Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[dmn]

Ongelma on se että luottokorttiyhtiö nostaa kädet ylös kun se saa vastauksen myyjältä disputeen. Luottokorttiyhtiö ei ala oikeuslaitokseksi. Jotain kertoo sekin että paypal ilmeisesti on vielä maksutapana valittavissa autodocista, eli mitään kummempaa ei ole tapahtunut että sen olisi menettänyt.

Hmm..

 

[asentaja1]

Ostakoon jokainen mistä lystää, kyllä minäkin olen lopulta lähes aina saanut tuolta oikeat osat tai rahat takaisin, melkoisen väännön jälkeen kylläkin, (mutta miinuksella ollaan kuitenkin vähän). Olen kuitenkin ottanut onkeeni, ei viitsi hakata päätä turhaan samaan seinään kovin montaa kertaa, kun samat osat saa muualtakin.

 

[whiskee]

Tämähän se taitaa olla ainoa ratkaisu katsoa mikä vie virtaa. Huono maadoitus ei sinänsä pura akkua, mutta toki voi vaikuttaa virran vähyydeltä ja oireilla tyhjän akun tavoin. Ootko lepojännitettä mittaillut?

E: Helpot pois ja katso, ettei ole hanskalokeron tai takaluukun valo tms. ihan vaan jäänyt katkaisijasta päälle ja syö akkua.

Okei. En ole mittaillut lepojännitettä ellei se ole se, millä akku lähtee latautumaan (noin 13V). Kai minulta tuo perusmittari löytyy. Täytyypi aloittaa siitä että kaivan auton esiin lumesta. Joku sulakekin palautui vahingossa väärille jengoille kun irroittelin niitä. Ei inahda ennen kuin se on hoidettu takaisin.

 

[Rapilysin]

Okei. En ole mittaillut lepojännitettä ellei se ole se, millä akku lähtee latautumaan (noin 13V). Kai minulta tuo perusmittari löytyy. Täytyypi aloittaa siitä että kaivan auton esiin lumesta. Joku sulakekin palautui vahingossa väärille jengoille kun irroittelin niitä. Ei inahda ennen kuin se on hoidettu takaisin.

Lepojännite on se, mitä mittari näyttää kun auto on seissyt muutaman tunnin, esim. aamulla on hyvä hetki mitata ennen kuin autoa käynnistää. Se kertoo akun varaustasosta melko hyvin ja sitten tietää onko virta vähissä vai voisiko vika olla vaikka siellä maadoituksessa.

Jos auton käydessä latausjännite on 13 volttia niin sulla lienee laturi paskana. En tunne tuota economy mode -systeemiä tarkemmin, yleisesti autoissa laturin merkkivalo on punainen akun kuva, joka palaa auton käydessä. Ymmärtääkseni tuon laukaisee liian alhainen jännite käymisen aikana, joka viittaa yleensä laturin hajoamiseen tai laturin hihnan hajoamiseen. Äkkiseltään en löytänyt googlesta, että kuinka alas jännitteen pitää mennä sytyttääkseen vikavalon, mutta 13 volttia voisi hyvinkin riittää. Normaali latausjännite on karkeasti 14 volttia ja desimaalin tai kaksi voi tuosta mennä vielä alemmaksi.

Lepojännitteen osalta voi taulukosta katsoa miten hyvin tai huonosti akku on pitänyt virtaa.

 

[Markok]

Lepojännite on se, mitä mittari näyttää kun auto on seissyt muutaman tunnin, esim. aamulla on hyvä hetki mitata ennen kuin autoa käynnistää. Se kertoo akun varaustasosta melko hyvin ja sitten tietää onko virta vähissä vai voisiko vika olla vaikka siellä maadoituksessa.

Jos auton käydessä latausjännite on 13 volttia niin sulla lienee laturi paskana. En tunne tuota economy mode -systeemiä tarkemmin, yleisesti autoissa laturin merkkivalo on punainen akun kuva, joka palaa auton käydessä. Ymmärtääkseni tuon laukaisee liian alhainen jännite käymisen aikana, joka viittaa yleensä laturin hajoamiseen tai laturin hihnan hajoamiseen. Äkkiseltään en löytänyt googlesta, että kuinka alas jännitteen pitää mennä sytyttääkseen vikavalon, mutta 13 volttia voisi hyvinkin riittää. Normaali latausjännite on karkeasti 14 volttia ja desimaalin tai kaksi voi tuosta mennä vielä alemmaksi.

Lepojännitteen osalta voi taulukosta katsoa miten hyvin tai huonosti akku on pitänyt virtaa.

Kokemustarinoista voin kertoa, että psa:n vehkeissä (väylälaitteissa) viive siihen että laturi herkeää lataamasta vs valo syttyy, on mitä tahansa 1min-5min, jopa ylikin. Ja jännite tippuu oikeasti alas (11V) ennenkuin käyttäjää häiritään tällaisesta pienestä ongelmasta..

 

[Tellervo]

Mistä johtu huonosta öljyn kierrosta vai onko tää ahtopata?

Vastasit sitten viestiin vuodelta 2016..

Knoppitietona vastaus: kaikki ysivitoset on turboahdettuja.

 

[kallekasvain]

Vastasit sitten viestiin vuodelta 2016..

Knoppitietona vastaus: kaikki ysivitoset on turboahdettuja.

oho en huomannut avasin vaan tuolta sivu ikkunasta

 

[Bapsu]

Ja 9-5 t7 koneen tyyppivioista voi lukea lisää kyllä helposti netistä. Imusihdin tukkeutuminen aiheuttaa öjynkierron ongelmia ja sitä kautta moottorivaurioita. Jakopää(ketju) viat ja kansiviat yleisiä.

Ylipäänsä kysymys on autosta jonka ylöspito vaatii harrastuneisuutta.

 

[Rapilysin]

Etuiskarit ja -jouset vaihdettu sekä taakse laitoin välikumit jousiin. Tärinät ja ujellukset loistavat poissaolollaan. Jouset pitäisi vielä laittaa, mutta tuntuu olevan aika tiukassa löytää osia, ainoastaan 200 000 km ajettuja romuttamojousia löytyy enkä viitsisi semmoisia laittaa, kun luultavasti ovat yhtä paskat kuin minunkin 200 000 km ajetut. Muilta mantereilta löytyisi, mutta en nyt ainakaan vielä lähde tuontitulleja makselemaan, kai nuo kumit hetken välttää.

Lisäksi nyt kun muut kolinat poistuivat niin vaelteluvika taitaa paikantua rikkinäiseen ohjaustehostimen kumiliitokseen tms. (flexible steering coupler, mitä sitten lieneekään suomeksi), joka on kanssa melko kiven alla.

Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:

- Iskarit x 4 laakerointeineen
- Jouset eteen
- Vetonivel vasemmalle
- Kallistuksenvakaajan päät
- Jarrut
- Alapallot eteen
- Raidetangon ulommat päät, sisemmät tarkastettu
- Ohjauskulmat ja renkaiden tasapainotukset katsottu

Yritän listata oireita jotenkin:

- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.

Eilen tein havainnon, kun tarkastin sisempiä raidetangonpäitä, että hammastanko pääsee pyörähtämään < 1 mm akselinsa ympäri, kun sitä vääntää. Vaatii jonkin verran voimaa kyllä, että se liikkuu. Lisäksi kun kääntää rattia laidasta laitaan niin jossain kohtaa kuuluu vaimea, kumea kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu hammastangon ollessa satunnaisessa kohdassa, eli ilmeisesti se ei välttämättä olisi niin että hammastangossa olisi joku väljä väli. Kuinka kiinteä tuon kuuluu olla. Pitkittäisesti en saanut sieltä mitään väljyyttä esiin.

Meretekillä on -80% kaikista valmiiksi puretuista osista, joten tilailin nyt tukivartta ja olka-akselia sieltä, ajattelin kokeilla laittaa uuden laakerin ja puslat niin noihin on helppo prässäillä osat valmiiksi ja ainakin teoriassa vaihto on sitten vaan plug and play. Laakerista en ole kyllä mitään väljää löytänyt, puslissa näkyy pientä mikromurtumaa tms., mutta päällisin puolin ihan järkevässä asennossa ovat, enkä löydä pyörästä semmoista eteen-taakse -väljyyttä mitä nuo puslat ilmeisesti vioittuessaan aiheuttaisivat. Lisäksi toisen puolen vetoakseli tuli tilattua kokonaisuudessaan. Jos näillä ei vika poistu niin kai se on korjaamolle mentävä. Arveluttaa kuitenkin lähteä jonkun mysteerivian kanssa maksamaan tuntiveloitusta vianhausta, jota ei välttämättä löydy vaikka päiväkausia hutkittaisiin

Ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Oma ajatus on, että tuo auton nostaminen tunkilla tai alustan osien irrottelu vaikuttaa jotain, koska yleensä oireet väistyy hetkeksi kun on jotain vaihtanut.

Tuli tässä kirjoitellessa mieleen, että ketjussa aiemmin ehdotettiin renkaita vialliseksi niin tänään on tulossa n. 150 km ajolenkki. Taidanpa vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin ennen lähtöä niin saa arvioida muuttuuko tuo tärinä takapäähän.

