrokset saadaan selville.

 

[ZZRX]

Ne ontelolaatan vaijerit on melko syvällä laatassa ja ne on kyllä sen verran järeää tavaraa että niitä ei saa poikki vaikka poravasaralla osuisikin sellaiseen. En olisi niistä kovin huolissani kiinnikettä laittaessa.

 

[Lars_A]

Voihan sitä jotain valistuneita arvauksia ja vinkkejä koittaa antaa, mutta sellainen ero tässä on, että ontelolaatta on itsenäisenä rakenteena ja tuotteena valtavan selkeä, kun taas puupaneelikatto voi olla käytännössä ihan mitä vain. Eli lähtötietona pitää olla jotain muutakin, kuin että ylä- tai välipohjan alapinnassa näkyy puupaneeli (pintaverhous). Löytyykö rakennekuvia, mistä selviää, mitä paneelin takana on? Jos ei löydy, niin sitten pitää avata rakenteita, että rakennekerrokset saadaan selville.

Rakennepiirustukset löytyy mutta ymmärrystä ei, olisikohan tää about kuva katon rakenteesta?

 

[ZZRX]

Rakennepiirustukset löytyy mutta ymmärrystä ei, olisikohan tää about kuva katon rakenteesta?

Joo tuo näyttäisi oikealta kuvalta. kiinnitykset noihin 44x44 rimoihin paneelin läpi niin suhteellisen suuria kuormia pitäisi kyllä kestää.

 

[Lars_A]

Joo tuo näyttäisi oikealta kuvalta. kiinnitykset noihin 44x44 rimoihin paneelin läpi niin suhteellisen suuria kuormia pitäisi kyllä kestää.

Iso kiitos - Mitenkäs nuo rimat löytää paneelien alta että osuu kohdalleen?

 

[kajakkivajakki]

K300 eli keskeltä keskelle jako 30cm on merkitty papereihin eli jos tosiaan on niin piilosta ammuttu ettei naulanreikää ole missään näkösällä niin timpuri jommasta kummasta reunasta lähtenyt noita melkein kakkoskakkosia jaolla tekemään. Teoriassa, käytännössä on voitu soveltaa jakoa vaikka pikkasen pienemmäksi jos on ollut tiedossa että tulee paneeli tms materiaali koolauksiin kiinni joka ei niin nuuka ole jaosta.

 

[Reivn]

Iso kiitos - Mitenkäs nuo rimat löytää paneelien alta että osuu kohdalleen?

Nauloillahan ne paneelit on melko varmasti ammuttu kiinni. Jos ei ole kitattu piiloon, niin näet koolausten kohdilla rivit pieniä naulankantoja seinästä seinään, yksi tai kaksi naulaa jokaisessa paneelissa.

Jos ei nauloja näy, niin halvallakin rakenneilmaisimella paikantaa koolaukset paneelien takaa helposti.

 

[Lars_A]

K300 eli keskeltä keskelle jako 30cm on merkitty papereihin eli jos tosiaan on niin piilosta ammuttu ettei naulanreikää ole missään näkösällä niin timpuri jommasta kummasta reunasta lähtenyt noita melkein kakkoskakkosia jaolla tekemään. Teoriassa, käytännössä on voitu soveltaa jakoa vaikka pikkasen pienemmäksi jos on ollut tiedossa että tulee paneeli tms materiaali koolauksiin kiinni joka ei niin nuuka ole jaosta.

Paneelit just maalattiin valkoiseksi niin toivottavasti naulankannat näkyy vielä, ne on mukavasti tuolla 7m korkeudessa mutta pitää kiivetä tiirailemaan mistä löytyy jälkiä

 

[uggeli]

Rosteriverkko + panta on tullut vastaan aika monessa paikassa. Toki tuollainen tulppasysteemi olisi tyylikkäämpi ratkaisu. Tuo linkkaamasi näyttää kyllä aika huteralta, jos siitä joku päättää mennä läpi.

