Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Delirium Tremens]

Honda Civic 5D 9 gen alkoi vaimon viikonloppuretkellä näyttämään rengaspaine-, abs-, ajonvakautus- jne. varoituksia. Varoitukset tulee nyt heti päälle kun auto käynnistyy ja nuohan ovat enemmän tai vähemmän toisiinsa sidottuja. Koitin vanhalla bluukka-ELM327 ja Torquella lukea vikakoodeja, mutta niitä ei tuolla kombolla näkynyt tai nollaus auttanut. Onko hajua voiko tuollaisella varmaan 15 vuotta vanhalla lukijalla noita saada millään muullakaan softalla?

Civicin lukijoihin ja softiin en osaa sanoa mitään, mutta kuulostaisi abs-anturivialta, ainakin jos autossa on epäsuora rengaspaineen mittaus. Renkaan pyörintänopeustieto puuttuu / on virheellinen yhdellä kulmalla -> kaikki nuo järjestelmät (ja moni muukin) menee tiltiin. Itselläni meni kesälomalla mk7 Golffista ja 7 eri järjestelmää / avustinta meni pimeäksi. Silloin onnistunutkaan nollaus auttaa vain hetkellisesti auton seisoessa, kohta sieltä virhetieto tulee taas ajossa ja jouluvalot syttyvät uudelleen.

 

[Corle]

Honda Civic 5D 9 gen alkoi vaimon viikonloppuretkellä näyttämään rengaspaine-, abs-, ajonvakautus- jne. varoituksia. Varoitukset tulee nyt heti päälle kun auto käynnistyy ja nuohan ovat enemmän tai vähemmän toisiinsa sidottuja. Koitin vanhalla bluukka-ELM327 ja Torquella lukea vikakoodeja, mutta niitä ei tuolla kombolla näkynyt tai nollaus auttanut. Onko hajua voiko tuollaisella varmaan 15 vuotta vanhalla lukijalla noita saada millään muullakaan softalla?

Yleensä nuo halpis ELM + ilmaissoftat ei noita lisälaitteita löydä eli löytävät vain ne geneeriset moottorinohjauksen ilmoittamat viat. ABS:t ja rengaspaineen ja muiden koodit löytää sitten joko kalliimilla vehkeillä tai automerkistä riippuen voi löytyä joku softa joka ymmärtää noita.

 

[PornReindeer]

Yleensä nuo halpis ELM + ilmaissoftat ei noita lisälaitteita löydä eli löytävät vain ne geneeriset moottorinohjauksen ilmoittamat viat. ABS:t ja rengaspaineen ja muiden koodit löytää sitten joko kalliimilla vehkeillä tai automerkistä riippuen voi löytyä joku softa joka ymmärtää noita.

Tämähän se, siksi tässä juuri arvon jaksaako ruveta käymään Play storen valikoimaa läpi kun en pidä onnistumisen todennäköisyyttä kovin korkeana

Civicin lukijoihin ja softiin en osaa sanoa mitään, mutta kuulostaisi abs-anturivialta, ainakin jos autossa on epäsuora rengaspaineen mittaus. Renkaan pyörintänopeustieto puuttuu / on virheellinen yhdellä kulmalla -> kaikki nuo järjestelmät (ja moni muukin) menee tiltiin. Itselläni meni kesälomalla mk7 Golffista ja 7 eri järjestelmää / avustinta meni pimeäksi. Silloin onnistunutkaan nollaus auttaa vain hetkellisesti auton seisoessa, kohta sieltä virhetieto tulee taas ajossa ja jouluvalot syttyvät uudelleen.

Joo eihän nollaaminen mitään rikkinäistä korjaa, mutta ilman koodien lukua aika arvalla saa alkaa vaihtaa antureita

 

[Starglazer]

Auto Audi A6 C6, moottori BPJ eli 2.0 TSI ja vaihteisto 7 vaihteinen automaatti (Tiptronic?). Tänään lähdin töihin, lämpötila noin kolme astetta. Kun pääsin maantielle ja vauhtia oli noin 80 km/h, auto tärisi todella pahasti. Tuntui että rengas olisi irtoamassa. Pysähdyin sitten pysäkille tarkistamaan että kaikki pultit ovat paikoillaan ja että renkaat olivat suunnilleen kiinni. Kaikki oli OK ja lähdin jatkamaan matkaa. Auto toimi normaalisti! Mikä ihme tuollaisen voi aiheuttaa? Mikään mekaaninen vika (renkaat, vetonivelet) tuo tuskin on kun eihän se itse paranisi. Muistaakseni jostakin turbon säätimestä tai anturista on vikakoodi joka palaa aina nollauksen jälkeen. Ehkäpä laitan tankkiin jonkin puhdistusaineen ensi hätään.