 

[Bapsu]

Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:

- Iskarit x 4 laakerointeineen
- Jouset eteen
- Vetonivel vasemmalle
- Kallistuksenvakaajan päät
- Jarrut
- Alapallot eteen
- Raidetangon ulommat päät, sisemmät tarkastettu
- Ohjauskulmat ja renkaiden tasapainotukset katsottu

Yritän listata oireita jotenkin:

- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.

Eilen tein havainnon, kun tarkastin sisempiä raidetangonpäitä, että hammastanko pääsee pyörähtämään < 1 mm akselinsa ympäri, kun sitä vääntää. Vaatii jonkin verran voimaa kyllä, että se liikkuu. Lisäksi kun kääntää rattia laidasta laitaan niin jossain kohtaa kuuluu vaimea, kumea kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu hammastangon ollessa satunnaisessa kohdassa, eli ilmeisesti se ei välttämättä olisi niin että hammastangossa olisi joku väljä väli. Kuinka kiinteä tuon kuuluu olla. Pitkittäisesti en saanut sieltä mitään väljyyttä esiin.

Meretekillä on -80% kaikista valmiiksi puretuista osista, joten tilailin nyt tukivartta ja olka-akselia sieltä, ajattelin kokeilla laittaa uuden laakerin ja puslat niin noihin on helppo prässäillä osat valmiiksi ja ainakin teoriassa vaihto on sitten vaan plug and play. Laakerista en ole kyllä mitään väljää löytänyt, puslissa näkyy pientä mikromurtumaa tms., mutta päällisin puolin ihan järkevässä asennossa ovat, enkä löydä pyörästä semmoista eteen-taakse -väljyyttä mitä nuo puslat ilmeisesti vioittuessaan aiheuttaisivat. Lisäksi toisen puolen vetoakseli tuli tilattua kokonaisuudessaan. Jos näillä ei vika poistu niin kai se on korjaamolle mentävä. Arveluttaa kuitenkin lähteä jonkun mysteerivian kanssa maksamaan tuntiveloitusta vianhausta, jota ei välttämättä löydy vaikka päiväkausia hutkittaisiin

Ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Oma ajatus on, että tuo auton nostaminen tunkilla tai alustan osien irrottelu vaikuttaa jotain, koska yleensä oireet väistyy hetkeksi kun on jotain vaihtanut.

Tuli tässä kirjoitellessa mieleen, että ketjussa aiemmin ehdotettiin renkaita vialliseksi niin tänään on tulossa n. 150 km ajolenkki. Taidanpa vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin ennen lähtöä niin saa arvioida muuttuuko tuo tärinä takapäähän.

Kato myös että ne renkaat pysyy kiinni. Monesti vähän matkan ajon päästä alkaa kuulua klopsotusta tai klapinaa ja aluvanne löystynyt.

 

[Chaos]

Ja vitut. Kolinan / tärinän metsästys jatkuu. Jännä tässä on se, että aina kun on jonkin toimenpiteen tehnyt niin auto tuntuu hetken aikaa ihan hyvältä. Tällä hetkellä uusittua:

- Iskarit x 4 laakerointeineen
- Jouset eteen
- Vetonivel vasemmalle
- Kallistuksenvakaajan päät
- Jarrut
- Alapallot eteen
- Raidetangon ulommat päät, sisemmät tarkastettu
- Ohjauskulmat ja renkaiden tasapainotukset katsottu

Yritän listata oireita jotenkin:

- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.

Eilen tein havainnon, kun tarkastin sisempiä raidetangonpäitä, että hammastanko pääsee pyörähtämään < 1 mm akselinsa ympäri, kun sitä vääntää. Vaatii jonkin verran voimaa kyllä, että se liikkuu. Lisäksi kun kääntää rattia laidasta laitaan niin jossain kohtaa kuuluu vaimea, kumea kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu hammastangon ollessa satunnaisessa kohdassa, eli ilmeisesti se ei välttämättä olisi niin että hammastangossa olisi joku väljä väli. Kuinka kiinteä tuon kuuluu olla. Pitkittäisesti en saanut sieltä mitään väljyyttä esiin.

Meretekillä on -80% kaikista valmiiksi puretuista osista, joten tilailin nyt tukivartta ja olka-akselia sieltä, ajattelin kokeilla laittaa uuden laakerin ja puslat niin noihin on helppo prässäillä osat valmiiksi ja ainakin teoriassa vaihto on sitten vaan plug and play. Laakerista en ole kyllä mitään väljää löytänyt, puslissa näkyy pientä mikromurtumaa tms., mutta päällisin puolin ihan järkevässä asennossa ovat, enkä löydä pyörästä semmoista eteen-taakse -väljyyttä mitä nuo puslat ilmeisesti vioittuessaan aiheuttaisivat. Lisäksi toisen puolen vetoakseli tuli tilattua kokonaisuudessaan. Jos näillä ei vika poistu niin kai se on korjaamolle mentävä. Arveluttaa kuitenkin lähteä jonkun mysteerivian kanssa maksamaan tuntiveloitusta vianhausta, jota ei välttämättä löydy vaikka päiväkausia hutkittaisiin

Ehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan. Oma ajatus on, että tuo auton nostaminen tunkilla tai alustan osien irrottelu vaikuttaa jotain, koska yleensä oireet väistyy hetkeksi kun on jotain vaihtanut.

Tuli tässä kirjoitellessa mieleen, että ketjussa aiemmin ehdotettiin renkaita vialliseksi niin tänään on tulossa n. 150 km ajolenkki. Taidanpa vaihtaa etu- ja takarenkaat päittäin ennen lähtöä niin saa arvioida muuttuuko tuo tärinä takapäähän.

Vilkases ihan varmuuden vuoksi moottorin ja laatikon kumityynyt.

 

[juhei]

Eilen kävin akun ja tänään oli tarkoitus vaihtaa. Teoriassa helppo homma, mutta tuo helvetin ilmansuodatin ei vaan suostu irtoamaan. Tai ei oikeastaan edes liikahda. Lieneekö vain jumissa tai jäässä. Noh, vielä ei ole homma edennyt mihinkään, vaikka esim. tämän videon perusteella pitäisi olla helppo homma

 

[Rapilysin]

Kato myös että ne renkaat pysyy kiinni. Monesti vähän matkan ajon päästä alkaa kuulua klopsotusta tai klapinaa ja aluvanne löystynyt.

Juu parikin kertaa pysähtynyt kiristämään muttereita, mutta ei ole ollut kiristettävää. Hyvä pointti kyllä, joskus ei näe metsää puilta.

Vilkases ihan varmuuden vuoksi moottorin ja laatikon kumityynyt.

Oon niitä kyllä vilkaissut, mutta en oikein osaa sanoa onko ne hyvät vai huonot. Ei toki uudennäköiset ole, mutta sitten kun katsoo netistä esimerkkejä rikkinäisistä niin ne on aina ihan irtipoikkihajalla. Laatikon kumituki on hapertunut jonkin verran, mutta näyttää omaan silmään pääosin pinnalliselta muutokselta. Vääntöraudalla saa aika pienellä voimalla liikuteltua laatikkoa tuosta kumituen juuresta, mutta toisaalta kai se tuki siksi onkin kumia, että laatikon kuuluu liikkua? Onko näihin jotain nyrkkisääntöä minkä näköisenä niitä kannattaisi vaihdella tai kuinka tuon osan voisi testata? Uusi pitää tilata näköjään amerikasta tai koreasta, eu:sta ei näytä löytyvän. Ei viitsisi siis huvikseen vaihdella. Ehkä sitä voisi koittaa jollain patentilla vähän tukea lisää ja katsoa miten se vaikuttaa oireisiin.

Eilen kävin akun ja tänään oli tarkoitus vaihtaa. Teoriassa helppo homma, mutta tuo helvetin ilmansuodatin ei vaan suostu irtoamaan. Tai ei oikeastaan edes liikahda. Lieneekö vain jumissa tai jäässä. Noh, vielä ei ole homma edennyt mihinkään, vaikka esim. tämän videon perusteella pitäisi olla helppo homma

Videon kaveri lienee ottanut vapauksia esim. kuvausteknisistä syistä ja irrottanut sen etukäteen kuvatakseen yhdellä kädellä. Kurkkasin toisen videon niin siellä on jonkinlaisia klipsuja pohjassa, joista se pitää nypätä irti. Videon kohdassa 1:20 näkyy ja kuuluu tuo irrotus, kyllä siinä näköjään jonkin verran voimaa saa käyttää. Tommosten muovien kanssa on inhottava pelata, kun usein ovat sitten paskana, vähintään ne kiinnitysklipsut.

