Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[TurboJ]

Autojen alustoissa on paljon suojakumin ja suojaamattoman teräksen rajapintoja. Ajan mittaan teräspinnasta lähtee aina maali ja ruostetta alkaa kertyä. Olen työskennellyt autojen parissa 25 vuotta eikä kertaakaan ole tullut vastaan tilannetta, jossa ruoste olisi edennyt ehjän suojakumin alle vaikka kuinka paksun kerroksen tekisikin siihen rajapinnan ulkopuolelle. Tuossa ylemmässä esimerkissä ainoa haitta on esteettinen, koska ruoste ei myöskään pääse koskaan etenemään rakenteeseen niin syvälle, että se aiheuttaisi rakenteellista heikkoutta. Eli kovaa ajoa vaan kaikessa rauhassa - kunhan se suojakumi vain on ehjä.

 

[Dieselnautti]

Jarrusatuloiden männissähän tuo on ihan tavanomainen skenaario, mutta oisko se tappi vielä siihen malliin seostettua terästä ettei ihan äkkiä ota itseensä? No, mikäli ajot tapahtuu kotimaassa, niin tieverkon kunto lienee heikoin lenkki mikä tulee palleron elinikään.

 

[Bapsu]

Jarrusatuloiden männissähän tuo on ihan tavanomainen skenaario, mutta oisko se tappi vielä siihen malliin seostettua terästä ettei ihan äkkiä ota itseensä? No, mikäli ajot tapahtuu kotimaassa, niin tieverkon kunto lienee heikoin lenkki mikä tulee palleron elinikään.

Nykylaadulla ennemminkin sen pallero itse jos ei ole alkuperäistä laatua. Paremmatkaan tarvikenivelet ei tunnu mahdottomia kestävän, toki eivät ole hirveän hintaisiakaan.

 

[Manezi]

Kun ei kerran pulttipyssyt pystyneet ja tihkusi kuitenkin skoda öljyä tuolta kampakselin ulommaisesta tiivistekotelosta niin oli se vain pakko alkaa pihassa touhuamaan.
Anti olla viimeinen kerta kun 8mm lattarautaan teen isoa koloa pienillä poranterillä ja viilalla, meinasi työstä käydä.


Ja auta armias millä momenteilla tuo kampiakselin pultti oli, onneks löytyi lumiesteen putkea joka sekin lähti hieman kaarelle lopulta. Siitä oli hyvä lyhentää riittävä 2m väännin, meinasi silti loppua voima miehestä. En tiedä auttoiko edes mutta suihkuttelin pultinkin siniseksi crc jää sprayllä kun ei induktiota ole. Mutta lopulta se pultti antautui ja pääsee vaihtamaan tuon kirotun tiivisteen.

Kannattaakohan tuohon tiivistekoteloon laittaa vielä lisäksi jotain silikonetiivistettä vai luottaako että kestää sen muutaman vuoden ennenkuin aika vaihtaa Tiivistekotelo
Jos jollain muuten tarvetta tuolle lattaraudan pätkälle kampiakselin rattaan lukitsemiseen niin voin antaa kiertoon

 

[Serbetli]

Harkitsisin kiertoon laittamista, jos kampiakselin pää löytyy pyöräkotelosta. Jos lisäksi kampiakselin päästä löytyisi tuon näköinen muovirimpula

, olisi päätös tehty nopeasti. On mennyt halpuutus liian pitkälle, eikä ole tarkoitettukaan kestämään. En haluaisi pidellä.

Jotta tulisi vastaus kysymykseenkin:
Laittaisin muovirimpulaan uuden tiivisteen. Silikonia laittaisin vain kohtiin, joissa on vastapuolen saumakohta.

 

[Gaso]

Tuli hdi pösöön P0406: EGR Valve Position Sensor Circuit High Input.
Egr-venttiili vaihdettu mutta vikakoodi ei poistu, tosin nykinä hävisi. Ilmeisesti egr:n maadoituksessa on huono kontakti tai sensorijohto oikosulussa jännitteeseen? Voiko egr:ltä eculle menevän maadoitusjohdon korvata vetämällä suoraan runkoon egr:ltä? Täytyy vielä ihmetellä livedataa ja yrittää mittailla johtoja, kunhan ehtisi. On vaan niin hankalassa paikassa liitin, että hädin tuskin saa tökättyä kiinni.

 

[Philee666]

Olipas operaatio, ja arvokas opetus kunnolisesta vianetsinnästä.

Lauantaina oli suunnitelmis lähtee tolla 320i bemarilla emännän kans anoppilaan, nooh aamulla kääntää avainta ja *naks*.

