Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[sikiham]

Jatketaan tästä. Huollon raportissa on siis tiedot, että jännite 12,25v ja "käynnistysteho 13%", mitään tarkempaa tietoa ei ole. Tämä maanantaina.

Kävin keskiviikkona Motomaatin akkutestissä, siellä tehtiin testi kahteen kertaan: jännite 12,36v ja kapasiteetti 584Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa". Toinen testi jännite 12,24v, kapasiteetti 539Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa".

Onko siis akku paskana niinkuin huollon raportti antaisi olettaa, vai ovatko siellä unohtaneet parkit päälle päiväksi mikä kuluttanut akkua, ja sen jälkeen mitanneet kunnon? ennen motonetin mittailua käynnistin auton 3 kertaa ja ajomatkaa tuli pari kilometriä (pihasta liikkelle motonettiin, motonetin parkkipaikalta lähemmäs motomaattia jonottamaan, motomaattiin ajo). Itse en ole mitään ongelmia käynnistämisen kanssa huomannut.

Jos akun käynnistysteho olisi oikeasti 13% niin et mitä todennäköisimmin saisi sillä autoasi käyntiin. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla, tarkista auton käynnissä ollessa latausjännite akun navoilta ja eikun kovaa ajoa.

 

[Ferriz]

Jatketaan tästä. Huollon raportissa on siis tiedot, että jännite 12,25v ja "käynnistysteho 13%", mitään tarkempaa tietoa ei ole. Tämä maanantaina.

Kävin keskiviikkona Motomaatin akkutestissä, siellä tehtiin testi kahteen kertaan: jännite 12,36v ja kapasiteetti 584Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa". Toinen testi jännite 12,24v, kapasiteetti 539Ah/730Ah, akun kunto "hyvä - lataa".

Onko siis akku paskana niinkuin huollon raportti antaisi olettaa, vai ovatko siellä unohtaneet parkit päälle päiväksi mikä kuluttanut akkua, ja sen jälkeen mitanneet kunnon? ennen motonetin mittailua käynnistin auton 3 kertaa ja ajomatkaa tuli pari kilometriä (pihasta liikkelle motonettiin, motonetin parkkipaikalta lähemmäs motomaattia jonottamaan, motomaattiin ajo). Itse en ole mitään ongelmia käynnistämisen kanssa huomannut.

Akku pitäisi testata pienen odottelun jälkeen eikä suoraan ajosta. Nuo Motomaatin testin tulokset vähän antaisi viitteitä siitä, että liian aikaisin testattu jolloin jännite ollut latauksen takia vielä kohonneena ja laskenut toisessa testissä kun saanut tasaantua. Paha sanoa olisiko vielä tuosta laskenut jos olisi tehnyt kolmannen testin. 15-30 minuuttia odottelua latauksen jälkeen riittänee niin saa varmemman tuloksen.

 

[juhei]

Akku pitäisi testata pienen odottelun jälkeen eikä suoraan ajosta. Nuo Motomaatin testin tulokset vähän antaisi viitteitä siitä, että liian aikaisin testattu jolloin jännite ollut latauksen takia vielä kohonneena ja laskenut toisessa testissä kun saanut tasaantua. Paha sanoa olisiko vielä tuosta laskenut jos olisi tehnyt kolmannen testin. 15-30 minuuttia odottelua latauksen jälkeen riittänee niin saa varmemman tuloksen.

Tuossa oli siis auto pihassa päivän, iltapäivällä ajoin motonettiin pari kilometriä ja kävin sisällä kyselemässä akun takuuasioita. Sen jälkeen ulkona pari lyhyttä siirtymää, ehkä puoli tuntia meni kaikkiaan. Viimeisin ajopätkä siis luokkaa 10metriä, jonka jälkeen testattiin, sitä ennen 10min parkissa paikallaan.

 

[jarskii-]

8vuotta luotettavasti palvellu b5 1.8t päätti alkaa lakkoon ja bensapumppu eläkkeelle. No pienen selvittelyn myötä 255 walbron saa sopimaan eli sellainen aikataulullisesti nopeiten. Pumppu paikalle ja sehän ei sit nostanu linjaan polttoainetta eli kaiketi siis pakasta otettuna paskana. Hienosti taas verenpaineet tapissa etenki kun harrasteauto motivaation takia kesästä asti seissy ilman moottorin sekä kojelaudan johtosarjaa ettei voi sitäkään ottaa varalle käyttöön

 

[Tellervo]

Jos akun käynnistysteho olisi oikeasti 13% niin et mitä todennäköisimmin saisi sillä autoasi käyntiin. Lataa akku täyteen ulkoisella laturilla, tarkista auton käynnissä ollessa latausjännite akun navoilta ja eikun kovaa ajoa.

Näillä tiedoilla akusta ei voi olettaa mitään - kaikista vähiten sitä, että käynnistysvirta olisi 13 % alkuperäisestä.