 

[Bauer]

Eilen kävin akun ja tänään oli tarkoitus vaihtaa. Teoriassa helppo homma, mutta tuo helvetin ilmansuodatin ei vaan suostu irtoamaan. Tai ei oikeastaan edes liikahda. Lieneekö vain jumissa tai jäässä. Noh, vielä ei ole homma edennyt mihinkään, vaikka esim. tämän videon perusteella pitäisi olla helppo homma

Joskus helpottaa, kun etsii netistä irroitettuja purkuosia niin näkee miltä ne näyttää toiselta puolelta. Tuon ilmansuodattimen kuva alapuolelta https://www.galamotors.co.uk/wp-content/uploads/2022/09/2019-03-28-22.32.23.jpg Ilmansuodattimen runngossa on siis kaksi muovista tappia, jotka on menee kumisiin rinkuloihin. Kuvassa toiseen tappiin on se rinkula jäänyt kiinni. Linkkaamallasi videolla ne rinkulat näkyy kohdassa 1:14. Noi on välillä aivan jumissa ja vaikeita irottaa, jos sinne ei mitään wd40-öljyä saa ruiskaistua jostain välistä. Pitää vain kammeta irti. Itse laitain noihin silikonirasvaa niin on helpompi laittaa paikalleen ja ensikeralla irroittaa.

 

[juhei]

Joskus helpottaa, kun etsii netistä irroitettuja purkuosia niin näkee miltä ne näyttää toiselta puolelta. Tuon ilmansuodattimen kuva alapuolelta https://www.galamotors.co.uk/wp-content/uploads/2022/09/2019-03-28-22.32.23.jpg Ilmansuodattimen runngossa on siis kaksi muovista tappia, jotka on menee kumisiin rinkuloihin. Kuvassa toiseen tappiin on se rinkula jäänyt kiinni. Linkkaamallasi videolla ne rinkulat näkyy kohdassa 1:14. Noi on välillä aivan jumissa ja vaikeita irottaa, jos sinne ei mitään wd40-öljyä saa ruiskaistua jostain välistä. Pitää vain kammeta irti. Itse laitain noihin silikonirasvaa niin on helpompi laittaa paikalleen ja ensikeralla irroittaa.

Eli ovat tuolla akun puoleisella reunalla, jos oikein nyt kuvaa tulkitsin? näillä keleillä voi olla tosiaan vittumainen irrottaa, ja on toi moottoritila niin täyteen ahdettu etten tiedä saako sinne mitään liukastetta suihkutettua. Pitää varmaan kokeilla vaan voimalla, ja alkaa sitten etsimään varaosio jos jokin menee rikki.

 

[Bauer]

Eli ovat tuolla akun puoleisella reunalla, jos oikein nyt kuvaa tulkitsin? näillä keleillä voi olla tosiaan vittumainen irrottaa, ja on toi moottoritila niin täyteen ahdettu etten tiedä saako sinne mitään liukastetta suihkutettua. Pitää varmaan kokeilla vaan voimalla, ja alkaa sitten etsimään varaosio jos jokin menee rikki.

Omaan silmään ne olisi nämä: mondeo — Postimages

 

[juhei]

Loppu hyvin, kaikki hyvin, vaikka pitikin vaihtaa aikaa ja rahaa vitutukseen.

-lauantaina ja sunnuntaina yritin irrottaa ilmansuodattimen koteloa. Ihan kunnon voimalla siis, auto heilui mutta kotelo ei liikahtanutkaan
-tänään soitin vakuutusyhtiön piikkiin hinauspalvelun tuomaan apuvirtaa. Auto käynnistyi hyvin, ja laturi antoi akulle virtaa kunnolla. Laturi siis kuitenkin ehjä, eikä tämä auto siis taida olla sitä mallia missä akku lataantuu vain moottorijarrutuksessa
-huolto velotti 45€ akun vaihdosta ja 30€ BMS:n ja vikakoodien nollauksesta. En lähtenyt kysymään että jättäisivätkö toisen tekemättä, niin ramppaan itse valoja ja jarrupoljinta että BMS resetoituu

Jos nyt pitäisi tehdä sama homma uudestaan, niin kävisin ekasta motonetistä apukäynnistimen, sitten auto jonnekin Motonettiin tms. ja tiskille sanomaan että myykää akku ja laittakaa se paikalleen. Itse tehtynä olisi ollut halvempaa, mutta kun pihalla pitää pakkaskelissä säätää ja osat on jumissa, niin ei siitä saa kuin vitutusta itselleen.

Aikaisemmin oli tuon avaimettoman käynnistyksen ja rengaspainemittauksen kanssa välillä ongelmia, ne ovat nyt pakkasilla toimineet. Itse arvelin että joku kosteusvaurio voisi olla syynä, mutta alunperinkin täällä joku sanoi että akun liian matalalla käynyt jännite voi noita sotkea... sopisi tähän kuvioon hyvin. Tuosta nyt ei kuitenkaan osaa sanoa mitään ennenkuin se uudestaan hajoaa, tai jos vaikka vuoden nyt toimii putkeen.

 

[whiskee]

Lepojännite on se, mitä mittari näyttää kun auto on seissyt muutaman tunnin, esim. aamulla on hyvä hetki mitata ennen kuin autoa käynnistää. Se kertoo akun varaustasosta melko hyvin ja sitten tietää onko virta vähissä vai voisiko vika olla vaikka siellä maadoituksessa.

Jos auton käydessä latausjännite on 13 volttia niin sulla lienee laturi paskana. En tunne tuota economy mode -systeemiä tarkemmin, yleisesti autoissa laturin merkkivalo on punainen akun kuva, joka palaa auton käydessä. Ymmärtääkseni tuon laukaisee liian alhainen jännite käymisen aikana, joka viittaa yleensä laturin hajoamiseen tai laturin hihnan hajoamiseen. Äkkiseltään en löytänyt googlesta, että kuinka alas jännitteen pitää mennä sytyttääkseen vikavalon, mutta 13 volttia voisi hyvinkin riittää. Normaali latausjännite on karkeasti 14 volttia ja desimaalin tai kaksi voi tuosta mennä vielä alemmaksi.

Lepojännitteen osalta voi taulukosta katsoa miten hyvin tai huonosti akku on pitänyt virtaa.

Tarkoitin siis että latailin akkua täyteen ulkoisella Bilteman laturilla, auton ollessa päällä en ole mitannut. Se näppää ensin sen 12.7V ja nousee siitä 14V:een. Toisin kuin väitin, niin mulla ei sen ihmeempää mittaria löydy. Ajattelin suunnata Motonettiin.

Mut tuo taulukko on hyvä.

Auto nyt kuitenkin kaivettu esille ja ajatus, että ostaisin apukäynnistimen ja ajan sen sitten jonkun pihaan, joka asiasta ymmärtää.

Minkälainen apukäynnistin riittää perusautolle? Sain apua yhdestä MxBoostin BG50:stä mutta ajattelin, että jos selviäisi alle satasella.
AX4 apukäynnistin 12V 600/1200A IP67, 16000 mA varavirtalähteellä | Motonet Oy

 

[juhei]

Itseänikin kiinnostaisi nyt kunnon apukäynnistin. Tuolla hinausauton tyypillä se näytti myös laturin kautta akkuun menevän virran kun auto oli päällä, onko tämä ominaisuus mukana noissa perushintatason kuluttajavehkeissä?

 

[Persojet]

Itseänikin kiinnostaisi nyt kunnon apukäynnistin. Tuolla hinausauton tyypillä se näytti myös laturin kautta akkuun menevän virran kun auto oli päällä, onko tämä ominaisuus mukana noissa perushintatason kuluttajavehkeissä?

Varmaan siis joku Telwin Sprinter 4000 apukäynnistin/akkulaturi 12/24V | Motonet Oy tyyppinen. Tuohon näyttää apuakkuun saapuvan virran, tuskin mikään integroituu niin, että näyttäisi laturin todellisen ulostulon.

 

[Voitonavain]

Auto nyt kuitenkin kaivettu esille ja ajatus, että ostaisin apukäynnistimen ja ajan sen sitten jonkun pihaan, joka asiasta ymmärtää.

Minkälainen apukäynnistin riittää perusautolle? Sain apua yhdestä MxBoostin BG50:stä mutta ajattelin, että jos selviäisi alle satasella.
AX4 apukäynnistin 12V 600/1200A IP67, 16000 mA varavirtalähteellä | Motonet Oy

Starcartin kautta Virtaselta Nocon GB40. Noco Genius Boost GB40+ Apukäynnistin 1000A 12V, katso halvin hinta Starcartista – Starcart

STAR20/ALE20 koodia käyttämällä jäi hinnaksi 95,64e ja Matkahuolto toi vuorokaudessa lähiautomaattiin.

 

[Rapilysin]

Yritän listata oireita jotenkin:

- Vasen etukulma kalkattaa. Erityisesti tilanteessa, jossa kääntyy oikealle epätasaisella tiellä. Myös jos liikkeellelähtiessä sutii, niin kuuluu tuollaista kolinaa. Tuntuu, ettei pyörä pysyisi tiessä kunnolla kiinni. Iskari+jousi pitäisi tosiaan olla kunnossa.
- Ohjaus vetelee jonkin verran ja auto on melko uraherkkä.
- Suoraan ajaessa auto nypyttää / täristää ajoittain, riippumatta nopeudesta.
- Ohjauksessa ei ole suoranaisesti väljää, mutta joskus loivissa kaarteissa vasemmalle päin tuntuu ikäänkuin siinä olisi semmoinen kuminauhatyylinen efekti, eli ohjausliikkeet ei välity ihan välittömästi vaan jokin ikään kuin myötää ensin ja sitten vasta hetken päästä rengas kääntyy.
- Jostain kuuluu semmoinen matala ujellus pienillä nopeuksilla. Vauhdin kasvaessa se katoaa.

