Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

Voisikohan olla runkovikaa renkaassa? Liian löysät kyljet. Pitäisi saada testattua käyttämällä toisia renkaita alla. Voi olla myös ihan renkaan pintakuviosta ja ominaisuuksista kiinni. Oletko kuinka kauan ajanut noilla samoilla renkailla? tekikö jo joskus aikaisemmin samaa? Myös karhun urat tekevät tuota nuljuamista.

Väljät puslat, nivelet, huonot iskarit ja pielessä olevat pyöränkulmat yleisin syy, borissa myös ruostuu takakelkat puhki mutta olisivat huomanneet katsastuksessa.

Itselle ostin joskus aiemmista autoista hyväksi tietämäni hankook i-pike rs2 renkaat ässä mersuun ja ajettavuus meni aivan karmeaksi, kesärenkailla auto oli vakaa kuin mikä mutta noilla hankookeilla tuntui kuin olisi hyytelöpatjalla mennyt.
 
Skye sanoi:
Mikäköhän tuossa Boran takapäässä on vialla tai irti, kun kuopissa ja yksittäisissä epätasaisuuksissa auton takapää tavallaan liikahtaa toiselle puolelle? Eikä ole mikään karkea kolaus tai nytkähdys, vaan pehmeä, nopea siirtyminen. Mitä enemmän vauhtia, sitä selvemmin sen huomaa ja sitä hirveämmältä se ratissa tuntuu.

Iskarit ja tuennat kunnossa katsastuksenkin mielestä, mitään näkyvää ei ole irti tai rikki, eikä paikallaan liikuttamalla saa mitään ylimääräistä liikettä aikaan. Renkaiden paineilla ei vaikutusta.
Olen aika hämmentynyt että mikä tuon mahtaa aiheuttaa?
Napsauta laajentaaksesi...
Jos etuveto niin taka-akselin puslat loppu.
 
Serbetli sanoi:
Onko Borassa monivarsituenta, yhdystukiakseli vai jopa jäykkä taka-akseli? Rakenteen tunteminen auttaisi veikkauksessa. Monivarsituenta tarkoittaa ihan oikeaa pyöränripustusta, joka mahdollistaa suunnitteluvaiheessa geometrian monipuolisen optimoinnin. Yhdystukiakseli on käytännössä leveä takahaarukka, jossa on yhden keskellä olevan pyörän sijaan kaksi pyörää haarukan ulkopuolella. Rakenne mahdollistaa halvat valmistuskustannukset.
Napsauta laajentaaksesi...

Kyllä tuo yhdystukiakseli on lähimpänä totuutta.

Jarkki86 sanoi:
Voisikohan olla runkovikaa renkaassa? Liian löysät kyljet. Pitäisi saada testattua käyttämällä toisia renkaita alla. Voi olla myös ihan renkaan pintakuviosta ja ominaisuuksista kiinni. Oletko kuinka kauan ajanut noilla samoilla renkailla? tekikö jo joskus aikaisemmin samaa? Myös karhun urat tekevät tuota nuljuamista.

Väljät puslat, nivelet, huonot iskarit ja pielessä olevat pyöränkulmat yleisin syy, borissa myös ruostuu takakelkat puhki mutta olisivat huomanneet katsastuksessa.

Itselle ostin joskus aiemmista autoista hyväksi tietämäni hankook i-pike rs2 renkaat ässä mersuun ja ajettavuus meni aivan karmeaksi, kesärenkailla auto oli vakaa kuin mikä mutta noilla hankookeilla tuntui kuin olisi hyytelöpatjalla mennyt.
Napsauta laajentaaksesi...

Ei taida renkaista olla kiinni, kun teki samaa parilla edellisillä kesärenkaillakin. Takapäässä on kyllä jostain syystä renkailla aika hurja A-asento (/ - \), mutta on nelipyöräsuuntauksen jäljiltä ja mukamas "ammattilaisen" mukaan sellainen kuin kuuluukin. Täytyy kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vilkaista jos hiukan saisi järkevämmän näköiseksi.

Satelite sanoi:
Jos etuveto niin taka-akselin puslat loppu.
Napsauta laajentaaksesi...

Tuo kävisi kyllä järkeen. En ole niitä tainnut edes koittaa väännellä, kun ei mitään kolinoita ole kuulunut. Pitää ihan ensiksi tuo kokeilla.
 