 

[renee]

Auto Audi A6 C6, moottori BPJ eli 2.0 TSI ja vaihteisto 7 vaihteinen automaatti (Tiptronic?). Tänään lähdin töihin, lämpötila noin kolme astetta. Kun pääsin maantielle ja vauhtia oli noin 80 km/h, auto tärisi todella pahasti. Tuntui että rengas olisi irtoamassa. Pysähdyin sitten pysäkille tarkistamaan että kaikki pultit ovat paikoillaan ja että renkaat olivat suunnilleen kiinni. Kaikki oli OK ja lähdin jatkamaan matkaa. Auto toimi normaalisti! Mikä ihme tuollaisen voi aiheuttaa? Mikään mekaaninen vika (renkaat, vetonivelet) tuo tuskin on kun eihän se itse paranisi. Muistaakseni jostakin turbon säätimestä tai anturista on vikakoodi joka palaa aina nollauksen jälkeen. Ehkäpä laitan tankkiin jonkin puhdistusaineen ensi hätään.

Jarru jäänyt laahaamaan (syystä tai toisesta). Oliko vanne/napa kuumentunut?

 

[Kaktus]

Kulunut vetari voi tehdä tuon. Kokemusta n. 1000km lenkiltä, kun välillä tärräsi paikat hampaista ja auton alla tutkittua huomasin takavetarissa reijän kumissa ja kuulat kuivana ja ruosteessa. Vähän pakittelua ja taas mentiin pitkästi, kunnes sopivassa välissä alkoi taas jyristää. Vaihdoin kotiin päästyäni nivelen ja homma oli sillä selvä.

 

[UPC]

Civicin lukijoihin ja softiin en osaa sanoa mitään, mutta kuulostaisi abs-anturivialta, ainakin jos autossa on epäsuora rengaspaineen mittaus. Renkaan pyörintänopeustieto puuttuu / on virheellinen yhdellä kulmalla -> kaikki nuo järjestelmät (ja moni muukin) menee tiltiin. Itselläni meni kesälomalla mk7 Golffista ja 7 eri järjestelmää / avustinta meni pimeäksi. Silloin onnistunutkaan nollaus auttaa vain hetkellisesti auton seisoessa, kohta sieltä virhetieto tulee taas ajossa ja jouluvalot syttyvät uudelleen.

Kannattaa tarkistaa akun kunto,liian alhainen jännitte lyö ajonvakautuksen vikavaloja päälle. Startattaessa lyö vikavalot jos huonoakku,vaikka lähtee hyvin käyntiin niin jännite tippuu startissa liian alas. Ensiksi kannattaa ladata akku täyteen.

 

[Lare]

Eipä auttanut kytkimen ilmaus Skoda Octavian kytkinongelmaan. Edelleen kaupunkiajossa ei mitään ongelmaa. Maantielle kylmällä koneella lähtiessä on vaihdot jäykkiä, jos kytkintä ei ole painanut hetkeen. Epäilen, että paineet häviävät. Kun auto lämpenee, ongelma häviää.

Onko seuraava askel työsylinterin vaihto? 20€ osa ja onneksi tuossa on vaihdelaatikon päällä eikä sisällä. Kytkinpaketti on 2 vuotta vanha.

 

[Perkeles]

Eipä auttanut kytkimen ilmaus Skoda Octavian kytkinongelmaan. Edelleen kaupunkiajossa ei mitään ongelmaa. Maantielle kylmällä koneella lähtiessä on vaihdot jäykkiä, jos kytkintä ei ole painanut hetkeen. Epäilen, että paineet häviävät. Kun auto lämpenee, ongelma häviää.

Onko seuraava askel työsylinterin vaihto? 20€ osa ja onneksi tuossa on vaihdelaatikon päällä eikä sisällä. Kytkinpaketti on 2 vuotta vanha.

Jos työsylkkä laskee läpi, vähenee myös neste. Pääsylkkä voi laskea läpi ilman että vähenee.

 

[j1m2]

Tuossa kannattaa tarkistaa onko kosteutta pää tai työsylinterin kumihaitarin juuressa tai sisällä.

 

[Tixi]

Emäntä tuli sanomaan että autosta kuuluu jännä ääni ja niinhän sieltä kuuluu, voortin -11 1.6l ecoboostissa ilmeisesti turbo ongelmaa, kaasua kun polkaisee niin kierrosten laskeutuessa vinkaisee aika reippaasti jää vinkumaan aika korkealla äänellä.
Ilmeisesti solenoidi tai bypass tai jotain kypsyi mutta tuollainen perus OBD-lukija ei anna ainakaan koodia.
Tehot kuitenkin tallella eikä pätki mitenkään.
Ensimmäinen varsinainen vika yli kymmeneneen vuoteen minkä meillä ollut joten ei tämä ihan susi vehje ole ollut.

Pakko kai tuota on vähän koittaa ihmetellä tai viedä jollekkin pajalle...

 

[kilroy1]

Yleensä nuo halpis ELM + ilmaissoftat ei noita lisälaitteita löydä eli löytävät vain ne geneeriset moottorinohjauksen ilmoittamat viat. ABS:t ja rengaspaineen ja muiden koodit löytää sitten joko kalliimilla vehkeillä tai automerkistä riippuen voi löytyä joku softa joka ymmärtää noita.

