Uusi venttiili ei pidä käytännössä mitään ääntä, kuluessaan tosiaan alkaa pitämään ärsyttävää tikitystä. Uusin vuonna 2018 tuon n80 venttiilin ja olikohan viime vuonna tuo alkoi pitämään ääntä, ei oo kuitenkaan vielä saanu aikaiseksi vaihtaa.
Manuaali vai DSG?
Manuaali. En jaksanut lukea 200 sivua viestejä, niin ei oikein selvinnyt onko hihnalla vai ketjulla.
Pitäisi moottorikoodi tietää, että voisi sanoa varmaksi.
Biltema kertoi koodiksi CBZB
Tuossa on jakoketju, jonka kesto ei ole kovin hyvä. Isällä uusittiin pari vuotta vanhana takuuseen. Muutaman vuoden päästä oli sama remppa edessä uudestaan. Itse ostin vuonna 2018 Octavian samalla koneella 144tkm ajettuna ja koeajolle lähtiessä ketju rääkäisi kunnolla. Autoliike lupasi laittaa kuntoon ja uudistetun jakoketjusarjan ja rattaiden piti kestää. 30tkm jälkeen alkoi taas uusi ketju rallattamaan ja rohisemaan käynnistyksissä. Oli kyllä muutenkin täysi maanantaikappale koko auto.
Kiitän! Eihän tuolla paljon kilsoja ole takana, mutta mutta. Kaiken huipuksi auton osti nainen joka vain ajaa, eikä kiinnosta paljoa jouluvalot kojetaulussa, tai äänet, tai muut viat - kyllähän ne katsastuksessa kertoo mitä pitää korjata...
Tämän takia tarvitaan jokavuotinen katsastus..
Ei kaiketi kummosempaa, mutta en ajaisi ll-vaihtoväliä.
Kaikki VAG autot saattaa saada rikki 30tkm LL-huoltoväleillä.
Tosiaan tikitys alkoi olemaan jo aika hervotonta. Vaihdoin käytetyn osan tilalle ja ääni hävisi täysin. Vikavalo syttyi ja nollaus ei auttanut. Vaihdoin alkuperäisen takaisin, vikavalon nollaus ei auttanut tähänkään. Laitoin kuitenkin uuden käytetyn takaisin, eipähän tarvii tikitystä kuunnella. Koodi p0444, ei vaikuta ajoon. Netistä koitin vähän vinkkejä katella, mutta enpä vielä löytänyt ratkaisevaa ohjetta.
Oman empiirisen kokemuksen perusteella ne menee rikki myös 15tkm öljynvaihtovälillä jos on mennäkseen. Esim. ketjun venymiseen öljynvaihto ei auta, koska kyse ei ole voitelun puutteesta vaan heikosta ketjusta. Karstottuneisiin öljyrenkaisiin ja täten öljynkulutukseen sillä todennäköisesti on ehkäisevää vaikutusta.
Mutta koska 30tkm huoltoväli, niin "likaista öljyä" kertyy öljypohjaan ja öljyn imusihti tukkeutuu -> ei öljynpainetta ja moottori hajoaa.
No ketju ei ole vahvimpia, mutta kyllä öljyn ominaisuudet vaikuttavat sen kestoon.
TSI ketju nimenomaisesti venyi niistä tappien rei’istä. Niistä tuli soikeat. Ja tämä tapahtui itselläni huolimatta 15tkm öljynvaihtovälistä. Ja tapahtui vielä toistamiseenkin auton historian aikana. Tottakai öljyn laadulla on muita etuja sitten, mutta ei sillä ketjun elinikää paranneta tuossa koneessa.
Nimenomaisesti kului.
Onko joku mitannut niitä lenkkejä, hieman epäilyttää, että venyisi. Se kuluma taas kohdistuu vetosuuntaan, eli tekee rei-istä soikeita...
LL huoltovälit on tosiaan käytössä kaikilla merkeillä. Tällä säästyy huoltokuluissa, kun ajetaan esim 15tkm vuodessa ja huollot siis 2 vuoden välein. Auton ensimmäisille käyttäjille ei varmaan niin väliä, mutta Suomessa autot pyritään ajamaan loppuun. Kannattaa siis vaihtaa öljyt 15tkm välein.
Jep. "Venyminen" johtuu tuosta reikien kulumisesta. Ja lenkkejähän on ketjussa tosi paljon. Pieni kuluma kaikissa, niin ketju onkin liian pitkä.
Joku RVS voisi auttaa tuohon. Mutta toki päin vittua suunniteltu on päin vittua suunniteltu. Jännä miten vag onkin onnistunut näissä, samassa moottorissa voi olla kolme tyyppivikaa, ketju, öljyrenkaat ja öljysihti...
Ei kai tossa muuta överiä oo ku ilmansuodattimen vaihto joka vuosi? Eikö dieseleille yleinen suositus oo vaihtaa polttoainesuodatin joka vuosi? Sama juttu raitisilmasuodattimella. Mikä muuten on virallinen vaihtoväli ilmansuodattimelle? Audissa taisi olla jopa 90tkm, mikä on kyllä ihan älytön, kuitenki yks tärkeimmistä suodattimista autossa, ite vaihtanut 3v/30000tkm välein.
On kai laturin vapaakytkimiä hajonnut muillakin merkeillä. Tuollaisia räjähdyksiä ei ole tullut vastaan kyllä.
Jos haluat ilmaisen vinkin, niin nyt olisi oikea aika hävittää tuo?!