Yleismittari käteen, akulta 12.6V, ei saakeli tartti porsinu ilman mitää varotus merkkejä. Helvetin kyyttiä fixsukselta tarttia hakee, emäntä kihajaa raivosta, suunnitelmat pielee jne.

Vesisatees rivarin parkkipaikalla semmone reipas 6 tunnin rupeema ku tämmösillö xl lapiolla muljaa tartin kätee ja uus tilaansa.

Helpottuneena akku kii ja avainta kääntäen, *naks*
Akunpääs toisen päävirtakaapelin liitos löysä... Tulipaha vaihettua huviksee tartti...

 

[Cuddle]

Olipas operaatio, ja arvokas opetus kunnolisesta vianetsinnästä.

Lauantaina oli suunnitelmis lähtee tolla 320i bemarilla emännän kans anoppilaan, nooh aamulla kääntää avainta ja *naks*.

Yleismittari käteen, akulta 12.6V, ei saakeli tartti porsinu ilman mitää varotus merkkejä. Helvetin kyyttiä fixsukselta tarttia hakee, emäntä kihajaa raivosta, suunnitelmat pielee jne.

Vesisatees rivarin parkkipaikalla semmone reipas 6 tunnin rupeema ku tämmösillö xl lapiolla muljaa tartin kätee ja uus tilaansa.

Helpottuneena akku kii ja avainta kääntäen, *naks*
Akunpääs toisen päävirtakaapelin liitos löysä... Tulipaha vaihettua huviksee tartti...

Onneksi se vaihdettu startti tulee sitten hajoamaan ennen aikojaan

 

[satakunta]

Onneksi se vaihdettu startti tulee sitten hajoamaan ennen aikojaan

Pajaattien Intiassa tehdaskorjaama yksilö tietenkin.

 

[Philee666]

Pajaattien Intiassa tehdaskorjaama yksilö tietenkin.

Onneksi ei ollu runkopantilline, saa heittää ton vanhan sit takas. Menee varmaa jo alle neljää tuntii XD

 

[ph/ag]

Otsikkoon vastaten: taas.
Vikakoodi antaa ongelmaksi kampiakselin asentoanturin olevan rikki. Käynnistyy (välillä sammuu heti), käy tyhjäkäynnillä normaalisti. Ajossa tehot melkolailla poissa. Kysymys, voiko autolla ajaa/voiko jotain hajota isommin? Pitäisi taajama-ajoa pystyä ensiviikolla ajamaan, ennenkuin uusi anturi saapuu. Vai kannattaako lähteä kyselemään jostain autoa lainaan?

 

[neoadec]

Itsellä hajos toi KAA kesken ajon lopullisesti. Jonka jälkeen ei ole muuta kuin 2 vaihtoehtoa joko hinaus tai anturin vaihto paikanpäällä. Itsellä sammui kuin seinään keskelle kiertoliittymää ja meinas aiheuttaa kolarin. Siirsin auton 30m startilla pois tieltä ja vaihdoin KAA:n. (Mahdollisesti, jos jäähdyttää anturia voi päästä vähän liikkeelle. Jos ei ole vielä anturi täysin hajalla) Ei pitäis aiheutta ongelmia moottorille (Jos moottori ei saa tiettyjä tietoja niin ei se suostu käynnistymään ja pysymään käynnissä). Jos tuommoinen niin ottaisin toisen auton käyttöön, kun ei tiedä koska se anturi hajoaa lopullisesti ja voi olla todella ongelmissa liikenteen kanssa

 

[ph/ag]

Itsellä hajos toi KAA kesken ajon lopullisesti. Jonka jälkeen ei ole muuta kuin 2 vaihtoehtoa joko hinaus tai anturin vaihto paikanpäällä. Itsellä sammui kuin seinään keskelle kiertoliittymää ja meinas aiheuttaa kolarin. Siirsin auton 30m startilla pois tieltä ja vaihdoin KAA:n. (Mahdollisesti, jos jäähdyttää anturia voi päästä vähän liikkeelle. Jos ei ole vielä anturi täysin hajalla) Ei pitäis aiheutta ongelmia moottorille (Jos moottori ei saa tiettyjä tietoja niin ei se suostu käynnistymään ja pysymään käynnissä). Jos tuommoinen niin ottaisin toisen auton käyttöön, kun ei tiedä koska se anturi hajoaa lopullisesti ja voi olla todella ongelmissa liikenteen kanssa

Jes, näin ajattelin toimia.

 

[TurboJ]

Asentoanturin vika ei johda mihinkään uuteen mekaaniseen vaurioon, mutta matka voi kyllä katketa saman tien.