Honda on tunnettu siitä että edes kalliimmilla lukijoilla ei aina pääse koodeihin kiinni.. en tiedä mistä johtuu. Kaverin-08 civic näytti abs anturia. Korjaamolle niiden boschin testeri (siis läppäriin yhdistetty ) näytti vasenta takapyörää. Onneksi asentajalla ollut ennenkin Hondia korjattavana. Nollasi koodit ja yksi kerrallaan laittoi renkaat pyörimään mistä tulee vikakoodi. Vasemman etupyörän kun sai pyörimään niin abs vika pamahti ruutuun. Sen anturin vaihdolla ongelma katosi. On muutenkin auto mikä äärimmäisen tarkka antureista, tuntuu että vain Denso tai Hondan alkuperäiset toimivat kunnolla.

 

[jm82]

Auto tesla model s 90d fl 8/2016, 246tkm.

Erittäin outo pikku ongelma oli eilen. Auto tuntui jotenkin täristävän ajossa. Sitten hitaassa vauhdissa kuului "pikku pamahdus" ja pysäytinkin auton heti ja aloin tutkimaan mistä se ääni olisi voinut tulla. Pyöränpultit tuntui olevan kiinni ja kaikissa renkaissa normaalisti ilmaa.

Siitä lähdin uudelleen ajamaan ja se pieni tärinä oli taas hävinnyt kokonaan pois.


Hämärä vika ja taitaa jäädä kokonaan mysteeriksi, että mistä se pieni "pamahdus" kuului. Hieman sama, kuin rengas olisi tyhjentynyt? Autossa myös tavalliset rautajouset.

Ehkä siis joku osa ei ollut aivan tasapainossa ja pienen pamahduksen seurauksena olisikin mennyt takaisin paikalleen? Tuo siis tuli itselle nyt mieleen?

Nyt siis ongelmaa ei enää ole ja täytyy varmaan seurailla, että tuleeko sitä epänormaalia tärinää uudelleen joskus myöhemmin. Tänäänkin ajoin autolla ja toimi ihan normaaliin tapaan.

 

[Aletzr]

Honda Civic 5D 9 gen alkoi vaimon viikonloppuretkellä näyttämään rengaspaine-, abs-, ajonvakautus- jne. varoituksia. Varoitukset tulee nyt heti päälle kun auto käynnistyy ja nuohan ovat enemmän tai vähemmän toisiinsa sidottuja. Koitin vanhalla bluukka-ELM327 ja Torquella lukea vikakoodeja, mutta niitä ei tuolla kombolla näkynyt tai nollaus auttanut. Onko hajua voiko tuollaisella varmaan 15 vuotta vanhalla lukijalla noita saada millään muullakaan softalla?

Itsellä oli abs kehä ruostunut rikki ja antoi samat valot. Tämä toki mersussa, mutta siinä myös rengaspaineen seuranta otettu renkaan pyörimisestä. Veikkaisin, että joku rengas ei saa oikeaa kierroslukemaa eli voi olla abs anturi rikki tai abs kehät.

 

[Aletzr]

Auto tesla model s 90d fl 8/2016, 246tkm.

Erittäin outo pikku ongelma oli eilen. Auto tuntui jotenkin täristävän ajossa. Sitten hitaassa vauhdissa kuului "pikku pamahdus" ja pysäytinkin auton heti ja aloin tutkimaan mistä se ääni olisi voinut tulla. Pyöränpultit tuntui olevan kiinni ja kaikissa renkaissa normaalisti ilmaa.

Siitä lähdin uudelleen ajamaan ja se pieni tärinä oli taas hävinnyt kokonaan pois.


Hämärä vika ja taitaa jäädä kokonaan mysteeriksi, että mistä se pieni "pamahdus" kuului. Hieman sama, kuin rengas olisi tyhjentynyt? Autossa myös tavalliset rautajouset.

Ehkä siis joku osa ei ollut aivan tasapainossa ja pienen pamahduksen seurauksena olisikin mennyt takaisin paikalleen? Tuo siis tuli itselle nyt mieleen?

Nyt siis ongelmaa ei enää ole ja täytyy varmaan seurailla, että tuleeko sitä epänormaalia tärinää uudelleen joskus myöhemmin. Tänäänkin ajoin autolla ja toimi ihan normaaliin tapaan.

Jousi poikki? Ei huomaa juuri mitenkään, jos pieni osa katkeaa. Ei välttämättä nää helposti silmälläkään.

 

[jm82]

Jousi poikki? Ei huomaa juuri mitenkään, jos pieni osa katkeaa. Ei välttämättä nää helposti silmälläkään.

Pitääpä tutkia jouset, kun vaihdan tässä joskus kitkarenkaat alle. Seuraava katsastus on vasta 19.8.2026, eli hyvä tutkia mahdollisimman pian jo itse.

Hyvin mahdollista, että jouset on vielä kaikki alkuperäisiä.

