Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Persojet]

En okein usko kun autolla on ajettu 90 tkm ja kesärenkailla ei kuulunut mitään. Ääni ei muutu mutkissa.

Suurella todennäköisyydellä ei se sitten laakeri ole jos ei ääni muutu. Ehkä iskari. On sitä osia hajonnut paljon pienemmilläkin kilsoilla, kuluvaa tavaraa.

 

[tjkoo]

Oisko sen verran pitkät pultit että ottaa kiinni käsijarrukenkiin?

 

[asentaja1]

Mikähän ihme tässä nyt voi olla pielessä? Vaihdon talvrenkaat alle niin auton takapäästä alkoi kuulua yli 55 km/h vauhdissa sellainen vähän kolkuttava ääni ihan kuin joku olisi epätasapanossa. Ääni voimistuu nopeuden noustessa. Ajettavuus on ihan normaali, eikä täristä tai ravista yhtään. Renkaan pultit on laitettu momenttiavaimella kiinni ja tarkastettu. Viime talvena ei mitään outoa ääntä kuulunut. Renkaat ostettu viime vuonna, takana vain vajaa talvi ajoa. Mitään muuta ei tule mieleen kuin irronnut paino, mutta kun se ei täristä yhtään.

Renkaita en ole vielä käyttänyt irti. Pitää ajella auto talliin sulamaan ja ihmetellä illalla tai huomenna.

Epätasapaino ei aiheuta kolkuttavaa ääntä. Ensimmäinen veikkaus on väärät pultit, ottaa kiinni jarruhiluihin. Toinen veikkaus on väärä vanne, etuvanteet ja takavanteet sekaisin. Jos vanteet ja renkaat on joka nurkassa samanlaiset, voi olla kysymys siitä, että tasapaino on sellaisessa kohdassa että ottaa kiinni johonkin, eli aikaisemmin esimerkiksi edessä toiminut on nyt siirretty taakse ja ei mahdukaan siellä olemaan. Aika usein myös jarrukilpi voi ottaa osumaa vaihtaessa aiheuttaen ääntä.

Tää on just tätä, kun amatöörit vaihtaa itse Kun se auto on siinä ylhäällä vaihtoasennossa, sitä pyörää kannattaisi käsin pyörittää muutama kierros, niin huomaa heti jo siinä pukilla ollessa jos joku ottaa johonkin kiinni tai on muita oireita..

 

[Bapsu]

Mikähän ihme tässä nyt voi olla pielessä? Vaihdon talvrenkaat alle niin auton takapäästä alkoi kuulua yli 55 km/h vauhdissa sellainen vähän kolkuttava ääni ihan kuin joku olisi epätasapanossa. Ääni voimistuu nopeuden noustessa. Ajettavuus on ihan normaali, eikä täristä tai ravista yhtään. Renkaan pultit on laitettu momenttiavaimella kiinni ja tarkastettu. Viime talvena ei mitään outoa ääntä kuulunut. Renkaat ostettu viime vuonna, takana vain vajaa talvi ajoa. Mitään muuta ei tule mieleen kuin irronnut paino, mutta kun se ei täristä yhtään.

Renkaita en ole vielä käyttänyt irti. Pitää ajella auto talliin sulamaan ja ihmetellä illalla tai huomenna.

Pyörä irti ja tutkimaan. Joko satula hinkuttaa vanteeseen tai sitten pultit ottaa kiinni käsijarrun kamoihin jos ovat liian pitkät.

 

[RealityBites]

Näissä aina helpottaisi jos kerrottaisiin melki ja malli.

Noin vähän ajettu auto ja ei tietoa vanteista niin paha veikata. Edellinen vastaaja jo ohjeistikin riittävästo noilla tiedoilla..

 

[Grizzle]

Auton on Lexus IS -18.

Pultit ei voi olla liian pitkät kun on pinnapultit ja mutterit. Tuskin ne pinnapultit voi liikkua rengasta vaihdettaessa? Alkuperäiset aluvanteet kesä- ja talvirenkailla, joten on samat mutterit aina.

Vaihdoin kyllä saman puolen etu- ja takarenkaiden paikat, että kuluvat tasaisemmin. Valmistajan suositus on vaihtaa ne ristiin, mutta renkailla on tietty pyörimissuunta niin siksi noin. Voisihan nuo kokeilla vaihtaa takasin samoille paikoille. Melkoinen homma vaan kun voin nostaa vain yhden kulman kerrallaan.

Automatti kun on ja ei sammu ilman, että laittaa P-vaihteelle niin ei tullut takarenkaita pyöriteltyä. Tietysti voisi jättää siksi aikaa virrat päälle ja N-vaihteelle, että pyöräyttää rengasta.

 

[null]

Auton on Lexus IS -18.

Pultit ei voi olla liian pitkät kun on pinnapultit ja mutterit. Tuskin ne pinnapultit voi liikkua rengasta vaihdettaessa? Alkuperäiset aluvanteet kesä- ja talvirenkailla, joten on samat mutterit aina.

Vaihdoin kyllä saman puolen etu- ja takarenkaiden paikat, että kuluvat tasaisemmin. Valmistajan suositus on vaihtaa ne ristiin, mutta renkailla on tietty pyörimissuunta niin siksi noin. Voisihan nuo kokeilla vaihtaa takasin samoille paikoille. Melkoinen homma vaan kun voin nostaa vain yhden kulman kerrallaan.

Automatti kun on ja ei sammu ilman, että laittaa P-vaihteelle niin ei tullut takarenkaita pyöriteltyä. Tietysti voisi jättää siksi aikaa virrat päälle ja N-vaihteelle, että pyöräyttää rengasta.

Onko renkaat samanlevyiset etu ja taka-akselilla?

 

[RealityBites]

Laakerille vaikuttaa.

Pitäisi kuulua renkaita ilmassa pyörittäessä.

Google kertoi, että pakoputken suojapellit yms osaa hankaavaa ääntä.

 

[Grizzle]

Onko renkaat samanlevyiset etu ja taka-akselilla?

Joo on ja kesärenkaita on vaihdettu päikseen etu- ja taka-akselin välillä ilman ongelmia.

 

[RealityBites]

Jos ja kun itse tekee, niin suosittelen aluksi kunnollista tunkkia. 3t tunkki kyllä nostaa tuonkin kokonaan yhdeltä puolelta ylös, niin saa pyöritellä renkaita.

Itsellä antautui 2t tunkit tuon isomman alla ja aikani tusasin halpojen tunkkien kanssa. Sitten kävin hakemassa Bahcon 3t hallitunkin, ja ei ole tarvinnut taistella sen jälkeen.

Kuuleman mukaan Bilteman tunkki hoitaa homman ihan vastaavasti.

 

[Grizzle]

Käytin renkaat irti ja en muuta vikaa huomannut kuin jarrut laahaavat hieman oikaella puolella ja aika huolella vasemmalla puolella tai sitten siellä on lisäksi jotain muutakin vikaa. Mitään välystä ei tuntunut, vanteissa on painot kiinni ja renkaissa ei ole pullistumia.

Perässä noin vararenkaan alapuolella on muovikate, jonka päältä tuntuu tippuvan hiekkaa ja pikkikiviä kun sitä kopistelee. Pitää ainakin ne poistaa, mutta tuskin ne tuota ääntä aiheuttavat.

 

[RealityBites]

Käytin renkaat irti ja en muuta vikaa huomannut kuin jarrut laahaavat hieman oikaella puolella ja aika huolella vasemmalla puolella tai sitten siellä on lisäksi jotain muutakin vikaa. Mitään välystä ei tuntunut, vanteissa on painot kiinni ja renkaissa ei ole pullistumia.

Perässä noin vararenkaan alapuolella on muovikate, jonka päältä tuntuu tippuvan hiekkaa ja pikkikiviä kun sitä kopistelee. Pitää ainakin ne poistaa, mutta tuskin ne tuota ääntä aiheuttavat.

Näyttää olevan joku jalalla toimiva käsijarru. Ehkä tsekkaisin sen, jos tuntuu laahausta. Paremmin en tunne noita Toyotan/Lexuksen jarruja, mutta jos on jonkinlaiset liukutapit tai vastaavat, niin voisivat kaivata puhdistusta ja voitelua.

Nuo hiekat sun muut toki kannattaa puhdistaa pois.

 

[tesme]

siis moottori-ecuko koodin antaa? vai jokin muu ohjainyksikkö? Jälkimmäisen vaihtoehdon kanssa yleistä kyllä. Toimiiko se, käynnistyykö auto?

Moottorin ecu. Auto toimii täydellisesti, mut antaa ton vikakoodin ja moottorin vikavalovalaa, eikä anna poistaa ja ens kuussa katsastus, ni ei varmaan tarvii viedä.

Lisätään nyt vielä, et taitaa jäädä kevääseen. Ratkasu vissiin sitten on käytetty ecu ja immon poisto

 

[taski]

Käytin renkaat irti ja en muuta vikaa huomannut kuin jarrut laahaavat hieman oikaella puolella ja aika huolella vasemmalla puolella tai sitten siellä on lisäksi jotain muutakin vikaa. Mitään välystä ei tuntunut, vanteissa on painot kiinni ja renkaissa ei ole pullistumia.

Perässä noin vararenkaan alapuolella on muovikate, jonka päältä tuntuu tippuvan hiekkaa ja pikkikiviä kun sitä kopistelee. Pitää ainakin ne poistaa, mutta tuskin ne tuota ääntä aiheuttavat.

Jos ne jarrut laahaa, niin kyllä sieltä voi jumputtava ääni kuulua. Usein loppuun ajetuissa levyissä näkyy uria myös poikittain verrattuna pyörimissuuntaan jotka aiheuttavat ääntä.

 

[Welmari]

Kävin katsomassa projektiautoa. Autossa kansivika, mutta:
- Tullut myyjän isälle kansivikaisena
- Kansi käytetty koneistamolla oikaistavana (ei tutkittu halkeamien varalta)
- Myyjä vaihtanut kansipahvin (ammatiltaan automekaanikko)

Tämän jälkeen ajettu noin 1000km ja nyt taas tekee kovasti painetta vesitilaan. Onko tässä nyt käynyt vaihtajalla asennusvirhe, koska oikein muuta vaihtoehtoa en keksi? Kannen pulteista sipaisi pohjasta vähän pois, jotta oikaistulla kannella eivät vahingossakaan pohjaa.
Jos kansi olisi halki, eikö se olisi alkanut tekemään painetta samantien, eikä vasta 1000km ajon jälkeen?

 

[TeknoR]

Kävin katsomassa projektiautoa. Autossa kansivika, mutta:
- Tullut myyjän isälle kansivikaisena
- Kansi käytetty koneistamolla oikaistavana (ei tutkittu halkeamien varalta)
- Myyjä vaihtanut kansipahvin (ammatiltaan automekaanikko)

Tämän jälkeen ajettu noin 1000km ja nyt taas tekee kovasti painetta vesitilaan. Onko tässä nyt käynyt vaihtajalla asennusvirhe, koska oikein muuta vaihtoehtoa en keksi? Kannen pulteista sipaisi pohjasta vähän pois, jotta oikaistulla kannella eivät vahingossakaan pohjaa.
Jos kansi olisi halki, eikö se olisi alkanut tekemään painetta samantien, eikä vasta 1000km ajon jälkeen?

Onkohan kannenpulttien kiristyksessä tullut joku moka. Luettu ohjeet väärin. Jäänyt viimeinen vaihe tekemättä tms.

Tai momenttiavain kalibroimaton ja jättänyt löysälle.

Tai ei se tarvitse kuin hiekanmurun jäädä asennusvaiheessa väliin niin voi olla tuo lopputulos.

 

[Vain_Pelaaja]

Ei se aina mene nää rempat niin maaliin.

Autona tuollainen -06 XT Forester Subaru, tuossa pari viikkoa takaperin päätti vasen etujarrusatula hirttää kiinni moottoritiellä. No päädyttiin tuomaan auto trailerilla takas kotiin.

Tilasin Trodolta uudet levyt, palat ja satuloihin korjaussarjat. Purin molemmat satulat ja kannakkeet irti, putsasin pari iltaa irtonaisimmat ruosteet pois ja liottelin muutaman päivän evapo rustossa jonka jälkeen maalasin kaikki.

Kokosin uusilla tiivisteillä ja männillä jne, tässä kohtaa tajusin että toinen banjopultti jarruletkulle on kateissa, no hain sitä tallista ja pihalta toista tuntia löytämättä, oli pakko luovuttaa ja tilata autodocilta uudet. Ne saapui ja sitten äkkiä kokoamaan että sais auton läjään.

Kaikki meni hyvin kunnes rupesin kiristämään vasenta satulaa kiinni kannakkeeseen, lyhyellä 3/8" räikällä kiristin ja kuinka ollakkaan kannakkeesta korkkas kierteet... No kirosin aikani ja kasasin oikean puolen myös.

Muuten kaikki meni hyvin, mutta kun noita vasemman puolen satulan kannakkeita ei ole missään hyllyssä niin päädyin sitten tilaamaan purkamolta satulan kannakkeineen ja täytyy tehdä kunnostettu kannake tuosta.

Joku ehdotti että laittaa helicoilit tuohon tuon japsi pultin tilalle, mutta oma ajatusmaailma käskee sitten tehdä tuon molemmin puolin samoin. Kokeilen nyt onneani tuon purkamon osan kanssa, jos sekin on hapan niin sitten täytyy hommata helicoil sarja ja soppelit pultit.

Jotka on näiden japsien kanssa rassanneet tietää kuinka happamia ne voi välillä olla

 

[asentaja1]

Kävin katsomassa projektiautoa. Autossa kansivika, mutta:
- Tullut myyjän isälle kansivikaisena
- Kansi käytetty koneistamolla oikaistavana (ei tutkittu halkeamien varalta)
- Myyjä vaihtanut kansipahvin (ammatiltaan automekaanikko)

Tämän jälkeen ajettu noin 1000km ja nyt taas tekee kovasti painetta vesitilaan. Onko tässä nyt käynyt vaihtajalla asennusvirhe, koska oikein muuta vaihtoehtoa en keksi? Kannen pulteista sipaisi pohjasta vähän pois, jotta oikaistulla kannella eivät vahingossakaan pohjaa.
Jos kansi olisi halki, eikö se olisi alkanut tekemään painetta samantien, eikä vasta 1000km ajon jälkeen?

Aika vajavaiset lähtötiedot. Jos ei alkuperäisestä viasta ole tietoa, ja ehkä silti vaikka olisikin, olisi kannesta ollut syytä tarkastaa ihan kaikki jo ensimmäisellä kierroksella, eikä mennä pelkällä kannen plaanauksella. Ihan hyvin voi olla kansi halki. Voi olla myös asennusvirhe, roskaa välissä tai väärä momentti, tai kiristetty väärässä järjestyksessä. Dekkitasokin voi olla kiero/huonokuntoinen. Pultit myös voi kantaa, tuo "pohjasta sipaisu" ei ainakaan kuulosta siltä, että olisi kunnolla mitattu ja tarkastettu, että kiristysvaraa on.
1000km on käytännössä ihan sama asia kuin saman tien heti vuotaisi, kansi voi varsin hyvin olla halki.
Siitä oletuksesta ainakin kannattaa lähteä kun tuollaista on ostamassa, että vähintäänkin kannen saa uusia, mahdollisesti hiluineen päivineen. Sen mukaan sitten hinnoittelu. Ei sitä kukaan myyjäkään takaa, että pääsee pelkällä pahvin vaihdolla tms.

Sen lisäksi kannattaa varmistaa että tuleeko se paine ylipäätänsä kannesta. Joissakin autoissa on myös aika villejäkin vesikiertojärjestelmiä ja se paine voi tulla jostakin muualtakin, ahdetuissa autoissa lähinnä. Kannestahan se yleensä tulee, lähinnä teoreettinen mahdollisuus jos tulee muualta.

 

[Perkeles]

Ootteko tota 800h lukkoa nollailleet webastosta?
Ei kai tuossa muuta kuin vag kkl piuha ja thermotest softa ja tekemään. En oo aiemmin tehnyt, ja porukoilla webasto lukossa.
Piuha löytyy iteltä, ja se keltainen piuhan pää on tuossa autossa tulipelin takana, joten ei kai tossa mitään kummempaa ole..?

 

[hanse]

Ei se aina mene nää rempat niin maaliin.

No ei, vaikka olisi kuinka tuttu auto ja myös oikeat osat. Välillä pitää käydä jäähyllä että jaksaa.

 

[TeknoR]

Ootteko tota 800h lukkoa nollailleet webastosta?
Ei kai tuossa muuta kuin vag kkl piuha ja thermotest softa ja tekemään. En oo aiemmin tehnyt, ja porukoilla webasto lukossa.
Piuha löytyy iteltä, ja se keltainen piuhan pää on tuossa autossa tulipelin takana, joten ei kai tossa mitään kummempaa ole..?

eipä siinä kummempaa ole. jos on ajastinkello niin myös sen takaa voi päästä siihen wbus pinniin käsiksi helpommin.

 

[Makrilli]

Ei se aina mene nää rempat niin maaliin.

Autona tuollainen -06 XT Forester Subaru, tuossa pari viikkoa takaperin päätti vasen etujarrusatula hirttää kiinni moottoritiellä. No päädyttiin tuomaan auto trailerilla takas kotiin.

Tilasin Trodolta uudet levyt, palat ja satuloihin korjaussarjat. Purin molemmat satulat ja kannakkeet irti, putsasin pari iltaa irtonaisimmat ruosteet pois ja liottelin muutaman päivän evapo rustossa jonka jälkeen maalasin kaikki.

Kokosin uusilla tiivisteillä ja männillä jne, tässä kohtaa tajusin että toinen banjopultti jarruletkulle on kateissa, no hain sitä tallista ja pihalta toista tuntia löytämättä, oli pakko luovuttaa ja tilata autodocilta uudet. Ne saapui ja sitten äkkiä kokoamaan että sais auton läjään.

Kaikki meni hyvin kunnes rupesin kiristämään vasenta satulaa kiinni kannakkeeseen, lyhyellä 3/8" räikällä kiristin ja kuinka ollakkaan kannakkeesta korkkas kierteet... No kirosin aikani ja kasasin oikean puolen myös.

Muuten kaikki meni hyvin, mutta kun noita vasemman puolen satulan kannakkeita ei ole missään hyllyssä niin päädyin sitten tilaamaan purkamolta satulan kannakkeineen ja täytyy tehdä kunnostettu kannake tuosta.

Joku ehdotti että laittaa helicoilit tuohon tuon japsi pultin tilalle, mutta oma ajatusmaailma käskee sitten tehdä tuon molemmin puolin samoin. Kokeilen nyt onneani tuon purkamon osan kanssa, jos sekin on hapan niin sitten täytyy hommata helicoil sarja ja soppelit pultit.

Jotka on näiden japsien kanssa rassanneet tietää kuinka happamia ne voi välillä olla

Jos tuon kanssa ei ole kiire niin suosittelen Time-sert kittiä.
Hinta on 10x helicoiliin verrattuna mutta jarrusatulan kiinnitykseen helicoililla kuulostaa melko heppoiselta.

 

[Makrilli]

Ei se aina mene nää rempat niin maaliin.

Autona tuollainen -06 XT Forester Subaru, tuossa pari viikkoa takaperin päätti vasen etujarrusatula hirttää kiinni moottoritiellä. No päädyttiin tuomaan auto trailerilla takas kotiin.

Tilasin Trodolta uudet levyt, palat ja satuloihin korjaussarjat. Purin molemmat satulat ja kannakkeet irti, putsasin pari iltaa irtonaisimmat ruosteet pois ja liottelin muutaman päivän evapo rustossa jonka jälkeen maalasin kaikki.

Kokosin uusilla tiivisteillä ja männillä jne, tässä kohtaa tajusin että toinen banjopultti jarruletkulle on kateissa, no hain sitä tallista ja pihalta toista tuntia löytämättä, oli pakko luovuttaa ja tilata autodocilta uudet. Ne saapui ja sitten äkkiä kokoamaan että sais auton läjään.

Kaikki meni hyvin kunnes rupesin kiristämään vasenta satulaa kiinni kannakkeeseen, lyhyellä 3/8" räikällä kiristin ja kuinka ollakkaan kannakkeesta korkkas kierteet... No kirosin aikani ja kasasin oikean puolen myös.

Muuten kaikki meni hyvin, mutta kun noita vasemman puolen satulan kannakkeita ei ole missään hyllyssä niin päädyin sitten tilaamaan purkamolta satulan kannakkeineen ja täytyy tehdä kunnostettu kannake tuosta.

Joku ehdotti että laittaa helicoilit tuohon tuon japsi pultin tilalle, mutta oma ajatusmaailma käskee sitten tehdä tuon molemmin puolin samoin. Kokeilen nyt onneani tuon purkamon osan kanssa, jos sekin on hapan niin sitten täytyy hommata helicoil sarja ja soppelit pultit.

Jotka on näiden japsien kanssa rassanneet tietää kuinka happamia ne voi välillä olla

Jos tuon kanssa ei ole kiire niin suosittelen tilaamaan Time-sert kitin.
Hinta on 10x helicoiliin verrattuna mutta jarrusatulan kiinnitykseen helicoililla kuulostaa melko heppoiselta.

Edit: jaa niin toi satula pultataan kyljestä eikä päältä, ehkä noilta kierteiltä ei siinä tapauksessa vaadita niin paljon.

 

[Jo_Hani]

Tuli huomattua kun raidetangon päät vaihdoin, toinen oli vikanen nii samalla molemmat uusiks. Että 5v sitte vaihdetun etupään alatukivarren taaempi pusla näyttää antautumisen merkkejä. Toinen joustaa paljon enemmän kuin toisen sivun pusla.

Pitäisiköhän tällä kertaa vaihtaa vain tuo pusla, uretaaniseen? Vai tekeekö se focuksesta paljonkin epämukavemman, kun ei se mikään kisäpeli ole

 

[Maki1]

Tuli huomattua kun raidetangon päät vaihdoin, toinen oli vikanen nii samalla molemmat uusiks. Että 5v sitte vaihdetun etupään alatukivarren taaempi pusla näyttää antautumisen merkkejä. Toinen joustaa paljon enemmän kuin toisen sivun pusla.

Pitäisiköhän tällä kertaa vaihtaa vain tuo pusla, uretaaniseen? Vai tekeekö se focuksesta paljonkin epämukavemman, kun ei se mikään kisäpeli ole

Rengasmelu nousee ainakin ja varmaan vähän jämäkämpi ohjaus. Se on sitten makuasia onko se hyvä vai huono puoli. Ja molemmin puolin kannattaa vaihtaa jos laitat sinne tuon uretaanipuslan.

 

[RealityBites]

Kävin tuossa "päivän näöllä" vaihtelemassa 3h raidetangon päitä - tai siis yrittämässä. Kun ei oikein tunkin päällä mahdu vääntämään, niin pitää olla kierretangon puoleiselle mutterille hiukan järeämmät työkalut. Ei nimittäin CRC:llä, lämmöllä ja kilkuttelemalla avainta inahtanutkaan. Sen oli kyllä näköinenkin.

Se lämmittää aina suunnattomasti mieltä, kun vartin hommasta tulee tuntien homma.

Mutta käydäänpä vähän paremmat työkalut, niin jospa se siitä.

 

[Niko]

Optiman 2017 1.7crdi vauhtipyörä on alkanut ääntämään. Kilsoja kertynyt 160tkm. Delta arvioi korjauskuluiksi 4200€. Näistä osiin menisi joku 3500€.

Aeromotorista kytkinpaketti maksaa 1000€ ja kaksoismassavauhtipyörä 500€. Deltassa nämä maksavat 3000€. Toki jotain muitakin osia tarvitsee (painelaakeri ainakin?).

Heräsi kysymys, että onko jollain kokemusta auton huoltamisesta Virossa? Luulisin, että selviäisin sieltä alle 2500€ osineen töineen.

 

[RealityBites]

Menihän se sinne, vaikka meinasikin vähän vastustaa. Kävin Biltemasta pienen kaasulämmittimen, niin mutteri lähti silllä lämmittämisen jälkeen irti pelkällä kiintoavaimella.

Itse palikkaa sitten saikin takoa ja lämmittää pariin otteeseen, mutta lähti viimein. Oli kyllä sen näköinen, että ei ole ehkä hetkeen vaihdeltu, niin ei ihme.

Huomenna sitten toinen, mutta jos on vähänkään saman näköinen kuin toinen, niin eikun lämpöä vaan.

 

[vesiränni]

Optiman 2017 1.7crdi vauhtipyörä on alkanut ääntämään. Kilsoja kertynyt 160tkm. Delta arvioi korjauskuluiksi 4200€. Näistä osiin menisi joku 3500€.

Aeromotorista kytkinpaketti maksaa 1000€ ja kaksoismassavauhtipyörä 500€. Deltassa nämä maksavat 3000€. Toki jotain muitakin osia tarvitsee (painelaakeri ainakin?).

Heräsi kysymys, että onko jollain kokemusta auton huoltamisesta Virossa? Luulisin, että selviäisin sieltä alle 2500€ osineen töineen.

Kia ceediin 2010 diesel manuaaliin vaihdatin korjaamolla kytkimen ja vauhtipyörän (normaali vauhtipyörä) kilsoja 440 000km. Oliko nyt maaliskuussa.
2 päivää auto korjaamolla, yhteensä veloitus 460e. Sisälsi öljyt ja tarvikkeet sekä työn. Läntinen Suomi yhden miehen vanha yritys.
Tuon ikäisessä jo työläs apurunko haittana.

En tunne optiman rakennetta, onkohan siellä joku työtä vaikeuttava asia ? jollei ole niin tuo tarjous on sen luokan että hävität koko auton. Viro taitaa olla hyvinkin Suomettunut noilta pyynneiltä. Etelämmäs tarvisi mennä että hinnat putoaa reilusti.

 

[null]

Kia ceediin 2010 diesel manuaaliin vaihdatin korjaamolla kytkimen ja vauhtipyörän (normaali vauhtipyörä) kilsoja 440 000km. Oliko nyt maaliskuussa.
2 päivää auto korjaamolla, yhteensä veloitus 460e. Sisälsi öljyt ja tarvikkeet sekä työn. Läntinen Suomi yhden miehen vanha yritys.
Tuon ikäisessä jo työläs apurunko haittana.

En tunne optiman rakennetta, onkohan siellä joku työtä vaikeuttava asia ? jollei ole niin tuo tarjous on sen luokan että hävität koko auton. Viro taitaa olla hyvinkin Suomettunut noilta pyynneiltä. Etelämmäs tarvisi mennä että hinnat putoaa reilusti.

Mitä ne osat maksoi?

 

[Niko]

Kia ceediin 2010 diesel manuaaliin vaihdatin korjaamolla kytkimen ja vauhtipyörän (normaali vauhtipyörä) kilsoja 440 000km. Oliko nyt maaliskuussa.
2 päivää auto korjaamolla, yhteensä veloitus 460e. Sisälsi öljyt ja tarvikkeet sekä työn. Läntinen Suomi yhden miehen vanha yritys.
Tuon ikäisessä jo työläs apurunko haittana.

En tunne optiman rakennetta, onkohan siellä joku työtä vaikeuttava asia ? jollei ole niin tuo tarjous on sen luokan että hävität koko auton. Viro taitaa olla hyvinkin Suomettunut noilta pyynneiltä. Etelämmäs tarvisi mennä että hinnat putoaa reilusti.

Kyseessä 2017 vuoden farkku Optima DCT automaattivaihteistolla. Saksasta osat lienee 1500€ kaikkineen, joten Suomessa työn osuus lienee 500-800€.

 

[vesiränni]

Mitä ne osat maksoi?

En tiedä. 460e oli kaikki. Eli massalevy,paineasetelma,kannatin laakeri,painelaakeri sekä vauhtipyörä.

 

[vesiränni]

Kyseessä 2017 vuoden farkku Optima DCT automaattivaihteistolla. Saksasta osat lienee 1500€ kaikkineen, joten Suomessa työn osuus lienee 500-800€.

Jos ajokunnossa vielä niin kysele bussireitin varrella olevia polakki kioskeja, niistä tarjous setelirahalla. Palaat bussilla, tai yövyt pari yötä ..
Viipurissa myös osaamista näihin jo iällään oleviin. Sinne vaan nyt vaikea kulkea.

 

[Niko]

Jos ajokunnossa vielä niin kysele bussireitin varrella olevia polakki kioskeja, niistä tarjous setelirahalla. Palaat bussilla, tai yövyt pari yötä ..
Viipurissa myös osaamista näihin jo iällään oleviin. Sinne vaan nyt vaikea kulkea.

Onhan tuo täysin ajokuntoinen. Kyselen autojerrysta tarjouksia. Muutaman satasen säästön takia ei viitsi vaivautua. Deltan/Hedin automotiven hinnoittelu säikäytti taas.

Edellisestä -16 vuoden Ceedistä kyselin EGR venttiiliä. Delta sanoi osan hinnaksi 1200€. Täsmälleen sama alkuperäisosa maksoi Aeromotorilla 200€.

 

[Perkeles]

Viimeksi kun tarvin luotettavaa autoa ajoin 940volvon seisonnasta leimalle, ei huomautettavaa kuin äänimerkistä, joka ei ole mun aikana toiminut.( En ole kokenut tärkeäksi)
Tuo on taas seissyt viime talvesta, nastat vielä alla...
Nyt koitin käyntiin, akku oli sen verran tyhjä, että keskuslukko toimi, mutta ei startannut.
Apuvirralla lähti heti. (

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

)
Tarvii tinailla mittaristo ja käyttää leimalla, niin saa tuon ahdistavan vetovammaisen s60pin myyntiin...

 

[Uutta matoa koukkuun]

Jotain on pahasti vialla jos raidetangon pään vaihdosta saa aikaan tuollaisen operaation.

 

[bypass]

Nyt on molemmille puolille vaihdettu, mutta kuskin puolella säätö liikkui jumpan takia sen verran, että vanne ottaa ääriasennossa kiinni iskariin.

Olisin säätänyt tuota, mutta pulttien irrotuksesta huolimatta tuota ei saa enää irti oikein millään ilveellä.

Kankea ei ole, jolla vääntäisi kartiota. Mutta jos nostaisi pullotunklla sen verran, että kartio taipuu oikeaan kohtaan.

Alkoi jo ideat loppumaan pihalla säätäessä, niin oli pakko tulla pitämään tuumaustauko sisälle.

Katsoppas, että pää tulee koloonsa molemmilla puolilla samoinpäin. Ts. Ylhäältä tai alhaaltapäin. Jiskus kaverilta kuullut, että ollut väärinpäin...

 

[Starglazer]

Nyt on molemmille puolille vaihdettu, mutta kuskin puolella säätö liikkui jumpan takia sen verran, että vanne ottaa ääriasennossa kiinni iskariin.

Olisin säätänyt tuota, mutta pulttien irrotuksesta huolimatta tuota ei saa enää irti oikein millään ilveellä.

Kankea ei ole, jolla vääntäisi kartiota. Mutta jos nostaisi pullotunklla sen verran, että kartio taipuu oikeaan kohtaan.

Alkoi jo ideat loppumaan pihalla säätäessä, niin oli pakko tulla pitämään tuumaustauko sisälle.

Hetkonen minkälainen rakenne tuo on jos nivel pitää saada _irti_ olkavarresta säätöä varten?

 

[renee]

Siis se yläpuolen kierreosa. Mutta tutkailin ja jutustelin juuri automekaanikkokaverin kanssa.

Voi olla totaalisen väärät termit kun en ole automekaanikko.

E. Eipä lähtenyt. Ja ei kyllä enää paljoa kiinnostanutkaan laitella kun tuon vertaisesta jäi homma kiinni.

Ehkä itse kierretankoa kääntämällä saa säädettyä sen verran, että tulee pois paikoiltaan. Pitää tutkia sitten kun kiinnostus taas riittää.

Eihän sun tartte kuin löysätä raidetangon ulomman (kiinni olka-akselissa) ja sisemmän (kierretangollinen, kiinni ohjausvaihteessa) pään välinen mutteri ja sitten kiertää avaimella sisäpäästä, se kun pyörii vapaasti. Toki jos on väärä osa, niin säätövara ei riitä. Mut joo, käytännössä auto pitää viedä suuntaukseen, jos haluaa ohjauskulmat oikeasti kohdilleen.

 

[renee]

Joo, niin se pyörii. Siis jos saa sen kartion ja kierteen pois paikoiltaan. Ja pyörimään vapaasti. Tämä siis ei mut onnistunut

OE-numerolla osat Lemförder-merkillä.

Olisin kyllä säätänyt, mutta eipä paljoa tarvinnut ottaa pois, vaikka kuinka nosteli eri paikoista ja koitti kilkutella pois.

Muttta nyt näin, tilanne jo luovutettu aikaa sitten.

Puhutaan nyt varmaan eri asioista tai ei vaan ymmärretä toisiamme

 

[asentaja1]

Joo, niin se pyörii. Siis jos saa sen kartion ja kierteen pois paikoiltaan. Ja pyörimään vapaasti. Tämä siis ei mut onnistunut

OE-numerolla osat Lemförder-merkillä.

Olisin kyllä säätänyt, mutta eipä paljoa tarvinnut ottaa pois, vaikka kuinka nosteli eri paikoista ja koitti kilkutella pois.

Muttta nyt näin, tilanne jo luovutettu aikaa sitten.

Ei siinä tarvitse mitään irroittaa pois paikaltaan kun säädät. Ainoastaan löysäät lukitusmutteria aavistuksen verran, sen jälkeen tangon pitäisi pyöriä siinä paikallaan jolloinka sen tangon pituus siis muuttuu. Sitä itse raidetangon päätä ei tarvitse saada ollenkaan irti pelkän säätämisen takia. Toki voi sitä niinkin säätää, että ottaa sen raidetangon pään kartion irti ja pyörittelee sitä koko raidetangon päätä, mutta ei siinä mitään järkeä ole, kun sen voi säätää siinä paikallaankin mitään irroittamatta.
Vääntiöt on yleensä myös sen verran isoja, että niihin saa ihan hyvin voimaa ja lähes aina ne kyllä lähtee liikkumaan vaikka olisivat reippaammassakin pintaruosteessa.

 

[TeknoR]

Nyt on molemmille puolille vaihdettu, mutta kuskin puolella säätö liikkui jumpan takia sen verran, että vanne ottaa ääriasennossa kiinni iskariin.

Olisin säätänyt tuota, mutta pulttien irrotuksesta huolimatta tuota ei saa enää irti oikein millään ilveellä.

Kankea ei ole, jolla vääntäisi kartiota. Mutta jos nostaisi pullotunklla sen verran, että kartio taipuu oikeaan kohtaan.

Alkoi jo ideat loppumaan pihalla säätäessä, niin oli pakko tulla pitämään tuumaustauko sisälle.

Katso ajatuksen kanssa niin huomaat ettei mitään kartioita tarvitse irroitella

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Starglazer]

Juu, kiitokset kaikille. Viikonlopun tusannut tuon kanssa ja yrittänyt etsiä ohjeita, niin pitääpä katsoa ajan kanssa. Tätä se on, kun ei näitä tee työkseen vaan harrastuksen vuoksi.

Ja etenkin tänään ne kyllä venyivät vähän turhankin pitkälle noin muuta aikaa ajatellen. Mutta laitellaanpa huomenna.

e. Tangon putsasin jo valmiiksi ja tuntui pyörivän. Laitan huomenna pyörän kiinni ja nostan auton ylemmäs, että mahtuu kääntämään tankoa. Toki olisi voinut tutkia korjausohjeen, kun parikin taukoa tuli pidettyä jos ei kerran osaa.

Jos sulla oikeasti aurakset on niin pielessä että rengas/vanne ottaa johonkin kiinni niin mene ihmeessä liikkeeseen suuntauttamaan. Tuossa menee renkaat hetkessä pilalle.

 

[Hifiguru]

Pitäs itsekin vielä toi aurauskulma säätää, vaihdoin raidetangon pään vasemmalle ja ratti käänty vähän vasemmalle muutaman asteen....yks täys kierros ulompaa pitäs olla riittävä eli pitäs vissiin pidentää tota kuskinpuolen raidetankoo että ratti kääntyy oikealle?

 

[renee]

Pitäs itsekin vielä toi aurauskulma säätää, vaihdoin raidetangon pään vasemmalle ja ratti käänty vähän vasemmalle muutaman asteen....yks täys kierros ulompaa pitäs olla riittävä eli pitäs vissiin pidentää tota kuskinpuolen raidetankoo että ratti kääntyy oikealle?

Jos olet koskenut vain vasemman puolen tankoon ja vaihdon jälkeen ratti osoittaa vasemmalle auton mennessä suoraan, tarkoittaa se sitä, että sun pitää lyhentää vasenta tankoa. Tätä voi ajatella niin, että nyt vasemman renkaan etuosa osoittaa vähän liikaa oikealle ja auto pyrkisi kääntymään sinne, jos et ratilla korjaisi vähän vasemmalle. Eli aurausta on liikaa, joten lyhentämällä renkaan takapuolella kulkevaa raidetankoa auraus vähenee ja ratti kääntyy oikealle.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Eiköhän tuo ole väärin kasattu, oikein laitettuna ei tietenkään mikään hankaa mihinkään.

 

[renee]

Eiköhän tuo ole väärin kasattu, oikein laitettuna ei tietenkään mikään hankaa mihinkään.

Kyllähän toi tosiaan näin voi olla, ellei sitten ihan ääriasennossa rengas kihnuta sisälokariin tms.

Yksi hyvä tapa estää moinen on kuvata asennus ennen osien irtottelua...

 

[sikiham]

Kyllähän toi tosiaan näin voi olla, ellei sitten ihan ääriasennossa rengas kihnuta sisälokariin tms.

Yksi hyvä tapa estää moinen on kuvata asennus ennen osien irtottelua...

Ja jos tätä ei hoksaa tehdä niin varmaan auton toiselta puolelta voi katsoa mallia(olettaen että siellä on kaikki asennettu oikein).

 

[sikiham]

Niin niin. Ihan nätisti kysyin ja vastaukset on taas sangen taattuja.

Ihan samaan tapaan tuo liikkui entiselläkin osalla. Eli kyllä se kartion verran antaa periksi aina.

Mutterit on VIDAssa kerrotussa momentissa jne.

Mutta tämän takia en yleensä edes vaivaudu kysymään. Pitäkää tunkkinne.

Sinulle vastauksia antaneilla kun tuskin on kristallipalloja käytössä ja et ole kuviakaan tilanteestasi ottanut kysymysten tueksi niin et taida parempia vastauksia tulla saamaan.

 

[Starglazer]

Akku toiminut nyt hyvin ja latausjännite nousi koodauksen myötä. Tällä hetkellä näyttää siltä että koodaus auttoi.
Bensamittarin toimimattomuus selvisi VCDS:n mittaritestillä, mittari ei vain nouse. Eli itse mittarissa vika. Tuskinpa viitsii mittaristoa alkaa vaihtamaan tuon takia kun range näyttää oikein.
Peruutustutkan koodeissa löytyi kaiuttimen toimimattomuus. Uusi tulossa, katostaan mitä sen jälkeen. Youtubesta löytyi video mistä sen löytää. Herjaa myös vetokoukun boksista? Siihen ei saa yhteyttä. En tiedä vaikuttaako se peruutustutkaankin.
Loppukommenttina vikakoodinlukija helpottaa elämää melko paljon

Ttu s*tana. Ei tuo lataus toimi Audissa. Vaihdoin 95 Ah AGM akun 17.10. ja nyt oli jännite alle 10 volttia. Vajaan kuukauden siis toimi hyvin.
Käynnissä lataa yli 14 volttia (en nyt voi tarkistaa). Mitähän ton kanssa keksisi?