Hifiguru sanoi:
230 kompressori mersuun tuli joku mystinen vika tossa muutama päivä sitten kun pakkaset lauhtu.
seiso muutaman päivän kovimmat pakkaset ajamatta ja sitten kun lauhtu niin pyöritin pihalla lämpimäks ennenkun lähdin ajamaan ja kuutisen kilsaa kerkesin ajaa niin alko nykimään ja meinas hyytyä välillä....pääsin cittarin parkkikselle niin kokeilin siinä ja vähän kun kaasua polkas niin hyyty ja sammu.
sit illalla kävin kokeilemassa kun kone jäähty ja tuntu pelittävän taas ja ajoin muutaman kilsan takas kotiin päin abc:n parkkipaikalle ennenkun kone kerkes lämmetä täysin ja pääsin ilman ongelmia siihen....jätin sitten yöks sesiomaan että jäähty kone taas ja seuraavana päivänä ajoin pihaan mutta loppumatkasta alko lämmetä kone jo normilämpöihin ja just ennen pihaa polkasin kaasua vähän reilummin niin sammu siihen mutta rullaamalla meni sit parkkiruutuun asti.

Tänään sitten vaihdoin tulpat, ilmansuodattimen ja putsasin ilmamassamittaria semmosella spray pullolla joka on tarkotettu noihin ja löin käyntiin kylmänä...30 sekkaa ehkä pyöritin kylmänä ja sitten polkasin vähän kaasua ja hyyty ja sammu. sen jälkeen starttasin ja annoin pyöriä tyhjäkäynnillä ihan lämpimäks ja pelas kun unelma kun pikkusen lähitiellä kurvailin...
moottorin vikavaloa ei oo sytyttäny ja tossa on semmonen mersun pyöree liitin eli ei voi normi obd testerillä kattoo onko koodeja muistissa.

kokeilen nyt kuiteskin varuiks vaihtaa ton ilmamassamittarin vielä ja jos ei oo vaikutusta niin olisko sitten bensansyöttöpuolella häikkää`?
Napsauta laajentaaksesi...

Vein sitten ton mersu expertille jolla kunnon laitteet ja mitään varsinaista vikakoodia ei ollu tohon liittyen mutta se kävi ajamassa ennen testeriä ja silläkin hyyty kun löi kierroksia....sen jälkeen se ohjelmoi kaasuläpän oletusarvoille ja uus testiajo ja toimi täydellisesti....olisko jotenkin alkutalven akun hyytyminen sekottanu jotain systeemiä mutta nyt näköjään korjaantu sitten 60 eurolla toi vika
Ennen tonne testeriin vientiä oli auto seissy lämpimässä tallissa muutaman päivän ja tyhjäkäynti oli tosi huono ja röpötti niin vähän mientin uskallanko lähtee liikkeelle mutta pääsin kuiteskin perille...tänään sitten ajoin ihan normaalisti ilman ongelmia eli vissiin selvittiin sitten säikähdyksellä
 
Viimeksi muokattu:
Mikä voi olla vikana kun kakkos vaihteella auto inisiee? Ininällä tarkoitan moottoritilasta kuuluvaa selkää ininää. Ajattelin että vika voisi olla laturin laakerit, mutta laturin vaihdettua ei se vaikuttanut mitenkään.

Se inisee vähän pienillä kierroksilla, mutta ininä on selvästi kuultavampi kakkosvaihteella jopa 4 tuhanteen kierrokseen asti, ennen kuin moottorin ääni on tarpeeksi iso.

ykkös vaihteella ja kolmos vaihteella ininä häipyy siinä 2 tuhannen kierroksen kohdalla. Nelos ja vitos vaihe+ peruutus ei inise.

Auto on siis 1995 Audi A4 b5. Autoon on vaihdettu laturi ja akku, ( ei muuttanut asiaa mitenkään)
 
Tsäh, öljyn imupumppu ei jaksanut ilmata Scanian polttoainesysteemiä. Hetken päänraapimisen jälkeen ilmasin sen sit hiekkapuhalluspistoolilla...
 
Jarkki86 sanoi:
Suhauta ensi alkuun vaikka wd-40 sinne hihnalle, jos hiljenee niin vika on hihnassa/hihnapyörän urissa. Jos ei hiljene niin ohjainrullien laakereissa.
Napsauta laajentaaksesi...


