Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[null]

Varaosa taisi löytyä että saapi passatin turvallisesti ajokuntoon.

Vaan arvatkaapa mikä tässä on surkuhupaisin asia: Tuo auto on katsatettu tuolla tukivarren asennuksella huomautuksetta viime lokakuussa.

Niin. Ihmisiä ne katsastajatkin vain on.

 

[Kapteeni Avaruus]

Mikähän Clio Mk3:ssa vm. 2008 kun äänimerkki ei toimi? Sulake on ehjä. Äänimerkin kaiuttimelle päästäkseen pitäisi purkaa koko keula, ranskalaista insinööri-osaamista nääs.

 

[Miixxx]

HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAAA

Tuo paja ei tule olemaan metriä lähempänä tuon auton osia.




Ikinä.

Olenkin aina miettinyt että kuka niitä pahnanpohjimmaisia vasarapajoja oikein elättää, mutta ilmeisesti juurikin ihmiset jotka maksaa sovitusta työstä, eikä sitten vaadi minkäänlaista laatua tai päin persettä tehtyjen hommien korjausta takuuseen...?
Eihän ne reppanat siellä pajallakaan koskaan opi, vaan tottuvat vain myymään paskaa vuodesta toiseen...

 

[Stuke]

Olenkin aina miettinyt että kuka niitä pahnanpohjimmaisia vasarapajoja oikein elättää, mutta ilmeisesti juurikin ihmiset jotka maksaa sovitusta työstä, eikä sitten vaadi minkäänlaista laatua tai päin persettä tehtyjen hommien korjausta takuuseen...?
Eihän ne reppanat siellä pajallakaan koskaan opi, vaan tottuvat vain myymään paskaa vuodesta toiseen...

Mä olen myös miettynyt miten maahantuojat ja merkkikorjaamot yleensäkin voi tehdä niin surkeata jälkeä. Oma auto kävi maahantuojan korjaamossa takuukorjauksessa kun olivat itse liimanneet tuulilasin. Liimat oli jääneet osittain välistä. Jonka seurauksena sateella vesi valui kynnyskoteloon. Kynnyskotelossa sijaitsi käsijarrun liitin ja kässäri lopetti toimintansa. Seurauksena 10 käyntiä jonka aikana rikkoivat a, b ja c pilarin verhoilut sekä naarmuttivat ratin. Kässäri korjattiin kuulemma juottamalla johdot ja ratti vaihdettiin uudesta autosta sekä verhoilut uusittiin. Kuukauden ajan mulla oli sijaisauto heidän piikkiinsä käytössä.

 

[Kizmo]

Olenkin aina miettinyt että kuka niitä pahnanpohjimmaisia vasarapajoja oikein elättää, mutta ilmeisesti juurikin ihmiset jotka maksaa sovitusta työstä, eikä sitten vaadi minkäänlaista laatua tai päin persettä tehtyjen hommien korjausta takuuseen...?
Eihän ne reppanat siellä pajallakaan koskaan opi, vaan tottuvat vain myymään paskaa vuodesta toiseen...

Mulla ei ole aikaa nyt pelleillä sen kanssa kuka tämän maksaa. Korjaamo kun sattuu olemaan aika kaukana kotoa.

 

[Miixxx]

Mulla ei ole aikaa nyt pelleillä sen kanssa kuka tämän maksaa. Korjaamo kun sattuu olemaan aika kaukana kotoa.

Lähetä tuo kuva korjaamoon ja kysy miten korjaavat sössimisensä. Korjaamo voi sitten ihan itse päättää hinaavatko autosi sinne korjaukseen vai maksavatko korjauksen lähimmällä muulla pajalla.
Ihan normi käytäntö...

 

[Serbetli]

Voisi onnistua, jos vaihtaisi pelkän hihnan. Setissä on kuitenkin sen verran muuta romua, että ei luonaa.

Katsoin youtubesta pari opetusvideota hihnan vaihtoon. Molemmissa vaihdettiin myös hydraulinen hihnan kiristin, jota en itse ole aikeissa vaihtaa. Videoissa sylinteristä vedettiin pois sokka, joka sai kiristimen toimimaan. Saako tapin painettua takaisin sisään, jotta sokan korvaavan tapin voi asentaa vanhaan kiristimeen takaisin reikään? Sokka näkyy hyvin tuotekuvissa alla.

Vaimennin hammashihna Japanparts BE251, Lexus LS (_F3_) 430 (UCF30) (207kW) 8/2000-8/2006 - Varaosa24.fi

Läpimitta [mm]: 25 | Korkeus (mm): 45 1354050030, 1354050010, 1354050011, BE251

www.varaosa24.fi

 

[HTK12]

Katsoin youtubesta pari opetusvideota hihnan vaihtoon. Molemmissa vaihdettiin myös hydraulinen hihnan kiristin, jota en itse ole aikeissa vaihtaa. Videoissa sylinteristä vedettiin pois sokka, joka sai kiristimen toimimaan. Saako tapin painettua takaisin sisään, jotta sokan korvaavan tapin voi asentaa vanhaan kiristimeen takaisin reikään? Sokka näkyy hyvin tuotekuvissa alla.

Vaimennin hammashihna Japanparts BE251, Lexus LS (_F3_) 430 (UCF30) (207kW) 8/2000-8/2006 - Varaosa24.fi

Läpimitta [mm]: 25 | Korkeus (mm): 45 1354050030, 1354050010, 1354050011, BE251

www.varaosa24.fi

Kyllä se kokosarja pitää vaihtaa, vai onko tämä vapaasti pyörivä moottori, jossa ei venttiilit ota mäntiin? Ne osat vaihdetaan ihan syystä aina sarjana. Se on sama mikä osa sieltä jakopäästä korkkaa ja ollaan vaihtokonetta etsimässä.

 

[outonaapuri]

Kannattaa se vaihtaa, mutta koneesta riippuen tollanen voi olla vain värinänvaimentimenakin ja kireys käännetään muuten. On noita joskus paineltu takaisin kasaankin, mutta siinä saa olla helvetin kärsivällinen tai painaa ton paskaksi.

Edit: eikä se vapaasti pyöriminen sitä takaa etteikö sieltä hihnan katketessa jotain hajoaisi silti.

 

[Serbetli]

Kyllä se kokosarja pitää vaihtaa, vai onko tämä vapaasti pyörivä moottori, jossa ei venttiilit ota mäntiin? Ne osat vaihdetaan ihan syystä aina sarjana. Se on sama mikä osa sieltä jakopäästä korkkaa ja ollaan vaihtokonetta etsimässä.