 

[taski]

Ei tule kyllä mitään osaa mieleen mikä voisi mennä "väliaikaisesti" pois tasapainosta.

 

[AkiL]

Isompi kivi sopivasti kuvion väliin kiilautuneena, irtosi ja pamahti pohjaan, sisälokariin tms? Sen verran isompi siis, että aiheuttaa muodollaan tuota tärinää. Painoa ei kyllä riitä (kun ei nyt Teslan suhteen mistään All-Terrain renkaista puhuta) normikuvioon joutuneella kivellä, mutta muoto voisi aiheuttaa.

 

[Teknokooma]

Tai vanteen sisällä ollut kivenmurikka. En usko että kuvioon tarttumaan pystyvän kiven massa riittäisi ravistamaan. Ainakin noissa 19" teslan vanteissa on sellainen kura-ura jossa jonkinkokoinen kivi voisi pysyä hetken aikaa mukana.

 

[asentaja1]

Tai vanteen sisällä ollut kivenmurikka. En usko että kuvioon tarttumaan pystyvän kiven massa riittäisi ravistamaan. Ainakin noissa 19" teslan vanteissa on sellainen kura-ura jossa jonkinkokoinen kivi voisi pysyä hetken aikaa mukana.

Kuvioon tarttunut kivi ei aiheuta mitenkään tärinää, ei painonsa takia, eikä muotonsa takia. Tyypillinen "tilapäinen" tärinä voi kyllä johtua pyöristä, usein käy niin, että kun alunperin tasaisesti likainen ja savinen vanne pestään, siellä vanteen takapuolella mutamöykky valuu alas ja kuivuu siihen alereunaan, jolloin täristää. Sama juttu talvella, paitsi ei tarvita edes sitä valunutta savea, vaan pelkkä vesi jäätyy siihen alareunaan, ja sitten täristää.

Tässä kuitenkin puhuttiin "pamahduksesta", joka on kuvaus jota ei oikein mitenkään voi käyttää jos puhutaan lian tai pikkukiven irtoamisesta vanteesta tai renkaasta.
Arvaan, että tässä voisi olla kyse katkenneesta jousesta tai jousesta/jousilautasesta. En ole tesloja sen enempää ihmetellyt, mutta kai sieltäkin jotakin vetareita jne niveliä myös löytyy jotka voi tärinää tehdä ja hajota aikanaan.

 

[jm82]

Arvaan, että tässä voisi olla kyse katkenneesta jousesta tai jousesta/jousilautasesta. En ole tesloja sen enempää ihmetellyt, mutta kai sieltäkin jotakin vetareita jne niveliä myös löytyy jotka voi tärinää tehdä ja hajota aikanaan.

Kyllä juu!
Tuossahan on tosiaan 4kpl vetoakseleita. Se voisi selittää, vaikka aika mysteeriksi jää nyt vielä, että mikä rikki.

Nopeus oli ehkä arviolta 50km/h ja tie suora. Sitten kuului se olematon pieni pamaus ja pysäytin heti auton, mutta en löytänyt mitään vikaa.

Eilen siis ainakin toimi ongelmitta, ei sitä "täryytystä" joka oli toissapäivänä alkumatkasta.

Ajatus siis jotenkin rikkoontuneesta vetarista, joka olisiki ihan sattumalta mennyt vähän "paremmin paikoilleen" ja vika poistui nyt ainakin hetkeksi.

 

[Obi-Lan]

Polo '15, takaspoilerissa oleva lisäjarruvalo ei pala vaikka vaihdoin uuden. Johto varmaan poikki?

 

[kurkimies]

Polo '15, takaspoilerissa oleva lisäjarruvalo ei pala vaikka vaihdoin uuden. Johto varmaan poikki?

Mittaa, tuleeko sähköt valolle?

 

[Obi-Lan]

Mittaa, tuleeko sähköt valolle?

En saanut yleismittarilla mitään reaktiota kun paineltiin jarrua ja mittailin.

 

[kurkimies]

En saanut yleismittarilla mitään reaktiota kun paineltiin jarrua ja mittailin.

No vastuksen mittaus, niin se kertoo kyllä eli onko johto poikki vai ei.

 

[dmn]

Jarruvalolle yleensä tulee kokoajan +12v ja maata katkotaan polkimella. Eli toisesta piuhasta pitäisi rungon ja korin välistä löytyä 12v koko ajan. Ja poljinta painettaessa testerin ollessa piippausasennossa toisen karvan ja rungon välissä pitäisi olla yhteys ja testerin piipata.

Jos valo on jonkun erillisen boksin ohjaama, voi nämä tietysti olla ihan jotain muuta.

 

[Obi-Lan]

No vastuksen mittaus, niin se kertoo kyllä eli onko johto poikki vai ei

Avointa näyttää johtojen välillä sekä johtojen ja korin välillä.