Tännää rupes kovemmin kuulummaa, ja ei auttanu tuo öljy mitee. Korjaamolla käytin näyttämässä, tutkivat jonkun aikoo kun ei johtunut hihnasta / laturista ja yleisimmistä paikoista (laturi yms) se rahnaus / ininä ääni. Löyty syy kun rattia käänneltiin, ohjaustehostimen pumppu sitä ääntä piti.

Eivät tukkureiltansa löytäneet tuollaista osaa, ja suomesta tuntu wetteriltä löytyvän ainut sopiva osa. Uuden hinnaksi sanoivat siellä 759€... päätettiin sitten purkaamolta saman vm autosta tilata osa siihen.
 
Eräilves sanoi:
Tännää rupes kovemmin kuulummaa, ja ei auttanu tuo öljy mitee. Korjaamolla käytin näyttämässä, tutkivat jonkun aikoo kun ei johtunut hihnasta / laturista ja yleisimmistä paikoista (laturi yms) se rahnaus / ininä ääni. Löyty syy kun rattia käänneltiin, ohjaustehostimen pumppu sitä ääntä piti.

Eivät tukkureiltansa löytäneet tuollaista osaa, ja suomesta tuntu wetteriltä löytyvän ainut sopiva osa. Uuden hinnaksi sanoivat siellä 759€... päätettiin sitten purkaamolta saman vm autosta tilata osa siihen.
Napsauta laajentaaksesi...
Miksei sinne ensin kokeiltu vaihtaa ohjaustehostimen nesteitä? Huonot ja vanhat nesteet aika usein aiheuttaa tehostimen ääntelyä. Olisi voinut saada muutamalla kympillä kuntoon.
 
Emännän auton renkaat tärisi. Käytin tasapainoituskoneessa kaverilla. Hankookeista ainakin kahdessa runko pettänyt. Ei tarvinnut tasapainoittaa.

No pyöräytin tallin nurkassa lojuneet hkkapeliitat 16tuuman vanteille ja laitoin väliaikaisesti alle. Pitää kuulemma äkkiä saada uudet kumit, kun noi 16" näyttää niin urpoilta S80 alla...
 
Ferriz sanoi:
Miksei sinne ensin kokeiltu vaihtaa ohjaustehostimen nesteitä? Huonot ja vanhat nesteet aika usein aiheuttaa tehostimen ääntelyä. Olisi voinut saada muutamalla kympillä kuntoon.
Napsauta laajentaaksesi...

Näytti olevan kunnossa ja oikeassa pintoo ne. Epäilivät että laakerissa se vika oli, koska sellasta ääntä piti. Keskiviikko 23:s päivä sai huollon, joilloi vaihtaa sen osan.. Sanoivat ettei mikkee kovin yleinen vaiva tämä ole, tuo on tuuri peliä miten kauan nyt kestää. Kestääkö vuosia mutta ääntää, vai pari päivää.

Mutta nytte tuli tenkkapoo. Tulin töistä kotiopäit, ihmettelin kun syttyi akun varaus valo kojetauluun, ja lämmöt nousi taivaisiin, sekä kylmää puhaltaa ainoastaan sisälle. Se perkeleen pumppu jumittunut, ja katkaisi hihnan...
Kotio oli n. 5km matkaa, ja pakkasta -23 niin ajelin varovaste kotio. Pakko suada laina auto nyt tuttavilta muutamaks päiväks, ja pyytää että lähettävät korjaamolta heti kunhan saavat ne osat nii tännepäit.. Eräs vanha autonkorjaaja on kylällä, joka osaapi auttaa sitten vaihtamaa nuo.

v****... ihan kuin ei olisi tarpeeksi jo rahan menoa tällä hetkellä jo
 
Kokeillaan nyt ensin täällä kysyä vinkkiä ennen auton valohoitoon vientiä. Autona BMW F20 116i 2011/11 manuaali (N13B16 moottori).

Muutaman kerran aiemmin on tässä kolmen vuoden aikana ilmennyt selvää pätkimistä kiihdytyksessä erityisesti 1500 - 2000 kierrosten väliltä kiihdyttäessä. Vaatinut tuolla kierrosvälillä kaasun pohjaan painamisen (tai ainakin melkein) ja tullut muutama selvä nykäisy. Uudestaan kokeillessa ei ole ilmennyt samalla kertaa.