Hankkimassani Gatesin sarjassa ei kyseistä kikkaretta tule. Kikkare on yhdistetty kiristin ja vaimennin. Maksaa Japanpartsina 64€ ja Toyotana reilun 104€, eli ihan tunnelman vuoksi vaan en viitsi vaihtaa. Moottori ei tietääkseni ole sellainen, etteikö venttiilit osuisi mäntiin, vaikka viritysasteesta voisi jotain sellaista arvatakin.

 

[HTK12]

Hankkimassani Gatesin sarjassa ei kyseistä kikkaretta tule. Kikkare on yhdistetty kiristin ja vaimennin. Maksaa Japanpartsina 64€ ja Toyotana reilun 104€, eli ihan tunnelman vuoksi vaan en viitsi vaihtaa. Moottori ei tietääkseni ole sellainen, etteikö venttiilit osuisi mäntiin, vaikka viritysasteesta voisi jotain sellaista arvatakin.

Mikäli tuo yleensä kestää käyttää uudestaan eikä sitä yleensä vaihdeta, niin sitten varmaan voisi käyttää uudelleen. Yleensä kaikki jakopään hilut kannattaa kerralla vaihtaa kun tuhoa tulee yleensä aina kun jotain pettää jakopäässä, ellei kyseessä ole vapaasti pyörivä ja sekään ei takaa ettei mitään voisi hajota. 60€ on vähän, jos sillä pienentää riskiä venttiilien ja mäntien tapaamiselle.

 

[Collusion]

Onko tällaisissa nakutussensoreiden jännitteissä mitään poikkeavaa? Auto on Audi TT mk1, jossa on VW 1.8t AUQ -moottori. Auto käy kuormituksen alla hieman rikkaalla (multiplicative fuel trim n. -9%, ei vikakoodia), käy ajoittain hieman karkeasti (huomaa joskus tärinästä paikoillaan ollessa) ja ajoittain tuntuu, että tehoja on himpun verran kadoksissa. Samoiten tasokaasulla ajettaessa ajotietokoneen ilmoittama kulutus saattaa hetkellisesti hypätä +20% vaikka kaasu on varmasti samassa asennossa.

 

[Persojet]

Onko tällaisissa nakutussensoreiden jännitteissä mitään poikkeavaa? Auto on Audi TT mk1, jossa on VW 1.8t AUQ -moottori. Auto käy kuormituksen alla hieman rikkaalla (multiplicative fuel trim n. -9%, ei vikakoodia), käy ajoittain hieman karkeasti (huomaa joskus tärinästä paikoillaan ollessa) ja ajoittain tuntuu, että tehoja on himpun verran kadoksissa. Samoiten tasokaasulla ajettaessa ajotietokoneen ilmoittama kulutus saattaa hetkellisesti hypätä +20% vaikka kaasu on varmasti samassa asennossa.

Käykö samanlailla/huonommin/paremmin, jos vedät MAFista piuhan irti?

 

[Serbetli]

60€ on vähän, jos sillä pienentää riskiä venttiilien ja mäntien tapaamiselle.

Mistä sen tietää, pieneneekä riski moottorivauriolle, jos alkuperäisen osan tilalle laittaa 40€:n Blueprintin tai 60€:n Japanpartsin?

 

[Collusion]

Käykö samanlailla/huonommin/paremmin, jos vedät MAFista piuhan irti?

MAF on vaihdettu alle 10tkm sitten uuteen. Itseasiassa kokeilin sen irroittamista ihan muutama viikko takaperin, kun etsin syytä laihalla käymiseen tyhjäkäynnillä, eikä irroittamisella ollut oikeastaan mitään vaikutusta toimintaan. Laihalla käymisen syyksi paljastui viallinen PCV-venttiili.

 

[outonaapuri]

Onko tällaisissa nakutussensoreiden jännitteissä mitään poikkeavaa? Auto on Audi TT mk1, jossa on VW 1.8t AUQ -moottori. Auto käy kuormituksen alla hieman rikkaalla (multiplicative fuel trim n. -9%, ei vikakoodia), käy ajoittain hieman karkeasti (huomaa joskus tärinästä paikoillaan ollessa) ja ajoittain tuntuu, että tehoja on himpun verran kadoksissa. Samoiten tasokaasulla ajettaessa ajotietokoneen ilmoittama kulutus saattaa hetkellisesti hypätä +20% vaikka kaasu on varmasti samassa asennossa.

Eiköhän vaginastakin saa ulos logittamalla ihan knock summit jne joista vois nakua nähdäkkin, jos sitä siis jostain syystä noilla oireilla epäilet

 

[Persojet]

MAF on vaihdettu alle 10tkm sitten uuteen. Itseasiassa kokeilin sen irroittamista ihan muutama viikko takaperin, kun etsin syytä laihalla käymiseen tyhjäkäynnillä, eikä irroittamisella ollut oikeastaan mitään vaikutusta toimintaan. Laihalla käymisen syyksi paljastui viallinen PCV-venttiili.

Jos irroittaminen ei vaikuta mihinkään, niin vois loogisesti päätellä sen olevan rikki. Kyllähän toimivalla osalla pitää ja onkin vaikutusta.

 

[Collusion]

Eiköhän vaginastakin saa ulos logittamalla ihan knock summit jne joista vois nakua nähdäkkin, jos sitä siis jostain syystä noilla oireilla epäilet

Tarkoittaako tämä samaa kuin "Ignition angle retard" ? Jotain sylinterikohtaista kulmalukua sieltä saa ulos (spoiler-tagin sisällä lisätietoa), mutta en ole kokeillut logata tätä. Otetaan työlistalle.

Spoileri

Vähän enemmän taustatietoa:
- Bensasuodatin vaihdettu 6tkm sitten
- Bensanpaineen tasaaja vaihdettu juuri äskeittäin
- Lambda-anturi vaihdettu n. 1tkm sitten
- PCV-venttiili ja ahtoputkessa oleva pressure regulating valve vaihdettu äskettäin, osa huohotinletkuista n. 6tkm sitten, eikä autossa ole näillä näkymin imuvuotoja ( additive fuel trim ~ +2% )
- Diverter valve irroitettu ja testattu toimivaksi tämän ohjeen mukaan.
- Ahtopaineen pyynti ja mitattu ahtopaine ovat järkeviä, tai itseasiassa mitattu ahto on yhden login perusteella keskiarvoisesti hieman pyyntiä suurempi (1074 vs 997mbar) => en siis usko että olisi kyse ahtovuodosta
- Lämpötilat vaikuttavat hyviltä (jäähdytysneste n. 95 astetta ja imuilma ajonopeudesta riippuen järkevällä tasolla)

Auto vain tuntuu vastaavaan kaasuun joskus paremmin ja joskus huonommin. Ongelma on ajoittainen.

 

[Collusion]

Jos irroittaminen ei vaikuta mihinkään, niin vois loogisesti päätellä sen olevan rikki. Kyllähän toimivalla osalla pitää ja onkin vaikutusta.

