Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Uutta matoa koukkuun]

Voi olla erillinen rele, jolla ohitetaan säätimen transistori täydellä puhalluksella. Ethän puhu enää mistään vastuksesta, kun sellaista siellä ei ole nopeutta vaihtamassa.

 

[Nervous]

Automaatti-ilmastointi on tuossa minun Almerassa.
On muuten aika typerä systeemi tuo integroitu radio / ilmastoinnin säätimet.
Numeroilla vaihtuu radion kanavat ja ilman puhallukset sekä puhalluksen nopeus.

Automaatillahan tuo trankun käyttö selittyy.
Alkuperäinen on voinut kärytä esim. siksi, että trankulla on ollut huono kontakti jäähyyn. Naulana se eniveis on.
Voihan ne vastukset juotella varuilta paremmin kiinni. Teoriassa tarvikeosassa voisi olla myös aavistuksen väärä kivi, mutta hieman kaukaa haettua.
Täsmääkö nuo R1:n värikoodit keskenään? Kuvasta ei oikein ota selvää.

Mikäs homma tuo puhalluksen seilaaminen liitintä työntämällä on? Mikäli näin on, niin sitten juottelemaan.
Kuva saattaa hieman huijata, mutta jos piirilevyn päällä sattuu olemaan lakkaa, niin tarkista, ettei liittimetkin ole pinnoitettu sillä.

Se on ainakin varmaa, ettei tuohon säätimeen montaa vikaa mahdu.

Workshop manuaalin etsiminen lienee liioiteltua tässä tapauksessa, mutta jos haluaa koittaa onneaan, voi käyttää hakusanoja N16 Almera/Pulsar/Sunny/Sentra ja muutama muu samaa sukua oleva, jota en muista.

 

[Reivn]

Ei muuten todellakaan ole vaikutusta onko öljyt koneessa vai ei jos venttiilikopan irroittaa normaali pystykoneesta,
ne öljyt lilluu öljypohjassa kun moottori ei ole käynnissä, toki siihen venttiilikoneiston seudulle jää onkaloihin muutama desilitra

Juu ei sieltä tietenkään kaikki öljyt pihalle tule, vaan nimenomaan se pari desiä joka on yläkertaan jääny kolosiin, kuoppiin, ja pinnoille. Huonosti muotoiltu lause mulla, mutta jo tuo pari desiä sotkee niin helvetisti paikkoja, että ite oon laskenu öljyt pois ekan virhekerran jälkeen ja sotku on ollut huomattavasti pienempää.

 

[Catrik]

Juu ei sieltä tietenkään kaikki öljyt pihalle tule, vaan nimenomaan se pari desiä joka on yläkertaan jääny kolosiin, kuoppiin, ja pinnoille. Huonosti muotoiltu lause mulla, mutta jo tuo pari desiä sotkee niin helvetisti paikkoja, että ite oon laskenu öljyt pois ekan virhekerran jälkeen ja sotku on ollut huomattavasti pienempää.

Muotoilitko edelleen huonosti vai mitä ihmettä? Jos öljyä jää kannen päälle koloihin ja muotoihin, niin mihin ne sieltä itsestään katoaisi öljypohjan tyhjentämällä? Hyppääkö ne ilmaan ja ohjautuu itsestään kanaviin jotka menevät öljypohjaan?

Mulla ei tuommoisia taikaöljyjä ole niin olen jarrujen ilmauslaitteella imuroinut loput öljyt pois.

 

[Nervous]

Ei sieltä tietenkään öljyä valu kun kopan poistaa, mutta jos ei vaihda ikivanhaa tiivistettä tai ei liimaa päätyä huolellisesti niin saattaa alkaa hikoilemaan hihnakoppaan moottorin käydessä. Eihän se kovin helposti hihnalle asti pääse, mutta ei kiinnosta testata.
Veikkaan ettei moottoriöljy ainakaan pidennä hihnan ikää ja ylimääräistä putsaamista siitä ainakin seuraisi.

 

[Mawe]

Ethän puhu enää mistään vastuksesta, kun sellaista siellä ei ole nopeutta vaihtamassa.

Ei auta et puhutaan vastuksesta joka paikassa.

Autoilevan ihmisen tavaratalo | Motonet Oy

www.motonet.fi

Mikäs homma tuo puhalluksen seilaaminen liitintä työntämällä on? Mikäli näin on, niin sitten juottelemaan.
Kuva saattaa hieman huijata, mutta jos piirilevyn päällä sattuu olemaan lakkaa, niin tarkista, ettei liittimetkin ole pinnoitettu sillä.