Eilen ongelma kuitenkin muuttui jatkuvaksi ja nyt nykimistä tapahtuu kiihdytyksessä myös korkeammilla kierroksilla. Pienemmillä kaasupolkimen asennoilla ongelmaa ei esiinny ja esimerkiksi vakkari päällä ei nykimisä tapahtunut hieman mäkisellä maantiellä. Tuntui vaativan kyseisen kierrosluvun lähes maksimitehon käyttöä, että nykimistä alkoi tapahtua. Nykäykset ovat hyvin teräviä ja tuntuisi kun kaasua tavallaan pätkittäisiin kesken kiihdytyksen. Nykäyksiä voi tulla peräkkäin nopeasti useitakin tavallaan purskeena ja välillä on ehkä sekunnin tauko. Ongelman saa myös esiin vakkarilla kiihdytyksen tekemällä, joten kaasupolkimesta ei voi olla kyse. Voimakkaimpia nykäykset ovat tuolla 1500 - 2000 kierroksen väliltä kiihdyttäessä ja tuntuvat mietonevan kierrosluvun kasvaessa. En ainakaan yhdellä kokeilulla saanut ongelmaa ilmi 1000 - 1500 kierroksen välillä. Auton moottori oli lämmin kun nämä nykimiset eilen esiintyivät. Kokeiltu myös eri luistoneston ym. tilat läpi ja sama lopputulos. Moottorin tehojen en ole huomannut heikentyneen, vaikkakin talven liukkailla sitä ei aivan samalla tavalla tule testattua kuin kesällä.

Voisiko polttoaineen syötön tai turbon ongelmat aiheuttaa tällaista käytöstä?
 
helppo92 sanoi:
Kokeillaan nyt ensin täällä kysyä vinkkiä ennen auton valohoitoon vientiä. Autona BMW F20 116i 2011/11 manuaali (N13B16 moottori).

Muutaman kerran aiemmin on tässä kolmen vuoden aikana ilmennyt selvää pätkimistä kiihdytyksessä erityisesti 1500 - 2000 kierrosten väliltä kiihdyttäessä. Vaatinut tuolla kierrosvälillä kaasun pohjaan painamisen (tai ainakin melkein) ja tullut muutama selvä nykäisy. Uudestaan kokeillessa ei ole ilmennyt samalla kertaa.

Eilen ongelma kuitenkin muuttui jatkuvaksi ja nyt nykimistä tapahtuu kiihdytyksessä myös korkeammilla kierroksilla. Pienemmillä kaasupolkimen asennoilla ongelmaa ei esiinny ja esimerkiksi vakkari päällä ei nykimisä tapahtunut hieman mäkisellä maantiellä. Tuntui vaativan kyseisen kierrosluvun lähes maksimitehon käyttöä, että nykimistä alkoi tapahtua. Nykäykset ovat hyvin teräviä ja tuntuisi kun kaasua tavallaan pätkittäisiin kesken kiihdytyksen. Nykäyksiä voi tulla peräkkäin nopeasti useitakin tavallaan purskeena ja välillä on ehkä sekunnin tauko. Ongelman saa myös esiin vakkarilla kiihdytyksen tekemällä, joten kaasupolkimesta ei voi olla kyse. Voimakkaimpia nykäykset ovat tuolla 1500 - 2000 kierroksen väliltä kiihdyttäessä ja tuntuvat mietonevan kierrosluvun kasvaessa. En ainakaan yhdellä kokeilulla saanut ongelmaa ilmi 1000 - 1500 kierroksen välillä. Auton moottori oli lämmin kun nämä nykimiset eilen esiintyivät. Kokeiltu myös eri luistoneston ym. tilat läpi ja sama lopputulos. Moottorin tehojen en ole huomannut heikentyneen, vaikkakin talven liukkailla sitä ei aivan samalla tavalla tule testattua kuin kesällä.

Voisiko polttoaineen syötön tai turbon ongelmat aiheuttaa tällaista käytöstä?
Napsauta laajentaaksesi...

Viittaisi sytytyskatkoksiin. Vika voi olla myös polttoainepuolella. Koska pa-suodatin uusittu? Pumppu ei jaksa nostaa tarpeeksi painetta? Voisihan sinne lorauttaa tankkiin polttoainejärjestelmän puhdistusainetta, joskus on auttanutkin.
 
metsikkö sanoi:
Viittaisi sytytyskatkoksiin. Vika voi olla myös polttoainepuolella. Koska pa-suodatin uusittu? Pumppu ei jaksa nostaa tarpeeksi painetta? Voisihan sinne lorauttaa tankkiin polttoainejärjestelmän puhdistusainetta, joskus on auttanutkin.
Napsauta laajentaaksesi...