 

[HarriK]

Harrasteauto kaipaisi uusia jarrupaloja ja näyttäisivät olevan helposti itse vaihdettavissa, mutta nuo jarrupalojen ja jarrusylintereiden/satulan väliin tulevat shimmit/vaimenninpalat herättävät vähän kysymyksiä.

Uudet vaimenninpalat tulevat jollain valmiilla liimapinnalla jolla sitten ottavat paloihin kiinni. Mutta jos ennemmin säästäisi vähintäänkin satasen ja uudelleenkäyttäisi nuo vanhat shimmit niin sitten pitäisi löytää oikeaa liimaa tai tököttiä tuohon väliin. Ilmankin shimmejä tai liimaa voisi foorumien mukaan kai pärjätä ihan hyvin, mutta ei oikein huvittaisi noita uudelleen aukoa jos nyt sitten alkavatkin vinkumaan.

Onkohan tuohon jotain tarpeeksi lämmönkestävää liimaa tai teippiä saatavilla?

Amerikan foorumeilta kaiveltuna laittavat sitten usein CRC Brake Disc Quietia tai Würth Anti Squeal Spray tuohon väliin, mutta kumpaakaan tököttiä ei euroopasta näytä löytyvän ja toisaalta en ole varma ovatko kovin liimamaisia. Toki kun ilmeisesti toimivat tarkoitukseen niin kai sitä jotain vastaavaa täältä löytyvää tuotetta voisi kokeilla. Mutta mikä olisi vastaava täälläpäin maailmaa? Jotain moottoritiivisteliimaa?

 

[TeknoR]

kuparitahnaa on joskus tullut nokare laitettua, ei ole sen enempää tullut asiaa mietittyä. eikä kitise.

 

[Hifiguru]

Itsellä hajos toi KAA kesken ajon lopullisesti. Jonka jälkeen ei ole muuta kuin 2 vaihtoehtoa joko hinaus tai anturin vaihto paikanpäällä. Itsellä sammui kuin seinään keskelle kiertoliittymää ja meinas aiheuttaa kolarin. Siirsin auton 30m startilla pois tieltä ja vaihdoin KAA:n. (Mahdollisesti, jos jäähdyttää anturia voi päästä vähän liikkeelle. Jos ei ole vielä anturi täysin hajalla) Ei pitäis aiheutta ongelmia moottorille (Jos moottori ei saa tiettyjä tietoja niin ei se suostu käynnistymään ja pysymään käynnissä). Jos tuommoinen niin ottaisin toisen auton käyttöön, kun ei tiedä koska se anturi hajoaa lopullisesti ja voi olla todella ongelmissa liikenteen kanssa

Mulla oli taas sitikassa toi kampiakselin asentotunnistin viallinen että kylmänä ei lähteny käyntiin mutta lämpimänä lähti kun palmun alta, totesin ton kun hiustenkuivaajalla lämmitin itse anturia vähän aikaa niin lähti sitten hyvin käyntiin mutta ilman lämmitystä noin 10 asteen lämpötilassa sai sahata 10-20 kertaa että viimein käynnisty, ajossa ei ollu sitten mitään ongelmaa....vaihdoin osan ja sen jälkeen ei ollu ongelmaa.

 

[puik]

Kysymys akun käyttöiästä (moottoria pysähdykisssä sammutteleva start-stop vag diiseli webastolla). Auto otettu käyttöön '16 alusta ja Vartan (agm?) akku on koodin perusteella valmistettu '15 loppuvuonna, eli autossa olisi näillä tiedoilla alkuperäinen akku ja ikää tulee vuodenvaihteeseen mennessä 8 vuotta. Kannattaisiko akku vaihtaa ennakoivasti, vai ajella kunnes huollossa kehottavat vaihtamaan tai alkaa oireilla?

 

[Niko]

Kysymys akun käyttöiästä (moottoria pysähdykisssä sammutteleva start-stop vag diiseli webastolla). Auto otettu käyttöön '16 alusta ja Vartan (agm?) akku on koodin perusteella valmistettu '15 loppuvuonna, eli autossa olisi näillä tiedoilla alkuperäinen akku ja ikää tulee vuodenvaihteeseen mennessä 8 vuotta. Kannattaisiko akku vaihtaa ennakoivasti, vai ajella kunnes huollossa kehottavat vaihtamaan tai alkaa oireilla?

Vaihtaisin vasta, kun oireilee. Itsellä 2016 valmistettu alkuperäinen AGM akku ja hyvin toimii. Talvella ei tainnut montaa kertaa aktivoitua start/stop, mutta hyvä vain.