Joo, puhallin ei puhalla yhtä kovaa edes isoimalla asetuksella kuin mitä rikkonaisen ollessa kiinni(eli siinähän on silloin ohitettu koko systeemi ja puhaltaa siksi täyttä vauhtia), siksi tuli mieleen et kuuluuko ne olla juotettu...
Holkit on piirilevyn reikiin laitettu, et siitähän vastukset saa kontaktin jos liitintä työntää.
Ja joo, lakka on piirille suihkutettu, et pitää sekin poistaa jos kolvaa.

Tuossa pari erilaista, toinen pintaliitoksilla, sama idea kuitenkin molemmissa ja perinteisillä vastuksilla tinaukset normaalisti.

Eipä tämä ihmettely auta, pitää käydä Motonetissä näyttämässä, jos vaikka korjaamo olisi auki, varaosatiski ei välttämättä osaa sanoa mitään.

 

[Serbetli]

Syksyllä huomasin talvipyöriä laittaessa, että edestä alkaa olemaan palat ehtoopuolella. Nyt ei lisännyt työn määrää huomattavasti, kun kesäpyörien vaihdon yhteydessä vaihtoi leyt ja palat. Olipa kerrankin mukava jarruremppa. Ilma oli ihan huippu. Mikään ei ollut jumissa ja liukutappivirityksiä ei ole, koska satulassa on männät molemmilla puolilla. Satula on vielä kiinnitetty radiaalisesti, jotta oli mahdollisimman mukava irroittaa. Jotta ei ihan liian suklaata olisi ollut, olin jo ennen kuvan ottamista käyttänyt pyörän paikallaan, mutta huomasin sitten maahan jääneen kuvassakin hyvin satulassa erottuvan pellin, joka puuttui lukitustapin ja palojen välistä. Jarrulevyt olin hankkinut jo aiemmin, koska niiden piti mennä takalevyjen mukana sähkösinkitykseen. Näissä oli kuitenkin pinnassa jokin maali, joka esti sinkityksen. Tyydyin ennen asennusta päästämään lisää kilikolimaalia päälle.

Jos ei oo tuota vaihdettu samalla niin itse käyttäisin kyllä tuota kaupan purkuperusteena jos olisin mennyt tuollaisen hankkimaan. Jakopään kanssa kyllä aina kiristin vaihtoon.

Kannattaa sitten ostaa vain uusia autoja. Esim. tässä autossa on merkkiliikkeen leima 150tkm:n ruudussa, jonka perusteella olen arvannut, että silloin voisi olla hihna vaihdettu, koska vaihtoväli on 150tkm:ä. En silti kuvittele, että olisin voinut purkaa kaupan, jos selviäisi, että hihnaa ei ole silloin vaihdettu. Plussaa on, jos silloin on jotain muutakin vaihdettu.

 

[Satelite]

Syksyllä huomasin talvipyöriä laittaessa, että edestä alkaa olemaan palat ehtoopuolella. Nyt ei lisännyt työn määrää huomattavasti, kun kesäpyörien vaihdon yhteydessä vaihtoi leyt ja palat. Olipa kerrankin mukava jarruremppa. Ilma oli ihan huippu. Mikään ei ollut jumissa ja liukutappivirityksiä ei ole, koska satulassa on männät molemmilla puolilla. Satula on vielä kiinnitetty radiaalisesti, jotta oli mahdollisimman mukava irroittaa. Jotta ei ihan liian suklaata olisi ollut, olin jo ennen kuvan ottamista käyttänyt pyörän paikallaan, mutta huomasin sitten maahan jääneen kuvassakin hyvin satulassa erottuvan pellin, joka puuttui lukitustapin ja palojen välistä. Jarrulevyt olin hankkinut jo aiemmin, koska niiden piti mennä takalevyjen mukana sähkösinkitykseen. Näissä oli kuitenkin pinnassa jokin maali, joka esti sinkityksen. Tyydyin ennen asennusta päästämään lisää kilikolimaalia päälle.



Kannattaa sitten ostaa vain uusia autoja. Esim. tässä autossa on merkkiliikkeen leima 150tkm:n ruudussa, jonka perusteella olen arvannut, että silloin voisi olla hihna vaihdettu, koska vaihtoväli on 150tkm:ä. En silti kuvittele, että olisin voinut purkaa kaupan, jos selviäisi, että hihnaa ei ole silloin vaihdettu. Plussaa on, jos silloin on jotain muutakin vaihdettu.

Mitä paikkaa käytät sähkösinkitykseen?