Mittasin vähän aikaa sitten ilman massan huippulukemiksi täysillä kiihdytettäessä 150g/s, jonka pitäisi olla melko hyvin linjassa auton tehojen kanssa (150 g/s / 0,82 = 182hp). Tietty voihan mittari oikutella ajoittain, mutta en jotenkin jaksa uskoa siihen. Kulku on (pääpiirteittäin) samanlaista, oli MAF kytketty tai ei...

 

[outonaapuri]

Mitä ohjelmaa sä tossa käytät?

Knock summilla tarkoitan nakujen määrän logittamista. Itse ymmärtäisin ignition angle retardin jo siksi että nakut ovat lyöneet ecun myöhästämään syttyä. Toki silloin voisi auto hyytyä käsiin, mutta ei sen kyllä rikkaalla pitäisi tasakaasulla nakutella.

Maffia kannattaa logitella myös kierrosalueen läpi näyttääkö se järkeviä.

En nyt muista onko noissa kapea vai laajakaista, mutta seosta seurailemaan suoraan. Trimmit nyt ei sinänsä kerro kuin siitä, paljonko ecu joutuu seosta korjaamaan ja esimerkiksi nuo trimmit yleensä täyskaasuvedossa ohitetaan täysin. Toki mitä vähemmän korjausta sen parempi, mutta ei joku muutama prossa vielä kovin vakavaa ole, 9 alkaa olla jo melko rajoilla.

 

[Kizmo]

Jos irroittaminen ei vaikuta mihinkään, niin vois loogisesti päätellä sen olevan rikki. Kyllähän toimivalla osalla pitää ja onkin vaikutusta.

Ei ei ei ja vielä kerran ei.

Se voi tarkoittaa myös sitä että syystä tai toisesta moottori on jo valmiiksi open loop tilassa.

 

[Pow_82]

Tarkoittaako tämä samaa kuin "Ignition angle retard" ? Jotain sylinterikohtaista kulmalukua sieltä saa ulos (spoiler-tagin sisällä lisätietoa), mutta en ole kokeillut logata tätä. Otetaan työlistalle.

Spoileri

Vähän enemmän taustatietoa:
- Bensasuodatin vaihdettu 6tkm sitten
- Bensanpaineen tasaaja vaihdettu juuri äskeittäin
- Lambda-anturi vaihdettu n. 1tkm sitten
- PCV-venttiili ja ahtoputkessa oleva pressure regulating valve vaihdettu äskettäin, osa huohotinletkuista n. 6tkm sitten, eikä autossa ole näillä näkymin imuvuotoja ( additive fuel trim ~ +2% )
- Diverter valve irroitettu ja testattu toimivaksi tämän ohjeen mukaan.
- Ahtopaineen pyynti ja mitattu ahtopaine ovat järkeviä, tai itseasiassa mitattu ahto on yhden login perusteella keskiarvoisesti hieman pyyntiä suurempi (1074 vs 997mbar) => en siis usko että olisi kyse ahtovuodosta
- Lämpötilat vaikuttavat hyviltä (jäähdytysneste n. 95 astetta ja imuilma ajonopeudesta riippuen järkevällä tasolla)

Auto vain tuntuu vastaavaan kaasuun joskus paremmin ja joskus huonommin. Ongelma on ajoittainen.

Tsekkaisin huohotusjärjestelmästä varmuuden vuoksi kaikki takaiskuventtilit ja letkut vielä uudelleen. Imuvuodot/ahtovuodot, tilannehan muuttuu kun järjestelmä kääntyy paineen puolelle (turbo ahtaa). Tällöin takaiskujen pitäisi mennä kiinni, mutta ovat kulutustavaraa näissä, ainakin vanhemmissa 1.8T versioissa. Ja niitähän on joku 6 kpl ainakin niissä vanhemmissa. mm. tankin huohotus.

 

[aild]

En tiedä onko tässä audissa, mutta ainakin b7:sta voi löytyä keulan edessä olevasta ilmanohjaimesta sihti, kuulemma lumiverkko nimeltään ja on aika tiheetäkin vielä, itsellä tuo sihti oli täynnä ötökkää ja muuta paskaa, kummasti alkoi löytymään lisää tehoja koneesta kun poistin koko sihdin. Ei saa kunnolla ilmaa = syöttää enemmän bensaa.

 

[Collusion]

Mitä ohjelmaa sä tossa käytät?

Knock summilla tarkoitan nakujen määrän logittamista. Itse ymmärtäisin ignition angle retardin jo siksi että nakut ovat lyöneet ecun myöhästämään syttyä. Toki silloin voisi auto hyytyä käsiin, mutta ei sen kyllä rikkaalla pitäisi tasakaasulla nakutella.

Maffia kannattaa logitella myös kierrosalueen läpi näyttääkö se järkeviä.

En nyt muista onko noissa kapea vai laajakaista, mutta seosta seurailemaan suoraan. Trimmit nyt ei sinänsä kerro kuin siitä, paljonko ecu joutuu seosta korjaamaan ja esimerkiksi nuo trimmit yleensä täyskaasuvedossa ohitetaan täysin. Toki mitä vähemmän korjausta sen parempi, mutta ei joku muutama prossa vielä kovin vakavaa ole, 9 alkaa olla jo melko rajoilla.

Käytössä on VCDS. Kyseessä on lainaohjelmisto/lukija, joten käyttäminen on vielä pienoista harjoittelua.

En tiedä saako noita nakutuksien määriä mitenkään selville, ilmeisesti ainoastaan noista kulmista voi koittaa päätellä jotain. Löysin seuraavanlaisen selityksen tuon järjestelmän toiminnasta, eli ilmeisesti itse jännitearvoista ei voi päätellä paljoakaan:

Spoileri

Reading more about the Motronic sytem basically states that as Ross-Tech has stated, using knock voltages to assess whether a car is knocking is not correct practice. It is the timing retard that is dependent on knock voltage...and not static knock voltage either. It is instantaneous changes to the voltage that the computer quickly sees and adjust timing based on. So this is why we can see a car running consistently high knock voltages up to 30v with little to no timing retard. That is because the knock voltage for that car is calculated correctly as normal consistent background noise...perfectly safe. When the computer detects a troublesome voltage change, it will retard the timing in response to the engine knocking. This is why we sometimes see lower knock voltages with high timing retard. The IKC detected the knocking as an instantaneous change in the knock sensor noise and retards timing until the knocking stops.

In conclusion, if you want to monitor how the car is responding to knock activity simply log channel 20, which is timing retard.