Ratkaisu oli tämä ja porakone.

 

[hyperstaattinen]

Ne ontelolaatan vaijerit on melko syvällä laatassa ja ne on kyllä sen verran järeää tavaraa että niitä ei saa poikki vaikka poravasaralla osuisikin sellaiseen. En olisi niistä kovin huolissani kiinnikettä laittaessa.

Piti ihan tarkistaa, kuinka syvällä jännepunokset ovat. Parman laatoista en moista tietoa löytänyt, mutta Ansion sementtivalimon laattojen suunnitteluohjeessa näytettiin punosten olevan 35...55 mm syvyydessä laatan paloluokasta riippuen. On tuo mielestäni melko pinnassa matalimmillaan.

Punokset ovat lujalaatusta terästä, joissa on suuri jännevoima. Itselläni ei ole kokemusta tai käsitystä, kuinka helposti tai vaikeasti tällaista jännepunosta on vaurioittaa vaikkapa poravasaralla. Katkaiseminen ei varmasti onnistu vahingossa. Jo pelkästään tavalliseen harjateräkseen osuminen poravasaralla esimerkiksi seinää poratessa käytännössä estää poraamisen jatkamisen.

Kuinka vaarallista jännepunoksen vaurioittaminen ja pahimmassa tapauksessa jänneteräksen katkaiseminen on, riippuu täysin ainakin laatan jännevälistä, siinä valmiina olevista rei'ityksistä ja aukotuksista, punostusmääristä, paloluokasta sekä yläpuolisesta kuormituksesta. Toisin sanoen jännepunoksen katkaisemisen kriittisyys riippuu siitä, kuinka tiukalla laatan punostus on jo alkujaan. Sen tietää vain laatan punossuunnittelija. Kuten toki aiemmin sanottu, niin punosta ei varmasti saa helposti poikki, mutta kaikenlainen vaurioittaminen kuitenkin heikentää punoksen lujuutta, vaurioittaa alueellisesti jännevoiman siirtymistä betoniin ja näin heikentää laatan kestävyyttä. Lähtökohdan tulee tästä syystä olla, että laatan punosalueelle ei tule kajota.

 

[_Tee]

Punokset ovat lujalaatusta terästä, joissa on suuri jännevoima. Itselläni ei ole kokemusta tai käsitystä, kuinka helposti tai vaikeasti tällaista jännepunosta on vaurioittaa vaikkapa poravasaralla. Katkaiseminen ei varmasti onnistu vahingossa. Jo pelkästään tavalliseen harjateräkseen osuminen poravasaralla esimerkiksi seinää poratessa käytännössä estää poraamisen jatkamisen.

Luulen myös että peruskuluttaja ei saa porattua punosta poikki, tai paljoakaan vahinkoa.
Harjateräs kyllä antaa periksi peruslaatuiselle kovapalaterälle. Tämä tuli joskus kouriintuntuvasti testattua kun M16 kiila-ankkureita piti pilarin kylkeen tasan oikeaan paikkaan porata. Asentaja valitti ettei hommasta tule mitään kun aina on rautaa vastassa. Pienen väittelyn jälkeen tuli se klassinen annas kun mä näytän. 20min sitä reikää kairasin mutta harjateräs tuli lävistettyä, 12mm keppi onneksi vain.

 

[puik]

Eikö noita ontelolaatan vaijereita saata katketa läpivientejä tehdessä ja ole joku määrä miten monta saa katkaista milläkin välillä?

 

[Jo_Hani]

Mitä kittiä/massaa suosittelisitte vanhan ulkosaunan hormin ja tiiliseinän väliin?
Kyseinen päätyseinä on tiiltä ja muuten puurakenteinen sauna. Siellä ei ole muuta lämmitystä kiukaan lisäksi.