 

[TeknoR]

Jarruvalolle yleensä tulee kokoajan +12v ja maata katkotaan polkimella. Eli toisesta piuhasta pitäisi rungon ja korin välistä löytyä 12v koko ajan. Ja poljinta painettaessa testerin ollessa piippausasennossa toisen karvan ja rungon välissä pitäisi olla yhteys ja testerin piipata.

Jos valo on jonkun erillisen boksin ohjaama, voi nämä tietysti olla ihan jotain muuta.

Volkkareissa näitä ohjaa yleensä CCM ja ihan normaali jänniteohjaus plussalla, ja takavaloja käytetään PWM-signaalilla (tai osaa niistä, ainakin hehkulankavaloja näin). Voi olla esim luukun saranan kumilörtän sisällä johto poikki.

 

[Teknokooma]

Jarruvalolle yleensä tulee kokoajan +12v ja maata katkotaan polkimella. Eli toisesta piuhasta pitäisi rungon ja korin välistä löytyä 12v koko ajan. Ja poljinta painettaessa testerin ollessa piippausasennossa toisen karvan ja rungon välissä pitäisi olla yhteys ja testerin piipata.

Jos valo on jonkun erillisen boksin ohjaama, voi nämä tietysti olla ihan jotain muuta.

Missä merkissä näin on?

 

[Obi-Lan]

Syy taisi löytyä


EDIT ja onnistuin tietty nirhimään reiän lasinpesurin letkuun.

 

[takomo]

Joo, pari-kolme (riittävä määrä) tiukkaa jarrutusta asfaltilla 100km/h -> 0, ei tartte yrittää lukittaa pyöriä. Kattoo vaan ettei ketään tule takaluukkuun ja antaa jarrujen välillä jäähtyä.

Käyttäisin vielä tarvittaessa hiljaisessa vauhdissa käsijarrua ihan reilusti, niin tulee takalevyillekin käyttöä -> puhdistuvat.

Tähän jarrujen treenaamiseen vielä vinkki, että takajarruihin voi saada paremmin eloa, kun tekee muutaman tiukan jarrutuksen pakittamalla. Täytyy toki katsoa paikka, missä uskaltaa peruutella vähän reippaammin. Sekin auttaa, jos saa taka-akselille reilummin painoa. Kevyellä perällä, etuperin ajettaessa taka-akselin jarrupaineet voi jäädä aika alas vaikka miten ABS rätkyttäisi.

Jos käsijarru vaikuttaa jarrupaloihin, niin silloin käsijarrun käyttö voi auttaa. Jos on rummut, niin ei auta.

Se on kyllä todettava, että jos levyt on yhtään pahemmin päässeet ruostumaan, niin aika hidasta niiden toipuminen käytössä on eikä välttämättä onnistu ollenkaan. Edulliset levyt ei useinkaan ole hinnan kiroissa, joten aika matalalla kynnyksellä on syytä lähteä levyjen vaihtoon, mutta onhan niiden vaihtamisessa oma vaivansa.

 

[kurkimies]

Ei ehkä sano mitään, mutta oman auton jarrut oli huomattavasti kamalammassa kunnossa kun seisoi useamman kuukauden ajamattomana ja eivät katsastuksessa ainakaan takertuneet siihen. Ennen katsastusta tosiaan vähän jarruttelin pahimpia ruosteita veke. Varmaan jossain mulla pitäisi olla katsastuslappu ennen ja jälkeen missä olisi ne jarrutustehot.

Yhteen ex Nissan Primeraan P10 oli ruostetta takajarruissa ja auto suunnilleen ajossa, niin katsastusinssi pisti vaihtamaan.

 

[TeknoR]

Downpipe on kääntyvällä/joustavalla liitoksella. Jouset vaan ei meinaa kestää rata-ajoa. Menee poikki. Ja putkessa on jousto metrin päässä tästä. 30 eurolla tilasin jousia tepolta, ehkäpä niillä muutamat ratapäivät ajelee. Pitäsköhän hitsata tuo kiinteeks vai koittaa saada paksumpilankasta jousta paikoilleen. 2,5mm jousissakin aika kova vääntäminen.

 

[asentaja1]

Downpipe on kääntyvällä/joustavalla liitoksella. Jouset vaan ei meinaa kestää rata-ajoa. Menee poikki. Ja putkessa on jousto metrin päässä tästä. 30 eurolla tilasin jousia tepolta, ehkäpä niillä muutamat ratapäivät ajelee. Pitäsköhän hitsata tuo kiinteeks vai koittaa saada paksumpilankasta jousta paikoilleen. 2,5mm jousissakin aika kova vääntäminen.