Tuo voi tarkoittaa vaikkapa, että lepojännitteestä saatu laskennallisesta akun iästä on 13 % jäljellä ennen kuin käynnistysvirta tai kapasiteetti on laskenut alle jonkin rajan. Tai se voi tarkoittaa ihan jotain muutakin. Kukaan ei tiedä.

 

[juhei]

Näillä tiedoilla akusta ei voi olettaa mitään - kaikista vähiten sitä, että käynnistysvirta olisi 13 % alkuperäisestä.

Tuo voi tarkoittaa vaikkapa, että lepojännitteestä saatu laskennallisesta akun iästä on 13 % jäljellä ennen kuin käynnistysvirta tai kapasiteetti on laskenut alle jonkin rajan. Tai se voi tarkoittaa ihan jotain muutakin. Kukaan ei tiedä.

Tätä olen itsekin pohtinut. Ajattelin maanantaina soitella huoltoon ja kysellä että miten tuota lukua pitäisi tulkita, ja mistä se on laskettu tai mitattu.

Ja syy miksi epäilen, että huollossa olisivat jättäneet esim. parkit päälle, mikä olisi syönyt akun kuntoa: huolto oli varattu perjantaille, mutta muun ruuhkan takia eivät ehtineet saada valmiiksi, olivat kuitenkin jo halliin ehtineet ottaa. Maanantaina kun kävin hakemassa, niin ovet avatessa auto alkoi piippaamaan, koska valot oli jätetty parkkivalot päällä -asentoon. Ainakaan se tyyppi, joka tuon hallista ajoi pihalle, ei ollut tajunnut sammuttaa valoja kun sammutti auton, vaikka kyllä sen siinäkin vaiheessa olisi pitänyt piipata huomautusta. Jos sama kävi perjantaina, niin kyllähän siinä on akkua kulunut ennenkuin auton automatiikka sammuttaa parkit.

 

[Jage]

Periaatteessa joo, mutta en ymmärrä miksi se valittaisi liian alhaisesta paineesta eikä ole mitään muita vikakoodeja esim. sähköihin liittyen

En ymmärrä. Pirkkalassa on plussaa ollut jo pidemmän aikaa ja nyt kaikki vikakoodit loistaa poissaolollaan.

Vaihtelin kontrollerin, vika palautui joten totesin ettei siitä ainakaan johdu ja pistin vanhan alkuperäisen paikalleen. Samalla liittimestä putosi jotain roskia tms. Noh vanhalla kontrollerilla viat katosivat eikä ole tulleet takaisin noin 200km ajon aikana.

 

[ossid]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

 

[TeknoR]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

can väylää tukevan lukijan tarviit. Joku OBDLinkin piuha/adapteri esim. Itse käytin OBDLink SX:ää Saabin kanssa.

 

[Troottinin Pulli]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

 

[dmn]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Joskus ehtoopuolella olevan kytkimen vaan tunnistaa hieman jäykemmästä toiminnasta ja muutenkin hieman erilaisesta vasteesta. Auton omistaja helposti adaptoituu tähän, eikä huomaa mitään, mutta samantyyppisiä autoja päivittäin ajava huomaa eron.

 

[sikiham]

Onko tietoa jostain budjettiluokan obd2-lukijasta jolla saisi irti Saab 9-3:sta edes jotain?
2003 eli sitä uudempaa GM sukuista mallia. Ilmeisesti osa noista halvoista geneerisiatä ei oikein saabin kanssa suostu keskustelemaan.

Jotkut intterwepin lähteet väittävät että OP-Com lukisi myös joitain Saab-malleja.
Edit: Vahvistan että OP-Comin diagnostiikkasoftan valikoista löytyy Saabin mallit 9-3 ja 9-5 NG, mutta ei ole omakohtaisia kokemuksia pääseekö noihin sisälle miten. OP-Comista on liikkeellä niin monta ohjelmisto- ja firmwareversiota että tahtoo olla tuurissaan että mitkä niiden ominaisuuksista toimivat missäkin autossa(esim. ohjelmoinnit).

 

[hanse]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Yksi mitä voi kokeilla on se, että pitää kytkintä pohjassa vähän kauemmin ennen kuin vaihtaa vaihteen.

 

[asentaja1]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Jos huomaa jo, että "pienet vaihteet menee joskus hankalasti silmään", on se selvästi merkki siitä, että ei ole kaikki kondiksessa. Hyvä aika laittaa auto vaihtoon jos sellaista on miettinyt . Jos autoa aikoo pitää, kannattaa vahvasti harkita sitä remonttia nyt. Vaihteiden sorvaaminen alkaa seuraavaksi käymään vaihdelaatikon päälle ja onhan sillä inhottava ajaakin. Vikahan voi olla kyllä muuallakin kuin kytkinasetelmassa (esim siellä askissa, polkimessa, linjoissa, työsylinterissä, pääsylinterissä), näillä tiedoilla mahdoton sanoa. Aika pienillä kilsoilla on mennyt, mutta käyttäjistä ja ajostahan se myös on paljon kiinni. Voi siis olla hyvin halpakin vika korjata lopulta kun ensin sen vian vaan selvittää.