 

[Persojet]

Kysymys akun käyttöiästä (moottoria pysähdykisssä sammutteleva start-stop vag diiseli webastolla). Auto otettu käyttöön '16 alusta ja Vartan (agm?) akku on koodin perusteella valmistettu '15 loppuvuonna, eli autossa olisi näillä tiedoilla alkuperäinen akku ja ikää tulee vuodenvaihteeseen mennessä 8 vuotta. Kannattaisiko akku vaihtaa ennakoivasti, vai ajella kunnes huollossa kehottavat vaihtamaan tai alkaa oireilla?

Yleensä startstopissa alkaa oireilemaan ettei sammuta autoa esim valoissa tai lähtee hyvin nopeesti takaisin käyntiin. Sellaiset on selviä merkkejä, että kannattaa alkaa miettiä akun vaihtoa. Normaali hyvä kuntoinen akku ei käynnistä moottoria valoissa ennen kuin on aika jatkaa matkaa.

 

[ammatoori]

Komppaan edellistä. Omassa vaggilaisessa start / stop oireili ensin ja kun tarpeeksi pitkään noteeraamatta niin jäätiinkin sitten kaupan pihaan starttaamatta.

 

[Serbetli]

Kysymys akun käyttöiästä (moottoria pysähdykisssä sammutteleva start-stop vag diiseli webastolla). Auto otettu käyttöön '16 alusta ja Vartan (agm?) akku on koodin perusteella valmistettu '15 loppuvuonna, eli autossa olisi näillä tiedoilla alkuperäinen akku ja ikää tulee vuodenvaihteeseen mennessä 8 vuotta. Kannattaisiko akku vaihtaa ennakoivasti, vai ajella kunnes huollossa kehottavat vaihtamaan tai alkaa oireilla?

Itse vaihtaisin ehdottomasti, koska haluan minimoida tielle tai muualle jäämisen riskin. Toisaalta noin wanhalla Volkkarilla ajelu on reunalla tasapainoilua muutenkin, eli ehkä sopii samaan riskillä elämiseen.

 

[puik]

Yleensä startstopissa alkaa oireilemaan ettei sammuta autoa esim valoissa tai lähtee hyvin nopeesti takaisin käyntiin. Sellaiset on selviä merkkejä, että kannattaa alkaa miettiä akun vaihtoa. Normaali hyvä kuntoinen akku ei käynnistä moottoria valoissa ennen kuin on aika jatkaa matkaa.

Luulis että näkyisi testerillä akun heikkeneminen, jos käy huollossa. Oma kulkine on parin vuoden aika välillä käyttäytynyt näin välillä, että ei sammu pysähdyksissä lämpimällä, mutta olen olettanut että liittyy dieselin hiukkassuodattimeen tms. Webastolla on kuitenkin lämminnyt ja lähti viime talvena käyntiin ongelmitta. Talven varalta haluaisin juurikin mahd ongelmat välttää. No pitää katsoa mitä huolto sanoo.

 

[Persojet]

Luulis että näkyisi testerillä akun heikkeneminen, jos käy huollossa. Oma kulkine on parin vuoden aika välillä käyttäytynyt näin välillä, että ei sammu pysähdyksissä lämpimällä, mutta olen olettanut että liittyy dieselin hiukkassuodattimeen tms. Webastolla on kuitenkin lämminnyt ja lähti viime talvena käyntiin ongelmitta. Talven varalta haluaisin juurikin mahd ongelmat välttää. No pitää katsoa mitä huolto sanoo.

VAG autossa akun hallinnalla näät kaapelilla (esim vcds) viimeisen mitatun käynnistys virran ja saatavilla olevat ampeeritunnit sekä mitatun lepojännitteen. Jos siis joltain löytyy, niin näät sieltä suoraan miltä vaikuttaa. Toki sitten eri asia osaako kaikki tulkita noita tietoja oikein.

 

[asentaja1]

Komppaan edellistä. Omassa vaggilaisessa start / stop oireili ensin ja kun tarpeeksi pitkään noteeraamatta niin jäätiinkin sitten kaupan pihaan starttaamatta.

Minä myös komppaan, ei kannata vaihtaa ennen kuin alkaa oireilla. Hyvällä hoidolla (eli lataa kunnolla täyteen eikä syväpura turhaan) akku kestää todella kauan (vielä vuosikausia). Akku ei myöskään pääsääntöisesti hajoa kerrasta vaan alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja oireilemaan, sittenkin vielä yleensä ajaa aika kauan.

Kuitenkin jos on rahamies ja pennin venyttäminen ei kiinnosta, eikä sitten myöskään mahdollisen vaihdon ollessa ajankohtainen kuitenkaan sitä kykene itse vaihtamaan vaan on huoltamoiden armoilla, on tuo akku kuitenkin jo sen ikäinen, että ei suunnattomia omantunnon tuskia siitä kannata ottaa, vaikka sen nyt hyvän sään aikana vaihtaisikin.