On siinä varmaan joku syy, että ei näitä jousivirityksiä autoissa usein pakoputkissa näe (autohan tämäkin vissiin on?) ja sitten taas toisaalta kun niitä näkee, niin se pelkkä jousi maksaa jo sen about 10e/kpl, eli ei ole mitään ihan kilopulttihyllytavaraa. Ei tuosta "nivelestä" edes mainittavaa hyötyä tuossa ole, kun siellä kuitenkin on normaali jousto hieman taaempana.
Jotakin hieman merkillistä tuossa kyllä on, jos tuossa jousi kuitenkin menee hyvinkin nopeasti poikki (vai lentääkö ne vaan lepikkoon siitä koska irtoaa?), se viittaisi siihen että elämistä tapahtuu ihan reilusti, siis muutakin kuin lämpölaajenemista. Voisi olla aiheellista tarkastella sen koko pakoputkiston kannakkeita muutenkin, sekä moottorin tuentaa, että saisi sitä liikkumista jämäköitettyä.

 

[TeknoR]

On siinä varmaan joku syy, että ei näitä jousivirityksiä autoissa usein pakoputkissa näe (autohan tämäkin vissiin on?) ja sitten taas toisaalta kun niitä näkee, niin se pelkkä jousi maksaa jo sen about 10e/kpl, eli ei ole mitään ihan kilopulttihyllytavaraa. Ei tuosta "nivelestä" edes mainittavaa hyötyä tuossa ole, kun siellä kuitenkin on normaali jousto hieman taaempana.
Jotakin hieman merkillistä tuossa kyllä on, jos tuossa jousi kuitenkin menee hyvinkin nopeasti poikki (vai lentääkö ne vaan lepikkoon siitä koska irtoaa?), se viittaisi siihen että elämistä tapahtuu ihan reilusti, siis muutakin kuin lämpölaajenemista. Voisi olla aiheellista tarkastella sen koko pakoputkiston kannakkeita muutenkin, sekä moottorin tuentaa, että saisi sitä liikkumista jämäköitettyä.

1kk sitten about huomasin että putki oli enää kahdella jousella kiinni. Yks tippunut tielle ja yks tosiaan poikki siitä kierrejousen ja koukun välisestä osasta. no pistin sinne laatikon pohjalta löytyneitä jousia, ajoin joitain viikkoja töihin ja yhdet ratapäivät, taas oli yks niistä orkkis jousista hävinnyt johonkin. samalta tavalla poikki kierrejousen ja koukunvälistä. Eli enää on yksi ehjä orkkisjousi paikallaan... ymmärtäisin jos ne hankais johonkin tms,. mutta ei. menee vaan poikki.

 

[Ferriz]

1kk sitten about huomasin että putki oli enää kahdella jousella kiinni. Yks tippunut tielle ja yks tosiaan poikki siitä kierrejousen ja koukun välisestä osasta. no pistin sinne laatikon pohjalta löytyneitä jousia, ajoin joitain viikkoja töihin ja yhdet ratapäivät, taas oli yks niistä orkkis jousista hävinnyt johonkin. samalta tavalla poikki kierrejousen ja koukunvälistä. Eli enää on yksi ehjä orkkisjousi paikallaan... ymmärtäisin jos ne hankais johonkin tms,. mutta ei. menee vaan poikki.

Tuleekohan siihen lämpörasituksesta murtumalinja. Olettaisin että tuo korvakkeen pää käy kuumana ja kierreosan puoli pysyy kylmempänä.

 

[AkiL]

v70 D5 2001, perstuntumalla viimeisen puolen vuoden aikana alkanut syömään öljyä reilusti reippaammin. Ennen ei ole tarvinnut vaihtojen välillä lisäillä, nyt on jo pariin kertaan pitänyt puoli litraa - litra lisätä. Ei merkkaile reviiriä. Putkesta tulee ehkä jonkun verran useammin reippaasti mustaa savua, mutta tästä on vaikea ottaa objektiivista näkemystä kun autolla on muitakin käyttäjiä ja osalla hyvin hento kaasujalka. Pakokaasut ei mielestäni ole sinertäviä, eikä haise öljy (joskus aikanaan parissa omassa [bensa-]autossa ollut öljynpolttoongelma ja sen kyllä haistoi selkeästi).

Mistä lähteä arpomaan vian sijaintia ja mahdollista korjausta?

 

[renee]

v70 D5 2001, perstuntumalla viimeisen puolen vuoden aikana alkanut syömään öljyä reilusti reippaammin. Ennen ei ole tarvinnut vaihtojen välillä lisäillä, nyt on jo pariin kertaan pitänyt puoli litraa - litra lisätä. Ei merkkaile reviiriä. Putkesta tulee ehkä jonkun verran useammin reippaasti mustaa savua, mutta tästä on vaikea ottaa objektiivista näkemystä kun autolla on muitakin käyttäjiä ja osalla hyvin hento kaasujalka. Pakokaasut ei mielestäni ole sinertäviä, eikä haise öljy (joskus aikanaan parissa omassa [bensa-]autossa ollut öljynpolttoongelma ja sen kyllä haistoi selkeästi).

Mistä lähteä arpomaan vian sijaintia ja mahdollista korjausta?

Paljon on reippaasti? Ton ikänen diesel on varmaan aika reilusti ajettukin, eli varmasti syö öljyä ihan jo väljyyttään ja lisäksi pientä tihkua sieltä sun täältä, eli ainakin muutama litra vaihtovälillä menee normaalin öljynkulutuksen piikkiin.

Kuivalla kelillä on helppo varmistaa ulkoiset öljyvuodot, eli märkää ei saisi olla missään, katsoo sitten ylhäältä, alhaalta (pohjamuovi pois) ja sivuilta. Se että auto alkaa merkata reviiriään tarkoittaa jo kohtalaisen isoa vuotoa.

 

[asentaja1]

v70 D5 2001, perstuntumalla viimeisen puolen vuoden aikana alkanut syömään öljyä reilusti reippaammin. Ennen ei ole tarvinnut vaihtojen välillä lisäillä, nyt on jo pariin kertaan pitänyt puoli litraa - litra lisätä. Ei merkkaile reviiriä. Putkesta tulee ehkä jonkun verran useammin reippaasti mustaa savua, mutta tästä on vaikea ottaa objektiivista näkemystä kun autolla on muitakin käyttäjiä ja osalla hyvin hento kaasujalka. Pakokaasut ei mielestäni ole sinertäviä, eikä haise öljy (joskus aikanaan parissa omassa [bensa-]autossa ollut öljynpolttoongelma ja sen kyllä haistoi selkeästi).

Mistä lähteä arpomaan vian sijaintia ja mahdollista korjausta?

Paljonko sulla tulee kilometrejä tuolla vaihtovälillä? Koneella varmasti on kilsoja jo se vähintään puoli miljoonaa alla, pieni puolen litran huikka vaihtovälillä ei ole juuri mitään, jos yhtäänkään enemmän sulla tulee sitä ajoa. Esim litra/10tkm on ihan normaali, voisi hyvin viedä paljon enemmänkin ja olla vielä ihan ok. Jos kone toimii ja vetää hyvin, eikä merkkaile reviiriä, tuolle tuskin kannattaa mitään alkaa tekemään. Öljymerkkiä kannattaisi ehkä kokeilla vaihtaa, aika paljon voi vaikuttaa sekin. Aika usein noissa on koneet ympäriinsä sen näköisiä, että vähän joka saumasta alkaa hikoilemaan, eikä se sinänsä vielä ole mitenkään huolestuttavaa.

 

[AkiL]

Mittarissa kohtapuoleen 750tkm. Itse ajettu tästä n. 400tkm. Lähinnä tässä siis ihmettelen, kun aikaisempaan verrattuna on "yhtäkkiä" noussut öljyn kulutus. Aikaisemmin ei tosiaan ole ollut tarvetta lisäillä öljyä vaihtojen välillä. Nyt viimeisen parin-kolmen tuhannen aikana on mennyt se n. 1,5-2 litraa. Öljymerkistä tai edes sen laadusta ei ole itse asiassa tietoa, viimeisin vaihto tehty Öljypisteellä. En kysynyt mitä laittoivat, enkä pyydä enää tässä vaiheessa leimoja huoltokirjaan. Ajot ei ole merkittävästi muuttuneet luonteeltaan ja lyhyt ajokin on lähikaupassa käyntiä, 11-12km suuntaansa, eli ei ihan pätkäajoa.

Jos kone toimii ja vetää hyvin, eikä merkkaile reviiriä, tuolle tuskin kannattaa mitään alkaa tekemään.

Toimii hyvin, vetää kuin ennenkin (perstuntumalla ja vuosikausien tottumuksella ei tietty saa mitään tarkkaa dataa jos hevoset karkaavat pikkuhiljaa), eikä tosiaan ole tarkoitus mitään isompia remontteja tekemään. Tällaisen "alle tonnin pommin" ajaa loppuun ja jos joku isompi asia pettää vaihdetaan toiseen.

 

[j1m2]

Mittarissa kohtapuoleen 750tkm. Itse ajettu tästä n. 400tkm. Lähinnä tässä siis ihmettelen, kun aikaisempaan verrattuna on "yhtäkkiä" noussut öljyn kulutus. Aikaisemmin ei tosiaan ole ollut tarvetta lisäillä öljyä vaihtojen välillä. Nyt viimeisen parin-kolmen tuhannen aikana on mennyt se n. 1,5-2 litraa. Öljymerkistä tai edes sen laadusta ei ole itse asiassa tietoa, viimeisin vaihto tehty Öljypisteellä. En kysynyt mitä laittoivat, enkä pyydä enää tässä vaiheessa leimoja huoltokirjaan. Ajot ei ole merkittävästi muuttuneet luonteeltaan ja lyhyt ajokin on lähikaupassa käyntiä, 11-12km suuntaansa, eli ei ihan pätkäajoa.



Toimii hyvin, vetää kuin ennenkin (perstuntumalla ja vuosikausien tottumuksella ei tietty saa mitään tarkkaa dataa jos hevoset karkaavat pikkuhiljaa), eikä tosiaan ole tarkoitus mitään isompia remontteja tekemään. Tällaisen "alle tonnin pommin" ajaa loppuun ja jos joku isompi asia pettää vaihdetaan toiseen.

Eipä tuota kannata enempää murehtia noilla kilometreillä,korkeintaan kokeilee vaihtaa seuraavan kerran jotain paljon ajettuihin tarkoitettua öljyä,esim.Valvoline Max Life tai vastaavat.

 

[Dunlop]

Mittarissa kohtapuoleen 750tkm. Itse ajettu tästä n. 400tkm. Lähinnä tässä siis ihmettelen, kun aikaisempaan verrattuna on "yhtäkkiä" noussut öljyn kulutus. Aikaisemmin ei tosiaan ole ollut tarvetta lisäillä öljyä vaihtojen välillä. Nyt viimeisen parin-kolmen tuhannen aikana on mennyt se n. 1,5-2 litraa. Öljymerkistä tai edes sen laadusta ei ole itse asiassa tietoa, viimeisin vaihto tehty Öljypisteellä. En kysynyt mitä laittoivat, enkä pyydä enää tässä vaiheessa leimoja huoltokirjaan. Ajot ei ole merkittävästi muuttuneet luonteeltaan ja lyhyt ajokin on lähikaupassa käyntiä, 11-12km suuntaansa, eli ei ihan pätkäajoa.



Toimii hyvin, vetää kuin ennenkin (perstuntumalla ja vuosikausien tottumuksella ei tietty saa mitään tarkkaa dataa jos hevoset karkaavat pikkuhiljaa), eikä tosiaan ole tarkoitus mitään isompia remontteja tekemään. Tällaisen "alle tonnin pommin" ajaa loppuun ja jos joku isompi asia pettää vaihdetaan toiseen.

Onko noissa millainen PCV-venttiili, jos huohotus ei toimi kunnolla, niin voi aiheuttaa jossain moottoreissa öljyn syöntiä...

 

[TeknoR]

onko alkuperäsellä kannella? tehty kansiremppaa koskaan? aika sohlot voi olla venttiilivarrenkumit ainakin noilla kilsoilla.

 

[AkiL]

onko alkuperäsellä kannella? tehty kansiremppaa koskaan? aika sohlot voi olla venttiilivarrenkumit ainakin noilla kilsoilla.

Ei tietoa onko alkuperäinen kansi tai remontoitu, mutta viimeisen 400tkm aikana ei ole koskettu.

Pitänee pyytää seuraavaan vaihtoon, joka on ihan kohta ajankohtainen, vähän paksumpia öljyjä.

 

[TeknoR]

Valvoline Maxlifet sisään.

 

[Pate123]

Pitäisi vaihtaa autoon apurunko. Jos joku on pintakäsitellyt tarvikeosia, niin mitä olette laittaneet? Ei kyllä uskalla jättää pelkän varastomaalin varaan, ja kun apurunko oli useamman satasen, niin mieluusti tekisi kunnolla.

Lähistöllä on sinkityspaja, (sähkö-)sinkillä saisi varmaan parhaan keston. Osa on sitten sinkin värinen mutta jää piiloon.

 

[neoadec]

Yksinkertainen testi PCV venttiilillle Volvo tai joku muun merkkinen

Volvo PCV testaus

 

[asentaja1]

Pitäisi vaihtaa autoon apurunko. Jos joku on pintakäsitellyt tarvikeosia, niin mitä olette laittaneet? Ei kyllä uskalla jättää pelkän varastomaalin varaan, ja kun apurunko oli useamman satasen, niin mieluusti tekisi kunnolla.

Lähistöllä on sinkityspaja, (sähkö-)sinkillä saisi varmaan parhaan keston. Osa on sitten sinkin värinen mutta jää piiloon.

Se apurunko yleensä kestää tehdasmaalissakin sen noin vähintään kaksikymmentä vuotta, todennäköisesti paljon pidempään.. Maali on yleensä pulverimaali, joka on erittäin kestävää. Ei ole pienintäkään järkeä alkaa uutta tehdasmaalissa olevaa hiekkapuhaltamaan ja sinkitsemään tms. lopputulos on todennäköisesti erittäin kallis ja mahdollisesti alkuperäistä huonompi.
Jos sille uudelle osalle on ihan pakko tehdä jotakin, sitten vetää jonkun ruosteenestomassan pintaan.

 

[taski]

Samat sanat, jos autojen apurungot kestävät näissä oloissa suolaliejussa vuosikymmeniä, niin eikö se nyt ole jo ihan riittävä aika muutaman satasen osalle?

 

[Pate123]

Maali on yleensä pulverimaali, joka on erittäin kestävää.

Tiedän, mutta osa ei ole pulverimaalattu, vaan ns. varastomaali. Jos olisi pulverimaalattu, en kysyisi.

Samat sanat, jos autojen apurungot kestävät näissä oloissa suolaliejussa vuosikymmeniä, niin eikö se nyt ole jo ihan riittävä aika muutaman satasen osalle?

Alkuperäiset kestävät kyllä, mutta halvoista tarvikeosista ei voi sanoa samaa.