 

[Troottinin Pulli]

Jees no näillä neuvoilla siis kytkin vaihtoon tai ainakin tarkempaan selvitykseen. Ei ole autokuumetta, niin halvimmalla varmasti pääsee, kun tuota pitää vielä n vuotta ja vaihtaa kytykimen sitten about nyt.

 

[Super Hessu]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Kannattaa kysyä toinenkin mielipide. Minkälaisella ajolla auto on ollut?

 

[Troottinin Pulli]

Kannattaa kysyä toinenkin mielipide. Minkälaisella ajolla auto on ollut?

Neljästä ekasta vuodesta en tiedä. Meillä sitten ollut joku 80% normaalia kaupunki/taajamapyörittelyä ja loput mökkimatkaa about. Ei nyt mitään sinänsä ihmeempää, ellei se edellinen omistaja ollut joku karavaanari.

 

[sikiham]

2016 Hyundai i40, bensakone ja manuaalivaihteet, 131tkm mittarissa. Käytin maahantuojalla vuosihuollossa ja siellä ei muuta kummempaa kuin mekaanikko oli kirjoittanut huomautuksen "Kytkin loppu!". Sain erikseen hinta-arvion tuolta kytkinpaketin vaihtamisesta 1000-1100€. Mekaanikko ei ollut paikalla kun hain auton tiskiltä joten en saanut sen tarkempaa tietoa.

Tässä nyt mietityttää se, että en itse huomaa juuri ongelmia kytkimessä, ainakaan se ei luista. Pienet vaihteet menee joskus vähän hankalasti silmään, mutta tämäkin vaihtelee. Joskus kesähelteillä tuo ongelma oli paljon selkeämpi, ihmettelin mten se lämpö vaikuttaa asiaan ja mietin voiko vaihtestoöljy mennä kuumalla liian juoksevaksi tai jotain.

Onkohan tuo nyt jotain mikä kannattaa tehdä mieluummin vähän etupeltoon, vai ajella rauhassa siihen asti, kunnes se kytkin alkaa selkeästi luistaa? Ja mitä tuolta kannattaisi tutkia vai tilata suoraan tuo kytkimen vaihto, ajattelin kysyä ainakin toisen tarjouksen jostain muualta vielä?

Tuntematta sen lähemmin kyseisen automerkin/mallin ominaisuuksia kokeilisin ensin ratkaista ongelmaa vaihteistoöljyn vaihdolla ja vaihdevivuston/vaijeriston tarkastuksella/säädöllä.

 

[Tixi]

Sanokaapa kannattaako etuiskarien vaihdon yhteydessä vaihtaa myös jouset? 14v ja 185tkm poljettu Mondeo kyseessä ja varaosamyyjä sanoi että nuo orkkis jouset voi kestää vielä yhtä pitkään kuin uudet tarvikejousetkin...

Tulipahan tämä remppa tehtyä ensin uusilla jousilla ja sitten toiselle puolelle uudelleen vaihtaen vanha jousi tilalle.
Iskari ei asettunut keskelle jousta vaan meni toislaitaisesti koska yläpää jousessa perseellään kun tarkemmin tutki.
Remonttihan yleensä laajenee kuten nytkin eli vetoakselin sisempi suojakumi oli rikki joten edessä oli Motonet reissu
Suojakumin vaihto oli helpohko kun iskareiden takia piti käytännössä purkaa kaikki irti vetoakseleita myöten.
Tuossa samalla korjailtiin pakoputken poikki mennyt kannake ja samalla kaksi muutakin kannaketta joissa oli jo murtuman alut.

Jotain jännää tapahtui ohjaustehostimen puolella koska koeajon aikaan kuului jonkin sortin vinkunaa kääntäessä ja tehostimen säiliöstä oli nestettä purkautunut korkin kautta konetilaan, tiedä sitten mistä johtuu ei luulisi iskarijumppaan liittyvän toki hammastangot olleet irti jne.

 

[David ":DA" Imodium]

Tulipahan tämä remppa tehtyä ensin uusilla jousilla ja sitten toiselle puolelle uudelleen vaihtaen vanha jousi tilalle.
Iskari ei asettunut keskelle jousta vaan meni toislaitaisesti koska yläpää jousessa perseellään kun tarkemmin tutki.
Remonttihan yleensä laajenee kuten nytkin eli vetoakselin sisempi suojakumi oli rikki joten edessä oli Motonet reissu
Suojakumin vaihto oli helpohko kun iskareiden takia piti käytännössä purkaa kaikki irti vetoakseleita myöten.
Tuossa samalla korjailtiin pakoputken poikki mennyt kannake ja samalla kaksi muutakin kannaketta joissa oli jo murtuman alut.