 

[Persojet]

Minä myös komppaan, ei kannata vaihtaa ennen kuin alkaa oireilla. Hyvällä hoidolla (eli lataa kunnolla täyteen eikä syväpura turhaan) akku kestää todella kauan (vielä vuosikausia). Akku ei myöskään pääsääntöisesti hajoa kerrasta vaan alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja oireilemaan, sittenkin vielä yleensä ajaa aika kauan.

Kuitenkin jos on rahamies ja pennin venyttäminen ei kiinnosta, eikä sitten myöskään mahdollisen vaihdon ollessa ajankohtainen kuitenkaan sitä kykene itse vaihtamaan vaan on huoltamoiden armoilla, on tuo akku kuitenkin jo sen ikäinen, että ei suunnattomia omantunnon tuskia siitä kannata ottaa, vaikka sen nyt hyvän sään aikana vaihtaisikin.

Yleensä jos käy ostamassa akun muualta kuin marmorilta, eli ihan akkuliikkeestä, ne pistää sen paikalleen ja tekee ohjelmoinnin ilman lisämaksuja. Akun hinta itsessään on samaa luokkaa kuin vaikka motonetistä haettu. Jos siis itsellä ei vaihtokykyä, suosittelen ainakin kysymään hintaa kylän akkuliikkeistä.

 

[Jo_Hani]

Luulis että näkyisi testerillä akun heikkeneminen, jos käy huollossa. Oma kulkine on parin vuoden aika välillä käyttäytynyt näin välillä, että ei sammu pysähdyksissä lämpimällä, mutta olen olettanut että liittyy dieselin hiukkassuodattimeen tms. Webastolla on kuitenkin lämminnyt ja lähti viime talvena käyntiin ongelmitta. Talven varalta haluaisin juurikin mahd ongelmat välttää. No pitää katsoa mitä huolto sanoo.

Eipä itsellä agm-akussa näkynyt, ainakaan selvästi. Mondeossa alkuperäisakku kyykähti ~8v iässä 2019. Oireilu ilmeni et startti ei aina pyörittänyt vaan vein auton marmorille et startti oireilee silloin 190tkm ajettuna. No sen vaihtovat turhaan, koska vaihdon jälkeen sama oire ja vika olikin akun heikkenemisessä. Mut en silti vaihtaisi akkua ilman oireita, nykyises autos menee 11v agm-akku. Seurannut vain et auton omissa mittareissa akun varaus ei ole alle 12.8V kun virrat päällä ennen starttia.

 

[jrp]

Hyvällä hoidolla (eli lataa kunnolla täyteen eikä syväpura turhaan) akku kestää todella kauan (vielä vuosikausia). Akku ei myöskään pääsääntöisesti hajoa kerrasta vaan alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja oireilemaan, sittenkin vielä yleensä ajaa aika kauan.

Omissa autoissa akku on pääsääntöisesti hajonnut kerrasta ja myös veneen akulle on pari kertaa käynyt näin. Voi olla, että kyseessä on vain poikkeus joka vahvistaa säännön, mutta prosentit puhuvat sitä vastaan. Mitä on hyvä hoito akulle? Niissä parissa akussa missä on ollut korkit, olen pitänyt akkuveden pinnan suositellulla alueella, mutta nykyään näitä ei edes taida saada mistään. Sellaista ajoa, jossa akku ei ehtisi lataantua käynnistyksen jälkeen täyteen tulee myös hyvin vähän.

 

[asentaja1]

Mitä on hyvä hoito akulle? Niissä parissa akussa missä on ollut korkit, olen pitänyt akkuveden pinnan suositellulla alueella, mutta nykyään näitä ei edes taida saada mistään. Sellaista ajoa, jossa akku ei ehtisi lataantua käynnistyksen jälkeen täyteen tulee myös hyvin vähän.

Hyvä hoito tuli jo tuolla ylempänä, eli pitää sen akun ladattuna eikä päästä syväpurkautumaan, (syväpurkuhommiin sitten sitä paremmin kestävä akku). Pätkäajo on pahinta myrkkyä, etenkin pakkasella kylmästä startaten ja/tai webaston käyttö. Akku ei pääse koskaan lataantumaan täyteen edellisen startin jälkeen, tuollaisessa käytössä olisi ylläpitolaturi hyvä. Kovemmilla pakkasilla tarvitaan noin tunnin yhtämittainen ajo yhden startin jälkeen, että päästään takaisin lähtötilanteeseen latauksessa omin voimin.