Vaihdoin autoon vasemman alatukivarren ja olka-akselin laakereineen, joka tuntuu vaikuttaneen positiivisesti tuohon vetelyyn ja ohjauksen tarkkuuteen. Oikean vetoakselin vaihtamisella lähti tuo nypytys ja täristely.

Nykyiset ongelmat siis ovat tuo ujellus (jostain) ja vasemman etukulman kalkatus. Huomasin eilen, että k.o. kulman jousi takeltelee ja narisee kun pyöriä kääntelee ilmassa. Siellä on uusi yläpään laakeri, mutta liekö mennyt sitten paskaksi esim. vetaria tai alapalloa irti hakatessa, noihin piti molempiin käyttää voimaa aika reilusti ja erityisesti alapallon irroittamisessa voima on varmasti välittynyt tuonne iskarin tuentaankin, kun sitä on iskarin suuntaisesti täytynyt lyödä irti. Lisäksi löysin takaa oikealta alkavan laakerivian, joka tuntuu lähinnä jousen tärinänä, välystä siellä ei tunnu pyörää heiluttelemalla kumminkaan. Kai tuo voisi silti sitä ääntä aiheuttaa. Lisäksi ohjauskulmissa lienee sanomista, sillä oon uusinut aika monta osaa sen mittauksen jälkeen.

Ihmeen paljon siellä on ollut hajonneita osia, koska aika vähän noista vaihtamistani osista on ollut ehjiä. Voikohan näissä olla jonkinlainen ketjureaktio, esim. tyhjä iskari tai väljä vetari aiheuttanut liiallista tärinää ja rikkonut sitten muita osia? Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että saaga alkaa lähentyä loppuaan. Ainakin toivottavasti. Rahaa ei ole mennyt ihan kauheasti, mutta aikaa ja tupakkia projekti on syönyt. Tuskin paljon on liioittelua, jos arvioin että edeltävään kuukauteen mahtuu 100 h auton korjausta

 

[Turbo diisseli]

Clio 0.9 tce koneella lähtenyt hieman karkeasti kylmänä käyntiin, pölläyttää mustaa kaasua painaessa ja lumeen jää mukavat nokijäljet. Live dataa koittanut tutkia, mutta mitään silmiinpistävää ei näy. Vika loppuu, kun lambda alkaa tuottaa signaalia lämmettyään, samalla koneen käynti paranee. Short fuel trim ennen lambdan signaalia tyhjäkäynnillä -7-12%, jos polkasee kaasua saattaa nousta -35%. Lambdan lämmettyä -1-5%. Long fuel trim 0% aina. Jääh. nesteen lämpöanturi näyttää oikein, imuilman lämpö perus obd-lukijalla aina -40 astetta, ddt4all ohjelmalla just se mitä ulkoilma on. Map antureita on tuossa 2 kpl, toinen imusarjassa, joka näyttää ihan tyypillisiä arvoja. Toinen on ennen kaasuläppää mittaamassa turbon ahtoa, lukema tässä pyörii 99-102 kpa väliä tyhjäkäynnillä. Anturivialta tuo tuntuu, mutta en nyt vaan ymmärrä et mikä niistä ja miten. Millä logiikalla noi fuel trimmit voi muuttua heti kylmästartista miinukselle?

 

[Hammu]

Clio 0.9 tce koneella lähtenyt hieman karkeasti kylmänä käyntiin, pölläyttää mustaa kaasua painaessa ja lumeen jää mukavat nokijäljet. Live dataa koittanut tutkia, mutta mitään silmiinpistävää ei näy. Vika loppuu, kun lambda alkaa tuottaa signaalia lämmettyään, samalla koneen käynti paranee. Short fuel trim ennen lambdan signaalia tyhjäkäynnillä -7-12%, jos polkasee kaasua saattaa nousta -35%. Lambdan lämmettyä -1-5%. Long fuel trim 0% aina. Jääh. nesteen lämpöanturi näyttää oikein, imuilman lämpö perus obd-lukijalla aina -40 astetta, ddt4all ohjelmalla just se mitä ulkoilma on. Map antureita on tuossa 2 kpl, toinen imusarjassa, joka näyttää ihan tyypillisiä arvoja. Toinen on ennen kaasuläppää mittaamassa turbon ahtoa, lukema tässä pyörii 99-102 kpa väliä tyhjäkäynnillä. Anturivialta tuo tuntuu, mutta en nyt vaan ymmärrä et mikä niistä ja miten. Millä logiikalla noi fuel trimmit voi muuttua heti kylmästartista miinukselle?

Eikö ole maffia? E: ei ilmeisesti. Onkohan kummassakin MAPissa myös lämpötila-anturi, jos toinen näyttää normaalisti (se jota katsot ddt4allilla) ja toinen näyttää -40 (se joka näkyy geneerisellä lukijalla). Saiskohan anturit vaihdettua esim ristiin

 

[dmn]

Clio 0.9 tce koneella lähtenyt hieman karkeasti kylmänä käyntiin, pölläyttää mustaa kaasua painaessa ja lumeen jää mukavat nokijäljet. Live dataa koittanut tutkia, mutta mitään silmiinpistävää ei näy. Vika loppuu, kun lambda alkaa tuottaa signaalia lämmettyään, samalla koneen käynti paranee. Short fuel trim ennen lambdan signaalia tyhjäkäynnillä -7-12%, jos polkasee kaasua saattaa nousta -35%. Lambdan lämmettyä -1-5%. Long fuel trim 0% aina. Jääh. nesteen lämpöanturi näyttää oikein, imuilman lämpö perus obd-lukijalla aina -40 astetta, ddt4all ohjelmalla just se mitä ulkoilma on. Map antureita on tuossa 2 kpl, toinen imusarjassa, joka näyttää ihan tyypillisiä arvoja. Toinen on ennen kaasuläppää mittaamassa turbon ahtoa, lukema tässä pyörii 99-102 kpa väliä tyhjäkäynnillä. Anturivialta tuo tuntuu, mutta en nyt vaan ymmärrä et mikä niistä ja miten. Millä logiikalla noi fuel trimmit voi muuttua heti kylmästartista miinukselle?

Näyttääkö OBD:n yli jäähdytysnesteen lämmön oikein? Siellä voi olla oma anturi eculle..

 

[vesiränni]

Clio 0.9 tce koneella lähtenyt hieman karkeasti kylmänä käyntiin, pölläyttää mustaa kaasua painaessa ja lumeen jää mukavat nokijäljet. Live dataa koittanut tutkia, mutta mitään silmiinpistävää ei näy. Vika loppuu, kun lambda alkaa tuottaa signaalia lämmettyään, samalla koneen käynti paranee. Short fuel trim ennen lambdan signaalia tyhjäkäynnillä -7-12%, jos polkasee kaasua saattaa nousta -35%. Lambdan lämmettyä -1-5%. Long fuel trim 0% aina. Jääh. nesteen lämpöanturi näyttää oikein, imuilman lämpö perus obd-lukijalla aina -40 astetta, ddt4all ohjelmalla just se mitä ulkoilma on. Map antureita on tuossa 2 kpl, toinen imusarjassa, joka näyttää ihan tyypillisiä arvoja. Toinen on ennen kaasuläppää mittaamassa turbon ahtoa, lukema tässä pyörii 99-102 kpa väliä tyhjäkäynnillä. Anturivialta tuo tuntuu, mutta en nyt vaan ymmärrä et mikä niistä ja miten. Millä logiikalla noi fuel trimmit voi muuttua heti kylmästartista miinukselle?

Puristuspaineet mittaukseen ja tutkia onko palokaasuja jäähdytinnesteessä.

 

[talbotti]

Vaihdoin autoon vasemman alatukivarren ja olka-akselin laakereineen, joka tuntuu vaikuttaneen positiivisesti tuohon vetelyyn ja ohjauksen tarkkuuteen. Oikean vetoakselin vaihtamisella lähti tuo nypytys ja täristely.

Nykyiset ongelmat siis ovat tuo ujellus (jostain) ja vasemman etukulman kalkatus. Huomasin eilen, että k.o. kulman jousi takeltelee ja narisee kun pyöriä kääntelee ilmassa. Siellä on uusi yläpään laakeri, mutta liekö mennyt sitten paskaksi esim. vetaria tai alapalloa irti hakatessa, noihin piti molempiin käyttää voimaa aika reilusti ja erityisesti alapallon irroittamisessa voima on varmasti välittynyt tuonne iskarin tuentaankin, kun sitä on iskarin suuntaisesti täytynyt lyödä irti. Lisäksi löysin takaa oikealta alkavan laakerivian, joka tuntuu lähinnä jousen tärinänä, välystä siellä ei tunnu pyörää heiluttelemalla kumminkaan. Kai tuo voisi silti sitä ääntä aiheuttaa. Lisäksi ohjauskulmissa lienee sanomista, sillä oon uusinut aika monta osaa sen mittauksen jälkeen.