Jotain jännää tapahtui ohjaustehostimen puolella koska koeajon aikaan kuului jonkin sortin vinkunaa kääntäessä ja tehostimen säiliöstä oli nestettä purkautunut korkin kautta konetilaan, tiedä sitten mistä johtuu ei luulisi iskarijumppaan liittyvän toki hammastangot olleet irti jnjne.

Ihanan neutraalisti kirjoitit. Varmasti ollut kärsivällisyys koetuksella.

 

[David ":DA" Imodium]

Tuntematta sen lähemmin kyseisen automerkin/mallin ominaisuuksia kokeilisin ensin ratkaista ongelmaa vaihteistoöljyn vaihdolla ja vaihdevivuston/vaijeriston tarkastuksella/säädöllä.

Hyundain ja Kian kytkimet saa usein hätäisiä vaihtokäskyjä kun pääsee vähän käryämään. Tosiasiassa ne on suunniteltu ihan eri profiililla kuin eurooppalaisissa autoissa. Jo jalan lepuuttaminen kytkimen päällä vaikuttaa. Liikeradassa merkittäviä vaiheita on ensimmäiset kaksi prosenttia ja viimeiset 20 prosenttia.

Jos vaihde ei mene kunnolla silmään niin sitten voi olla kytkimen painelaakeri viallinen. Jos ei kytkin muuten tunnu luistavan niin juuri noin se oireilee. Yleensä oireilu alkaa peruutusvaihteesta.

 

[Tixi]

Ihanan neutraalisti kirjoitit. Varmasti ollut kärsivällisyys koetuksella.

Pikkaisen tuo mieltä alkoi lämmittämään.
Pariin kertaan kun tolpan on irrottanut niin alkaa homma sujumaan... 8 minuuttia meni tolpan irroitukseen kun oli homma lihasmuistissa ja kiinnittämiseen pikkasen kauemmin. Itse apumiehenä tässä hommassa.

Onhan se pakko todeta että kyllä 14 vuotta alkaa alustassa näkymään monella lailla, kaikki enemmän tai vähemmän hapristunutta, ruostetta alkaa pukata vähän joka puolelle.
Hyvin on kyllä voorti pelannut, jousijumppa ensimmäinen korjaus alustaan vaikka autolla ajettu paljon kelirikkopätkiä joihin Hesalainen ei uskaltaisi edes autolla mennä.

 

[asddsa]

Satkulla ei välttämättä jarrunesteiden vaihdossa selviä edes itse tehtynä. Ei tarvi olla kuin yksi ilmausnippa kiinni ruostuneena niin ajan- tai rahankulu nousee ihan uusiin lukemiin.
Monessa autohuollossa tuo vaihto kyllä taidetaan tehdä pelkästään säiliöstä imemällä mutta se on 90% turhaa hommaa kun vanhat paskaiset nesteet jäävät satuloihin.

Jos tuon jarrunesteiden vaihdon siis teettäisi huollossa, niin pitäisikö tuollainenkin osata ohjeistaa, että kyseisestä toimenpiteestä on mitään hyötyä?

On tämä auton omistaminenkin kyllä yhdenlaista hommaa.

 

[dmn]

Säännöllisen jarrunesteiden vaihdoin suurin etu taitaa olla siinä ettei nipat jumitu paikoilleen (kunhan vaihdetaan oikeasti, eikä vaan valohuoltoa säiliöön). Onneksi enää ei niin paljoa näe 7mm avaimella avattavia rumpujarrujen sylintereitä...

 

[jm82]

Täytyy itsekin kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vaikka mittailla jarrunesteiden kunto.

Laskeskelin että tutun 1998 autossa ei ole vaihdettu jarrunesteitä. Eli ikää on paljon, 27 vuotta. Jos ei tosiaan ole koskaan vielä vaihdettu.

 

[asentaja1]

Täytyy itsekin kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vaikka mittailla jarrunesteiden kunto.

Laskeskelin että tutun 1998 autossa ei ole vaihdettu jarrunesteitä. Eli ikää on paljon, 27 vuotta. Jos ei tosiaan ole koskaan vielä vaihdettu.

Mittailu on ehkä vähän turha vaiva, samalla sinne kaataa vähän uutta tavaraa ja liruttelee vanhoja pois jos tietää että niitä ei muutamaan vuoteen ole vaihdettu ja asia kiinnostaa ja on jo valmiiksi auto ilmassa pyörät irti.