 

[rokokoo]

Olemme muuttamassa kuun vaihteessa taloon missä on vesikiertoinen lattialämmitys ja laattalattiat kaikissa isoissa tiloissa. Laatat ovat alkuperäiset -90 luvulta ja vähän turhan levottomat, että niitä jaksaisi kovin montaa vuotta katsella. Haluttaisiin vinyylilankkua tilalle, mutta mietyttää noiden laattojen purkaminen. Millä todennäköisyydellä tuhotaan lattialämmitysputket samalla jos ryhdytään itse hommiin?

Vessoihin meinasin mikrosementtiä kaakelien päälle, kunnes on ajankohtaista kunnolla saneerata, mutta ei sekään ole olohuoneessa ym kovin mukava materiaali.

 

[_Tee]

Eikö noita ontelolaatan vaijereita saata katketa läpivientejä tehdessä ja ole joku määrä miten monta saa katkaista milläkin välillä?

Kyllä niitä on katkaisu-uhan alla aina useita, mutta ilman punossuunnittelijan lupaa niitä ei saa katkoa. Muutenkin suunnittelussa pyritään ottamaan tarvittavat läpiviennit huomioon ja sijoittamaan onteloiden kohdille.

 

[Hanhinaama]

Olemme muuttamassa kuun vaihteessa taloon missä on vesikiertoinen lattialämmitys ja laattalattiat kaikissa isoissa tiloissa. Laatat ovat alkuperäiset -90 luvulta ja vähän turhan levottomat, että niitä jaksaisi kovin montaa vuotta katsella. Haluttaisiin vinyylilankkua tilalle, mutta mietyttää noiden laattojen purkaminen. Millä todennäköisyydellä tuhotaan lattialämmitysputket samalla jos ryhdytään itse hommiin?

Vessoihin meinasin mikrosementtiä kaakelien päälle, kunnes on ajankohtaista kunnolla saneerata, mutta ei sekään ole olohuoneessa ym kovin mukava materiaali.

Vinyylin pystyt asentamaan myös laattojen päälle halutessasi.

 

[rokokoo]

Vinyylin pystyt asentamaan myös laattojen päälle halutessasi.

Osaatko sanoa miten hyvin toi lattialämmitys toimii kahden materiaalin läpi? Se olisi tietysti kaikista paras ettei noita laattoja tarvitsisi purkaa ollenkaan

 

[PornReindeer]

Osaatko sanoa miten hyvin toi lattialämmitys toimii kahden materiaalin läpi? Se olisi tietysti kaikista paras ettei noita laattoja tarvitsisi purkaa ollenkaan

En kyllä laattoja poistaisi pelkästään ulkonäkösyistä, mattoja lattialle vaan niin kyllä niihin näkyviin osiin tottuu.

Vinyylilankuille on monesti aika tiukat tasaisuusvaatimukset, riippuen laatasta ja tekijästä alkup. laatoituksen päälle asennettuna voi jäädä hieman epämääräinen tuntuma kun kantaa ties mistä...

 

[Zigh]

Olemme muuttamassa kuun vaihteessa taloon missä on vesikiertoinen lattialämmitys ja laattalattiat kaikissa isoissa tiloissa. Laatat ovat alkuperäiset -90 luvulta ja vähän turhan levottomat, että niitä jaksaisi kovin montaa vuotta katsella. Haluttaisiin vinyylilankkua tilalle, mutta mietyttää noiden laattojen purkaminen. Millä todennäköisyydellä tuhotaan lattialämmitysputket samalla jos ryhdytään itse hommiin?

Vessoihin meinasin mikrosementtiä kaakelien päälle, kunnes on ajankohtaista kunnolla saneerata, mutta ei sekään ole olohuoneessa ym kovin mukava materiaali.

Kyllä ne putket sen verran syvällä pitäisi olla ettei niitä laattoja irroittaessa puhki saa. Kova homma siinä on kun pitää timatilla vielä hioa ja mahdollisesi tasoitella, mutta ehdottomasti parempi kuin jättää todennäköisesti epätasaiset laatat vinyylin alle.