 

[aild]

Takajarrupalat tuli vaihdettua taakse + liukutappisarja ja uudet kumit ja niin vain loppui vinkuminen kääntyessä ja välillä myös suoraan ajaessa, homma ei mennyt kuitenkaan niin ku strömsössä, vaikka niin ajattelin, jostain ihmeen syystä kun jarrumäntätyökalulla pyörittelin männän pohjaan, jumittui koko työkalu samalla, ei pystynyt pyörittämään auki enää ollenkaan, no ongelma ratksesi lopulta rälläkällä jolla vedin työkalun varren poikki että sain sen irti jarrusatulasta.

 

[Serbetli]

Mitä paikkaa käytät sähkösinkitykseen?

Reikko Oy

 

[Pate123]

Automaatti-ilmastointi on tuossa minun Almerassa.
On muuten aika typerä systeemi tuo integroitu radio / ilmastoinnin säätimet.
Numeroilla vaihtuu radion kanavat ja ilman puhallukset sekä puhalluksen nopeus.

Kyseessä on automaatti-ilmastointi, niin idea on, että ilmastointi on aina automaatilla ja sillä oikealla pyörällä säädetään vain lämpötilaa. Puhallin säätyy automaattisesti. Jos tarvitsee tuulilasiin ilmaa, niin sille on oma nappi. Numeronappeja voi sitten käyttää vain radiokanavien valintaan. Tosin N16 Almeroissa taitaa olla vakiona ratin kauko-ohjain, josta saa kanavat vaihdettua.

Perinteiset pyöritettävät nupit löytyvät vain halvimmasta Almera Visia mallista, joka on manuaali-ilmastoinnilla.

Eipä sillä, on noita itsekkin tullut nippusiteillä laitettua jos ei perinteinen aban sininen ole mahtunut..

Kuinkahan pahoin sininen aba aiheuttaa epätasapainoa vetoakselille? Aba on aika paljon painavampi kuin pihdillä puristettavat kiristimet. Ja kun paino pääosin ruuvin kohdassa, niin sehän toimii kuin vannepaino. Jos laittaa aban vetonivelen puolelle (isompi halkaisija), niin etäisyyttä tulee akselin keskelle useita senttejä.

 

[Mawe]

Kyseessä on automaatti-ilmastointi, niin idea on, että ilmastointi on aina automaatilla ja sillä oikealla pyörällä säädetään vain lämpötilaa. Puhallin säätyy automaattisesti. Jos tarvitsee tuulilasiin ilmaa, niin sille on oma nappi. Numeronappeja voi sitten käyttää vain radiokanavien valintaan. Tosin N16 Almeroissa taitaa olla vakiona ratin kauko-ohjain, josta saa kanavat vaihdettua.

Perinteiset pyöritettävät nupit löytyvät vain halvimmasta Almera Visia mallista, joka on manuaali-ilmastoinnilla.

Joo, noin se näyttää toimivan, nyt kun ropelli pyörii kuten kuuluu.

Purin piirilevyn ja laitoin tinaukset uusiksi mutta ei apua, jos osa oli irrallaan niin toimi ok ja kiinni laittaessa toimi vajaasti.
Ongelma oli, että tuo punaisella ympyröity piikki otti kiinni alla olevan ruuvin kantaan, jolla kivi ruuvattu alumiiniin kiinni.

Laitoin liittimien ja kiven ruuvin väliin suikaleen muovia eristeeksi.
Nyt toimii kuten pitääkin, reagoi näppäimiin ja automaatti toimii oikein.

 

[Nervous]

Joo, noin se näyttää toimivan, nyt kun ropelli pyörii kuten kuuluu.

Purin piirilevyn ja laitoin tinaukset uusiksi mutta ei apua, jos osa oli irrallaan niin toimi ok ja kiinni laittaessa toimi vajaasti.
Ongelma oli, että tuo punaisella ympyröity piikki otti kiinni alla olevan ruuvin kantaan, jolla kivi ruuvattu alumiiniin kiinni.

Laitoin liittimien ja kiven ruuvin väliin suikaleen muovia eristeeksi.
Nyt toimii kuten pitääkin, reagoi näppäimiin ja automaatti toimii oikein.

Erikoisen laadukas rakennussarja, mutta hyvä että tuli kuntoon. Niinhän se menee että itse on varaosatkin korjattava.
Vaihdat vielä vanhaan osaan trankun, niin sitten on yksi takataskussa varalla.

 

[Mawe]

Vaihdat vielä vanhaan osaan trankun, niin sitten on yksi takataskussa varalla.