Polttoainesuodattimen uusimisesta en osaa sanoa, jollei kuulu huolto-ohjelmaan. Voikos tuollainen polttoainejärjestelmän puhdistusaine olla myös haitaksi jollain tavalla, ettei kannattaisi ihan huvikseen kokeilla?

Äsken kävin kaupassa ja nyt sitten ei ainakaan kylmällä moottorilla (oli säteilylämmittimellä lämpiämässä ennen ajoa) saanut ongelmaa esiin. Yhtään nykäystä ei tullut, vaikka varta vasten yrtin saada noita esiin.
 
helppo92 sanoi:
Äsken kävin kaupassa ja nyt sitten ei ainakaan kylmällä moottorilla (oli säteilylämmittimellä lämpiämässä ennen ajoa) saanut ongelmaa esiin. Yhtään nykäystä ei tullut, vaikka varta vasten yrtin saada noita esiin.
Napsauta laajentaaksesi...

Jos nykii vain lämpimällä koneella, niin voisikos tämä viitata sytytyspuola ongelmiin.
 
Jugigix sanoi:
Jos nykii vain lämpimällä koneella, niin voisikos tämä viitata sytytyspuola ongelmiin.
Napsauta laajentaaksesi...
Omakohtaisella kokemuksessa sanoisin, että voisi viitata. Olen kahteen autoon joutunut puolia vaihtamaan ja toinen oireili nimenomaan lämpimänä. Kummassakin silti syttyi vikavalo ennen, kuin ehdin itse huomata käynnissä vikaa. Saksalaisen auton anturitekniikan voin silti arvata sen verran verkkaisemmaksi, että valo syttyy vasta, kun katti on pimeänä 10tkm:n kylmällä puolalla ajon jälkeen.
 
Luulisi, että 2011 vuoden auto jättää OBD-virhekoodin, jos sytytyksessä vikaa. Tai aika monessa muussakin virhetilanteessa. Ei välttämättä sytytä vikavaloa mutta historia näkyy merkkilukijalla. Kokemusta on, että kiinan halpislukijat voivat näyttää puhdasta lokia, vaikka vikaa on tai on ollut.
Kun vikakoodien luku on muutaman kympin juttu, niin en paljon miettisi korjauksia ennen sitä.
 
Viimeksi muokattu:
Pate123 sanoi:
Luulisi, että 2011 vuoden auto jättää OBD-virhekoodin, jos sytytyksessä vikaa. Tai aika monessa muussakin virhetilanteessa. Ei välttämättä sytytä vikavaloa mutta historia näkyy merkkilukijalla. Kokemusta on, että kiinan halpislukijat voivat näyttää puhdasta lokia, vaikka vikaa on tai on ollut.
Kun vikakoodien luku on muutaman kympin juttu, niin en paljon miettisi korjauksia ennen sitä.
Napsauta laajentaaksesi...

Tätä kuvittelisin itsekkin kun kaikesta muusta mahdollisesta kyllä vikailmoitus tulee esiin. Jopa istuimen piuhan irttoitus virrat päällä jättää vikakoodin, jota ei voi kuitata kuin kunnon laitteilla pois. Samoin turbon joku jäähdytyspumppu antoi vikaantuessaan ilmoituksen.

Pitää varmaan käydä nuo vikakoodit merkkiliikkeessä luetuttamassa ja kysellä vähän onko heillä jotain arvailuja vian syystä. Muualla aika turha käyttä kun lukijat ei kuitenkaan saa mitään tehtyä oman kokemuksen perusteella.

Voisi myös tarkentaa vielä, että eilen oli tosiaan ainut kerta kun ongelma ilmeni pidemmän aikaa ja useammalla toistolla (30 - 110 km välillä matkaa ainakin).
 
Imukanavat karstassa. Lisää löytyy Googlella hakusanoilla 'THP carbon build-up' tai 'N13 carbon build-up'
 
helppo92 sanoi:
Kokeillaan nyt ensin täällä kysyä vinkkiä ennen auton valohoitoon vientiä. Autona BMW F20 116i 2011/11 manuaali (N13B16 moottori).