Ihmeen paljon siellä on ollut hajonneita osia, koska aika vähän noista vaihtamistani osista on ollut ehjiä. Voikohan näissä olla jonkinlainen ketjureaktio, esim. tyhjä iskari tai väljä vetari aiheuttanut liiallista tärinää ja rikkonut sitten muita osia? Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että saaga alkaa lähentyä loppuaan. Ainakin toivottavasti. Rahaa ei ole mennyt ihan kauheasti, mutta aikaa ja tupakkia projekti on syönyt. Tuskin paljon on liioittelua, jos arvioin että edeltävään kuukauteen mahtuu 100 h auton korjausta

käännellessä jos kuuluu narinaa niin syynä voi olla myös koiranluu, jompikumpi pallonivel kuivuu ja rupeaa jumittaa. KIA:ssa törmännyt tähän enemmän kuin muissa merkeissä. eli käsi koiranluun pallonivelen kohdalle ja samal kääntelee

 

[Catrik]

Itseänikin kiinnostaisi nyt kunnon apukäynnistin. Tuolla hinausauton tyypillä se näytti myös laturin kautta akkuun menevän virran kun auto oli päällä, onko tämä ominaisuus mukana noissa perushintatason kuluttajavehkeissä?

IMHO nuo apukäynnistimet on ihan meemi juttu. En keksi kovin montaa tilannetta, missä perus kuluttaja hyötyisi sellaisesta mitenkään erityisesti. Jos akku on huonossa kunnossa, satasella saa uuden akun. Jos tarvii apuvirtaa kerran 1-5 vuodessa, kun unohtui valot päälle jossain vanhassa autossa, niin aika harvassa on tilanteet ettei saa toisesta autosta apuvirtaa. Eikä se apuykäynnistimen virta välttämättä edes riitä jos on yhtään kovempi pakkanen, täysin tyhjä akku tai jotain käynnistysvaikeuksia. Ja Li-po akut ei tykkää täytenä säilytyksestä.

Ei kuulu latausvirran mittaus mihinkään perusominaisuusksiin. Jännitteen korkeintaan näyttää, mutta sen nyt näkee about millä tahansa muullakin laitteella.

 

[juhei]

IMHO nuo apukäynnistimet on ihan meemi juttu. En keksi kovin montaa tilannetta, missä perus kuluttaja hyötyisi sellaisesta mitenkään erityisesti. Jos akku on huonossa kunnossa, satasella saa uuden akun. Jos tarvii apuvirtaa kerran 1-5 vuodessa, kun unohtui valot päälle jossain vanhassa autossa, niin aika harvassa on tilanteet ettei saa toisesta autosta apuvirtaa. Eikä se apuykäynnistimen virta välttämättä edes riitä jos on yhtään kovempi pakkanen, täysin tyhjä akku tai jotain käynnistysvaikeuksia. Ja Li-po akut ei tykkää täytenä säilytyksestä.

Ei kuulu latausvirran mittaus mihinkään perusominaisuusksiin. Jännitteen korkeintaan näyttää, mutta sen nyt näkee about millä tahansa muullakin laitteella.

Satasella saa ehkä uuden akun, omassa tapauksessa 139€ ois ollut halvin. Kyllä mä tuollaisen ajattelin ihan kaiken varalta hankkia, saa sitten varavirtalähteen muuhunkin käyttöön.

Sähköstä en juuri mitään tosiaan tajua, mutta luulen että tarkoitin jännitettä enkä latausvirtaan. Joka tapauksessa tuolla hinausauton kaverilla oli sellainen laite millä auton sai käyntiin, ja lisäksi se siitä pystyi sanomaan että laturi työntää akkuun virtaa, eikä kokoa ollut juurikaan enempää kuin tiiliskivellä. Eli totesi että laturi ei oo rikki, ja jos tuolla ajaa pidemmän lenkin niin akku latautuu. Jos apukäynnistimen ostan niin tuollainen juttu ois kiva lisä, jos ei maksa hirveästi lisää.

 

[Catrik]

Autoissa on ollut myös usemman kymmentä vuotta latauksen merkkivalo, joka syttyy, jos lataus ei toimi. Jos jännitetiedolla haluaa itse jotain tehdä, niin se edellyttää, että ymmärtää niistä sähköistä jotain. Onko akkua ladattu vasta vai ei, moottorin kierrokset, onko akku täynnä, autossa joku hieno ominaisuus mikä ei lataa akkua täyteen turhaan, kaikki vaikuttaa jännitelukemaan.

 

[juhei]

Autoissa on ollut myös usemman kymmentä vuotta latauksen merkkivalo, joka syttyy, jos lataus ei toimi. Jos jännitetiedolla haluaa itse jotain tehdä, niin se edellyttää, että ymmärtää niistä sähköistä jotain. Onko akkua ladattu vasta vai ei, moottorin kierrokset, onko akku täynnä, autossa joku hieno ominaisuus mikä ei lataa akkua täyteen turhaan, kaikki vaikuttaa jännitelukemaan.

En tiedä tarkkaan miten toi mun auto toimii näiltä osin, mutta ihan tyhjistä tuli toi akun kuoleminen ja se ettei auto lähtenyt käyntiin. Se että hinauskaverin laite kertoi laturin toimivan, antoi luottamuksen siihen että uskaltaa ylipäätään lähteä ajamaan.

Jos nyt satasella ostan apukäynnistimen, niin se on mun mielestä ihan hyvä hätävara jos tulee taas akun kanssa ongelmia. Käytin tosiaan aika paljon aikaa ja vaivaa siihen, että yritin itse vaihtaa uuden akun tilalle. Jos ois ollut apukäynnistin, niin vähällä vaivalla olisin päässyt huoltoon ja akun vaihtoon.

 

[taski]

Jaha, ostin joku aika sitten 2013 VW Jetan kun piti saada joku webastollinen kulkine siksi aikaa kun kyttään "oikeaa" autoa.
Tuulilasinpyyhkijät lakkasi toimimasta, lämpimällä toimii mutta pakkasella ei. Releet koputeltu ja ajattelin pyyhkijän moottorin vaihtaa seuraavaksi, kun ei montaa kymppiä näköjään uusi maksa.

Miten näiden moottorin lämpösuoja toimii, voiko olla niin että vivusto on vain niin ryytynyt ja jumissa että lyö heti lämpösuojan päälle?

 

[Catrik]

En tiedä tarkkaan miten toi mun auto toimii näiltä osin, mutta ihan tyhjistä tuli toi akun kuoleminen ja se ettei auto lähtenyt käyntiin. Se että hinauskaverin laite kertoi laturin toimivan, antoi luottamuksen siihen että uskaltaa ylipäätään lähteä ajamaan.

Jos nyt satasella ostan apukäynnistimen, niin se on mun mielestä ihan hyvä hätävara jos tulee taas akun kanssa ongelmia. Käytin tosiaan aika paljon aikaa ja vaivaa siihen, että yritin itse vaihtaa uuden akun tilalle. Jos ois ollut apukäynnistin, niin vähällä vaivalla olisin päässyt huoltoon ja akun vaihtoon.

Yleensä jos akku tyhjenee ("kuollut" akku ei toimi ollenkaan, edes latauksen jälkeen) ilman syytä, se tarkoittaa että se on jo loppuun ajettu. Tämä ilmenee yleensä juurikin talvella pakkasilla sillä, että auto ei yllättäen lähde käyntiin. Latauksen merkkivalosta sitä ei näe, koska lataus toimii riippumatta siitä, onko akku kunnossa vai ei.

Jäi vähän sepäselväksi että onko akku nyt vaihdettu vai ei, viestien perusteelle ei ole, mutta jos hinauskaverilla on tiedossa että akku on tyhjentynyt talvella yllättäen vaikka lataus toimii, niin luulisi ammattilaisen ymmärtävän sen viittaavan juurikin huonoon akkuun. Pelkästä jännitetiedosta sitä ei näe, pitää olla oikea akkutesteri.

Tietenkin ymmärrettävää että tuollaisen ongelman jälkeen haluaa ostaa jotain "hätävaralle", mutta samalla logiikalla saa ostaa koko peräkontin täyteen varaosia. Akunhan voi käydä testauttamassa vaikka joka syksy jossain akkuliikkeessä, ainakaan täällä päin eivät veloita siitä mitään.

 

[juhei]

Yleensä jos akku tyhjenee ("kuollut" akku ei toimi ollenkaan, edes latauksen jälkeen) ilman syytä, se tarkoittaa että se on jo loppuun ajettu. Tämä ilmenee yleensä juurikin talvella pakkasilla sillä, että auto ei yllättäen lähde käyntiin. Latauksen merkkivalosta sitä ei näe, koska lataus toimii riippumatta siitä, onko akku kunnossa vai ei.

Jäi vähän sepäselväksi että onko akku nyt vaihdettu vai ei, viestien perusteelle ei ole, mutta jos hinauskaverilla on tiedossa että akku on tyhjentynyt talvella yllättäen vaikka lataus toimii, niin luulisi ammattilaisen ymmärtävän sen viittaavan juurikin huonoon akkuun. Pelkästä jännitetiedosta sitä ei näe, pitää olla oikea akkutesteri.

Tietenkin ymmärrettävää että tuollaisen ongelman jälkeen haluaa ostaa jotain "hätävaralle", mutta samalla logiikalla saa ostaa koko peräkontin täyteen varaosia. Akunhan voi käydä testauttamassa vaikka joka syksy jossain akkuliikkeessä, ainakaan täällä päin eivät veloita siitä mitään.