 

[tilaus]

Miten selvittää pakettiauton valmistusvuosi joka 05/95 ensirekisteröity Suomeen, Trafin tiedoissa on valmistenumero muttei valmistusvuotta. Ja vaikuttaako 2004 muutoskatsastettu sekä autoverovapaus mahdolliseen museorekisteröintiin? Hakuun kun kirjoitti museorekisteröinti niin ei hakutuloksia.

 

[jm82]

Mittailu on ehkä vähän turha vaiva, samalla sinne kaataa vähän uutta tavaraa ja liruttelee vanhoja pois jos tietää että niitä ei muutamaan vuoteen ole vaihdettu ja asia kiinnostaa ja on jo valmiiksi auto ilmassa pyörät irti.

Totta. Tai siis voisin ostaa vaikka Biltemasta/Motonetistä sen testerin ja saisi heti mitattua millaista jarrunestettä sieltä löytyy.

MTX Automotive Jarrunestetesteri | Motonet Oy

Elektroninen jarrunesteen vesipitoisuustesteri. Ilmaisee vesipitoisuuden kolmella ledillä. Paristot (AAA) sisältyy pakkaukseen.

www.motonet.fi

Sitten kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vaihtaa nesteet kokonaan.

Auto Model S 90D fl 8/2016. Eikä luultavimmin ole tuossa 8 vuoden kohdalla jarrunesteitä vaihdettu. Pahimmillaan ei ole vaihdettu koskaan? Täytyy kuitit katsoa, mutta ei siellä varmaan jarruista lue mitään.

 

[Ferriz]

Totta. Tai siis voisin ostaa vaikka Biltemasta/Motonetistä sen testerin ja saisi heti mitattua millaista jarrunestettä sieltä löytyy.

MTX Automotive Jarrunestetesteri | Motonet Oy

Elektroninen jarrunesteen vesipitoisuustesteri. Ilmaisee vesipitoisuuden kolmella ledillä. Paristot (AAA) sisältyy pakkaukseen.

www.motonet.fi

Sitten kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vaihtaa nesteet kokonaan.

Auto Model S 90D fl 8/2016. Eikä luultavimmin ole tuossa 8 vuoden kohdalla jarrunesteitä vaihdettu. Pahimmillaan ei ole vaihdettu koskaan? Täytyy kuitit katsoa, mutta ei siellä varmaan jarruista lue mitään.

Älä haaskaa rahaa tuohon testeriin. Säiliöstä jarrunesteen mittaus on aika turhaa. Ei se säiliössä olevan nesteen kunto ketään kiinnosta vaan siellä putkistossa ja jarruissa oleva, ja sitähän ei mitata muuten kuin nipan päästä avaamalla. Samalla kun nippa on auki voikin vaihtaa jarrunesteet ja lopuksi todeta että ei sillä mittarilla mitään lopulta tehnytkään.

 

[asddsa]

On kyllä taas vähän sellainen juttu, että mitähän tässä oikein uskoisi? Kaipa nuo pitäisi joskus vaihtaa, mutta ilmeisesti senkin voi tehdä väärin?

 

[dmn]

Miten selvittää pakettiauton valmistusvuosi joka 05/95 ensirekisteröity Suomeen, Trafin tiedoissa on valmistenumero muttei valmistusvuotta. Ja vaikuttaako 2004 muutoskatsastettu sekä autoverovapaus mahdolliseen museorekisteröintiin? Hakuun kun kirjoitti museorekisteröinti niin ei hakutuloksia.

VIN-numerosta (valmistenumerosta)? Ainakin volkkarilla 10. kirjain kerto mallivuoden (joka taas menee elokuusta poikki), eli itsellä esim. Multivanissa "T" kirjain joka viittaa 1996 tuotantoon, vaikka auto on rekisteröity 1995 (ja menee toivottavasti vuoden vaihteessa museoon).

Ei nuolla autoverovapaus ym. jutuilla ole merkitystä, jos auto muutetaan sellaiseksi kun se Suomeen tullessa on ollut. Tässä tietty kamala dilemma pussihousuille, kun taas useat minibussit 80-luvulla on lähteneet tehtaalta ilman takapenkkejä ja täällä sitten taas laitettu penkit. Millainen sen auton pitäisi sitten museokatsastuksessa olla

 

[Lindblo]

Miten selvittää pakettiauton valmistusvuosi joka 05/95 ensirekisteröity Suomeen, Trafin tiedoissa on valmistenumero muttei valmistusvuotta. Ja vaikuttaako 2004 muutoskatsastettu sekä autoverovapaus mahdolliseen museorekisteröintiin? Hakuun kun kirjoitti museorekisteröinti niin ei hakutuloksia.

Ota yhteytta pakusi Suomen maahantuojaan ja kysy suoraan heiltä milloin autosi on tehty.

 

[Jo_Hani]

Nyt meni omasta foordista mittaristo korjaukseen eli uudelleen kolvaukseen, alko vaan naurattaa kun motarilla alkoi mittaristo elämään omaa elämää ja huutelemanaan engine malfunctionia yms.

Mut, pitäisikö uusia vain alatuennan taaemmat puslat vai uusia jälleen koko tukivarsi? n. 5v/150tkm sitten vaihdettu molemmat varret puslineen ja taas alkaa puslat olemaan rikki. Tuli vaan jo alapallot uusittua erikseen ~5tkm sitten, eikä silloin huomannut puslan olevan melkein rikki.

 

[j1m2]

On kyllä taas vähän sellainen juttu, että mitähän tässä oikein uskoisi? Kaipa nuo pitäisi joskus vaihtaa, mutta ilmeisesti senkin voi tehdä väärin?

Osa pikahuolloista ja tee itse porukoista vaihtaa vaan säiliöön uuden nesteen, josta ei ole hyötyä koska jarrut toimii yksiputkisysteemillä,eli ei ole paluuputkea joten neste ei kierrä vaan samat paskat pysyy jarruissa vaikka kuinka säiliöön laittaa uutta.Suurimmat syyt jarrujen jumittamiseen on vanhat nesteet ja se ettei niitä käytetä tarpeeksi tehokkaasti.

 

[asddsa]

Osa pikahuolloista ja tee itse porukoista vaihtaa vaan säiliöön uuden nesteen, josta ei ole hyötyä koska jarrut toimii yksiputkisysteemillä,eli ei ole paluuputkea joten neste ei kierrä vaan samat paskat pysyy jarruissa vaikka kuinka säiliöön laittaa uutta.Suurimmat syyt jarrujen jumittamiseen on vanhat nesteet ja se ettei niitä käytetä tarpeeksi tehokkaasti.

Eli ei tuota kannata ainakaan korjaamolla teettää ellei voi jotenkin vakuuttua siitä, että tekevät kunnolla.

Ja joo, jarruja olisi hyvä myös välillä oikeasti käyttää. Tuossa yksi päivä tuli ihan tahallaan jarruteltua vähän kovempaa, kun oli tyhjää tiellä.

 

[sikiham]

Eli ei tuota kannata ainakaan korjaamolla teettää ellei voi jotenkin vakuuttua siitä, että tekevät kunnolla.

Ja joo, jarruja olisi hyvä myös välillä oikeasti käyttää. Tuossa yksi päivä tuli ihan tahallaan jarruteltua vähän kovempaa, kun oli tyhjää tiellä.

Kyllä sen voi ihan huoletta korjaamollakin teettää, varmistaa vain asian tiskillä että nesteet vaihdetaan kunnolla ja vaikka kirjauttaa sen työmääräykseen. Ilmausnipoista kyllä näkee sitten päälle päin että onko niitä käytetty auki vai ei.

 

[Dunlop]

Eli ei tuota kannata ainakaan korjaamolla teettää ellei voi jotenkin vakuuttua siitä, että tekevät kunnolla.

Ja joo, jarruja olisi hyvä myös välillä oikeasti käyttää. Tuossa yksi päivä tuli ihan tahallaan jarruteltua vähän kovempaa, kun oli tyhjää tiellä.

Talvella tämä jarrujen käyttö suomessa on vielä todella helppoa, ajelet vähän ylikovaa ja annat luistoneston ja ESP hoitaa tehtävänsä JARRUILLA, pienellä vaivalla saa jarrut punahehkuun ja varmasti käytettyä.

Noilla parin sekunnin jarrutuksilla ei mitään pysyvää saa aikaiseksi ja 99% ei osaa jarrua edes niin kovaa painaa kun pitäisi.

 

[asddsa]

Talvella tämä jarrujen käyttö suomessa on vielä todella helppoa, ajelet vähän ylikovaa ja annat luistoneston ja ESP hoitaa tehtävänsä JARRUILLA, pienellä vaivalla saa jarrut punahehkuun ja varmasti käytettyä.

Noilla parin sekunnin jarrutuksilla ei mitään pysyvää saa aikaiseksi ja 99% ei osaa jarrua edes niin kovaa painaa kun pitäisi.

Mutta jos autossa ei ole ESP:tä

 

[Dunlop]

Mutta jos autossa ei ole ESP:tä

Sitten täytyy tehdä enemmän töitä, kuin parin sekunnin pikku jarrutus.

 

[Welmari]

Subaru luontaisessa elinympäristössään.

Ei menny leimalta läpi. Vanhat viat korjasin, mutta sieltähän löytyi kaksi katkennutta jousta. Juuri siltä puolelta mistä en renkaita irroitellut.

Jouset tilaukseen, leima paperiin ja odottelemaan milloin kansien tiivisteet muistuttaa olemassaolostaan.

 

[kyynelkaasu]

Katsastusmiehen mukaan romu (Focus Mk1) on taas hajalla.

Hylätty: Ohjauslaitteet, Ohjausnivelet ja -tangot, (2.1.3) Raidetangon pää, Välyksellinen, Vasemmalla edessä ulompi

Korjauskehotus: Akselistot, pyörät ja jousitus, Etuakselisto, (5.3.1) Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Vasemmalla edessä ulompi

Elikkä mitäs nyt? Tarvinneeko suuntausta, jos nuo vaihtaa itse?

Sen verran katsoin, että raidetangon pää vaihtuu ilmeisesti seuraavasti. Kierrokset pitäisi nähtävästi laskea irrottaessa raidetangon päätä ja ruuvata uusi yhtä monta kierrosta paikalleen. Tällaisen Motonetin osan ajattelin heittää paikalle, liekö OK?



Kallistuksen vakaajan kiinnityksestä oli netissä vähän erilaista juttua, mutta katsastusmies mainitsi suullisesti koiranluun. Eli ilmeisesti nimenomaan se pitäisi vaihtaa eikä niitä muita ympärillä olevia hilppeitä? Tällaisen Motonetin osan ajattelin pistää, liekö OK?

 

[Jälkiruoka]

Juu tuohan se koiranluu on. Tuon ikäiselle autolle aika se ja sama mitä sinne ruuvaat, kestää varmaan pidempään kuin auto.
Raidetangon pään kanssa vaikka lasket kierrokset, voi olla ettei mene kulmat just kohdilleen. Kiinnostaako/onko väliä, kokeile/päätä itse. Mittanauhan kanssa saat jollain tasolla ghettosuuntaukset tehtyä, videoita löytyy. Vanhassa autossa voi olla noiden(kin) kierteet "mukavan haastavan" tiukassa.

 

[asentaja1]

Katsastusmiehen mukaan romu (Focus Mk1) on taas hajalla.




Elikkä mitäs nyt? Tarvinneeko suuntausta, jos nuo vaihtaa itse?

Sen verran katsoin, että raidetangon pää vaihtuu ilmeisesti seuraavasti. Kierrokset pitäisi nähtävästi laskea irrottaessa raidetangon päätä ja ruuvata uusi yhtä monta kierrosta paikalleen. Tällaisen Motonetin osan ajattelin heittää paikalle, liekö OK?



Kallistuksen vakaajan kiinnityksestä oli netissä vähän erilaista juttua, mutta katsastusmies mainitsi suullisesti koiranluun. Eli ilmeisesti nimenomaan se pitäisi vaihtaa eikä niitä muita ympärillä olevia hilppeitä? Tällaisen Motonetin osan ajattelin pistää, liekö OK?

Raidetangon pään kun vaihtaa, pitäisi pyörien suuntaus tarkistaa. Vaikka olisi saman merkkinen osa kuin vanha, voi kierteet silti olla eri kohdassa ja usein onkin. Toisen merkkisistä osista puhumattakaan, ero vanhaan voi olla mitä tahansa olemattoman ja varsin merkittävän välillä ja hyvin pienikin muutos jo vaikuttaa auraukseen paljon. Avattaessa kierteet laskemalla voi päästä oikealle hehtaarille, mutta sekin on vähän kyseenalaista, kun välillä pyörii koko tanko todella herkästi sieltä toisesta päästäkin samalla kun siitä päästä niveltä pyörittelee.

Jos itse teet säätämisen, niin:
Jos ratti on nyt suorassa ja auto kulkee silloin myös suoraan, kannattaa vaihtaa ensin ainoastaan toinen raidetangon pää. Sen jälkeen koeajolle. Kiristysmutterin kun jättää löysälle ja otat kaksi kiintoavainta mukaan, yleensä säätö onnistuu tien poskessa helposti. Ajaa aina seuraavalle bussipysäkille asti ja säätää aavistuksen, sen huomaa kyllä sitten kun auto kulkee taas suoraa ja ratti on suorassa. Kun toinen puoli on näin säädetty, sen jälkeen vasta vaihtamaan se toinen nivel ja sitten sama säätöreissu uudestaan.
Jos kerralla vaihdat molemmat nivelet, menee itse säätäminen hyvin paljon vaikeammaksi, kun et tiedä kumpi puoli on pielessä ja kuinka paljon. Sitten pitää alkaa jo mittailemaan jne. Yhden kun vaihtaa kerrallaan, ei tarvita mittanauhaa tai linjanaruja tms.


Vakaajan yhdystanko ja koiranluu on sama asia ja siitä juuri yleensä on kysymys kun katsastusmies huomauttaa.

 

[Kvarkki]

Juu tuohan se koiranluu on. Tuon ikäiselle autolle aika se ja sama mitä sinne ruuvaat, kestää varmaan pidempään kuin auto.
Raidetangon pään kanssa vaikka lasket kierrokset, voi olla ettei mene kulmat just kohdilleen. Kiinnostaako/onko väliä, kokeile/päätä itse. Mittanauhan kanssa saat jollain tasolla ghettosuuntaukset tehtyä, videoita löytyy. Vanhassa autossa voi olla noiden(kin) kierteet "mukavan haastavan" tiukassa.