Muutaman kerran aiemmin on tässä kolmen vuoden aikana ilmennyt selvää pätkimistä kiihdytyksessä erityisesti 1500 - 2000 kierrosten väliltä kiihdyttäessä. Vaatinut tuolla kierrosvälillä kaasun pohjaan painamisen (tai ainakin melkein) ja tullut muutama selvä nykäisy. Uudestaan kokeillessa ei ole ilmennyt samalla kertaa.

Eilen ongelma kuitenkin muuttui jatkuvaksi ja nyt nykimistä tapahtuu kiihdytyksessä myös korkeammilla kierroksilla. Pienemmillä kaasupolkimen asennoilla ongelmaa ei esiinny ja esimerkiksi vakkari päällä ei nykimisä tapahtunut hieman mäkisellä maantiellä. Tuntui vaativan kyseisen kierrosluvun lähes maksimitehon käyttöä, että nykimistä alkoi tapahtua. Nykäykset ovat hyvin teräviä ja tuntuisi kun kaasua tavallaan pätkittäisiin kesken kiihdytyksen. Nykäyksiä voi tulla peräkkäin nopeasti useitakin tavallaan purskeena ja välillä on ehkä sekunnin tauko. Ongelman saa myös esiin vakkarilla kiihdytyksen tekemällä, joten kaasupolkimesta ei voi olla kyse. Voimakkaimpia nykäykset ovat tuolla 1500 - 2000 kierroksen väliltä kiihdyttäessä ja tuntuvat mietonevan kierrosluvun kasvaessa. En ainakaan yhdellä kokeilulla saanut ongelmaa ilmi 1000 - 1500 kierroksen välillä. Auton moottori oli lämmin kun nämä nykimiset eilen esiintyivät. Kokeiltu myös eri luistoneston ym. tilat läpi ja sama lopputulos. Moottorin tehojen en ole huomannut heikentyneen, vaikkakin talven liukkailla sitä ei aivan samalla tavalla tule testattua kuin kesällä.

Voisiko polttoaineen syötön tai turbon ongelmat aiheuttaa tällaista käytöstä?
Napsauta laajentaaksesi...
Ilmamassaanturi saattaa oireilla myös vähän tuohon tapaan, mutta pitäisi sytyttää moottorin vikavalon jossain vaiheessa. Oma kokemus ei siis koske tuota kyseistä moottoria, mutta saman valmistajan kuitenkin.
 
Vikakoodin lukuun auto ensin, muuten menee osien vaihdot täysin arpapeliksi, mutta jos jotain pitää veikata niin joku puola hajalla. Jos puola on hajalla, niin ei kyllä hirveesti kannata sillä ajella, kun katti sanoo morjens aika nopeesti kun palamatonta bensaa menee sinne ja sitten vasta kalliiksi tuleekin.
 
Onko joku menestyksellä vaihtanut common rail suuttimiin pelkkiä kärkiä? Hintaa kärjellä on 40 e vs uusi suutin 250 e. Oireena on että yhden suuttimen korjausarvo on -50 % ja muiden +10...+20 %. Nykii myös pintakaasulla reilusti etenkin kylmänä. Paluuvuotoja en ole vielä saanut mitattua.
Tuleeko hdi koneissa suuttimen varteen mitään rasvaa kuten mersuissa?
 
Mun vähäisillä kokemuksilla, commonrailin suuttimet on sellaista tarkkuustyötä ettei niitä saa millään kotona korjattua toimivaksi. Edes erilaisilta korjauspajoilta ostetuilla korjatuilla suuttimilla ei ole yleensä saanut autoa toimimaan. Uudet suuttimet on ainoa toimiva ratkaisu.

Tai ainakin näin niissä autoissa mihin olen ite sotkeutunut, eli volkkarikonsernin vehkeissä. Niissä suuttimissahan on sellainen kirjain/numerokoodi joka syötetään ECUlle suutinta asentaessa, jotta se tietää tarpeelliset korjauskertoimet juuri sille yksilölle. Tätä on kotona korjatusta ainakin vähän vaikea arpoa kohdalleen.
 
Riippuu toki vähän CR:stä että onko suuttimen mukana kalibraatioarvoa joka täytyy syöttää ECUun. Silloin ainakaan ei varmasti toimi oikein tommonen ilman testeriä huollettu suutin.
 
Puuh, Carina II vaihteistoon jumittunut nopeusmittarin palikka. Kukaan taistellut näiden irrottamisen kanssa koskaan? Olen jo rikkonut lootan ulkopuolelle näkyvät kierteet yms :d. En jaksaisi millään irrottaa lootaa ja purkaa sitä tän palikan vaiho takia.

speedo.PNG
 
Ilmeisesti painettu vaan paikoilleen? Kärsivällistä monen päivän irroitusöljy suihkimista suosittelen ja varovaista nitkuttelua..
 