Akku on nyt tosiaan vaihdettu, huoltoliikkeen toimesta, sen jälkeen kun yritin itse pari päivää. Yhteenveto löytyy tuolta ylempää. Apuvirtaa antanut hinausauton kaveri totesi jotainkuin niin että "täähän näyttää ottavan virtaa ihan hyvin, ehkä tällä vielä pärjää"*. 8v vanha akku ja uusi oli ostettu, niin oli selvää itselleni että vaihdetaan se uusi akku tilalle enkä yritä vanhalla pärjätä, vaikka lenkkiä ajamalla olisikin saattanut saada ladattua sen hyvin.

Nyt kun uusi akku on vaihdettu, niin luulisin että jokunen vuosi menee ilman ongelmia. Siltikin toi apukäynnistin on mielessä kaiken varalta, tarjoaa myös muuta varavirtaa esim. mökillä. Ja siellä mökillä ei välttämättä tule hinausauton kanssa kaveri auttamaan niin nopeasti kuin täällä isomman kaupungin keskustassa, vaikka vakuutus sen apukäynnistyksen maksaakin.

Loppujen lopuksi kyse on siitä tosiaan, että pelataan varman päälle. 100€ ei ole niin kallis että olisi vaikutusta mihinkään taloudellisesti, ja tuolla ehkä saa jonkun ongelman oman auton tai jonkun toisen auton osalta selvitettyä.

*ja jos tuossa oli jotain hassulta kuulostavaa sähköön liittyvää terminologiaa, niin se johtuu siitä etten tajua sähköstä mitään. Asiasisältö kuitenkin se, että hinauskaveri totesi että akku ehkä ihan ok, aja kunnolla nyt niin saat sen varmaan täyteen eikä uutta akkua tarvita.

 

[jrp]

Siltikin toi apukäynnistin on mielessä kaiken varalta, tarjoaa myös muuta varavirtaa esim. mökillä. Ja siellä mökillä ei välttämättä tule hinausauton kanssa kaveri auttamaan niin nopeasti kuin täällä isomman kaupungin keskustassa, vaikka vakuutus sen apukäynnistyksen maksaakin.

Kun nyt ostat sen apukäynnistimen ja unohdat sen johonkin nurkaan siksi aikaa kunnes tarve sen käytölle tulee, niin huomaat sen akun olevan yhtä kuollut tai jopa vielä enemmän hengetön kuin sen autossa olevan. Hyödytön kapistus satunnaiseen käyttöön, mutta hyödyllinen esim. auto- ja huoltoliikkeille.

 

[dj_pirtu]

Olen tälläkin foorumilla äänekkäästi ihmetellyt kun tiedetään että VAGgineet on paskoja niin miksi niitä silti vaan ostetaan. Nyt tein itse ihan täysin samoin, astuin samaan miinaan toistamiseen.

Eli, ajelin 1,5v sitten Optimalla (PHEV) pari kuukautta josta se oli kuukauden pajalla, ei tullut kuntoon, Autokeskus Airport vaan vittuili niin möin auton persnetolla eteenpäin. Kirjoitin tännekin siitä, taisi olla tämä ketju.
Nyt syksyllä ostin samanlaisen koska tykkäsin autosta kuitenkin ja sopii tarpeisiin täydellisesti, tällä kertaa alle 100tkm ajettu joten pakko olla kunnossa. Paskanmarjat.
Motarille jos kiihdytät rampissa tai ohitat jotain eli painat lappua tarpeeksi pitkälle niin meno loppuu, auto ns. kyykkää voimakkaasti eikä enää kiihdy. Todella ikävää kun olet ohittamassa pitkää rekkaa puolivälissä. Yksi hengenvaarallinenkin tilanne kerkesi olla.

Auto pajalle, diagnoosi on korkeapainepumppu, 1700€. Auton takuu loppui 7.10. ja vikadiagnoosi 2kk tästä. Vikahan oli jo syyskuussa päällä mutta vaihdoin juuri silloin työpaikkaa niin en millään kerennyt pajalle sitä näyttämään, ajamaan kuitenkin pystyy.
No KIAn takuuseenhan se ei enää mene mutta onneksi myyjäliike ilmoitti ykskantaan että jos KIA ei maksa niin he maksavat, minulle ei tule maksamaan mitään. Pisteet siitä.

...ja niin vannoin 1,5v sitten ettei KIAa enää tule

 

[Rapilysin]

käännellessä jos kuuluu narinaa niin syynä voi olla myös koiranluu, jompikumpi pallonivel kuivuu ja rupeaa jumittaa. KIA:ssa törmännyt tähän enemmän kuin muissa merkeissä. eli käsi koiranluun pallonivelen kohdalle ja samal kääntelee

Nuo on uusittu < 500 km sitten. Mutta hyvä vinkki.

Motarille jos kiihdytät rampissa tai ohitat jotain eli painat lappua tarpeeksi pitkälle niin meno loppuu, auto ns. kyykkää voimakkaasti eikä enää kiihdy. Todella ikävää kun olet ohittamassa pitkää rekkaa puolivälissä. Yksi hengenvaarallinenkin tilanne kerkesi olla.

Auto pajalle, diagnoosi on korkeapainepumppu, 1700€. Auton takuu loppui 7.10. ja vikadiagnoosi 2kk tästä. Vikahan oli jo syyskuussa päällä mutta vaihdoin juuri silloin työpaikkaa niin en millään kerennyt pajalle sitä näyttämään, ajamaan kuitenkin pystyy.
No KIAn takuuseenhan se ei enää mene mutta onneksi myyjäliike ilmoitti ykskantaan että jos KIA ei maksa niin he maksavat, minulle ei tule maksamaan mitään. Pisteet siitä.

Onko sulla vika semmoinen, että auto vain kulkee samaa vauhtia eteenpäin, mutta ei suoranaisesti hyydy? Moottori käy hyvin, vaihteisto vaihtaa pienemmälle ikään kuin kiihdytyksessä kuuluukin ja sitten yhtäkkiä meno tasoittuu?

Kioissa ollut nimittäin vikaa jarrupolkimen kiinnityskohdan lähellä olevassa katkaisijassa, jossa kuminen prikka antaa periksi ja auto luulee kuskin painavan jarrua kiihdytyksessä. Tällöin ecu rajoittaa voimantuottoa ja auto kulkee samaa vauhtia eteenpäin. Tässä tapauksessa ei syty vikavaloja kojetauluun, koska ecun näkemyksen mukaan kyseessä on ominaisuus ja tuolloin auto toimii normaalisti. Korkeapainepumpun viassa luulisi tulevan vikavalo, koska polttoaineen paineelle on anturi tuon pumpun jälkeen. Jos diagnoosi on tehty livedatasta niin varmaan polttoaineen paine laskee, koska auto tarkoituksellisesti lakkaa syöttämästä ainetta.

Tämän jarrukatkaisijan vian pystyy toteamaan siten, että autossa menee jarruvalot päälle samalla kun kiihtyminen stoppaa. Edetessään tuo johtaa joko siihen, että jarruvalot on koko ajan päällä tai sitten siihen, että ne ei ole lainkaan päällä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa autoa ei saa käynnistettyä, eikä vaihdetta päälle, koska eculla pitäisi olla tieto jarrun painamisesta noissa molemmissa tilanteissa.

En epäile korjaamon diagnoosia, mutta jos ei tule kuntoon niin tuossa yksi vaihtoehto. Ilmainen korkeapainepumppu toki kannattaa antaa vaihtaa joka tapauksessa. Toinen samantyyppinen juttu on Kiojen ohjaustehostimen sisällä oleva kuminen ratas, joka kuluttuaan aiheuttaa kolinaa ja ohjauspyörän väljyyttä. Osa maksaa n. 2 € ja sen takia on monet vaihdellut ohjauspylväitä, tehostimia ja hammastankoja.

Ehkä Kian pitäisi vaihtaa kumitoimittajaa Noista molemmista vioista on amerkoissa takaisinkutsut tai pidennetty takuu, mutta ei täällä pohjolassa ole ollut mitään kampanjoita noihin liittyen.

EDIT:

Lisätäänpä vielä tähän. Sisempiä vetoniveliä ei tahdo oikein tuohon omaan Kiaan löytyä. Nyt kuitenkin bongasin, että IX35:n vetari on muuten identtinen, mutta malja on about 20 mm pidempi. Aiheuttaakohan tuo ongelmia? Eli muuten mitat täsmää, mutta tässä kuvassa 111,4 mm on itsellä ~ 92 mm ja tämän myötä tietysti kokonaispituus ~ 150. Teoriassahan tuo toimii hyvin niin kauan, kun akseli ei joudu ääriasentoihin sisäpäästään.

 

[dj_pirtu]

Onko sulla vika semmoinen, että auto vain kulkee samaa vauhtia eteenpäin, mutta ei suoranaisesti hyydy? Moottori käy hyvin, vaihteisto vaihtaa pienemmälle ikään kuin kiihdytyksessä kuuluukin ja sitten yhtäkkiä meno tasoittuu?