Ei siinä vapaakytkimessä mitään anturia ole josta tuota voitaisiin laskea. Jos vielä öljyäkin on konehuoneessa havaittu niin jotain hyvin mielenkiintoista siellä on tapahtunut koska se öljy ei vapaakytkimestä ainakaan ole peräisin vaan jostain muualta.
Öljyä se on. Löysin kuvia netistä, kun muillakin on vapaakytkin sylkenyt nesteet pihalle. Hihna näytti vielä ehjältä, eikä kuulostanut luistavan. Savua kyllä tuli jostain.
Ihan mutuilua, mutta epäilen battery current tulee akun yhteydessä olevasta virtamittarista, ja näyttää varmaan oikeita lukemia - virtaa otetaan enemmän kuin tuotetaan. Sen sijaan generator current on varmaan joku laskennallisesti johdettu arvo jostain pulssisuhteesta. Tuollaisilla todellisilla kuormituksilla pitäisi kyllä laturin ja akun navan erotus olla voltin kymmenysosia – enemmänkin, eikä vain tasan 0.Öljyä se on. Löysin kuvia netistä, kun muillakin on vapaakytkin sylkenyt nesteet pihalle. Hihna näytti vielä ehjältä, eikä kuulostanut luistavan. Savua kyllä tuli jostain.
Edelleen huolestuttaa, jos autossa on joku muu sähkövika, joka käski laturia painamaan täydellä teholla. Kuvankaappaus hetkestä ennen tuhoa näyttää, että pyynti laturille oli 15V, toteutunut jännite 12.5V ja virta 155A, vaikka laturi on luokitettu 140 ampeeriin. Mitään sähkölaitteita ei ollut päällä ja akussa oli reilusti varausta, joten pyynnin ei olisi pitänyt olla noin korkea. Tosin pahimmat hetkelliset lukemat olivat 220A luokkaa, jolloin olisi varmaan jo sulakkeet paukkunut ja johdot sulaneet.
Auto kyllä mittaa jotenkin laturin kuormitusta. Moottori livedatassa on laturin kuormitus prosentteina ja Gatewaylla ampeereina. Jos nuo mitatut +200A ampeerit tulivat akun valvontamoduulilta, voisi epäillä senkin olevan rikki, koska en usko paikkojen kestävän semmoista. Jos taas auto laski jollain tavalla laturin kuormitusta ja vertasi sitä laturin kokoon, voisi jumittavan hihnapyörän teoriassa kuvitella sekoittavan laskennan.
Jep, tuo voi olla loogista. Laturi oli niin jumissa, että auto joutui käyttämään akun virtaa auton tarpeisiin ja siksi sen virta oli miinuksella. Livedatassa oli myös joku Generator Outlet Current, jonka lukema ei noussut, vaikka löi sähkölaitteita päälle. Ehkä se ei noussut sen takia, kun laturi oli jo valmiiksi jumissa, eikä pystynyt tuottamaan enempää. Laturin kierrokset näyttivät livedatassa aina samaa arvoa, eli se ei varmaan pidä paikkaansa. Mitään osia ei sentään ole vielä vaihdeltu tuon vian takia, mutta aikaa on kyllä mennyt vianhakuun. Vika sentään tuli ajamalla ulos ja vielä takuuaikana.
Suomi- vai tuontipeli?
Samalta tehtaalta nuo kaikki tulee (Zwickau, Saksa).
Jep, mutta ei Suomen maahantuojaa kiinnosta harmaatuontien korjaaminen omalla rahalla laisinkaan. Ja miksi pitäisi?
Edelleen sillä myyntiliikkeellä on virhevastuu myymästään tuotteesta vaikka takuu olisi päättynyt. Jos valmistajalta ei löydy GW:tä, mitä epäilen, niin myyjältä voi ja pitäisi saada korvausta, jos ei ole mitenkään mahdottomasti ajettu.
Onneksi suoraan valmistajalta ostaminen yleistyy monilla valmistajilla.
Eli on enemmänkin ongelmia näiden kanssa? Edellisessä golffissakin oli samaa vähän vikaa, pieni alkava halkeama, mutta nyt tämä ID.3:n umpio on ihan ympäriinsä halkeillut.
Kyllä näistä tarinoita löytyy kun foorumeilta juttuja hakee.
Täytyy sen verran kommentoida tuosta goodwill käytännöstä (Puhun yleisellä tasolla) riippuu aika paljon millainen asiakas olet kyseiselle liikkeelle, jos olet ostanut auton sieltä (uutena/käytettynä) ja mahdollisesti useamman auton ja huollatat myös niin goodwilliä saa paljon paremmin ja sellaisiin asioihin joista ei yleensä edes saisi. Mutta jos et ole ikinä aikaisemmin asioinut niin aika turha goodwilliä odottaa. Osa noista on sellaisia mistä ei liike saa edes maahantuojalta mitään vaan tehdään hyvän tahdon eleenä. Takuu hommissa taas tehdään yleensä kyselyt takuukäsittelyyn. Eli goodwill perustuu yleensä liikkeen vapaaehtoisuuteen ja siitä liike ei todennäköisesti saa edes rahaa kun taas takuu hommissa liike saa jotain korvausta maahatuojata/tehtaalta.
En nyt muista kuinka oli, mutta jarrulevyt ilmeisesti saa olla 1/3 osaa ruosteessa ja loput 2/3 kunnollista "pintaa". Jos ruostetta on enemmän tulee hylkäys.
Jep. Huolto kuitenkin kertoi että auto rikki ja korjaus maksaa 500€, eikä että jarruja kannattaa nyt käyttää vähän enemmän.