Tsekkaisin huohotusjärjestelmästä varmuuden vuoksi kaikki takaiskuventtilit ja letkut vielä uudelleen. Imuvuodot/ahtovuodot, tilannehan muuttuu kun järjestelmä kääntyy paineen puolelle (turbo ahtaa). Tällöin takaiskujen pitäisi mennä kiinni, mutta ovat kulutustavaraa näissä, ainakin vanhemmissa 1.8T versioissa. Ja niitähän on joku 6 kpl ainakin niissä vanhemmissa. mm. tankin huohotus.

En oikein suoraan näe, miten nämä saisivat seoksen rikkaalle, pl. joku evapiin liittyvä juttu...

 

[Pow_82]

En oikein suoraan näe, miten nämä saisivat seoksen rikkaalle, pl. joku evapiin liittyvä juttu...

Ilmaa karkaa mittauksen jälkeen --> seos rikkaalle.

 

[outonaapuri]

Ja noin. Tosin pelkästä trimmien määrästä on paha päätellä mitään, sittenhän se vasta vittuilee kun trimmit ei riitä ja/tai täyskaasuvedoissa yms tilanteissa joissa trimmejä ei käytetä.

Eli jos seosta suoraan ei millään saa katseltua niin paha sitä on (oikeasti) rikkaalla käyväksi tuomita, voi vain päätellä että ecu haluaa trimmata sitä noin anturitietojen perusteella.

 

[Collusion]

Ja noin. Tosin pelkästä trimmien määrästä on paha päätellä mitään, sittenhän se vasta vittuilee kun trimmit ei riitä ja/tai täyskaasuvedoissa yms tilanteissa joissa trimmejä ei käytetä.

Eli jos seosta suoraan ei millään saa katseltua niin paha sitä on (oikeasti) rikkaalla käyväksi tuomita, voi vain päätellä että ecu haluaa trimmata sitä noin anturitietojen perusteella.

Juu, ongelma on olemassa ihan osakaasullakin ajettaessa (yleensä kiihdytettäessä), jollon hetkelliset trimmit huitelevat pahimmillaan -20%:ssä. Plussalla käydään tuskin koskaan. Tasaista vauhtia ajettaessa esim. moottoritienopeuksissa trimmit näyttävät olevan hieman järjellisempiä (yleensä vähemmän kuin -10%). Long time trim on sitten keskiarvoltaan juurikin tuo -9%.

En siis tiedä satavarmasti mikä kiikastaa, ajattelin vaan ottaa trimmit esille kun muutakaan kovin poikkeavaa logeista ei tunnu löytyvän.

 

[Pow_82]

Juu, ongelma on olemassa ihan osakaasullakin ajettaessa (yleensä kiihdytettäessä), jollon hetkelliset trimmit huitelevat pahimmillaan -20%:ssä. Plussalla käydään tuskin koskaan. Tasaista vauhtia ajettaessa esim. moottoritienopeuksissa trimmit näyttävät olevan hieman järjellisempiä (yleensä vähemmän kuin -10%). Long time trim on sitten keskiarvoltaan juurikin tuo -9%.

En siis tiedä satavarmasti mikä kiikastaa, ajattelin vaan ottaa trimmit esille kun muutakaan kovin poikkeavaa logeista ei tunnu löytyvän.

En ole asiantuntija, mutta minusta nuo trimmit menevät ihan loogisesti, jos sieltä ahdettua ilmaa karkaisi. Mitä kovemmat ahdot, niin sitä enemmän joutuu polttoaineensyöttöä rajoittamaan karttaan nähden. Trimmauksen tarvehan tarkoittaa sitä, että haluttua AFR/lambdaa ei saavuteta tehtaalla ohjelmoidulla kartalla.

 

[outonaapuri]

Juu, ongelma on olemassa ihan osakaasullakin ajettaessa (yleensä kiihdytettäessä), jollon hetkelliset trimmit huitelevat pahimmillaan -20%:ssä. Plussalla käydään tuskin koskaan. Tasaista vauhtia ajettaessa esim. moottoritienopeuksissa trimmit näyttävät olevan hieman järjellisempiä (yleensä vähemmän kuin -10%). Long time trim on sitten keskiarvoltaan juurikin tuo -9%.

En siis tiedä satavarmasti mikä kiikastaa, ajattelin vaan ottaa trimmit esille kun muutakaan kovin poikkeavaa logeista ei tunnu löytyvän.

En ole asiantuntija, mutta minusta nuo trimmit menevät ihan loogisesti, jos sieltä ahdettua ilmaa karkaisi. Mitä kovemmat ahdot, niin sitä enemmän joutuu polttoaineensyöttöä rajoittamaan karttaan nähden. Trimmauksen tarvehan tarkoittaa sitä, että haluttua AFR/lambdaa ei saavuteta tehtaalla ohjelmoidulla kartalla.

Jep, sisään menevä ilma määrittää paljonko työnnetään bensaa --> väliltä mitattu ilma karkaa --> menee rikkaalle lambdassa --> ecu koettaa trimmata laihemmalle.

Toki joku vuotava suutinkin vois periaatteessa olla tai rikkonainen maffi (ei mittaisikaan kaikkea ilmaa).

Nakuhommat unohtaisin.

Tee painetesti sille, vaikka audifinnssiltä ohjeet jos ei selkärangasta lähde

 

[N1kkel]

Jaha, se ois sitten venakopan tiivisteen vaihto edessä

 

[Corex]

Noniin löytyihän se ML:n epämääräinen kolina. Ei ollutkaan vakaajan kilkkeet...

Auto uudestaan ilmaan ja lähdin oikein vihaisesti renkuttamaan jokaista mahdollista liikkuvaa osaa Apuna rautakankea, sorkkarautaa, pihtejä, tunkkeja... Kokeilin nostaa myös tukivarresta.

Tiukkaa tuntui olevan ja alkoi epätoivo jo tulemaan mutta lopulta kuului "klonk" kun vas. etupyörää tönäisin koko voimalla keulan puolelta sisäänpäin. Ei auttanut sellainen tasainen vemputus vaan piti antaa kunnon impulssi. Sitten olikin vaikeampi rasti sanoa että oliko se raidetangon sisempi pää vai ulompi. Mielestäni kuitenkin sisempi mutta hankala sanoa 100% varmuudella kun ei saa tarpeeksi voimaa tönäisyyn kun yrittää tunnustella komponentteja toisella kädellä,. Lienee kuitenkin järkevä vaihtaa sisempi ja ulompi... Tulipas muuten hiki...

Olisi varmaan itse tehtävissä mutta pyöränsuuntaukseenhan tuo menee operaation jälkeen.

