Hmm..
Okei. En ole mittaillut lepojännitettä ellei se ole se, millä akku lähtee latautumaan (noin 13V). Kai minulta tuo perusmittari löytyy. Täytyypi aloittaa siitä että kaivan auton esiin lumesta. Joku sulakekin palautui vahingossa väärille jengoille kun irroittelin niitä.
Ei inahda ennen kuin se on hoidettu takaisin.
Lepojännite on se, mitä mittari näyttää kun auto on seissyt muutaman tunnin, esim. aamulla on hyvä hetki mitata ennen kuin autoa käynnistää. Se kertoo akun varaustasosta melko hyvin ja sitten tietää onko virta vähissä vai voisiko vika olla vaikka siellä maadoituksessa.Okei. En ole mittaillut lepojännitettä ellei se ole se, millä akku lähtee latautumaan (noin 13V). Kai minulta tuo perusmittari löytyy. Täytyypi aloittaa siitä että kaivan auton esiin lumesta. Joku sulakekin palautui vahingossa väärille jengoille kun irroittelin niitä.
Kokemustarinoista voin kertoa, että psa:n vehkeissä (väylälaitteissa) viive siihen että laturi herkeää lataamasta vs valo syttyy, on mitä tahansa 1min-5min, jopa ylikin. Ja jännite tippuu oikeasti alas (11V) ennenkuin käyttäjää häiritään tällaisesta pienestä ongelmasta..Lepojännite on se, mitä mittari näyttää kun auto on seissyt muutaman tunnin, esim. aamulla on hyvä hetki mitata ennen kuin autoa käynnistää. Se kertoo akun varaustasosta melko hyvin ja sitten tietää onko virta vähissä vai voisiko vika olla vaikka siellä maadoituksessa.
Jos auton käydessä latausjännite on 13 volttia niin sulla lienee laturi paskana. En tunne tuota economy mode -systeemiä tarkemmin, yleisesti autoissa laturin merkkivalo on punainen akun kuva, joka palaa auton käydessä. Ymmärtääkseni tuon laukaisee liian alhainen jännite käymisen aikana, joka viittaa yleensä laturin hajoamiseen tai laturin hihnan hajoamiseen. Äkkiseltään en löytänyt googlesta, että kuinka alas jännitteen pitää mennä sytyttääkseen vikavalon, mutta 13 volttia voisi hyvinkin riittää. Normaali latausjännite on karkeasti 14 volttia ja desimaalin tai kaksi voi tuosta mennä vielä alemmaksi.
Lepojännitteen osalta voi taulukosta katsoa miten hyvin tai huonosti akku on pitänyt virtaa.
Vastasit sitten viestiin vuodelta 2016..
oho en huomannut avasin vaan tuolta sivu ikkunasta
Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:
Kato myös että ne renkaat pysyy kiinni. Monesti vähän matkan ajon päästä alkaa kuulua klopsotusta tai klapinaa ja aluvanne löystynyt.Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:
- Iskarit x 4 laakerointeineen
- Jouset eteen
- Vetonivel vasemmalle
- Kallistuksenvakaajan päät
- Jarrut
- Alapallot eteen
- Raidetangon ulommat päät, sisemmät tarkastettu
- Ohjauskulmat ja renkaiden tasapainotukset katsottu
Yritän listata oireita jotenkin:
- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.
Eilen tein havainnon, kun tarkastin sisempiä raidetangonpäitä, että hammastanko pääsee pyörähtämään < 1 mm akselinsa ympäri, kun sitä vääntää. Vaatii jonkin verran voimaa kyllä, että se liikkuu. Lisäksi kun kääntää rattia laidasta laitaan niin jossain kohtaa kuuluu vaimea, kumea kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu hammastangon ollessa satunnaisessa kohdassa, eli ilmeisesti se ei välttämättä olisi niin että hammastangossa olisi joku väljä väli. Kuinka kiinteä tuon kuuluu olla. Pitkittäisesti en saanut sieltä mitään väljyyttä esiin.
Meretekillä on -80% kaikista valmiiksi puretuista osista, joten tilailin nyt tukivartta ja olka-akselia sieltä, ajattelin kokeilla laittaa uuden laakerin ja puslat niin noihin on helppo prässäillä osat valmiiksi ja ainakin teoriassa vaihto on sitten vaan plug and play. Laakerista en ole kyllä mitään väljää löytänyt, puslissa näkyy pientä mikromurtumaa tms., mutta päällisin puolin ihan järkevässä asennossa ovat, enkä löydä pyörästä semmoista eteen-taakse -väljyyttä mitä nuo puslat ilmeisesti vioittuessaan aiheuttaisivat. Lisäksi toisen puolen vetoakseli tuli tilattua kokonaisuudessaan. Jos näillä ei vika poistu niin kai se on korjaamolle mentävä. Arveluttaa kuitenkin lähteä jonkun mysteerivian kanssa maksamaan tuntiveloitusta vianhausta, jota ei välttämättä löydy vaikka päiväkausia hutkittaisiin
Ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Oma ajatus on, että tuo auton nostaminen tunkilla tai alustan osien irrottelu vaikuttaa jotain, koska yleensä oireet väistyy hetkeksi kun on jotain vaihtanut.
Tuli tässä kirjoitellessa mieleen, että ketjussa aiemmin ehdotettiin renkaita vialliseksi niin tänään on tulossa n. 150 km ajolenkki. Taidanpa vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin ennen lähtöä niin saa arvioida muuttuuko tuo tärinä takapäähän.
Vilkases ihan varmuuden vuoksi moottorin ja laatikon kumityynyt.Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:
- Iskarit x 4 laakerointeineen
- Jouset eteen
- Vetonivel vasemmalle
- Kallistuksenvakaajan päät
- Jarrut
- Alapallot eteen
- Raidetangon ulommat päät, sisemmät tarkastettu
- Ohjauskulmat ja renkaiden tasapainotukset katsottu
Yritän listata oireita jotenkin:
- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.
Eilen tein havainnon, kun tarkastin sisempiä raidetangonpäitä, että hammastanko pääsee pyörähtämään < 1 mm akselinsa ympäri, kun sitä vääntää. Vaatii jonkin verran voimaa kyllä, että se liikkuu. Lisäksi kun kääntää rattia laidasta laitaan niin jossain kohtaa kuuluu vaimea, kumea kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu hammastangon ollessa satunnaisessa kohdassa, eli ilmeisesti se ei välttämättä olisi niin että hammastangossa olisi joku väljä väli. Kuinka kiinteä tuon kuuluu olla. Pitkittäisesti en saanut sieltä mitään väljyyttä esiin.
Meretekillä on -80% kaikista valmiiksi puretuista osista, joten tilailin nyt tukivartta ja olka-akselia sieltä, ajattelin kokeilla laittaa uuden laakerin ja puslat niin noihin on helppo prässäillä osat valmiiksi ja ainakin teoriassa vaihto on sitten vaan plug and play. Laakerista en ole kyllä mitään väljää löytänyt, puslissa näkyy pientä mikromurtumaa tms., mutta päällisin puolin ihan järkevässä asennossa ovat, enkä löydä pyörästä semmoista eteen-taakse -väljyyttä mitä nuo puslat ilmeisesti vioittuessaan aiheuttaisivat. Lisäksi toisen puolen vetoakseli tuli tilattua kokonaisuudessaan. Jos näillä ei vika poistu niin kai se on korjaamolle mentävä. Arveluttaa kuitenkin lähteä jonkun mysteerivian kanssa maksamaan tuntiveloitusta vianhausta, jota ei välttämättä löydy vaikka päiväkausia hutkittaisiin
Ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Oma ajatus on, että tuo auton nostaminen tunkilla tai alustan osien irrottelu vaikuttaa jotain, koska yleensä oireet väistyy hetkeksi kun on jotain vaihtanut.
Tuli tässä kirjoitellessa mieleen, että ketjussa aiemmin ehdotettiin renkaita vialliseksi niin tänään on tulossa n. 150 km ajolenkki. Taidanpa vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin ennen lähtöä niin saa arvioida muuttuuko tuo tärinä takapäähän.
Juu parikin kertaa pysähtynyt kiristämään muttereita, mutta ei ole ollut kiristettävää. Hyvä pointti kyllä, joskus ei näe metsää puilta.
Oon niitä kyllä vilkaissut, mutta en oikein osaa sanoa onko ne hyvät vai huonot. Ei toki uudennäköiset ole, mutta sitten kun katsoo netistä esimerkkejä rikkinäisistä niin ne on aina ihan irtipoikkihajalla. Laatikon kumituki on hapertunut jonkin verran, mutta näyttää omaan silmään pääosin pinnalliselta muutokselta. Vääntöraudalla saa aika pienellä voimalla liikuteltua laatikkoa tuosta kumituen juuresta, mutta toisaalta kai se tuki siksi onkin kumia, että laatikon kuuluu liikkua? Onko näihin jotain nyrkkisääntöä minkä näköisenä niitä kannattaisi vaihdella tai kuinka tuon osan voisi testata? Uusi pitää tilata näköjään amerikasta tai koreasta, eu:sta ei näytä löytyvän. Ei viitsisi siis huvikseen vaihdella. Ehkä sitä voisi koittaa jollain patentilla vähän tukea lisää ja katsoa miten se vaikuttaa oireisiin.
Videon kaveri lienee ottanut vapauksia esim. kuvausteknisistä syistä ja irrottanut sen etukäteen kuvatakseen yhdellä kädellä. Kurkkasin toisen videon niin siellä on jonkinlaisia klipsuja pohjassa, joista se pitää nypätä irti. Videon kohdassa 1:20 näkyy ja kuuluu tuo irrotus, kyllä siinä näköjään jonkin verran voimaa saa käyttää. Tommosten muovien kanssa on inhottava pelata, kun usein ovat sitten paskana, vähintään ne kiinnitysklipsut.
Joskus helpottaa, kun etsii netistä irroitettuja purkuosia niin näkee miltä ne näyttää toiselta puolelta. Tuon ilmansuodattimen kuva alapuolelta https://www.galamotors.co.uk/wp-content/uploads/2022/09/2019-03-28-22.32.23.jpg Ilmansuodattimen runngossa on siis kaksi muovista tappia, jotka on menee kumisiin rinkuloihin. Kuvassa toiseen tappiin on se rinkula jäänyt kiinni. Linkkaamallasi videolla ne rinkulat näkyy kohdassa 1:14. Noi on välillä aivan jumissa ja vaikeita irottaa, jos sinne ei mitään wd40-öljyä saa ruiskaistua jostain välistä. Pitää vain kammeta irti. Itse laitain noihin silikonirasvaa niin on helpompi laittaa paikalleen ja ensikeralla irroittaa.
Eli ovat tuolla akun puoleisella reunalla, jos oikein nyt kuvaa tulkitsin? näillä keleillä voi olla tosiaan vittumainen irrottaa, ja on toi moottoritila niin täyteen ahdettu etten tiedä saako sinne mitään liukastetta suihkutettua. Pitää varmaan kokeilla vaan voimalla, ja alkaa sitten etsimään varaosio jos jokin menee rikki.
Omaan silmään ne olisi nämä: mondeo — Postimages
Tarkoitin siis että latailin akkua täyteen ulkoisella Bilteman laturilla, auton ollessa päällä en ole mitannut. Se näppää ensin sen 12.7V ja nousee siitä 14V:een. Toisin kuin väitin, niin mulla ei sen ihmeempää mittaria löydy. Ajattelin suunnata Motonettiin.
Varmaan siis joku Telwin Sprinter 4000 apukäynnistin/akkulaturi 12/24V | Motonet Oy tyyppinen. Tuohon näyttää apuakkuun saapuvan virran, tuskin mikään integroituu niin, että näyttäisi laturin todellisen ulostulon.
Starcartin kautta Virtaselta Nocon GB40. Noco Genius Boost GB40+ Apukäynnistin 1000A 12V, katso halvin hinta Starcartista – Starcart
Vaihdoin autoon vasemman alatukivarren ja olka-akselin laakereineen, joka tuntuu vaikuttaneen positiivisesti tuohon vetelyyn ja ohjauksen tarkkuuteen. Oikean vetoakselin vaihtamisella lähti tuo nypytys ja täristely.
Eikö ole maffia? E: ei ilmeisesti. Onkohan kummassakin MAPissa myös lämpötila-anturi, jos toinen näyttää normaalisti (se jota katsot ddt4allilla) ja toinen näyttää -40 (se joka näkyy geneerisellä lukijalla). Saiskohan anturit vaihdettua esim ristiin
Näyttääkö OBD:n yli jäähdytysnesteen lämmön oikein? Siellä voi olla oma anturi eculle..
Puristuspaineet mittaukseen ja tutkia onko palokaasuja jäähdytinnesteessä.
käännellessä jos kuuluu narinaa niin syynä voi olla myös koiranluu, jompikumpi pallonivel kuivuu ja rupeaa jumittaa. KIA:ssa törmännyt tähän enemmän kuin muissa merkeissä. eli käsi koiranluun pallonivelen kohdalle ja samal käänteleeVaihdoin autoon vasemman alatukivarren ja olka-akselin laakereineen, joka tuntuu vaikuttaneen positiivisesti tuohon vetelyyn ja ohjauksen tarkkuuteen. Oikean vetoakselin vaihtamisella lähti tuo nypytys ja täristely.
Nykyiset ongelmat siis ovat tuo ujellus (jostain) ja vasemman etukulman kalkatus. Huomasin eilen, että k.o. kulman jousi takeltelee ja narisee kun pyöriä kääntelee ilmassa. Siellä on uusi yläpään laakeri, mutta liekö mennyt sitten paskaksi esim. vetaria tai alapalloa irti hakatessa, noihin piti molempiin käyttää voimaa aika reilusti ja erityisesti alapallon irroittamisessa voima on varmasti välittynyt tuonne iskarin tuentaankin, kun sitä on iskarin suuntaisesti täytynyt lyödä irti. Lisäksi löysin takaa oikealta alkavan laakerivian, joka tuntuu lähinnä jousen tärinänä, välystä siellä ei tunnu pyörää heiluttelemalla kumminkaan. Kai tuo voisi silti sitä ääntä aiheuttaa. Lisäksi ohjauskulmissa lienee sanomista, sillä oon uusinut aika monta osaa sen mittauksen jälkeen.
Ihmeen paljon siellä on ollut hajonneita osia, koska aika vähän noista vaihtamistani osista on ollut ehjiä. Voikohan näissä olla jonkinlainen ketjureaktio, esim. tyhjä iskari tai väljä vetari aiheuttanut liiallista tärinää ja rikkonut sitten muita osia? Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että saaga alkaa lähentyä loppuaan. Ainakin toivottavasti. Rahaa ei ole mennyt ihan kauheasti, mutta aikaa ja tupakkia projekti on syönyt. Tuskin paljon on liioittelua, jos arvioin että edeltävään kuukauteen mahtuu 100 h auton korjausta
IMHO nuo apukäynnistimet on ihan meemi juttu. En keksi kovin montaa tilannetta, missä perus kuluttaja hyötyisi sellaisesta mitenkään erityisesti. Jos akku on huonossa kunnossa, satasella saa uuden akun. Jos tarvii apuvirtaa kerran 1-5 vuodessa, kun unohtui valot päälle jossain vanhassa autossa, niin aika harvassa on tilanteet ettei saa toisesta autosta apuvirtaa. Eikä se apuykäynnistimen virta välttämättä edes riitä jos on yhtään kovempi pakkanen, täysin tyhjä akku tai jotain käynnistysvaikeuksia. Ja Li-po akut ei tykkää täytenä säilytyksestä.
Satasella saa ehkä uuden akun, omassa tapauksessa 139€ ois ollut halvin. Kyllä mä tuollaisen ajattelin ihan kaiken varalta hankkia, saa sitten varavirtalähteen muuhunkin käyttöön.
En tiedä tarkkaan miten toi mun auto toimii näiltä osin, mutta ihan tyhjistä tuli toi akun kuoleminen ja se ettei auto lähtenyt käyntiin. Se että hinauskaverin laite kertoi laturin toimivan, antoi luottamuksen siihen että uskaltaa ylipäätään lähteä ajamaan.
Yleensä jos akku tyhjenee ("kuollut" akku ei toimi ollenkaan, edes latauksen jälkeen) ilman syytä, se tarkoittaa että se on jo loppuun ajettu. Tämä ilmenee yleensä juurikin talvella pakkasilla sillä, että auto ei yllättäen lähde käyntiin. Latauksen merkkivalosta sitä ei näe, koska lataus toimii riippumatta siitä, onko akku kunnossa vai ei.
Akku on nyt tosiaan vaihdettu, huoltoliikkeen toimesta, sen jälkeen kun yritin itse pari päivää. Yhteenveto löytyy tuolta ylempää. Apuvirtaa antanut hinausauton kaveri totesi jotainkuin niin että "täähän näyttää ottavan virtaa ihan hyvin, ehkä tällä vielä pärjää"*. 8v vanha akku ja uusi oli ostettu, niin oli selvää itselleni että vaihdetaan se uusi akku tilalle enkä yritä vanhalla pärjätä, vaikka lenkkiä ajamalla olisikin saattanut saada ladattua sen hyvin.
Kun nyt ostat sen apukäynnistimen ja unohdat sen johonkin nurkaan siksi aikaa kunnes tarve sen käytölle tulee, niin huomaat sen akun olevan yhtä kuollut tai jopa vielä enemmän hengetön kuin sen autossa olevan. Hyödytön kapistus satunnaiseen käyttöön, mutta hyödyllinen esim. auto- ja huoltoliikkeille.
Nuo on uusittu < 500 km sitten. Mutta hyvä vinkki.
Onko sulla vika semmoinen, että auto vain kulkee samaa vauhtia eteenpäin, mutta ei suoranaisesti hyydy? Moottori käy hyvin, vaihteisto vaihtaa pienemmälle ikään kuin kiihdytyksessä kuuluukin ja sitten yhtäkkiä meno tasoittuu?
Noista molemmista vioista on amerkoissa takaisinkutsut tai pidennetty takuu, mutta ei täällä pohjolassa ole ollut mitään kampanjoita noihin liittyen.Tämähän oli todella hyvää infoa, kiitos!Onko sulla vika semmoinen, että auto vain kulkee samaa vauhtia eteenpäin, mutta ei suoranaisesti hyydy? Moottori käy hyvin, vaihteisto vaihtaa pienemmälle ikään kuin kiihdytyksessä kuuluukin ja sitten yhtäkkiä meno tasoittuu?
Kioissa ollut nimittäin vikaa jarrupolkimen kiinnityskohdan lähellä olevassa katkaisijassa, jossa kuminen prikka antaa periksi ja auto luulee kuskin painavan jarrua kiihdytyksessä. Tällöin ecu rajoittaa voimantuottoa ja auto kulkee samaa vauhtia eteenpäin. Tässä tapauksessa ei syty vikavaloja kojetauluun, koska ecun näkemyksen mukaan kyseessä on ominaisuus ja tuolloin auto toimii normaalisti. Korkeapainepumpun viassa luulisi tulevan vikavalo, koska polttoaineen paineelle on anturi tuon pumpun jälkeen. Jos diagnoosi on tehty livedatasta niin varmaan polttoaineen paine laskee, koska auto tarkoituksellisesti lakkaa syöttämästä ainetta.
Tämän jarrukatkaisijan vian pystyy toteamaan siten, että autossa menee jarruvalot päälle samalla kun kiihtyminen stoppaa. Edetessään tuo johtaa joko siihen, että jarruvalot on koko ajan päällä tai sitten siihen, että ne ei ole lainkaan päällä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa autoa ei saa käynnistettyä, eikä vaihdetta päälle, koska eculla pitäisi olla tieto jarrun painamisesta noissa molemmissa tilanteissa.
En epäile korjaamon diagnoosia, mutta jos ei tule kuntoon niin tuossa yksi vaihtoehto. Ilmainen korkeapainepumppu toki kannattaa antaa vaihtaa joka tapauksessa. Toinen samantyyppinen juttu on Kiojen ohjaustehostimen sisällä oleva kuminen ratas, joka kuluttuaan aiheuttaa kolinaa ja ohjauspyörän väljyyttä. Osa maksaa n. 2 € ja sen takia on monet vaihdellut ohjauspylväitä, tehostimia ja hammastankoja.
Ehkä Kian pitäisi vaihtaa kumitoimittajaa
Tuossa videossa on 2012 Optiman katkaisija, jossa tuo kumi antautunut. Jos sulla on samanlainen niin se lienee aika helposti todennettavissa kun kurkkaa jarrupolkimen yläpäähän ja sinne voi jotain laittaa väliin, että kontakti paranee. Voisi tuokin auttaa, että nostaa jalalla jarrupoljinta, ettei kiihdytyksen aiheuttama liike heilauta katkaisijaa. En ole varma täytyykö jarruvalojen jäädä päälle vai riittääkö se tuohon tehon rajoittamiseen, että katkaisija heilahtaa kerran kiihdtyksen aikana. Muutama sekunti tuohon kuitenkin menee, että auto alkaa uudestaan tarjota tehoja.
Aaa, nyt tajusin, katkaisin siis sammuttaa valon eikä toisinpäin, sen takia en heti ollut kartalla. Pitänee tutkia omasta pirssistä että miltä näyttää.
On tässäkin kyllä pointti. Olisi hyvä olla tämä jemmassa jos töissä tarvitsee tai on kavereita jotka joskus tarvitsevat, mutta muuten voi rahat mennä hukkaan sitten kun saa ongelman selätettyä eikä tulekaan käyttötarvetta. Panttaan vielä.
Jos vaikka on tilaa säilyttää lyijyakkua (vaikka vanhaakin) sisällä lämpimässä, niin siinä kestää monta vuotta varaus. Kun tulee tarvetta, niin akku ja kaapelit mukaan, ja auto käyntiin (ja muistaa ladata taas täyteen...).
Mulla olisi pari vanhaa akkua, jotka pitää virtaa jotenkin, mutta heikosti. Onko jostain elvytysmenetelmistä oikeasti jotain hyötyä? 10A älylaturin korjausohjelmaa oon pari kertaa tuloksetta niihin kokeillut. Niissä siis jännite laskee about vuorokaudessa latauksesta 11 volttiin, mutta monen kuukauden päästä siellä on vielä 10,x jäljellä, eli ei ne täysin mykkiä ole kuitenkaan.
Taitaa ehkä noille olla oikea osoite kierrätys (siis sellainen joka maksaa sulle rahaa). Onhan noita konsteja kai ylösalaisin kääntö ja vasaralla naputtelu, oikosulkuhoito ja mietä lie.. jossain tapauksissa voi kai hetken toimia.
Tuollainen 10.?Voltin akku on kyllä aivan vainaa, sillä ei tee mitään, eikä sitä mikään laturi enää pelasta. Mutta muuten sellainen hieman parempi vanha akku, joka ei kuitenkaan välttämättä enää kovilla pakkasilla autoa kunnolla starttaa luotettavasti, voi olla erinomainen varaboosteristarttiakku vuosikausia, kun vaikka kerran/pari vuodessa tai käytön jälkeen lataa täyteen.
Eikö näitä ilmaiseksi huolita ihan mielellään ja jotkut tulee jopa kotoa hakemaan jos on riittävä kilomäärä?
Näin on. Edellisen auton akku ei suostunut yhteistyöhön aamulla -30 pakkasessa. Naapurilla sama ongelma kun näin että pelti pystyssä. Siellä lähti auto käyntiin uudella halvalla vara-akulla, jonka lainasin itselleni että sain oman koslan käyntiin. Siitä akkukaupoille jossa mitattiin että ei ole hyvä mutta menee vaikka vara-akkuna. Pannuhuoneessa säilytän ja välillä latailen täyteen kun muistan, hyvin pitää virrat kun lämpimässä säilyttää - ja kulkeehan se sitten mukana apuvirtana jos auton oma pettää, tai pitää mennä kaveria auttamaan.