Kioissa ollut nimittäin vikaa jarrupolkimen kiinnityskohdan lähellä olevassa katkaisijassa, jossa kuminen prikka antaa periksi ja auto luulee kuskin painavan jarrua kiihdytyksessä. Tällöin ecu rajoittaa voimantuottoa ja auto kulkee samaa vauhtia eteenpäin. Tässä tapauksessa ei syty vikavaloja kojetauluun, koska ecun näkemyksen mukaan kyseessä on ominaisuus ja tuolloin auto toimii normaalisti. Korkeapainepumpun viassa luulisi tulevan vikavalo, koska polttoaineen paineelle on anturi tuon pumpun jälkeen. Jos diagnoosi on tehty livedatasta niin varmaan polttoaineen paine laskee, koska auto tarkoituksellisesti lakkaa syöttämästä ainetta.

Tämän jarrukatkaisijan vian pystyy toteamaan siten, että autossa menee jarruvalot päälle samalla kun kiihtyminen stoppaa. Edetessään tuo johtaa joko siihen, että jarruvalot on koko ajan päällä tai sitten siihen, että ne ei ole lainkaan päällä. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa autoa ei saa käynnistettyä, eikä vaihdetta päälle, koska eculla pitäisi olla tieto jarrun painamisesta noissa molemmissa tilanteissa.

En epäile korjaamon diagnoosia, mutta jos ei tule kuntoon niin tuossa yksi vaihtoehto. Ilmainen korkeapainepumppu toki kannattaa antaa vaihtaa joka tapauksessa. Toinen samantyyppinen juttu on Kiojen ohjaustehostimen sisällä oleva kuminen ratas, joka kuluttuaan aiheuttaa kolinaa ja ohjauspyörän väljyyttä. Osa maksaa n. 2 € ja sen takia on monet vaihdellut ohjauspylväitä, tehostimia ja hammastankoja.

Ehkä Kian pitäisi vaihtaa kumitoimittajaa Noista molemmista vioista on amerkoissa takaisinkutsut tai pidennetty takuu, mutta ei täällä pohjolassa ole ollut mitään kampanjoita noihin liittyen.

Tämähän oli todella hyvää infoa, kiitos!

Olivat huollossa sopeuttaneet vaihdelootaa eikä tästä apua. Itsekin ensin ajattelin tämän johtuvan vaihdelaatikon sekoiluista, ei saa vaihdetta silmään tms. Se kun kylmillä keleillä tekee 1->2 vaihdon todella terävästi ja sitten taas 2->3 vaihdoin niin että heittää jopa vapaalle hetkeksi, kierrokset nousee ja sitten 3 menee sisään taas nytkäyksen kera. Vanhan Saabin 350tkm ajettu automaattikin toimi paremmin. Ongelma tasoittuu kun loota lämpenee, epäilen vahvasti öljyjä ja aion ne vaihdattaa jo seuraavassa huollossa.

Mutta siis, kun olivat saaneet vian esiin niin korkeapainepumpun lukemat eivät olleet ohjearvoissa ja siitä tämä diagnoosi. Sen verran olen autojen kanssa pulannut että jos tässä olisi vika niin luulisi vikakoodia antavan liian laihasta seoksesta ja sitä kautta sytkähäiriöistä mutta mitään ei kuulemma löytynyt. Tämä taas viittaisi että ominaisuus.

Oire on itseasiassa aika lailla sitä mitä kuvailit, ensin lähdetään hetkeksi ja sitten auto ihan nytkähtää kuin jarrua painaisi nopeasti eikä enää kiihdy, kierrokset jää siihen mihin jää.

Jarruvaloja en ole tullut katsoneeksi, voisi tietysti eukon värvätä katsomaan jos mennään kokeilemaan. Eihän tuo jarruvaloja kovinkaan herkästi sytytä jarrua painaessa, antaa mennä jonkin matkaa chargen puolelle ennenkuin sytyttää valon.

Eli, jarrupoljin ei ole ongelma ja että se painaisi katkaisijaa vaan katkaisija itsessään? Ei auta jos pitää jalkaa polkimen alla? Saisikohan sitä katkaisijaa jotenkin modattua hetkellisesti pysymään paikallaan kokeiden ajaksi, voisi poissulkea sen jos ei auta asiaan...

Autohan on siis 2016 Optima PHEV sedan.

 

[Rapilysin]

Eli, jarrupoljin ei ole ongelma ja että se painaisi katkaisijaa vaan katkaisija itsessään? Ei auta jos pitää jalkaa polkimen alla? Saisikohan sitä katkaisijaa jotenkin modattua hetkellisesti pysymään paikallaan kokeiden ajaksi, voisi poissulkea sen jos ei auta asiaan...

Tuossa videossa on 2012 Optiman katkaisija, jossa tuo kumi antautunut. Jos sulla on samanlainen niin se lienee aika helposti todennettavissa kun kurkkaa jarrupolkimen yläpäähän ja sinne voi jotain laittaa väliin, että kontakti paranee. Voisi tuokin auttaa, että nostaa jalalla jarrupoljinta, ettei kiihdytyksen aiheuttama liike heilauta katkaisijaa. En ole varma täytyykö jarruvalojen jäädä päälle vai riittääkö se tuohon tehon rajoittamiseen, että katkaisija heilahtaa kerran kiihdtyksen aikana. Muutama sekunti tuohon kuitenkin menee, että auto alkaa uudestaan tarjota tehoja.



Pitäisi itsekin katsoa tuo, koska oma 2012 teki taannoin tuon pikatiellä, kun olin lähdössä ohittamaan, mutta se jäi kertaluontoiseksi. En ole täysin varma onko vika itsellä tuo jarrukatkaisija, mutta sopisi hyvin. Voisi laittaa lukijan kiinni ja koittaa toistaa vian seuraamalla jarrupolkimen asentoa niin näkisi aiheuttaako se tuon. OBD-portista saa kiinalukijalla ainakin omasta autosta tuon tiedon näkyviin.

Tosta vaihteistojutusta en osaa oikein sanoa, mulla on tietääkseni vanhanaikainen 6-pykäläinen momentinmuunninvaihteisto ja tossa uudemmassa ilmeisesti on joku suorakytkentälaatikko. Jotain satunnaisia teräviä vaihtoja joskus tullut kylmällä ilmalla, mutta kai ne liittyy siihen kun öljyt on kankeana. Ymmärsin netin perusteella, että ainakin tähän omaan vaihteistoon olisi hyvä käyttää sitä tuon konsernin sp-iv -öljyä.

 

[dj_pirtu]

Tuossa videossa on 2012 Optiman katkaisija, jossa tuo kumi antautunut. Jos sulla on samanlainen niin se lienee aika helposti todennettavissa kun kurkkaa jarrupolkimen yläpäähän ja sinne voi jotain laittaa väliin, että kontakti paranee. Voisi tuokin auttaa, että nostaa jalalla jarrupoljinta, ettei kiihdytyksen aiheuttama liike heilauta katkaisijaa. En ole varma täytyykö jarruvalojen jäädä päälle vai riittääkö se tuohon tehon rajoittamiseen, että katkaisija heilahtaa kerran kiihdtyksen aikana. Muutama sekunti tuohon kuitenkin menee, että auto alkaa uudestaan tarjota tehoja.

Aaa, nyt tajusin, katkaisin siis sammuttaa valon eikä toisinpäin, sen takia en heti ollut kartalla. Pitänee tutkia omasta pirssistä että miltä näyttää.

 

[whiskee]

Kun nyt ostat sen apukäynnistimen ja unohdat sen johonkin nurkaan siksi aikaa kunnes tarve sen käytölle tulee, niin huomaat sen akun olevan yhtä kuollut tai jopa vielä enemmän hengetön kuin sen autossa olevan. Hyödytön kapistus satunnaiseen käyttöön, mutta hyödyllinen esim. auto- ja huoltoliikkeille.

On tässäkin kyllä pointti. Olisi hyvä olla tämä jemmassa jos töissä tarvitsee tai on kavereita jotka joskus tarvitsevat, mutta muuten voi rahat mennä hukkaan sitten kun saa ongelman selätettyä eikä tulekaan käyttötarvetta. Panttaan vielä.

Ja akun kunto on edelleen ensimmäinen ja todennäköisin syy tarkistettavaksi kun auto ei ensimmäisillä kunnon kylmillä starttaa.

 

[dmn]

On tässäkin kyllä pointti. Olisi hyvä olla tämä jemmassa jos töissä tarvitsee tai on kavereita jotka joskus tarvitsevat, mutta muuten voi rahat mennä hukkaan sitten kun saa ongelman selätettyä eikä tulekaan käyttötarvetta. Panttaan vielä.

Ja akun kunto on edelleen ensimmäinen ja todennäköisin syy tarkistettavaksi kun auto ei ensimmäisillä kunnon kylmillä starttaa.

Jos vaikka on tilaa säilyttää lyijyakkua (vaikka vanhaakin) sisällä lämpimässä, niin siinä kestää monta vuotta varaus. Kun tulee tarvetta, niin akku ja kaapelit mukaan, ja auto käyntiin (ja muistaa ladata taas täyteen...).