 

[Meisseli]

Yleensä jos käy ostamassa akun muualta kuin marmorilta, eli ihan akkuliikkeestä, ne pistää sen paikalleen ja tekee ohjelmoinnin ilman lisämaksuja.

Tosin osa näistä akkuliikkeistä saattaa väittää tehneensä ohjelmoinnin, mutta eivät sitä oikeasti ole osanneet taikka pystyneet tekemään. Samoin on mahdollista kuulla väitettävän ettei autoon tarvitsisi ohjelmoida akun vaihtoa, vaikka oikeasti se pitäisikin tehdä. Pieni riski siis noiden kanssa on, mutta onpa toisaalta hintakin paljon järkevämpi kuin siellä merkkihuollossa.

 

[Persojet]

Tosin osa näistä akkuliikkeistä saattaa väittää tehneensä ohjelmoinnin, mutta eivät sitä oikeasti ole osanneet taikka pystyneet tekemään. Samoin on mahdollista kuulla väitettävän ettei autoon tarvitsisi ohjelmoida akun vaihtoa, vaikka oikeasti se pitäisikin tehdä. Pieni riski siis noiden kanssa on, mutta onpa toisaalta hintakin paljon järkevämpi kuin siellä merkkihuollossa.

Ainoa mitä itse noihin joutunut tekemään on se ampeerituntien ohjelmointi. Jos uusi akku on täysin identtinen spekseiltään niin ei tarvitse. Monesti kuitenkin vaikka 68 Ah akku saatetaan korvata 70 tai 72 Ah akulla, jolloin se täytyy softalle kertoa.

 

[Meisseli]

Jos uusi akku on täysin identtinen spekseiltään niin ei tarvitse

Vaan kun ei tämäkään päde kaikkiin autoihin. Osaan kyllä, mutta akkuhuolto ei välttämättä tiedä mihin. Merkkihuolto tietää.

 

[jerker66]

Omissa autoissa akku on pääsääntöisesti hajonnut kerrasta ja myös veneen akulle on pari kertaa käynyt näin. Voi olla, että kyseessä on vain poikkeus joka vahvistaa säännön, mutta prosentit puhuvat sitä vastaan. Mitä on hyvä hoito akulle? Niissä parissa akussa missä on ollut korkit, olen pitänyt akkuveden pinnan suositellulla alueella, mutta nykyään näitä ei edes taida saada mistään. Sellaista ajoa, jossa akku ei ehtisi lataantua käynnistyksen jälkeen täyteen tulee myös hyvin vähän.

Kyl nykyiset akut on jo vuosia tupanneet olemaan sellaisia että helteellä tai pakkasella laakista kuolee. Vanhat lyijyakut vaan huononivat yleensä ja jossain vaiheessa tuli lähinnä pakkasilla vaihto eteen.

 

[Jo_Hani]

Tuleva korjaushomma tiedossa: tuttavan mk2 focus johon asennettu lisäpitkät +5v sitten ja keulaa uusittu ~2v sitten (rusakko meni syylärin sisälle). Nyt ne pitkät kuulemma ovat itsestään syttyneet yön aikana palamaan ja sammuivat vain kun auton käynnisti ja käytti iltavaloilla ja takaisin päivä-asentoon.

Onkohan ns ryöstöpaikasta johdot menossa vai mistäköhän se nappaa nyt virrat itselleen? Herätteestä ajattelin aloittaa kun sitten pääsee auton luo.

 

[asentaja1]

Tuleva korjaushomma tiedossa: tuttavan mk2 focus johon asennettu lisäpitkät +5v sitten ja keulaa uusittu ~2v sitten (rusakko meni syylärin sisälle). Nyt ne pitkät kuulemma ovat itsestään syttyneet yön aikana palamaan ja sammuivat vain kun auton käynnisti ja käytti iltavaloilla ja takaisin päivä-asentoon.

Onkohan ns ryöstöpaikasta johdot menossa vai mistäköhän se nappaa nyt virrat itselleen? Herätteestä ajattelin aloittaa kun sitten pääsee auton luo.

Mahdotonhan se on tutkimatta sanoa, kun ei edes tiedä miten ne on kytketty. Periaatteessa ei pitäisi mistään saada herätettä yksinään yöllä. Voisi olla ehkä lisävalojen rele sökö? Ellei sitten ole autossa itsessään jotakin häiriötä (valokatkaisija?) ja sinne lisävaloille oikestikin menee herätevirta jostakin?