Jos on tuosta O-renkaan kohdalta hapettunut kiinni niin onnea matkaan.

Yhden tommosen irrottamiseen tarvi pillillä lämpöä ja liukuvasaralla vetämistä että lähti nousemaan.
 
Tuohon vaijerin reikään vois kokeilla sumuttaa kylmäsprayta, jos se vähän keventäisi otettaan.
 
Näköjään -07 mazda 6 ilmastointi mykistynyt nyt talven aikaan, oisko vaan syvä jäässä tai muuten jumissa :beye: Ei siis lähde kompura pyörii...
 
vs 1400 sanoi:
Kokeilin tossa kun oli nolla keliä ja ikkunat kovassa huurussa ja joku muistikuva on että ois joskus talvellakin toiminut :hmm: No pitää kattoo kevväämällä...
Napsauta laajentaaksesi...
Jos pääset johonkin kaupan parkkihalliin missä plussaa niin siellä hyvä testata. Ei kompuran pitäisi käydä nollakelillä vaan se vaatii muutamia plus-asteita. Eli välttämättä ei siis ole mitään rikki.
 
vs 1400 sanoi:
Näköjään -07 mazda 6 ilmastointi mykistynyt nyt talven aikaan, oisko vaan syvä jäässä tai muuten jumissa :beye: Ei siis lähde kompura pyörii...
Napsauta laajentaaksesi...
Tarkastappa rele konehuoneen puolelta, Motonetistä saa muutamalla eurolla sopivan niin ei tarvi hakea marmorilta. Itsellä tuo oli vikana, kesti jonkin aikaa paikantaa vikaa kun toisinaan toimi ja toisinaan ei..
 
helppo92 sanoi:
Tätä kuvittelisin itsekkin kun kaikesta muusta mahdollisesta kyllä vikailmoitus tulee esiin. Jopa istuimen piuhan irttoitus virrat päällä jättää vikakoodin, jota ei voi kuitata kuin kunnon laitteilla pois. Samoin turbon joku jäähdytyspumppu antoi vikaantuessaan ilmoituksen.

Pitää varmaan käydä nuo vikakoodit merkkiliikkeessä luetuttamassa ja kysellä vähän onko heillä jotain arvailuja vian syystä. Muualla aika turha käyttä kun lukijat ei kuitenkaan saa mitään tehtyä oman kokemuksen perusteella.

Voisi myös tarkentaa vielä, että eilen oli tosiaan ainut kerta kun ongelma ilmeni pidemmän aikaa ja useammalla toistolla (30 - 110 km välillä matkaa ainakin).
Napsauta laajentaaksesi...

Merkkihuollon sijaan suosittaisin käymään jonkun harrastajan luona. Aika monilta harrastajilta löytyy ISTA, jolla merkkiliikkeessäkin ne koodit luetaan. Samalla sitten voi vilkaista vähän live-dataa. Tämä on sitikka/pösö kone.
 
HTK12 sanoi:
Merkkihuollon sijaan suosittaisin käymään jonkun harrastajan luona. Aika monilta harrastajilta löytyy ISTA, jolla merkkiliikkeessäkin ne koodit luetaan. Samalla sitten voi vilkaista vähän live-dataa. Tämä on sitikka/pösö kone.
Napsauta laajentaaksesi...

Helppouden takia viety jo liikkeen pihaan odottamaan kun en autoa pariin päivään kaipaa. Sijaitsee tuossa tien toisella puolella kotoa. Pelkkä vikakoodien luku vain 30€.
 
HTK12 sanoi:
Jos kyseessä on merkkihuolto, niin halpa on hinta koodienluvulle.
Napsauta laajentaaksesi...
Asiaan saattaa vaikuttaa se, että auto käyny tuolla aina huollossa ja korjautuksessa oman omistushistorian ajan. Lisäksi jätin pihaan, että voivat valita ite sopivan rakosen töiden lomassa tehtäväksi.
 
helppo92 sanoi:
Asiaan saattaa vaikuttaa se, että auto käyny tuolla aina huollossa ja korjautuksessa oman omistushistorian ajan. Lisäksi jätin pihaan, että voivat valita ite sopivan rakosen töiden lomassa tehtäväksi.
Napsauta laajentaaksesi...