Sitten tuli paikallistettua epämääräinen räminä kun kierroksia on 800rpm. Ei vähempää eikä enenpää...eli kylminä aamuina kun kone käy vähän korotetuilla kierroksilla. Pitkään tätä ihmettelin mutta ongelmaksi paljastui moottorituen päällä oleva lämpökilpi joka oli jotenkin löystynyt pultireiästään. Tein sitten vuoden ghettokorjauksen; sain porattua 2mm reiän peltiin, rosterilankaa ja pieni rosterijousi jolla pellille kevyt jännitys. Räminä poistui ja taas mennään

Spoileri

 

[Kizmo]

Sain passatin koko eturipustuksen purettua rikkomatta mitään mikä ei ollut jo paskana. Ajattelin että jippii, voitto. Nyt vain uusilla ja käytetyillä osilla kasaan ja kerkeää vielä kaljakauppaan.

Kissan kassit vielä. Motonetin tarvikemallisen tukivarren metal lock mutteri leipoi kiinni pallonivelen kierteeseen kun mutteri oli muutamaa kierrosta vaille kireällä. Sitten meni momentit semmosiksi että 6mm kuusiokolo jolla niveltä pidetään paikoillaan korkkasi.



Ja sitten käynnistyi rälläkkä ja käveltiin verstaalta kotiin n. 5km.


Alkoi taas tuntua että olenko jossain piilokamerassa. Onneksi kotona oli pari pulloa kaljaa.

 

[jobbus]

Sain passatin koko eturipustuksen purettua rikkomatta mitään mikä ei ollut jo paskana. Ajattelin että jippii, voitto. Nyt vain uusilla ja käytetyillä osilla kasaan ja kerkeää vielä kaljakauppaan.

Kissan kassit vielä. Motonetin tarvikemallisen tukivarren metal lock mutteri leipoi kiinni pallonivelen kierteeseen kun mutteri oli muutamaa kierrosta vaille kireällä. Sitten meni momentit semmosiksi että 6mm kuusiokolo jolla niveltä pidetään paikoillaan korkkasi.



Ja sitten käynnistyi rälläkkä ja käveltiin verstaalta kotiin n. 5km.


Alkoi taas tuntua että olenko jossain piilokamerassa. Onneksi kotona oli pari pulloa kaljaa.

Ostin tuossa pari kuukautta sitten B5.5 passatin (2.0 bensa) ja jokin siellä kolisee vasemman puolen eturipustuksessa/tuennassa. Ensi viikolla pitäisi vaihtaa kesärenkaat alle niin pääsee kauhulla sitten tutkimaan että mikä siellä on vaivana.

 

[Kizmo]

Ostin tuossa pari kuukautta sitten B5.5 passatin (2.0 bensa) ja jokin siellä kolisee vasemman puolen eturipustuksessa/tuennassa. Ensi viikolla pitäisi vaihtaa kesärenkaat alle niin pääsee kauhulla sitten tutkimaan että mikä siellä on vaivana.

Minähän olen vaihtamassa koko olkavartta ja yhtä tukivartta tuohon omaanki

Ei paljoa jäänyt pyöräkoteloon kun purki.

 

[TommyKoo]

Tämä postaus vaatisi melkein oman threadinsa otsikolla "Ammattimiehen tekemät töppäykset", mutta kirjoitetaan kuitenkin vielä tähän. Tein toissakesänä autoon alustaremontin, eli vaihdoin eteen käytännössä kaiken uuteen (iskarit, jouset, alatukivarret, kääntölaakerit jne.). Remontin jälkeen vein auton ohjauskulmien säätöön valtakunnallisen ketjun paikalliseen toimipisteeseen ja sehän ei mennytkään aivan putkeen. Asentaja tuli sanomaan kesken säädön, että hän ei saa raidetankojen säätömuttereita avattua, eli joutuu vaihtamaan raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille. Totesin, että "ok" ja sovimme auton haun seuraavalle päivälle.

Tämän jälkeen en ole uhrannut hommalle ajatustakaan, ennen toissapäivää. Ajoin iltapäivällä auton pihaan ja kääntäessä kuului kummallista kahinaa. Ajattelin sen olevan kivi tms. jarrukilven ja levyn välissä ja ajattelin ottaa hommasta selvää seuraavana päivänä. Aamulla käynnistin auton ja tyhjäkäynnillä konetilasta kuului epämääräistä ääntä. Käänsin vähän rattia ja totesin, että ohjaustehostin on äänen lähde. Kävin heittämässä pikku lenkin ja huomasin, että tehostusvoima vaihteli tosi paljon ja ohjaus tuntui kummalliselta. Takaisin tultuani tarkistin ohjaustehostimen nestesäiliön ja se oli tyhjä, jossain oli siis vuoto. Täytin säiliön maksimiviivaan saakka ja kävin uudelleen muutaman sadan metrin ajelulla, mutta oireet eivät loppuneet. Tarkistin ajon jälkeen säiliön ja öljy oli melkoisen vaahtoavaa. Laitoin tässä vaiheessa sähköpostia paikalliseen amikseen, että tekisivätkö vikadiagnoosin räppänään. Auto on siis -04 Seat Toledo 1.9tdi, 360tkm mittarissa. Kovin kalliita operaatioita ei viitsisi käytännössä pelkän käyttöarvon omaavalle autolle tehdä.

Muutaman tunnin päästä huomasin, että apukuskin puolen eturenkaan alla oli vihreä öljylätäkkö. Tunkkasin tässä vaiheessa kulman ylös ja otin renkaan pois nähdäkseni paremmin vuotokohdan. Syylliseksi paljastui hammastangon pää, joka oli pullauttanut öljyt pihalle. Tarkemmin tutkittuani huomasin, että raidetangon suojahaitari oli kiristetty molemmista päistään nippusiteellä, eli asentaja oli tehnyt melkoisen räikeän asennusvirheen raidetankoja vaihtaessaan. Suojahaitari oli pullahtanut irti hammastangon päästä ajat sitten ja suolapaska oli päässyt tekemään tuhojaan. Sisempi pallonivel oli täysin ruosteessa ja samoin hammastangon liukuputki. Stefa ei ollut tästä tykännyt ja öljyt pullahtivat paineella ulos.

Nyt on vaihtoehtoina joko se, että asennusliike korvaa vahingon tai auto menee paaliin. Hieman harmittaa nämä "ammattilaisten" tekemät työsuoritteet, ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun on töpeksitty oikein kunnolla.

Tässä vielä muutama kuva asennuksen laadukkuudesta ja sen aiheuttamasta tuhosta:

 

[Reivn]

Tämä postaus vaatisi melkein oman threadinsa otsikolla "Ammattimiehen tekemät töppäykset", mutta kirjoitetaan kuitenkin vielä tähän. Tein toissakesänä autoon alustaremontin, eli vaihdoin eteen käytännössä kaiken uuteen (iskarit, jouset, alatukivarret, kääntölaakerit jne.). Remontin jälkeen vein auton ohjauskulmien säätöön valtakunnallisen ketjun paikalliseen toimipisteeseen ja sehän ei mennytkään aivan putkeen. Asentaja tuli sanomaan kesken säädön, että hän ei saa raidetankojen säätömuttereita avattua, eli joutuu vaihtamaan raidetangot kokonaisuudessaan molemmille puolille. Totesin, että "ok" ja sovimme auton haun seuraavalle päivälle.

Tämän jälkeen en ole uhrannut hommalle ajatustakaan, ennen toissapäivää. Ajoin iltapäivällä auton pihaan ja kääntäessä kuului kummallista kahinaa. Ajattelin sen olevan kivi tms. jarrukilven ja levyn välissä ja ajattelin ottaa hommasta selvää seuraavana päivänä. Aamulla käynnistin auton ja tyhjäkäynnillä konetilasta kuului epämääräistä ääntä. Käänsin vähän rattia ja totesin, että ohjaustehostin on äänen lähde. Kävin heittämässä pikku lenkin ja huomasin, että tehostusvoima vaihteli tosi paljon ja ohjaus tuntui kummalliselta. Takaisin tultuani tarkistin ohjaustehostimen nestesäiliön ja se oli tyhjä, jossain oli siis vuoto. Täytin säiliön maksimiviivaan saakka ja kävin uudelleen muutaman sadan metrin ajelulla, mutta oireet eivät loppuneet. Tarkistin ajon jälkeen säiliön ja öljy oli melkoisen vaahtoavaa. Laitoin tässä vaiheessa sähköpostia paikalliseen amikseen, että tekisivätkö vikadiagnoosin räppänään. Auto on siis -04 Seat Toledo 1.9tdi, 360tkm mittarissa. Kovin kalliita operaatioita ei viitsisi käytännössä pelkän käyttöarvon omaavalle autolle tehdä.

Muutaman tunnin päästä huomasin, että apukuskin puolen eturenkaan alla oli vihreä öljylätäkkö. Tunkkasin tässä vaiheessa kulman ylös ja otin renkaan pois nähdäkseni paremmin vuotokohdan. Syylliseksi paljastui hammastangon pää, joka oli pullauttanut öljyt pihalle. Tarkemmin tutkittuani huomasin, että raidetangon suojahaitari oli kiristetty molemmista päistään nippusiteellä, eli asentaja oli tehnyt melkoisen räikeän asennusvirheen raidetankoja vaihtaessaan. Suojahaitari oli pullahtanut irti hammastangon päästä ajat sitten ja suolapaska oli päässyt tekemään tuhojaan. Sisempi pallonivel oli täysin ruosteessa ja samoin hammastangon liukuputki. Stefa ei ollut tästä tykännyt ja öljyt pullahtivat paineella ulos.

Nyt on vaihtoehtoina joko se, että asennusliike korvaa vahingon tai auto menee paaliin. Hieman harmittaa nämä "ammattilaisten" tekemät työsuoritteet, ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun on töpeksitty oikein kunnolla.

Tässä vielä muutama kuva asennuksen laadukkuudesta ja sen aiheuttamasta tuhosta:

Paska tilanne, mutta kaksi vuotta sitten tehdystä remontista et tule saamaan mitään takasin jos asentaja kiistää mokan

Edit: Luulisi, että katsastuksessa olisivat huomannu nippusiteiden käytön ja antaneet infoa asiasta, ei ole mitenkään asiallinen tapa kiinnittää voimansiirron suojakumeja...

 

[TommyKoo]

Eipä katsastuksessa ole sanottu mitään noista, enkä tosiaan itsekään ole alustaan pahemmin vilkaissut, kun kaikki laittamani osat olivat jarruja myöten uusia ja kilsoja on rempan jälkeen tullut 15 tkm. Jos tämän katastrofin laittaa kuntoon, niin se sitten maksaakin. Katselin jo alustavasti, että purkamolta haettuna ?-kunnossa oleva hammastanko maksaa noin 200+toimituskulut, siihen uudet raidetangot satkun, mahdollinen pumpulta tuleva korkeapaineletku satkun (jos vanhaa ei sa tiiviiksi), apurungon kiinnityspultit 40€ (Tässä autossa venyvät, ei voi käyttää uudestaan), hydrauliöljy , asennus sekä pyöränkulmien säätö. Pihahommana vähän haastava, kun ei tuolla alla liiaksi tilaa ole. Hinnaksi tulee siis vähintään 500-600€+ työt.

Pitäisi tosiaan tehdä threadi näistä ammattilaisten tekemistä mokista. Itselläni noin kolmasosa kaikista huoltotöistä on tehty joko hutiloiden, tai sitten on tehty isompaakin vahinkoa. Kaksi kertaa on ollut hengenlähtökin lähellä asennusvirheiden vuoksi.

 

[Miixxx]

Eipä katsastuksessa ole sanottu mitään noista, enkä tosiaan itsekään ole alustaan pahemmin vilkaissut, kun kaikki laittamani osat olivat jarruja myöten uusia ja kilsoja on rempan jälkeen tullut 15 tkm. Jos tämän katastrofin laittaa kuntoon, niin se sitten maksaakin. Katselin jo alustavasti, että purkamolta haettuna ?-kunnossa oleva hammastanko maksaa noin 200+toimituskulut, siihen uudet raidetangot satkun, mahdollinen pumpulta tuleva korkeapaineletku satkun (jos vanhaa ei sa tiiviiksi), apurungon kiinnityspultit 40€ (Tässä autossa venyvät, ei voi käyttää uudestaan), hydrauliöljy , asennus sekä pyöränkulmien säätö. Pihahommana vähän haastava, kun ei tuolla alla liiaksi tilaa ole. Hinnaksi tulee siis vähintään 500-600€+ työt.

Pitäisi tosiaan tehdä threadi näistä ammattilaisten tekemistä mokista. Itselläni noin kolmasosa kaikista huoltotöistä on tehty joko hutiloiden, tai sitten on tehty isompaakin vahinkoa. Kaksi kertaa on ollut hengenlähtökin lähellä asennusvirheiden vuoksi.

Ihan vain mainintana niin nippusiteiden käytössä suojakumeissa ei sinänsä ole mitään väärää, vaikka metalliklemmari onkin paljon suositeltavampi. Todella monessa tarvikehaitarissa ja vetarin suojakumissakin tulee mukana ihan nippusiteet kumien kiinnitykseen. Toki ne nippusiteet tulisi olla sitten kunnollisia metallilukollisia ja mielellään pihdeillä kiristetty varmasti tappiin saakka...

Irronnut haitarikumi hammastangossa tekee tuollaista jälkeä jo muutamassa viikossa, joten haitarin irtoamine paikaltaan voi johtua myös ihan muusta syystä kuin nipparista ja löysäranteisesta mekaanikosta. Ihan tasaisesti näkee vastaavia joissa kunnon klemmarilla kiinnitetty haitarikin vaan irtoaa paikaltaan syystä X.

 

[TommyKoo]

Tämä tuli ihan uutena asiana minulle. Oletin, että näissä on aina käytössä metalliklemmarit. Vetarin sisempää niveltä vaihtaessani mukana tuli varsinaisen nivelen päähän metallinen, pihdeillä kiristettävä klemmari, mutta vetoakselin varren puoleinen pää jäi kokonaan ilman. Se olikin kyllä sellaisenaan erittäin tiukka, eli ei ylimääräistä kiristystä vaatinutkaan. Mitä tähän hammastankokeissiin tulee, oli nämä nipparit jätetty erittäin löysälle kumpikin. Ihan selkeä asennusvirhe siis, mutta aika hankalahan tuota on tosiaan todistaa. Kaivoin kuitinkin esiin, mutta siinä huoltoliikkeen hankkimat osat on laitettu "autohuoltotyön" hinnan sisään, eli mitään mainintaa niiden vaihdosta ei paperikuitissa ole. Alkaa tuntumaan siltä, että teen jatkossakin kaiken mahdollisen itse ja jos tulee tekemätön paikka, vien merkkiliikkeeseen.

 

[outonaapuri]

Ompa tuo ennenkin todettu että jos löytää hyvän korjaamon / korjaajan niin siitä kannattaa pitää kiinni.

Eipä sillä, on noita itsekkin tullut nippusiteillä laitettua jos ei perinteinen aban sininen ole mahtunut..

 

[Kizmo]

Holkkihan sieltä puuttui. Hupaisaa että auto on tosiaan katsastettu tällä asennuksella viime vuoden lopulla.

 

[Lare]

Voi perse. Aiemmin jo tänne kirjoittelin, kuinka VW Passat kolisee kesärenkailla, mutta ei talvirenkailla. Talvi oli hiljaista ja vaikka ajoi millä roudan raiskaamalla perunapellolla, niin ei mitään sivuääniä alustasta. Edelliset kesärenkaat olivat lopussa ja vanteet rumat, niin ostin uudet. Ajattelin, että nyt tulee hiljaisuus, mutta eilen kesärenkaiden alle vaihdon jälkeen sama kolina palasi.

Sekä vasen että oikea etupää kolahtaa vuorotellen kuopissa ja myös nopea vedon päälle ja pois laitto tai jarrutus voi saada kolahduksen aikaan. Ääni tuntuu välillä myös jaloissa ja koska mukana kyydissä kuuli myös sen, ei se ole vain oman pään sisällä. Viime kesänä huomasin, että ääni katosi lämpöisinä ajankohtina (lämpölaajeneminen?) ja missään korjaamolla tai katsastuksessa ei ikinä löytynyt mitään väljää autosta. Ei tarvitse olla edes iso kuoppa, vaan pelkkä suojatien valkoisen maalin aiheuttama korotus voi saada jaloissa tuntuvan kopsahduksen aikaan. Viime kesänä joskus kuului myös kopsahtelua renkaan pyörimisen tahtiin etenkin pihasta lähtiessä. Tuo sai epäilemään vetoniveltä tai pyöränlaakeria, kun ne pyörivät renkaan mukana.

Voiko navoissa olla joku millin tai parin heitto, että vanne pääsee elämään vähän ja lämpölaajeneminen korjaa sen? Renkaat eivät tärise, eli vanne kyllä keskittyy, mutta mietin silti sähköteipin rullaamista navan ympärille. Pulttien pituus pitäisi olla ok, eli kierrettä menee riittävästi navan sisälle. Lampulla tutkin ja ei ainakaan reiästä näkynyt mitään, mihin pultti voisi ottaa kiinni ja aiheuttaa ääniä. Vai voiko 5mm ero halkaisijassa ja pehmeämpi kumiseos aiheuttaa sen, että joku väljä alustassa ei nouse samalla tavalla esiin kuin kesärenkailla? Ääni tulee vuorotellen oikealta ja vasemmalta, eli sama välys olisi kyllä sitten molemmilla puolilla...

Talvirenkaat: 205/60/16 kitkat, tarvikevanne, soviterenkaat ja pallopultit
Vanhat kesärenkaat: 205/55/16, tarvikevanne, soviterenkaat ja kartiopultit
Uudet kesärenkaat: 205/55/16, alkuperäiset VW alut, ei soviterenkaita ja pallopultit

 

[jrp]

Voi perse. Aiemmin jo tänne kirjoittelin, kuinka VW Passat kolisee kesärenkailla, mutta ei talvirenkailla. Talvi oli hiljaista ja vaikka ajoi millä roudan raiskaamalla perunapellolla, niin ei mitään sivuääniä alustasta. Edelliset kesärenkaat olivat lopussa ja vanteet rumat, niin ostin uudet. Ajattelin, että nyt tulee hiljaisuus, mutta eilen kesärenkaiden alle vaihdon jälkeen sama kolina palasi.

Sekä vasen että oikea etupää kolahtaa vuorotellen kuopissa ja myös nopea vedon päälle ja pois laitto tai jarrutus voi saada kolahduksen aikaan. Ääni tuntuu välillä myös jaloissa ja koska mukana kyydissä kuuli myös sen, ei se ole vain oman pään sisällä. Viime kesänä huomasin, että ääni katosi lämpöisinä ajankohtina (lämpölaajeneminen?) ja missään korjaamolla tai katsastuksessa ei ikinä löytynyt mitään väljää autosta. Ei tarvitse olla edes iso kuoppa, vaan pelkkä suojatien valkoisen maalin aiheuttama korotus voi saada jaloissa tuntuvan kopsahduksen aikaan. Viime kesänä joskus kuului myös kopsahtelua renkaan pyörimisen tahtiin etenkin pihasta lähtiessä. Tuo sai epäilemään vetoniveltä tai pyöränlaakeria, kun ne pyörivät renkaan mukana.

Voiko navoissa olla joku millin tai parin heitto, että vanne pääsee elämään vähän ja lämpölaajeneminen korjaa sen? Renkaat eivät tärise, eli vanne kyllä keskittyy, mutta mietin silti sähköteipin rullaamista navan ympärille. Pulttien pituus pitäisi olla ok, eli kierrettä menee riittävästi navan sisälle. Lampulla tutkin ja ei ainakaan reiästä näkynyt mitään, mihin pultti voisi ottaa kiinni ja aiheuttaa ääniä. Vai voiko 5mm ero halkaisijassa ja pehmeämpi kumiseos aiheuttaa sen, että joku väljä alustassa ei nouse samalla tavalla esiin kuin kesärenkailla? Ääni tulee vuorotellen oikealta ja vasemmalta, eli sama välys olisi kyllä sitten molemmilla puolilla...

Talvirenkaat: 205/60/16 kitkat, tarvikevanne, soviterenkaat ja pallopultit
Vanhat kesärenkaat: 205/55/16, tarvikevanne, soviterenkaat ja kartiopultit
Uudet kesärenkaat: 205/55/16, alkuperäiset VW alut, ei soviterenkaita ja pallopultit

Omassa, tosin erimerkkisessä autossa ilmeni vastaavaa. Kolina alkoi ja oli myös lopuksi pahimmillaan kuumilla ilmoilla. Talvet mentiin ilman kolinaa. Tuntui, että kolina kuului kaikkein selvimmin suht taisaisella ja esim. mukulakivillä ei kuulunut mitään poikkeavaa.
Syyllinen oli lopuksi toisen puolen koiranluu joka lopuksi väljistyi niin, että kolina kuului koko ajan.
Pari katsastusta meni läpi vian olessa päällä eikä merkkihuoltokaan löytänyt mistään vikaa vaikka pariin otteeseen tutkivat.
Jokin siellä siis on väljistymässä, mutta saattaa kestää pitkä tovi ennen kuin väljistyy tarpeeksi ja on helppo löytää.

 

[outonaapuri]

Voi myös olla ihan siitä kiinni (riippuen milloin kesärenkaat laitetaan alle..) että onko pitoja. Siis siinä mielessä että jos kolahdus kuuluu veto päällä ja talvikeleillä ei vaan saa tarpeeksi momenttia..

Jotkut apurunkojen puslat jne on vittumaisia paikallistaa kolisemaan jos ei muuta löydy

 

[Bapsu]

Iskarit voi kanssa kolista kelien mukaan

 

[Mawe]

Olisi Almera -04, 3-ovinen HB josta ilmastoinnista meni moottorin säätövastus.
Eli nyt puhaltaa täysiä koko ajan eikä toimi puhallusnopeuden säätö, mutta uuden vastuksen laittamalla säädöt toimii, mutta suurin puhallus ei ole sama voimakkuus kuin nyt kun vastus rikki ja moottori pyörii ilman mitään rajoitusta.

Onko tuo siis normaalia?
Laitoin vanhan rikkonaisen vastuksen paikalleen et tutkin asiaa ennenkuin laitan ehjän vastuksen paikalleen.

 

[Kizmo]

Olisi Almera -04, 3-ovinen HB josta ilmastoinnista meni moottorin säätövastus.
Eli nyt puhaltaa täysiä koko ajan eikä toimi puhallusnopeuden säätö, mutta uuden vastuksen laittamalla säädöt toimii, mutta suurin puhallus ei ole sama voimakkuus kuin nyt kun vastus rikki ja moottori pyörii ilman mitään rajoitusta.

Onko tuo siis normaalia?
Laitoin vanhan rikkonaisen vastuksen paikalleen et tutkin asiaa ennenkuin laitan ehjän vastuksen paikalleen.

Kokeileppa pyöriikö puhallin käsin pyörittämällä jouhevasti.

Joskus noita moottorin säätimiä polttaa se että puhaltimen moottorin laakerit on rikki ja puhallin ottaa roimasti enemmän virtaa kuin sen kuuluisi.

 

[Nervous]

Iskarit voi kanssa kolista kelien mukaan

Minulla kolisee ikivanha Nissani molemmilta puolilta, kun ajaa veto päällä sopivista montuista tai ottaa jäällä sutimisen jälkeen kunnolla pitoja.
Kysyin katsastusnatsilta, että eikö sieltä tosiaan löydy mitään väljää, niin se piti monen minuuntin luennon hänen Volvonsa iskareista, jotka kolisee samaan tapaan.
En muista enää teknisiä yksityiskohtia iskarin rakenteesta, mikä aiheuttaa kolinan, mutta ihan uskottavalta kuulosti.
Sanoi, että kovaa ajoa vaan, jos ei kiinnosta huvikseen vaihtaa iskareita.
Koiranluut toki mahdollisia myös, mutta väiti ettei ole väljät.

 

[Bapsu]

Minulla kolisee ikivanha Nissani molemmilta puolilta, kun ajaa veto päällä sopivista montuista tai ottaa jäällä sutimisen jälkeen kunnolla pitoja.
Kysyin katsastusnatsilta, että eikö sieltä tosiaan löydy mitään väljää, niin se piti monen minuuntin luennon hänen Volvonsa iskareista, jotka kolisee samaan tapaan.
En muista enää teknisiä yksityiskohtia iskarin rakenteesta, mikä aiheuttaa kolinan, mutta ihan uskottavalta kuulosti.
Sanoi, että kovaa ajoa vaan, jos ei kiinnosta huvikseen vaihtaa iskareita.
Koiranluut toki mahdollisia myös, mutta väiti ettei ole väljät.

Mullakin on noita kolisevia iskareita ollut. Pääsääntöisesti aikalailla lopussa olleet kaikki ja jotkut vuotaneetkin (joka pitäisi leimamiehen huomata).


Toisessa autossa kolis pakkasilla vaan ja toinen täysin päinvastoin hipihiljaa pakkasilla ja kesäkelillä klupisee sitten.

Veto ei vaikuttanut asiaan mun kohalla, sama kolina oli kaasua tai ei. Enkä kyllä keksikään miten veto voisi vaikuttaa iskarin kolinaan.

Kolinahan johtuu ilmeisesti ilmasta siellä iskarisylinterissä jota sinne voi kertyä kun iskari vuotaa tms.

 

[Lare]

Omalla kohdalla talvirenkailla keli ei vaikuta kolinaan. Eli oli sitten 30 astetta pakkasta tai 10 astetta plussalla, niin meno on aina hiljaista. Kesärenkailla kolina vähenee kun lähennytään +20 lämpöastetta.

Noita iskareita mietin myös, mutta juuri tuo vedon päälle ja pois lyöminen ihmetyttää. Toki keula niiaa silloin aina hieman. Iskarin yläpäitä mietin myös, koska joskus kolahduksen sijaan kuuluu ehkä enemmän kumin narskahdus. Mutta sitäkään en ymmärrä, miksi talvirenkailla tuota oiretta ei tule. Iskareiden kohdalla ehkä selittäisi kitkarenkaan pehmeä kumiseos, joka vaimentaa töyssyjä...? Eilen kävin päivällä kaupassa ja kolina kuului selvästi vasemmalta, matkustajan puolelta. Illalla ajelulla kolahdus oli siirtynyt kuskin puolelle ja tuntui jaloissa. Edelleen tuntuisi, että vanteet eivät nyt istu kunnolla ja lämpölaajeneminen korjaa sen, mutta eipä noissa paljon liikkuvia osia tai ongelmia pitäisi olla.

EDIT: Koiranluut on vaihdettu. Väljän koiranluun ääni oli terävä ja metallinen ja nyt on enemmän pehmeitä kopsahduksia ja rusahduksia.