Jotkut mätänetin tangonpäät ovat kyllä sellaista paskaa, että suojakumi menee samantien paskaksi ja siitä sitten tulee huomautus.

 

[asentaja1]

Jotkut mätänetin tangonpäät ovat kyllä sellaista paskaa, että suojakumi menee samantien paskaksi ja siitä sitten tulee huomautus.

+1 tälle. Halvan ja paremman koiranluun hintaero on yleensä aivan mitätön, se muutama euro lisää kannattaa laittaa ehdottomasti jos itselleen tekee. Ei niistä välttämättä kumi aina hajoa, se voi koko nivel olla väljä alle puolen vuoden. Ne halpiskoiranluut on tarkoitettu heti hävitettävään myyntipeliin tms.

 

[kyynelkaasu]

Jotkut mätänetin tangonpäät ovat kyllä sellaista paskaa, että suojakumi menee samantien paskaksi ja siitä sitten tulee huomautus.

+1 tälle. Halvan ja paremman koiranluun hintaero on yleensä aivan mitätön, se muuta euro lisää kannattaa laittaa ehdottomasti jos itselleen tekee. Ei niistä välttämättä kumi aina hajoa, se voi koko nivel olla väljä alle puolen vuoden. Ne halpiskoiranluut on tarkoitettu heti hävitettävään myyntipeliin tms.

Osien laatukeskustelulle on oma ketjunsa, mutta ymmärränkö oikein, että Motonetin "alkuperäislaatuinen" ei siis välttämättä ole riittävän hyvä? Ebaystä äkkiseltään vilkuillen en löytänyt Motorcraft-osia, mutta Febi-Billsteinin brändin alla saisi sekä koiranluut että raidetangonpäät. Ne olisi varmaan OK? (Ja noitahan voi hyvällä tuurilla olla Motonetissäkin hyllyssä, jos menee kyselemään tiskille, että mitä löytyisi.)

 

[Perkeles]

Linjalangalla on helppo tehdä riittävä pyörien suuntaus, vetää linjalangan kiertämään auton pyörät, katsoo että ratti on suorassa. Etuvetoon inanen haritusta.

 

[asentaja1]

Osien laatukeskustelulle on oma ketjunsa, mutta ymmärränkö oikein, että Motonetin "alkuperäislaatuinen" ei siis välttämättä ole riittävän hyvä? Ebaystä äkkiseltään vilkuillen en löytänyt Motorcraft-osia, mutta Febi-Billsteinin brändin alla saisi sekä koiranluut että raidetangonpäät. Ne olisi varmaan OK? (Ja noitahan voi hyvällä tuurilla olla Motonetissäkin hyllyssä, jos menee kyselemään tiskille, että mitä löytyisi.)

Yleensä se motonetin "alkuperäislaatuinen" nimellä siellä kulkeva on se vähän parempi vaihtoehto, mutta se voi silti sekin olla huono. Todellinen osan valmistaja voi olla aina ihan mitä tahansa kun motonetistä hakee. Samalla osanumerolla voi tulla samallakin ostoskerralla montaa eri merkkiä kouraan jos useamman kappaleen jotakin osaa ostaa..
Febi/billstein merkkiä ostamalla pitäisi saada ihan kelvollinen osa.

 

[Dunlop]

Osien laatukeskustelulle on oma ketjunsa, mutta ymmärränkö oikein, että Motonetin "alkuperäislaatuinen" ei siis välttämättä ole riittävän hyvä? Ebaystä äkkiseltään vilkuillen en löytänyt Motorcraft-osia, mutta Febi-Billsteinin brändin alla saisi sekä koiranluut että raidetangonpäät. Ne olisi varmaan OK? (Ja noitahan voi hyvällä tuurilla olla Motonetissäkin hyllyssä, jos menee kyselemään tiskille, että mitä löytyisi.)

Lopettakaa motonet in ylihintaisen osien ostaminen, ellei ole kiire.

Viikossa saa vaikka ipartsilta Virosta, hinta halvempi ja saa itse valita mitä ottaa.

 

[asentaja1]

Lopettakaa motonet in ylihintaisen osien ostaminen, ellei ole kiire.

Viikossa saa vaikka ipartsilta Virosta, hinta halvempi ja saa itse valita mitä ottaa.

Siitähän se monesti juuri on kiinni, että se osa tarttis saada just nyt heti, tai sitten siitä, että osan soveltuvuutta pitäisi päästä vähän tutkailemaan ja ihmettelemään. Aika moni varmaan osansa tilaakin muualta silloin kun on aikaa, eikä ole epäselvyyttä osan sopivuudesta/osanumerosta tms.