Voinee hyvin olla, että huoltohistorian ansiosta tuolla hinnalla tarjoavat. Yleensä ei kyllä tuolla hinnalla onnistu.
 
Starglazer sanoi:
Pitipä oikein tarkistaa mitä omaan sitikkaan maksoi vikakoodien luku. 56€ oli vuonna 2018 merkkiliikeessä.
Napsauta laajentaaksesi...

Vertaa minkä tahansa merkin viralliseen huoltoon, niin 30€ on tänäpäivänä edullinen. Tuossa oli kyseessä vielä bmw, joten hinnat nyt on yleensä korkeammat. Esim. Schmiedmann 70€ ja kyseessä ei edes ole merkkihuolto (toki bmw/miniin erikoistunut).
 
@HTK12 Yllättävän kallista puuhaa tuo lukeminen. Itse aikanaan ostin perusvikakoodinlukijan Motonetistä 40€ hintaan, pääsin melkein heti käyttämään sitä. Oli yhteen -90 luvun loppupuolen autoon (OBD2-liitin ja yhteensopiva) vikakoodia antanut. Moottori oli aikaisemmin nykinyt) ja nokka-akselin asentotunnistin oli viallinen koodin perusteella. Osan vaihdon jälkeen loppui nykimiset. Oli kyllä sen näköinenkin osa, ettei ihmekkään.
 
kurkimies sanoi:
@HTK12 Yllättävän kallista puuhaa tuo lukeminen. Itse aikanaan ostin perusvikakoodinlukijan Motonetistä 40€ hintaan, pääsin melkein heti käyttämään sitä. Oli yhteen -90 luvun loppupuolen autoon (OBD2-liitin ja yhteensopiva) vikakoodia antanut. Moottori oli aikaisemmin nykinyt) ja nokka-akselin asentotunnistin oli viallinen koodin perusteella. Osan vaihdon jälkeen loppui nykimiset. Oli kyllä sen näköinenkin osa, ettei ihmekkään.
Napsauta laajentaaksesi...
Virallisten softien lisenssit maksavat korjaamoille vähintään tuhansia euroja vuodessa. Ne eivät ole pelkkiä vikakoodinlukuohjelmia, vaan tarjoavat melko kattavat korjausohjeet vikoihin. Ne ovat myös ainoita jotka pääsevät kaikkiin auton yksiköihin luotettavasti kiinni. Omassa tapauksessa kyseessä oli airbag vika, jonka luotettavaan diagnosointiin luotin merkkiliikkeen osaamiseen.
Osa maksoikin sitten käytettynä melkein saman kuin tuo lukeminen :interested:
 
kurkimies sanoi:
@HTK12 Yllättävän kallista puuhaa tuo lukeminen. Itse aikanaan ostin perusvikakoodinlukijan Motonetistä 40€ hintaan, pääsin melkein heti käyttämään sitä. Oli yhteen -90 luvun loppupuolen autoon (OBD2-liitin ja yhteensopiva) vikakoodia antanut. Moottori oli aikaisemmin nykinyt) ja nokka-akselin asentotunnistin oli viallinen koodin perusteella. Osan vaihdon jälkeen loppui nykimiset. Oli kyllä sen näköinenkin osa, ettei ihmekkään.
Napsauta laajentaaksesi...

Esim. BMW kohdalla vuosilisenssi on 4k€ tienoilla. Noita motonetin 40€ lukijoita on turha edes verrata merkkikohtaiseen testeriin. Joo moottorivikakoodit sillä lukee. Nykyisin autoissa on vaan melkoisen monimutkaiset järjestelmät ja läheskään kaikkia ei saa luettu noilla halpistestereillä.
 
Kyllä vituttaa jakajan "levyn" takaisin laittaminen, kun on niin perkeleen tarkkaa puuhaa. Jos jakaja on paikallaan niin näkyvyys on huono, koska se ei todellakaan ole pystyssä vaan kallistetusti. Nostin sitten koko härpäkkeen pois, että saisi paremmin aseteltua, mutta eihän sitä oikein yhdellä kädellä laiteta jakajaa pidellessä. Ruuvipenkki olisi nyt kyllä kiva omistaa!
 
Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi tänne.

Uutiset

Uutisia lyhyesti

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
289 543
Viestejä
4 960 050
Jäsenet
79 655
Uusin jäsen
Lennardou

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom