Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[TurboJ]

Avensis ei ole japanissa tehty toyota. Eurooppalainen kyhäelmä, itäisen euroopan sekunda osista koottu, samaa kastia dasian kanssa. Ei toyota.

Onko Toyotalla jotain malleja, jotka tehdään pelkästään Japanissa? Tai onko edes malleja, joita Suomesta voi ostaa Japanissa valmistettuna?

 

[Rapilysin]

2.0 bensa. Tsekkasin noita vaihto-ohje videoita youtubesta ja tuo luukusta löytyvä liitos siellä näkyi. Mahtaisiko onnistua jos irrotettuun anturiin liitäisi uuden anturi liittimen ja yrittäisi vetää sen paikoilleen, todennäköisesti ei... Ehkäpä budjettiratkaisuna vedän johdot poikki ja uusi anturi liittyy vanhoihin johtoihin.

Näinhän ei kukaan tietenkään tekisi esim. katsastuksen ajaksi, mutta tietokone luulee kaiken olevan kunnossa, jos yksi anturi lähettää dataa molempiin johtoihin.

 

[vaporFIN]

 

[Kaktus]

2000 luvun jenkkien perisynti, kosteudesta turpoavat ja lohkeilevat komposiittimännät jarruissa. Pari kertaa jäänyt jarru laahaamaan ja mäntähän näytti jo tältä. "Päivityksenä" saa onneksi teräksisiä tilalle ja sellaiset laitoinkin.

 

[Chaos]

2000 luvun jenkkien perisynti, kosteudesta turpoavat ja lohkeilevat komposiittimännät jarruissa. Pari kertaa jäänyt jarru laahaamaan ja mäntähän näytti jo tältä. "Päivityksenä" saa onneksi teräksisiä tilalle ja sellaiset laitoinkin.

Tuota samaa paskakompostikamaa on myös eurooppalaisissa vehkeissä, yleensä takajarruissa.

 

[vesiränni]

Potilaana tuollainen pieni Daihatsu Feroza, alkanut talven aikana pitämään eräänlaista kahisevaa/kohisevaa ääntä jostain voimansiirrosta/vaihteistosta ehkäpä, vaihdekeppi tuntuu toimivan ainakin "kaiuttimena" äänelle, kuuluu toki muutenkin sisään.

Välillä sitä ei kuulu, välillä alkaa vaikka kesken tasaisen maantieajon, välillä loppuu kun pysähtyy ja jatkaa matkaa, välillä ei kuulu viikkoon ja välillä kohisee kokoajan.

Ääni kuuluu ehkä aina +30kmh vauhdeista alkaen ja alle sen häviää täysin.

-Kytkimen painelu, vaihde luku, kaasu on/off, vapaalla tai vaihde päällä mikään ei muuta mitään ääneen liittyvää. Eli voin vaikka 100kmh vauhdista sammuttaa auton, laittaa vapaalle ja ääni kuuluu aina siihen asti kunnes vauhti hiljenee tarpeeksi.
-Mahdollinen jää/lumi/roskat/laahaukset poissuljettu 99%
-Vetarit ja kardaanit päällisin puolin katseltu/heiluteltu läpi
-Kuuluu sekä taka että nelivedolla ja myös hitaalla alueella.
-Pyöränlaakerit heiluteltu läpi sekä hieman katseltu sisään miltä näyttää, rasvat uusittu edestä.
-Vaihteiston/jakolaatikon/perien öljyt vaihdettu.

Ei oikein tule nyt heti yhtäänmitään mieleen mitä lähtisi seuraavaksi ihmettelemään, saundi kuitenkin senverran kova että emäntä kyydissäkin sen huomaa selvästi vaikka yleensä asiaankuulumattomat äänet menee kuin kuuroille korville

katso liitettä 1233094

Laakerointi pettämässä jostain. Aina ei esim pyöränlaakerissa ole välystä vaikka metelöi.
Ammattimiehelle tutkittavaksi kenellä kuuntelu laitteisto käytettävissä. Halvin tapa.

 

[tjkoo]

2000 luvun jenkkien perisynti, kosteudesta turpoavat ja lohkeilevat komposiittimännät jarruissa. Pari kertaa jäänyt jarru laahaamaan ja mäntähän näytti jo tältä. "Päivityksenä" saa onneksi teräksisiä tilalle ja sellaiset laitoinkin.

Kardaanin ristinivelhän tuo on jos kerran heijastuu vaihdekeppiin.

 

[vaporFIN]

Laakerointi pettämässä jostain. Aina ei esim pyöränlaakerissa ole välystä vaikka metelöi.
Ammatitmiehelle tutkittavaksi kenellä kuuntelu laitteisto käytettävissä. Halvin tapa.

Ääntä vaikea selittää mutta omalla tavallaan tuo ei kuullosta ehkä laakerilta ja sen "käyttäytyminen" muutenkin on jotenkin niin sattumanvaraista, yritin sitä äänittää videolle mutta äänihän toki häviää kaiken muun kohinan ja kolinan alle. Stetoskoopilla koitin kuunnella paikkoja läpi pyöritellessä muttei mikään särähtänyt erityisesti korvaan. Toisaalta sehän voi olla että suht randomiati laakeri alkaa välillä resonoimaan ja soimaan juuri sopivasti mutta sitten toisaalta taas voi olla vaikka viikko ilman ääntelyä ja sitten se yhtäkkiä alkaa kesken tasaisen maantieajon.

Hinnalla tässä ei ole niin väliä, mulla on loputtomasti aikaa ja suht hyvät paikat ja välineet millä rassailla sekä toinen varaosa auto pihassa joten ei hätää Tuon viimetalvena "käyttöentisöin" jolloin oli koppaa myöten kaikki irti ja erilleen, nyt tulevana keväänä olisi tarkoitus museorekkariin laittaa.

Kardaanin ristinivelhän tuo on jos kerran heijastuu vaihdekeppiin.

Tätä mietin kyllä, pitänee ottaa auki ja ihmetellä. Rasvaa laitoin nipasta sisään mutta se ei ainakaan muuttanut mitään, väljää nissä ei myöskään ollut

Lisäksi tuli myös mieleen että ainut millä itse pystyy vaikuttamaan on vaihdekepin heiluttelu, kun kohina kuuluu ja heiluttelee jokasuuntaan keppiä ajaessa mitä ns löysä antaa periksi niin voisi ikäänkuin sanoa että äänen taajuus/kovuus hieman vaihtelee.

 

[Jarkki86]

Lisäksi tuli myös mieleen että ainut millä itse pystyy vaikuttamaan on vaihdekepin heiluttelu, kun kohina kuuluu ja heiluttelee jokasuuntaan keppiä ajaessa mitä ns löysä antaa periksi niin voisi ikäänkuin sanoa että äänen taajuus/kovuus hieman vaihtelee.

Melun vaihtelu voi johtua jo ihan siitä että suojapussin muoto muuttuu ja päästää ääntä läpi paremmin/huonommin. Yleensähän nuo kihinät tulevat laakereista mutta voihan siellä olla siirtäjissä, kepin kupissa tjms monessa paikassa pikku välystä mikä kertautuu resonanssiksi. En muista että olisin itse koskaan ajanut vanhalla nelivedolla mistä noita ääniä ei olisi kuulunut

 

[Jehhuli]

Tänne joskus aikaisemminkin kirjoitellut puolison vm.2012 Volvo V50 2.0 bensa koneella (b4204s3) ja sen öljyn syönnistä. Autolla ajettu 120tkm joista 20tkm/2v meidän omistuksen aikana ja koko ajan kuluttanut öljyä, mutta kesällä PCV-venttiilin vaihdon jälkeen alkoi kuluttamaan todella rajusti ja kuvioihin tuli käyntihäiriöitä + tehon puutetta. Yleisin ongelma on männänrenkaiden karstoittuminen tai kuoleentuminen.

Tuli alkutalven mittaan hankittua osia remonttia varten ja nyt remppa valmis. 6 päivää meni kun appiukon kanssa teimme ja karkeasti 2pv purkuun, 2pv putsausta/valmistelua ja 2pv kasaamiseen. Sylinteri putkissa maksimi heitot oli 0,02mm ja ohjearvo on 0,1mm. Tehtaan hoonaus jäljet vielä hienosti näkyvissä joten ei niihin koskettu.





Männät olivat kunnossa ja kaikki renkaat liikkuivat vapaasti mutta olivat todella ponnettomat. Kiertokangenlaakerit ja pultit menivät samalla vaihtoon vaikka olivatkin virheettömät.


Kansi purettiin ja putsattiin jonka jälkeen uudet venttiilivarren kumit ja pientä läppäystä pakopuolelle. Venttiilivälykset olivat ohjearvojen sisään, joten kansi paikoilleen ja jakopäätä kasaan.



Kampiakselin pultti on mielenkiintoinen kiristää momenttiin kun siinä ei ole kiilaa vaan "timanttialuslevyt" hihnapyörälle. Ajoitustyökaluihin kuului tapit ja nokille lattarauta. Suositeltavaa on tehdä tai ostaa työkalu hihnapyörän paikallaan pitoon.


Itselleni ensimmäinen korjaus jossa mennään koneen sisään, mutta onnistuu kun apuna on kokenut työkaveri tässä tapauksessa appiukko ja kiitokset hänelle tilojen, työkalujen ja aikansa lainaamisesta.

Autolla ajettu 150km sen jälkeen ja toimii moitteettomasti, nyt pidetään sormia ristissä että öljynsyönti loppuu.
Remontin loppusummaksi tuli n.700€ ilman posteja ja pientarvikkeita (tusseja, minigrip pusseja yms).

 

[vaporFIN]

Melun vaihtelu voi johtua jo ihan siitä että suojapussin muoto muuttuu ja päästää ääntä läpi paremmin/huonommin. Yleensähän nuo kihinät tulevat laakereista mutta voihan siellä olla siirtäjissä, kepin kupissa tjms monessa paikassa pikku välystä mikä kertautuu resonanssiksi. En muista että olisin itse koskaan ajanut vanhalla nelivedolla mistä noita ääniä ei olisi kuulunut

Oli itseltä ehkä kirjoitettu huonosti mutta ehdottomasti tuo ääni tulee ns keppiä myöten, tuossa kun se on sellainen vanhanliiton pitkä metallivarsi vaan. Sitten kun keppiä heiluttelee "stoppia" vasten eli ikäänkuin ilman kytkimen painallusta koittaisi ajaessa vaihtaa vaihdetta niin kahinan taajuus/voimakkuus vaihtelee sitämukaan, vaihteisto muuten pelaa todella pehmeästi ja on ikäisekseen todella timmin tuntuinen niin sinänsä ihmetyttää. Tänään taas kuului ehkä 2min ja sen jälkeen ääni ei taas tullut takaisin, ei kai auta muuta kun vaan odotella että alkaa ääntämään enemmän tai jos sattuisi tuurilla loppumaan. On tuossa toinen loota/jakolaatikko mutta ei nyt vielä ainakaan jaksa alkaa huvikseen sitä vaihtelemaan Mulla tämä nyt kolmas feroza yksilö ja kaikki voimansiirron puolesta olleet tosi hiljaisia ja smuuttheja, paitsi nyt tämä kahina vaivailee ärsyttävästi

 

[Chaos]

Ette sattunut mittaamaan vanhoja ja uusia männänrenkaita? Ja/tai puristuksia ennen ja jälkeen?

 

[Jehhuli]

Ette sattunut mittaamaan vanhoja ja uusia männänrenkaita? Ja/tai puristuksia ennen ja jälkeen?

Männänrenkaat olivat lähelle samankokoisia mitä nyt rakotulkilla pääsee mittaamaan.
Ja menivät ohjearvojen sisään (aino järkevä lähde mikä löytyi mutta laskemalla päästiin samaan arvoon).

Ford Duratec HE 2.0 / Mazda LF – Engine Specs

www.engine-specs.net

Puristuksia ei mitattu ja ohivuoto olisi ollut hyvä mitata, mutta ei löytynyt siihen välineitä.

 

[vesiränni]

Tänne joskus aikaisemminkin kirjoitellut puolison vm.2012 Volvo V50 2.0 bensa koneella (b4204s3) ja sen öljyn syönnistä. Autolla ajettu 120tkm joista 20tkm/2v meidän omistuksen aikana ja koko ajan kuluttanut öljyä, mutta kesällä PCV-venttiilin vaihdon jälkeen alkoi kuluttamaan todella rajusti ja kuvioihin tuli käyntihäiriöitä + tehon puutetta. Yleisin ongelma on männänrenkaiden karstoittuminen tai kuoleentuminen.

Tuli alkutalven mittaan hankittua osia remonttia varten ja nyt remppa valmis. 6 päivää meni kun appiukon kanssa teimme ja karkeasti 2pv purkuun, 2pv putsausta/valmistelua ja 2pv kasaamiseen. Sylinteri putkissa maksimi heitot oli 0,02mm ja ohjearvo on 0,1mm. Tehtaan hoonaus jäljet vielä hienosti näkyvissä joten ei niihin koskettu.





Männät olivat kunnossa ja kaikki renkaat liikkuivat vapaasti mutta olivat todella ponnettomat. Kiertokangenlaakerit ja pultit menivät samalla vaihtoon vaikka olivatkin virheettömät.


Kansi purettiin ja putsattiin jonka jälkeen uudet venttiilivarren kumit ja pientä läppäystä pakopuolelle. Venttiilivälykset olivat ohjearvojen sisään, joten kansi paikoilleen ja jakopäätä kasaan.



Kampiakselin pultti on mielenkiintoinen kiristää momenttiin kun siinä ei ole kiilaa vaan "timanttialuslevyt" hihnapyörälle. Ajoitustyökaluihin kuului tapit ja nokille lattarauta. Suositeltavaa on tehdä tai ostaa työkalu hihnapyörän paikallaan pitoon.


Itselleni ensimmäinen korjaus jossa mennään koneen sisään, mutta onnistuu kun apuna on kokenut työkaveri tässä tapauksessa appiukko ja kiitokset hänelle tilojen, työkalujen ja aikansa lainaamisesta.

Autolla ajettu 150km sen jälkeen ja toimii moitteettomasti, nyt pidetään sormia ristissä että öljynsyönti loppuu.
Remontin loppusummaksi tuli n.700€ ilman posteja ja pientarvikkeita (tusseja, minigrip pusseja yms).

Millälailla mittasitte lohkon ja männät ? työntömitalla vai ? Miksi ihmeessä jätitte venttiilit ja seetit koneistamatta ? ei ymmärrä. Läppäämällä tilanne usein huonontuu. Ja olisitte hiukan edes hoonannut noita lasittuneita sylinterin pintoja. On pojilla nyt jäänyt kurssit käymättä.
Kunnolla mitattuna olisi selvinnyt miksi se syö sitä öljyä. Nyt meni hyvät osat vähän hukkaan.

 

[Pyrres]

Juu kyllä ne venttiilit nyt kannattaa ainakin hoitaa kuntoon, kun se kone kerran on auki. Tiedän, loputon suo "kun nyt kerran on jo auki", mutta niin monta ongelmaa poistunuu sillä että on vain tehty se satkun parin edestä hommia. Esim itsellä meni Audi 80 2.0E:stä kansipahvit ja öljyä meni sen 1l/100km... kone atomeiksi, yläkerrasta kamaa kuntoon ja saatiin siihen tilaan että auto oli parempi kuin koskaan omistukseni aikana. Takuulla kannen oikaisu ja tiivisteet olisivat riittäneet MUTTA... Itsellä esim venttiilit olivat karstoittuneet auki jne jne. Männänrenkaat yms saatiin elvytettyä ja kone toimi todella hyvin. "Jännästi" tuntui olevan enemmän tehoa. Ajelin tovin ja sitten meni siihen tilanteeseen että exä ei enää kestänyt niin tehotonta kippoa ja oli "pakko" ostaa tehokkaampi .

 

[Jehhuli]

Millälailla mittasitte lohkon ja männät ? työntömitalla vai ? Miksi ihmeessä jätitte venttiilit ja seetit koneistamatta ? ei ymmärrä. Läppäämällä tilanne usein huonontuu. Ja olisitte hiukan edes hoonannut noita lasittuneita sylinterin pintoja. On pojilla nyt jäänyt kurssit käymättä.
Kunnolla mitattuna olisi selvinnyt miksi se syö sitä öljyä. Nyt meni hyvät osat vähän hukkaan.

Sylinterit mitattiin sylinterimittarilla ja varmistettiin mikrometrillä, että vehkeet ovat samaa mieltä.
Imupuoli oli kunnossa ja puhtaat kun bensa pesee ja viilentää niitä venttiilejä, mutta pakopuoli oli hieman paskainen ja läppäämällä saatiin sentään kosketuspinnat puhtaiksi ja istumaan paremmin mitä oli.

Parashan olisi ollut, että olisi vienyt kannen koneistamolle ja he olisivat laittaneet kuntoon, mutta aina ei ole aikaa / mahdollisuuksia siihen:
- tämä oli ainoa ajankohta jolloin saatiin vapaat samaan aikaan
- lähipiirissä ei ole ylimääräisiä autoja joita lainata sen aikaa kun auto seisoisi 2-3? vkoa kun kansi työstettävänä
- talli missä teimme homman on 40min ajomatkan päässä niin millä sinne kulkisi ilman autoa arkisin

Rakentava kritiikki tervetullutta, mutta tälläiset tyhjät/vittuilu kommentit voi säästää paikalliseen kuppilaan tai nakkijonoon.

 

[vesiränni]

Sylinterit mitattiin sylinterimittarilla ja varmistettiin mikrometrillä, että vehkeet ovat samaa mieltä.
Imupuoli oli kunnossa ja puhtaat kun bensa pesee ja viilentää niitä venttiilejä, mutta pakopuoli oli hieman paskainen ja läppäämällä saatiin sentään kosketuspinnat puhtaiksi ja istumaan paremmin mitä oli.

Parashan olisi ollut, että olisi vienyt kannen koneistamolle ja he olisivat laittaneet kuntoon, mutta aina ei ole aikaa / mahdollisuuksia siihen:
- tämä oli ainoa ajankohta jolloin saatiin vapaat samaan aikaan
- lähipiirissä ei ole ylimääräisiä autoja joita lainata sen aikaa kun auto seisoisi 2-3? vkoa kun kansi työstettävänä
- talli missä teimme homman on 40min ajomatkan päässä niin millä sinne kulkisi ilman autoa arkisin

Rakentava kritiikki tervetullutta, mutta tälläiset tyhjät/vittuilu kommentit voi säästää paikalliseen kuppilaan tai nakkijonoon.

Ei nyt ollut suun soittoa. Ihan rehellinen virhe jättää budjetti remontissa hoonaus tekemättä ja venttiilityöt.

 

[jrp]

Ei nyt ollut suun soittoa. Ihan rehellinen virhe jättää budjetti remontissa hoonaus tekemättä ja venttiilityöt.

En ole alan ammattilainen ja ihan mielenkiinnosta kysyn, että voiko pakoventtiilien mahdollinen kantaminen vaikuttaa öljynkulutukseen.

 

[aod]

Samanlainen moottori odottamassa remonttia suuren öljynkulutuksen takia. Öljyä kuluu 100 kilometrillä tosin koko mittatikun väli. Ohivuoto mitattu ja puhaltaa ohi männänrenkaiden kautta pahimmillaan 17%.

Ennen suurta öljynkulutusta vaihdettu auki juuttunut termostaatti uuteen, sekä huohotuksen rispaantunut letku uuteen.

Saisikohan tälläisen elvytettyä pelkillä männänrenkailla, kun öljynkulutus huitelee yli 5l/1000km? Voiko noin paljoa edes mennä pelkästään männänrenkaiden läpi?

Ihmettelen myös että käy erittäin hyvin ja tasaisesti, täysin puhditon on kuitenkin.

 

[jerker66]

Samanlainen moottori odottamassa remonttia suuren öljynkulutuksen takia. Öljyä kuluu 100 kilometrillä tosin koko mittatikun väli. Ohivuoto mitattu ja puhaltaa ohi männänrenkaiden kautta pahimmillaan 17%.

Ennen suurta öljynkulutusta vaihdettu auki juuttunut termostaatti uuteen, sekä huohotuksen rispaantunut letku uuteen.

Saisikohan tälläisen elvytettyä pelkillä männänrenkailla, kun öljynkulutus huitelee yli 5l/1000km? Voiko noin paljoa edes mennä pelkästään männänrenkaiden läpi?

Ihmettelen myös että käy erittäin hyvin ja tasaisesti, täysin puhditon on kuitenkin.

Kokeile jotain "käärmeöljyä"
Forté New Generation Motor Flush on varmaan paras mutta kallein.
Kaksi pulloa öljyn joukkoon ja annat käydä 1300-1500 kierrosta vapaalla vajaan tunnin, sitten viisi kertaa 3000 minuutin ajan.
Annat olla yön yli ja seuraavana päivänä uudestaan. Jos ihan oikein tehtäisiin niin tuo temppu uusilla öljyillä. Sitten uudet öljyt ja filtteri koneeseen. JA Forten kanssa EI AJETA.
Maksaa vähän siinä konkurssissa kokeilla. Yleensä ainakin öljynkulutus laskee, ei se lopu mutta voi olla pieneen ajoon siedettävä.
Tosin noin kovalla kulutuksella voi olla turhaa, sellaiseen litra-kaksi tonnille toimi 2.0 Duratecissa niin että tippui about puoleen.

 

[Catrik]

Kokeile jotain "käärmeöljyä"
Forté New Generation Motor Flush on varmaan paras mutta kallein.
Kaksi pulloa öljyn joukkoon ja annat käydä 1500-1800 kierrosta vapaalla vajaan tunnin, sitten viisi kertaa 3000 minuutin ajan.
Annat olla yön yli ja seuraavana päivänä uudestaan. Jos ihan oikein tehtäisiin niin tuo temppu uusilla öljyillä. Sitten uudet öljyt ja filtteri koneeseen. JA Forten kanssa EI AJETA.
Maksaa vähän siinä konkurssissa kokeilla. Yleensä ainakin öljynkulutus laskee, ei se lopu mutta voi olla pieneen ajoon siedettävä.
Tosin noin kovalla kulutuksella voi olla turhaa, sellaiseen litra-kaksi tonnille toimi 2.0 Duratecissa niin että tippui about puoleen.

Mihin tietoon sun mielipide ja nämä ohjeet perustuu? Omassa ohjeessa puhutaan pelkästään 30 min tyhjäkäytöstä https://cdn.virtasenkauppa.fi/assets/43547-new-generation-motor-flush.pdf

 

[jerker66]

Mihin tietoon sun mielipide ja nämä ohjeet perustuu? Omassa ohjeessa puhutaan pelkästään 30 min tyhjäkäytöstä https://cdn.virtasenkauppa.fi/assets/43547-new-generation-motor-flush.pdf

Sovelsin tuota Konepörssin juttua missä oli Forten edustaja. Itse käytin 50 min. per päivä. Ja muistin väärin nuo varvit, taisin itse pitää about 1300-1500.

Forté – sisäpuhdistus tekniikalle - Konepörssi.com

Erilaiset tavat pienentää polttoaineen kulutusta olivat pinnalla keskusteluissa erityisesti viime vuonna ennen polttoaineiden hinnan romahtamista. Yhtenä kulutusta...

koneporssi.com

 

[outonaapuri]

Kokeile jotain "käärmeöljyä"
Forté New Generation Motor Flush on varmaan paras mutta kallein.
Kaksi pulloa öljyn joukkoon ja annat käydä 1300-1500 kierrosta vapaalla vajaan tunnin, sitten viisi kertaa 3000 minuutin ajan.
Annat olla yön yli ja seuraavana päivänä uudestaan. Jos ihan oikein tehtäisiin niin tuo temppu uusilla öljyillä. Sitten uudet öljyt ja filtteri koneeseen. JA Forten kanssa EI AJETA.
Maksaa vähän siinä konkurssissa kokeilla. Yleensä ainakin öljynkulutus laskee, ei se lopu mutta voi olla pieneen ajoon siedettävä.
Tosin noin kovalla kulutuksella voi olla turhaa, sellaiseen litra-kaksi tonnille toimi 2.0 Duratecissa niin että tippui about puoleen.

Joo ei käärmeöljyt enää pelasta jos menee 5l/tonnille

 

[Perkeles]

Joo ei käärmeöljyt enää pelasta jos menee 5l/tonnille

Jos vaan renkaat jumissa kartasta eikä väsyneet, niin jotain helpotusta voi saada. Toki halvin konsti on ehkä asetoni+ATF seos tulpanrei-istä mäntien päälle, ja antaa liota ja lisäilee välillä.
Tuskin korjaa, mutta todennäköisesti vähentää öljyn kulutusta.

Joku CRC tms liottaa myös hyvin.

Joku uuninpuhdistuaine olisi myös kova, mutta kun saattaa syövyttää alumiinia, niin ei mahda kannattaa kokeilla.

Jos ei pysy männän päällä tuntia, niin kone auki.

Moottoriremppa on kuitenkin senverran arvokas, että moneen vanhempaan autoon ei kannata tehdä.

Itse liuottelin 35-v seisseen auton männät ja renkaat liikkeelle atf-asetoniseoksella, toki noissa oli enemmän ruosteesta johtuvaa jumia kuin karstasta. Vaati toki myös lohkon lämmityksen 100asteeseen ja kylmäspraytä mäntiin.
Kun lähti liikkumaan ekan kerran, parista pytystä hävisi atf-asetoni heti alakertaan.
Kun jatkoi liuottamista ja pyöritteli välillä muutaman viikon alkoi litku pysymään männän päällä.
Nyt tolla ajellut noin 20tkm, ja ei kuluta merkittävästi öljyä, eikä savuta sinistä.

 

[asentaja1]

Toki halvin konsti on ehkä asetoni+ATF seos tulpanrei-istä mäntien päälle, ja antaa liota ja lisäilee välillä.

Tämä asetoni+ATF on erinomainen cocktaili monenlaisiin jumituksiin. Hyvä lisä tuohon mixiin mukaan on myös valopetroli.

 

[Cuddle]

ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?

Ei tietty välttämättä haittaa mitään mutta kalvaa mieltä

En ole vielä sensoreita tarkistellu hirveemmin mutta autosta löytyy:
-kampi ja nokka-akseleiden asentotunnistimet (irrottamalla jommankumman aktivoituu vikakoodi)
-MAP
-kaasuläpän asento (hyllystä löytyy pari vastaavanlaista ja helppo vaihtaa)
-imuilma ja jäähdytysnesteen lämpötila
-bosch lsh25 lambda (testailun perusteella vaikuttaa toimivan oikein, ei vittis turhaan vaihtaa kun joku 70€ menis rahea)

 

[Dieselnautti]

ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?

Olikohan vikatila toteutettu niin, että ohjain syöttää siihen lambdan mittaukseen vakion luokkaa 0,45 volttia. Onko lambda kuinka kaukana moottorista? Anturin lämpötila voi jäädä liian alas koska lumipalloefekti asioista joita ei ole huomioitu tehtaalla riittävästi, eli etanolipitoinen bensa, kylmä keli ja ikääntynyt anturi.

Ja joku vastaa kohta että anturissa on lämmitys, mutta sen teho on luokkaa 10W vs. moottorin hukkaenergia pakoputkeen 10kW.

 

[Cuddle]

Olikohan vikatila toteutettu niin, että ohjain syöttää siihen lambdan mittaukseen vakion luokkaa 0,45 volttia. Onko lambda kuinka kaukana moottorista? Anturin lämpötila voi jäädä liian alas koska lumipalloefekti asioista joita ei ole huomioitu tehtaalla riittävästi, eli etanolipitoinen bensa, kylmä keli ja ikääntynyt anturi.

Ja joku vastaa kohta että anturissa on lämmitys, mutta sen teho on luokkaa 10W vs. moottorin hukkaenergia pakoputkeen 10kW.

Pakoputki kiertää moottorin niin anturi on aika pitkällä mutta "vika" korjaantuu jos kesken ajon käännät avaimesta virrat pois ja takasin niin eikai se lämmöistä voi olla? (heti kun moottori käynnistyy uusiksi alkaa lambdasignaali taas hyppimään)

 

[Dieselnautti]

Pakoputki kiertää moottorin niin anturi on aika pitkällä mutta "vika" korjaantuu jos kesken ajon käännät avaimesta virrat pois ja takasin niin eikai se lämmöistä voi olla? (heti kun moottori käynnistyy uusiksi alkaa lambdasignaali taas hyppimään)

Riippuu millaisessa ajotilanteessa laukeaa? Jos pomppaa vikatilaan, seos rikastuu ja pakokaasu viilenee. Jos startissa menee lambda-ohjaukselle niin voi pysyäkkin siinä. Mutta kunhan spekuloin, ei ole ollut skooppia aikoinaan käytössä.

Toi konstruktio on mielestäni ihan susi, tuoreemmat ratkaisut on sitten toteutettu eri lailla, esim. BMW siirtyi käyttämään kutosissa kahta lambdaa ja pihasta löytyvässä harrastelaitteessa on anturille paikka ennen kattia, mutta sijoitus (tehtaalta) on melkoisella purkkavirityksellä kahden pakosarjan putken välissä. Anyway, anturista, suoraan tai epäsuoraan, lähtisin etsimään syyllistä. Anturien sijoitus vaikuttaa myös käyttöikään jos se ei toimi oikeassa lämpötilassa (kondensio, lämpöshokki, noki..).

 

[citizen47]

BMW mekatroniikka korjausta.
GM automaattilaatikko kyseessä.
Kuka, mikä, missä tarjoaa?

 

[Chaos]

BMW mekatroniikka korjausta.
GM automaattilaatikko kyseessä.
Kuka, mikä, missä tarjoaa?

Kokeiles tuolta.

 

[-Kari]

BMW mekatroniikka korjausta.
GM automaattilaatikko kyseessä.
Kuka, mikä, missä tarjoaa?

Täältä hyvät kokemukset .

 

[vesiränni]

ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?

Ei tietty välttämättä haittaa mitään mutta kalvaa mieltä

En ole vielä sensoreita tarkistellu hirveemmin mutta autosta löytyy:
-kampi ja nokka-akseleiden asentotunnistimet (irrottamalla jommankumman aktivoituu vikakoodi)
-MAP
-kaasuläpän asento (hyllystä löytyy pari vastaavanlaista ja helppo vaihtaa)
-imuilma ja jäähdytysnesteen lämpötila
-bosch lsh25 lambda (testailun perusteella vaikuttaa toimivan oikein, ei vittis turhaan vaihtaa kun joku 70€ menis rahea)

Olisit voinut kertoa mikä auto. Voi siellä obd liitin olla muttei tue obd protokollaa, ysärillä oli suht normaalia esim bensa audeissa.

 

[Persojet]

ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?

Ei tietty välttämättä haittaa mitään mutta kalvaa mieltä

En ole vielä sensoreita tarkistellu hirveemmin mutta autosta löytyy:
-kampi ja nokka-akseleiden asentotunnistimet (irrottamalla jommankumman aktivoituu vikakoodi)
-MAP
-kaasuläpän asento (hyllystä löytyy pari vastaavanlaista ja helppo vaihtaa)
-imuilma ja jäähdytysnesteen lämpötila
-bosch lsh25 lambda (testailun perusteella vaikuttaa toimivan oikein, ei vittis turhaan vaihtaa kun joku 70€ menis rahea)

Jos tuosta ei tule mitään koodeja eikä oireita sitä myöten ole, voisi kuvitella tuon olevan ihan normaalia toimintaa kyseiseltä autolta?

 

[MXPO]

huoh. Pakkaset alko niin lohkolämmitin mykkä. Vuonna -20 meni eka, uus tilalle liikkeessä. Kesti reilu 2 vuotta, takuuseen viime vuoden keväällä liikkeessä uusi. Nyt taas hiljentynyt. Takuuta vielä vähän päälle vuosi jäljellä. Mitannut jännitteet->ok, nesteet autossa täynnä ja puhtaat-> ei ole kuivana lämmittänyt. Vastusmittari ei näytä mitään. Sisälämmitin kyllä toimii. Muissa autoissa ei mitään ongelmia. Onko nuo vaan niin sontaa nykyään.

Huomas heti tänä aamuna että ei ollut lämmittänyt kun lähti vähän nihkeesti käyntiin.

 

[Markok]

huoh. Pakkaset alko niin lohkolämmitin mykkä. Vuonna -20 meni eka, uus tilalle liikkeessä. Kesti reilu 2 vuotta, takuuseen viime vuoden keväällä liikkeessä uusi. Nyt taas hiljentynyt. Takuuta vielä vähän päälle vuosi jäljellä. Mitannut jännitteet->ok, nesteet autossa täynnä ja puhtaat-> ei ole kuivana lämmittänyt. Vastusmittari ei näytä mitään. Sisälämmitin kyllä toimii. Muissa autoissa ei mitään ongelmia. Onko nuo vaan niin sontaa nykyään.

Huomas heti tänä aamuna että ei ollut lämmittänyt kun lähti vähän nihkeesti käyntiin.

Asennettu väärin jos noin usein menee. Olen vaihtanut kahteen autoon lämmittimen ja molemmat heti kymmenen-viidentoista vuoden haarukassa.

 

[MXPO]

Asennettu väärin jos noin usein menee. Olen vaihtanut kahteen autoon lämmittimen ja molemmat heti kymmenen-viidentoista vuoden haarukassa.

Oiskin vähän helpommassa paikassa tuo vastus niin vois ite rassailla kahtoo. Mutta kun on tuolla moottorin takana jossain pakosarjan alla, pääse kun alakautta. Oiskin nosturi ja autotalli.

Katotaahan mitä sanoovat liikkeessä. En tiedä mitenkä tuon voipi väärin asentaa, kai sekin onnistuu. Vedetty vastus siihen lohkon proppuun lämmittämään jäähdytys nestettä.

 

[Markok]

Oiskin vähän helpommassa paikassa tuo vastus niin vois ite rassailla kahtoo. Mutta kun on tuolla moottorin takana jossain pakosarjan alla, pääse kun alakautta. Oiskin nosturi ja autotalli.

Katotaahan mitä sanoovat liikkeessä. En tiedä mitenkä tuon voipi väärin asentaa, kai sekin onnistuu. Vedetty vastus siihen lohkon proppuun lämmittämään jäähdytys nestettä.

Jos tuollainen lämmitin, niin väärinasennus voi olla haaste. Normaalimpi letkun väliintuleva kun asennetaan väärään asentoon, niin saattaa palaa herkästi, kun neste ei pääse nätisti kiertämään.

 

[MXPO]

Jos tuollainen lämmitin, niin väärinasennus voi olla haaste. Normaalimpi letkun väliintuleva kun asennetaan väärään asentoon, niin saattaa palaa herkästi, kun neste ei pääse nätisti kiertämään.

Oisko se joku tuommonen Vastus. Hirveen lyhyen olonen tuo vastus osa mikä tulee nesteeseen, kuitenkin 600W. Vanhassa nissan sunnyssa oli varmaan 3krt noin pitkä vesitilaan tuleva vastus osa.

Harvako noita edes tajuaa että ovat sitten rikki. Itse tulee aina huomattua sähkömittarin seurannasta aika nopeasti.

 

[Cuddle]

ODB1 aikanen bensa-auto (ysäri) Bosch moottoriohjauksella tipahtaa tasakaasulla open loopille sillotällö (lambdakorjaus ei toimi, oskilloskooppilla näkee et sen vaihtuva signaali muuttuu tasaiseksi) virrat pois ja päälle ja auto on taas closed loopissa. Kuitenkaan mitään vikakoodeja ei tule, kukaan tapellu tälläsen kanssa?

Ei tietty välttämättä haittaa mitään mutta kalvaa mieltä

En ole vielä sensoreita tarkistellu hirveemmin mutta autosta löytyy:
-kampi ja nokka-akseleiden asentotunnistimet (irrottamalla jommankumman aktivoituu vikakoodi)
-MAP
-kaasuläpän asento (hyllystä löytyy pari vastaavanlaista ja helppo vaihtaa)
-imuilma ja jäähdytysnesteen lämpötila
-bosch lsh25 lambda (testailun perusteella vaikuttaa toimivan oikein, ei vittis turhaan vaihtaa kun joku 70€ menis rahea)

Noniin, olen töihin ajellut yleismittari ecussa kiinni ja havainnu seuraavaa: Rivakas liikkellelähtö vaikka valoista ei aiheuta mitään ongelmia. Tyhjäkäynti ja osakaasulla ajelu toimii oikein closed loopissa mutta sit isolla vaihteella täyskaasulla kiihdytettäessä alkaakin jännät:

• Toimii aluksi kuten odotankin: open looppiin ja lambda ilmottaa rikkaasta
• Mutta kiihdytyksen jälkeen lambda jääkin rikkaalle, eikä palaudu normaaliksi vaikka ajaisi pitkänki matkan
• Lambdasensori tuntuu kuitenki toimivan kun moottorijarrutuksessa jännite tippuu laihalle (tulkitsisin tästä kanssa et ecun ruiskunohjaus ei jää jumii kerra se pystyy katkasee syötön moottorijarrutuksessa)).
• Ja tietenkin ecu palaa closed looppiin heti kun käytät avaimesta virrat pois, vaikka ajon aikana, mutta jää taas rikkaalle jos teet samat kiihyttelyt uudestaan.

Kokeilin testiksi vaihtaa helpoimmat sensorit: TPS, CTS ja ITS ja ei muutosta toimintaan.

Rahaa en viittisi laitttaa käyttikseen hirveemmin niin ennen lambdasensorin vaihtoa taidan kemppailla pakoputkeen paikan laajakaistalle ja kattoa mitä seoksia siellä ihan oikeasti on. Muutenhan tämä ei kiinnostais yhtään mutta eipä tee katalysaattorille hyvää ajella rikkaalla seoksella pitempään

 

[vesiränni]

Noniin, olen töihin ajellut yleismittari ecussa kiinni ja havainnu seuraavaa: Rivakas liikkellelähtö vaikka valoista ei aiheuta mitään ongelmia. Tyhjäkäynti ja osakaasulla ajelu toimii oikein closed loopissa mutta sit isolla vaihteella täyskaasulla kiihdytettäessä alkaakin jännät:

• Toimii aluksi kuten odotankin: open looppiin ja lambda ilmottaa rikkaasta
• Mutta kiihdytyksen jälkeen lambda jääkin rikkaalle, eikä palaudu normaaliksi vaikka ajaisi pitkänki matkan
• Lambdasensori tuntuu kuitenki toimivan kun moottorijarrutuksessa jännite tippuu laihalle (tulkitsisin tästä kanssa et ecun ruiskunohjaus ei jää jumii kerra se pystyy katkasee syötön moottorijarrutuksessa)).
• Ja tietenkin ecu palaa closed looppiin heti kun käytät avaimesta virrat pois, vaikka ajon aikana, mutta jää taas rikkaalle jos teet samat kiihyttelyt uudestaan.

Kokeilin testiksi vaihtaa helpoimmat sensorit: TPS, CTS ja ITS ja ei muutosta toimintaan.

Rahaa en viittisi laitttaa käyttikseen hirveemmin niin ennen lambdasensorin vaihtoa taidan kemppailla pakoputkeen paikan laajakaistalle ja kattoa mitä seoksia siellä ihan oikeasti on. Muutenhan tämä ei kiinnostais yhtään mutta eipä tee katalysaattorille hyvää ajella rikkaalla seoksella pitempään

Jos veisit pajalle millä oikeasti kyseisen merkin osaamista. Voi olla hyvinkin edullinen juttu. Ei tarvisi arpajaisia viettää osaamattomuuden kera.

 

[Dieselnautti]

• Lambdasensori tuntuu kuitenki toimivan kun moottorijarrutuksessa jännite tippuu laihalle (tulkitsisin tästä kanssa et ecun ruiskunohjaus ei jää jumii kerra se pystyy katkasee syötön moottorijarrutuksessa)).

Lambdassa tuskin on vikaa jos ei kerran mene vikatilaan, varsinaista vikakoodia tuo ei välttämättä osaa antaa, puhumattakaan onko kellä vehkeitä millä niitä pystyy lukemaan.

Jos ei vaivaa kuin isolla vaihteella kaasu pohjassa, en tekisi muuta kuin vaihtaisi vaihteita.

Edit: Mutta jos selviää niin kerro ihmeessä mistä vika löytyi. Jos mielenkiintoa löytyy niin itse jatkaisin tsekkaamalla onko lastua (vanhoissa lutikka) tai liittyykö jotenkin short term trimmeihin. Viimeksi mainuttu voisi uudelleenkäynnistyksessä nollaantua.

Edit2: Propsit hyvästä selvitystyöstä.

 

[Rapilysin]

Autossa uudehko akku, kuitti löytyi ja ostopäivä tammikuussa -23. Tällä hetkellä lepojännite pyörii siellä 12,65 tuntumassa, kun ollut yön yli koskematta. Käynnistyksen yhteydessä kuitenkin jännite tippuu 8,6 - 8,8 tienoille ja ilmeisesti paljon alle 10 voltin ei kuuluisi startissa tipahtaa? Pyörittää kyllä hyvin ja lähtee iloisesti käyntiin. Akussa on kahden vuoden takuu, mahtavatko antaa vaan suosiolla hyllystä uuden tilalle jos menen Motonettiin esittämään asiani? Uutena nuo käynnistyksen aikaiset jännitteet tuppasivat olemaan siinä kympin nurkilla, joten jonkinlaista kulumista on havaittavissa. Aloin jännitteitä seurailemaan, kun yksi aamu oli tiputtanut webaston pois pelistä jo vartin jälkeen.

Latauksen suhteen ei pitäisi olla ongelmaa, tulee pitkää ajoa ja latausjännitteet kunnossa. Lisäksi tulee välillä pidettyä laturin päässäkin yön yli ihan vaan varmuuden vuoksi. Lepojännitekin kaiketi kuvastaa tuota varauksen tasoa ja 12,65 lienee ihan asiallinen luku.

E: Vastaan itse itselleni, käväisin myymälässä. Akku tarvitaan vuorokaudeksi myymälään, jonka aikana lataavat ja mittaavat sen. Siksi aikaa pitää ostaa itselleen toinen akku, josta saa rahat pois mikäli reklamoitu akku todetaan vialliseksi. Viallisuuden kriteereitä ei osattu määrittää mitenkään, "kyllä kone sitten kertoo". Ajattelin, että koska tuo nyt ainakin toistaiseksi auton käynnistää niin en lähde ostamaan uutta akkua, koska oli hyvin epämääräistä mitä akusta mitataan saati mitä arvojen tulisi olla, että takuuvaihtoon ryhdyttäisiin. Tuossa on kuitenkin aika iso riski, että akun ilmoitetaan olevan kunnossa ja sitten mulle jää käsiin molemmat akut.

 

[OskuK]

"Taas"
Eli pakkasella: Tämä kirjoitettu 11 vuotta sitten:

"Auto lähtee hyvin käymään. Lyhyen ajon jälkeen parkkiin ja viiden minuutin päästä ei inahda. Pieni tauko ja lähtee taas. Jotenkin veikkaan, että kosteus tiiivistyy/kuura sulaa johonkin, ja lähtee taas kun haihtuu/jäätyy. "

Tämä kirjoitettu 11 minuuttia sitten:
"ja taas!
Haha.
Sama auto, sama ongelma, samaa pakkanen.
Vaimo marketin pihalla eikä muuta kuin valot vaan syttyy.
Käskin nostaa konepellin jotta jäähtyy, ja se auttoi: puolen tunnin päästä käynnistyi..."

Olisihan tässä ollut 11 vuotta aikaa tutkia vikaa, mutta milläs tutkit jossei ole vikaa...eli pakkasta, ja jos on pakkasta, ei paljoa huvita tutkia...

 

[Rapilysin]

"Taas"
Eli pakkasella: Tämä kirjoitettu 11 vuotta sitten:

"Auto lähtee hyvin käymään. Lyhyen ajon jälkeen parkkiin ja viiden minuutin päästä ei inahda. Pieni tauko ja lähtee taas. Jotenkin veikkaan, että kosteus tiiivistyy/kuura sulaa johonkin, ja lähtee taas kun haihtuu/jäätyy. "

Tämä kirjoitettu 11 minuuttia sitten:
"ja taas!
Haha.
Sama auto, sama ongelma, samaa pakkanen.
Vaimo marketin pihalla eikä muuta kuin valot vaan syttyy.
Käskin nostaa konepellin jotta jäähtyy, ja se auttoi: puolen tunnin päästä käynnistyi..."

Olisihan tässä ollut 11 vuotta aikaa tutkia vikaa, mutta milläs tutkit jossei ole vikaa...eli pakkasta, ja jos on pakkasta, ei paljoa huvita tutkia...

Tai sitten pa-suodatin jäätyy kunnes moottorin lämpö sulattaa sen ajoviiman kadottua ja matka jatkuu taas. Hankalia kyllä tuommoiset tosi harvoin esiintyvät viat kun niitä on hankalaa toistaa diagnostiikkaa varten.

 

[OskuK]

Siis ei matka katkea, vaan auto ei käynnisty parkista. Avaimesta ei tapahdu siis mitän muuta kuin valot syttyy. Jollei jaksa odottaa että moottoritilassa jokin jäätyy. Sen jälkeen taas kuin ei mitään, ja jos ajelee pidempään, ongelmaa ei ole ollenkaan.

 

[dmn]

Siis ei matka katkea, vaan auto ei käynnisty parkista. Avaimesta ei tapahdu siis mitän muuta kuin valot syttyy. Jollei jaksa odottaa että moottoritilassa jokin jäätyy. Sen jälkeen taas kuin ei mitään, ja jos ajelee pidempään, ongelmaa ei ole ollenkaan.

- Päävirtarele sökö (tosin startti yleensä silloin pyörii kyllä, mutta ecut ei saa sähköä)
- Startti sökö (voi herätä henkiin jos pistää jonkun starttaamaan ja kolauttaa vasaralla starttimoottoria)
- Virtalukon pohja

 

[OskuK]

Kaikenlaista voi sähköissä olla, mutta mikään noista ei vittaa vikaan joka on vain kovalla pakkasella, ja vain ajon jälkeen. Nuo ovat vain ns. normivikoja jos avaimesta ei tapahdu mitään. Aikoinaan oli auto jossa satunnaisesti Bendix ei kytkenyt ja piti jakarilla kopauttaa, ja toinen jossa kynnistysmoottorin hiilissä, jolloin piti autoa liikauttaa hiukan ja taas käynnistyi. Mutta ne olivat juttuja joita sattui satunnaisesti koko ajan, riippumatta sääolosuhteista.
Tämäkin olisi helpompi vuntsittava, jossei lähtisi käyntiin...

 

[ikis]

Oisko se joku tuommonen Vastus. Hirveen lyhyen olonen tuo vastus osa mikä tulee nesteeseen, kuitenkin 600W. Vanhassa nissan sunnyssa oli varmaan 3krt noin pitkä vesitilaan tuleva vastus osa.

Harvako noita edes tajuaa että ovat sitten rikki. Itse tulee aina huomattua sähkömittarin seurannasta aika nopeasti.

Itellä pari calixia pettänyt, yhden lopulta purin tuolta mustan liittimen päästä. Lämmittelin ja revin tuon kovanmuovin pois niin oli muovi eristeet pettäneet niin, että virta päässyt hyppäämään ennen koko vastusta.
Eristelin paremmin ihan kumia käyttäen, se on nyt toiminut tähän päivään saakka.

 

[Rapilysin]

Siis ei matka katkea, vaan auto ei käynnisty parkista. Avaimesta ei tapahdu siis mitän muuta kuin valot syttyy. Jollei jaksa odottaa että moottoritilassa jokin jäätyy. Sen jälkeen taas kuin ei mitään, ja jos ajelee pidempään, ongelmaa ei ole ollenkaan.

No nyt meni mielenkiintoiseksi. Josko siinä on sitten kahdensuuntaista lämpölaajenemista mikä aiheuttaa ongelman, eli joku paikka lämpenee ja joku jäähtyy, eikä sitten pelaa ennen kuin lämpötilat tasaantuvat. Pidempään ajellessa ehkä lämpö sitten leviää riittävästi kauttaaltaan, jolloin ei ongelmaa tule.

Startti pyörii, kun siellä on maadoitus ja virta. Maa pitäisi olla koko ajan ja virta tulee releen ohjaamana, joka saa herätteen kun avainta käännetään. Ei siellä montaa kohtaa kuitenkaan lopulta ole, joissa vika voisi olla.

- Jos startti ei edes naksahda niin sitten ehkä startin rele voisi aiheuttaa vian?
- Virtalukon pohja voinee kanssa aiheuttaa tämänsorttisen ongelman. Tuota voi kokeilla työntämällä avainta eri suuntiin samalla kun pitää sitä starttiasennossa. Tuskin siellä iso välys on, jos oire esiintyy noinkin spesifeissä olosuhteissa.
- Mikäli startti naksahtaa niin solenoidi liikkuu ja silloin ongelma lienee startin virransyötössä tai maadoituksessa, pitäisi mittailla johdoista resistanssit silloin, kun oire on päällä.

E: Nämä nyt siis vain tämmöisiä maallikkoheittoja, en minä autoista oikein mitään ymmärrä. Mielenkiintoisia ovat kuitenkin.