 

[Uutta matoa koukkuun]

Itsellä on Optima YT 38Ah satunnaiseen avustuskäyttöön aina valmiina. Pieni, kevyt ja kätevä kantokahva.

 

[Rapilysin]

Jos vaikka on tilaa säilyttää lyijyakkua (vaikka vanhaakin) sisällä lämpimässä, niin siinä kestää monta vuotta varaus. Kun tulee tarvetta, niin akku ja kaapelit mukaan, ja auto käyntiin (ja muistaa ladata taas täyteen...).

Mulla olisi pari vanhaa akkua, jotka pitää virtaa jotenkin, mutta heikosti. Onko jostain elvytysmenetelmistä oikeasti jotain hyötyä? 10A älylaturin korjausohjelmaa oon pari kertaa tuloksetta niihin kokeillut. Niissä siis jännite laskee about vuorokaudessa latauksesta 11 volttiin, mutta monen kuukauden päästä siellä on vielä 10,x jäljellä, eli ei ne täysin mykkiä ole kuitenkaan.

 

[dmn]

Mulla olisi pari vanhaa akkua, jotka pitää virtaa jotenkin, mutta heikosti. Onko jostain elvytysmenetelmistä oikeasti jotain hyötyä? 10A älylaturin korjausohjelmaa oon pari kertaa tuloksetta niihin kokeillut. Niissä siis jännite laskee about vuorokaudessa latauksesta 11 volttiin, mutta monen kuukauden päästä siellä on vielä 10,x jäljellä, eli ei ne täysin mykkiä ole kuitenkaan.

Taitaa ehkä noille olla oikea osoite kierrätys (siis sellainen joka maksaa sulle rahaa). Onhan noita konsteja kai ylösalaisin kääntö ja vasaralla naputtelu, oikosulkuhoito ja mietä lie.. jossain tapauksissa voi kai hetken toimia.

 

[asentaja1]

Mulla olisi pari vanhaa akkua, jotka pitää virtaa jotenkin, mutta heikosti. Onko jostain elvytysmenetelmistä oikeasti jotain hyötyä? 10A älylaturin korjausohjelmaa oon pari kertaa tuloksetta niihin kokeillut. Niissä siis jännite laskee about vuorokaudessa latauksesta 11 volttiin, mutta monen kuukauden päästä siellä on vielä 10,x jäljellä, eli ei ne täysin mykkiä ole kuitenkaan.

Tuollainen 10.?Voltin akku on kyllä aivan vainaa, sillä ei tee mitään, eikä sitä mikään laturi enää pelasta. Mutta muuten sellainen hieman parempi vanha akku, joka ei kuitenkaan välttämättä enää kovilla pakkasilla autoa kunnolla starttaa luotettavasti, voi olla erinomainen varaboosteristarttiakku vuosikausia, kun vaikka kerran/pari vuodessa tai käytön jälkeen lataa täyteen.

 

[Rapilysin]

Taitaa ehkä noille olla oikea osoite kierrätys (siis sellainen joka maksaa sulle rahaa). Onhan noita konsteja kai ylösalaisin kääntö ja vasaralla naputtelu, oikosulkuhoito ja mietä lie.. jossain tapauksissa voi kai hetken toimia.

Eikö näitä ilmaiseksi huolita ihan mielellään ja jotkut tulee jopa kotoa hakemaan jos on riittävä kilomäärä?

Kävin äsken ihan mielenkiinnosta tallissa katsomassa, toinen näytti 11 volttia, se oli viimeksi kesä-heinäkuussa virtalähteenä yhdessä projektissa ja toinen oli 6 volttia, se kai alkaa olla jo aika sökö. Laitoin vanhanaikaiseen tyhmään laturiin tuon paremman nyt kokeeksi kiinni. Yritin sitä huonompaa herätellä, mutta ei älylaturi suostu antamaan virtaa kuin minuutin pari kerrallaan.

 

[Myrkky]

Tuollainen 10.?Voltin akku on kyllä aivan vainaa, sillä ei tee mitään, eikä sitä mikään laturi enää pelasta. Mutta muuten sellainen hieman parempi vanha akku, joka ei kuitenkaan välttämättä enää kovilla pakkasilla autoa kunnolla starttaa luotettavasti, voi olla erinomainen varaboosteristarttiakku vuosikausia, kun vaikka kerran/pari vuodessa tai käytön jälkeen lataa täyteen.

Näin on. Edellisen auton akku ei suostunut yhteistyöhön aamulla -30 pakkasessa. Naapurilla sama ongelma kun näin että pelti pystyssä. Siellä lähti auto käyntiin uudella halvalla vara-akulla, jonka lainasin itselleni että sain oman koslan käyntiin. Siitä akkukaupoille jossa mitattiin että ei ole hyvä mutta menee vaikka vara-akkuna. Pannuhuoneessa säilytän ja välillä latailen täyteen kun muistan, hyvin pitää virrat kun lämpimässä säilyttää - ja kulkeehan se sitten mukana apuvirtana jos auton oma pettää, tai pitää mennä kaveria auttamaan.

 

[Jarkki86]

Älkää nyt liian lämpimässä niitä akkuja säilökö, tyhjenee vain nopeammin.

Tekniikan maailmasta:

Jos haluaa tärvellä talvisäilytyksen aikana veneen akkunsa, kannattaa ottaa akku irti ja viedä se pannuhuoneeseen. Akku ei tykkää lämpimästä.

”Akun pitkäaikaiseen säilytykseen 4-5 lämpöastetta on optimi. Pakkasessa säilyttämisessäkään ei ole mitään vikaa, kunhan akku on täyteen varattu”, sanoo Aditan akkuasiantuntija Tapio Lääkkölä.

Exiden Suomen maajohtaja Ilmo Hakkarainen taas sanoo, että täyteen varatulle akulle paras säilytyslämpötila on mahdollisimman kylmä.

”Mitä kylmempi, sitä pienempi itsepurkautuminen”, sanoo Hakkarainen.

Oleellisimmasta asiasta on kuitenkin yksimielisyys, lyijyakun on oltava säilytyksen aikana aina täysi. Ja vaikka akun jättää veneeseen, kaapelit kannattaa irrottaa, ettei mahdollinen sähkövuoto veneen sähköjärjestelmässä pääse tyhjentämään akkua. Akun pinta kannattaa myös puhdistaa, ettei napojen väliin pääse liasta syntymään pientäkään ryömimisvirtaa.

Samat perussäilytysohjeet koskevat kaikkia lyijyakkuja, ovat ne sitten vakioakkuja eli nesteakkuja, AGM-akkuja tai geeliakkuja.

Ainoastaan litium-ioni akkujen pitkäaikainen säilytysohje poikkeaa muista. Esimerkiksi sähköautoissa tai monissa sähkötyökaluissa käytettävät li-ion akut säilyvät parhaiten, jos ne on varattu alle puoleen täydestä. Venekäytössä li-ion akut ovat yhä harvinaisia ja yleistynevät vasta sitten, kun sähköveneily jossakin vaiheessa tulee yleistymään.

 

[dmn]

Älkää nyt liian lämpimässä niitä akkuja säilökö, tyhjenee vain nopeammin.

Tekniikan maailmasta:

Jos haluaa tärvellä talvisäilytyksen aikana veneen akkunsa, kannattaa ottaa akku irti ja viedä se pannuhuoneeseen. Akku ei tykkää lämpimästä.

”Akun pitkäaikaiseen säilytykseen 4-5 lämpöastetta on optimi. Pakkasessa säilyttämisessäkään ei ole mitään vikaa, kunhan akku on täyteen varattu”, sanoo Aditan akkuasiantuntija Tapio Lääkkölä.

Exiden Suomen maajohtaja Ilmo Hakkarainen taas sanoo, että täyteen varatulle akulle paras säilytyslämpötila on mahdollisimman kylmä.

”Mitä kylmempi, sitä pienempi itsepurkautuminen”, sanoo Hakkarainen.

Oleellisimmasta asiasta on kuitenkin yksimielisyys, lyijyakun on oltava säilytyksen aikana aina täysi. Ja vaikka akun jättää veneeseen, kaapelit kannattaa irrottaa, ettei mahdollinen sähkövuoto veneen sähköjärjestelmässä pääse tyhjentämään akkua. Akun pinta kannattaa myös puhdistaa, ettei napojen väliin pääse liasta syntymään pientäkään ryömimisvirtaa.

Samat perussäilytysohjeet koskevat kaikkia lyijyakkuja, ovat ne sitten vakioakkuja eli nesteakkuja, AGM-akkuja tai geeliakkuja.

Ainoastaan litium-ioni akkujen pitkäaikainen säilytysohje poikkeaa muista. Esimerkiksi sähköautoissa tai monissa sähkötyökaluissa käytettävät li-ion akut säilyvät parhaiten, jos ne on varattu alle puoleen täydestä. Venekäytössä li-ion akut ovat yhä harvinaisia ja yleistynevät vasta sitten, kun sähköveneily jossakin vaiheessa tulee yleistymään.

Mutta jos ajattelee vara-akkua mistä antaa virtaa, niin lämpimästä akusta varmasti saa enempi kuin pakkasessa säilytetystä.. Ainakin jos akku on muutenkin jo ehtoopuolella..