 

[Jo_Hani]

Mahdotonhan se on tutkimatta sanoa, kun ei edes tiedä miten ne on kytketty. Periaatteessa ei pitäisi mistään saada herätettä yksinään yöllä. Voisi olla ehkä lisävalojen rele sökö? Ellei sitten ole autossa itsessään jotakin häiriötä (valokatkaisija?) ja sinne lisävaloille oikestikin menee herätevirta jostakin?

Tämähän se on. Mitä selitti, niin jostain johdosta aikanaan ottivat herätteen lisävalojen releelle. Sisäpuolelle eivät lisävalolle omaa katkaisijaa asentan. Mut itse ehdin vasta lauantaina sitä vilkaisemaan niin eiköhän täs kuule jos joka päivä on itsestään menny valot päälle.

Sen hän mainitsi et eilen pesi auton pihallaan, et kai sinne jonnekin voi kosteuskin sit päästä.

 

[asentaja1]

Tämähän se on. Mitä selitti, niin jostain johdosta aikanaan ottivat herätteen lisävalojen releelle. Sisäpuolelle eivät lisävalolle omaa katkaisijaa asentan. Mut itse ehdin vasta lauantaina sitä vilkaisemaan niin eiköhän täs kuule jos joka päivä on itsestään menny valot päälle.

Sen hän mainitsi et eilen pesi auton pihallaan, et kai sinne jonnekin voi kosteuskin sit päästä.

Lähes aina se lisävalojen vika löytyy releestä tai sen kannasta, se monesti jätetään sellaiseen kohtaan että saa vettä, eikä rele useinkaan ole lähtökohtaisestikaan mitään merkkikamaa. Valokatkaisijalla tarkoitin sitä, että alkuperäinen valokatkaisijakin voi vioittua niin, että pääsee vuotamaan sen verran, että jaksaa vetää releen päälle, silloin pitäisi kyllä hehkua näkyä niissä vakiopitkissäkin, epätodennäköistä, mutta mahdollista.

 

[Catrik]

Mistä yleisestä autosta paisuntasäiliö, jossa 1 bar korkki? Tulee kuvan säiliön tilalle. Ja pitää tietenkin olla hyvä ja halpa, ja järkevän mallinen, että saa tuon nykyisen tilalle.

Syyläri alkoi vuotamaan, koitin juottamalla korjata mutta ei siitä tullut oikein mitään, niin nappasin pihalla olevasta vanista "uuden". Pienellä modauksella menee paikoilleen, mutta korkki on paisuntasäiliössä ja se oma säiliö ei istu mitenkään järkevästi tuonne pickuppiin.

Harkinnassa myös hitsata oma säiliö, mutta ei löydy oikein muita kuin alumiinisia korkin kauluksia, eikä ole vehkeitä tai materiaalia alumiinille. Mazda RX7:ssa ois pultattava kaulus, mutta maksaa saman verran kun kokonainen aftermarket säiliö OEM Mazda Rx-7 86-87 Radiator Cooling System Cap N3261517YA Ships Today for sale online | eBay

 

[asentaja1]

Mistä yleisestä autosta paisuntasäiliö, jossa 1 bar korkki? Tulee kuvan säiliön tilalle. Ja pitää tietenkin olla hyvä ja halpa, ja järkevän mallinen, että saa tuon nykyisen tilalle.

Syyläri alkoi vuotamaan, koitin juottamalla korjata mutta ei siitä tullut oikein mitään, niin nappasin pihalla olevasta vanista "uuden". Pienellä modauksella menee paikoilleen, mutta korkki on paisuntasäiliössä ja se oma säiliö ei istu mitenkään järkevästi tuonne pickuppiin.

Harkinnassa myös hitsata oma säiliö, mutta ei löydy oikein muita kuin alumiinisia korkin kauluksia, eikä ole vehkeitä tai materiaalia alumiinille. Mazda RX7:ssa ois pultattava kaulus, mutta maksaa saman verran kun kokonainen aftermarket säiliö OEM Mazda Rx-7 86-87 Radiator Cooling System Cap N3261517YA Ships Today for sale online | eBay

Romikselle kiertelemään ja katsomaan mitä olisi tarjolla? Tuossahan on tilaa joka suuntaan hyvin, niin ei ole kovin tarkkaa. Joku vw:n pyöreä säiliö voisi olla aika hyvä halpa ja yleinen esim, samaa mallia suunnilleen jokaisessa volkkarissa 98-> En tiedä tuon paineista, mutta eiköhän ne siellä baarin kieppeillä ole kaikki paineelliset jäähdytinnestesäiliöt.

 

[dmn]

Volkkarin pyöreelle säiliölle ääni myös täältä, rahamiehet ostaa ihan uuden: https://www.autodoc.fi/calorstat-by-vernet/16440072

 

[Laim]

Volkkareissa on muistaakseni 1.4bar korkki pitkälti kaikissa. Eikö tässä haettu 1bar korkkia?

 

[asentaja1]

Volkkareissa on muistaakseni 1.4bar korkki pitkälti kaikissa. Eikö tässä haettu 1bar korkkia?

Yleisesti ottaen se hieman kovempi paine on ainoastaan parempi asia.

 

[Laim]

Yleisesti ottaen se hieman kovempi paine on ainoastaan parempi asia.

Minä ymmärrän kyllä mitä etuja sillä saavutetaan, mutta ymmärrän myös mahdollisen tarpeen pienemmälle / sille paineelle jolle valmistaja on sen korkin ja järjestelmän suunnitellut.

 

[asentaja1]

Minä ymmärrän kyllä mitä etuja sillä saavutetaan, mutta ymmärrän myös mahdollisen tarpeen pienemmälle / sille paineelle jolle valmistaja on sen korkin ja järjestelmän suunnitellut.

Mä en keksi nopeasti mitään syytä, miksi haluttaisiin nimeomaisesti se pienempi paine. Korkeammasta paineesta ei sinällään ole juurikaan mitään hyötyä normaalissa autossa joka toimii hyvin pienemmälläkin, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole. Puhutaan hyvin pienistä eroista kuitenkin nyt.

 

[TeknoR]

Joskus mittailin noita VW korkkeja niin ne kyllä löysistyy ajastaan ja alkaa aueta pienemmälläkin paineella. Eikä terve kone tee yli kilon painetta joten ihan sama onko 1 bar vai 1.4 bar korkki. Sit kun kansipahvi menee niin sillä nyt ei paljon ole eroa kumpi korkki on.. ulos tulee joka tapauksessa, ellei ole just sillä rajalla että toisella ei tule. Kannattaa ennemmin korjata se vika.

Jossain BMW:eissä näyttäs muuten olevan 2bar korkki.

Mä en keksi nopeasti mitään syytä, miksi haluttaisiin nimeomaisesti se pienempi paine. Korkeammasta paineesta ei sinällään ole juurikaan mitään hyötyä normaalissa autossa joka toimii hyvin pienemmälläkin, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole. Puhutaan hyvin pienistä eroista kuitenkin nyt.

nuo korkit ei ole mitään regulaattoreita, vaan lähinnä ylivuotoventtiileitä. Eli se varsinainen jäähdytinjärjestelmän paine pysyy samana oli sit 1 tai 1.4 bar korkki. Kun raja ylittyy niin ne ylimääräset paineet vaan lentää säiliön ulkopuolelle..

 

[dmn]

Mä en keksi nopeasti mitään syytä, miksi haluttaisiin nimeomaisesti se pienempi paine. Korkeammasta paineesta ei sinällään ole juurikaan mitään hyötyä normaalissa autossa joka toimii hyvin pienemmälläkin, mutta ei siitä mitään haittaakaan ole. Puhutaan hyvin pienistä eroista kuitenkin nyt.

Sen ymmärtää jos vaikka kokonaan haluaa paineettoman, säästää vanhoja letkuja. Tietysti riippuu autosta onko kannattavaa tehdä.

 

[Bauer]

Omaan veneprojektiin tilasin rellun jäähdytysnestesäiliön, kun siinä oli kiinnikkeet, joihin aika helpon näköisesti saisi rakennettu kannakkeen https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=7701468746

Korkki noissa on 1,4 bar Tulokset varaosanumerolla: 7700805131

 

[Dieselnautti]

Volvossa näyttäs olevan barin korkkia, ja 0.75:nenkin löytyy jos jännittää.

https://www.skruvat.fi/Korkki-paisuntasailio-P897230.aspx

https://www.skruvat.fi/Neste-paisuntasailio-jaahdytysneste-P10744.aspx

https://www.skruvat.fi/Neste-paisuntasailio-jaahdytysneste-P899908.aspx

 

[Akleksi]

Mistä olette hankkineet auton väriin täsmääviä kilikoli-maaleja? Maston / Car-rep ei ollut sinne päinkään, vaikka piti olla "erittäin lähellä alkuperäistä väriä, mutta ei täsmälleen sama". Ulkomailta tilaaminenkaan ei olisi ongelma.

 

[H0rna]

Mistä olette hankkineet auton väriin täsmääviä kilikoli-maaleja? Maston / Car-rep ei ollut sinne päinkään, vaikka piti olla "erittäin lähellä alkuperäistä väriä, mutta ei täsmälleen sama". Ulkomailta tilaaminenkaan ei olisi ongelma.

Pitäis googletella automaalaamo joka tekee värikoodin mukaista maalia kilikoli-pulloon.