Joo, tämä oli mielessä, jos laukeaa tuo "uusi".
Parempi jäähdytys tosin tässä uudemmassa, vanhassa vain muutama siipi jotka jäähdyttää ja nykyisessä on siilimalli.

 

[Kvarkki]

Onko havaintoa miten pienellä akulla ensimmäisen sukupolven C5 (1.8 bensa) on tullut? Paalivalmis remonttiauto tarvis pitää vielä hetken kesäkäytössä hengissä ja 20 € = 20 €. Mätänet tarjoaa 62 Ah ja 540 A pienimpänä. 55 Ah ja 460 A olis selkeästi halvemmin ja kesäkäytössä ei kuse ainakaan Ah:t, mutta tuota käynnistysvirtaa vähän pohdin.

e: Porsinut akku oli 680 A, mutta tiedän sen olevan järeämpi kuin alkuperäinen.

 

[Pate123]

Ei ole havaintoa mutta onko halpakaupat käyty läpi? Tokmannissakin 62Ah tarjouksessa vai miten tiukalla ollaan? Käytettyjä akkuja voi tuurilla löytyä läheltä Tori, Nettivaraosa jne.

 

[Kvarkki]

Kappas, siinähän se akku sitte olikin Jotenkin onnistuin missaamaan tuon tarjouksen.

e: Oli vielä halvempi kuin se pikkuakku, jota mätänetissä katselin.

e2: Hyvin käy ja kukkuu uudella akulla Kantokahva oli kyl sellainen, että insinööri pistänyt varmuuskertoimet aika pienelle

 

[Kidov]

E61 BMW 535d täristää maantienopeuksissa lievästi. Tärinä tuntuu omassa persauksessa, kaasupolkimessa ja esim kädellä pelkääjän selkänojasta. Ratti ei kuitenkaan tärise ja vaiva on suht laimea. Vaimo / kaverit eivät kiinnitä tärinään/tutinaan huomioita ellen erikseen mainitse, mutta itseäni se häiritsee kovasti. Kiihdytykset ja jarrutukset eivät vaikuta oireeseen, eikä myöskään vaihteen vaihto vauhdista vapaalle. Vaiva on pahimmillaan 80-100km/h nopeudessa ja saattaa joskus hävitä 130-140km/h vauhdissa pidemmäksikin aikaa. Parkissa vaihteen vaihdot D - N - R eivät aiheuta kolahduksia, enkä ole huomannut myöskään ajossa ylimääräisiä ääniä.

Olen testannut parilla eri vanne- ja rengassarjalla, ilman mitään spacereita ja soviterenkaita. Ei vaikutusta. Edestä kuului jotain pientä kolinaa ja vaihdoin sinne kaikki tukivarret, sekä tarkistin kääntölaakerin. Etupäässä kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta tutinaan. Takana puslat mahdollisesti alkuperäisiä, mutta niissä ei tunnu välystä ja auto ohjautuu loogisesti mutkaisilla ja kuoppaisilla teillä ilman ylimääräisä ääniä. Kardaania olen myös käpistellyt, sen mitä siihen pääsee käsiksi suojakilpiä irrottamatta. Rättinivel vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta tukilaakeria ja ristikkoa ei pääse tutkimaan ilman suurempaa purkutyötä. Jarruja on rempattu, eivätkä ne laahaa.

Onko 320tkm ajettua kardaania taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan, jos kardaanista löytyy vikaa? Uusi maksaisi rahteineen 1050e. Vanhan kardaanin suurempi remontti varmaan samassa hintaluokassa; uusi vakionopeusnivel, tukilaakeri ja rättinivel maksavat noin 500e ja siihen päälle mahdollinen ristikon vaihto ja tasapainotus.

Kyseessä on käyttöharraste, jossa on tehoa 445hv ja 844Nm.

 

[Kizmo]

Sain passatin koko eturipustuksen purettua rikkomatta mitään mikä ei ollut jo paskana. Ajattelin että jippii, voitto. Nyt vain uusilla ja käytetyillä osilla kasaan ja kerkeää vielä kaljakauppaan.

Kissan kassit vielä. Motonetin tarvikemallisen tukivarren metal lock mutteri leipoi kiinni pallonivelen kierteeseen kun mutteri oli muutamaa kierrosta vaille kireällä. Sitten meni momentit semmosiksi että 6mm kuusiokolo jolla niveltä pidetään paikoillaan korkkasi.



Ja sitten käynnistyi rälläkkä ja käveltiin verstaalta kotiin n. 5km.


Alkoi taas tuntua että olenko jossain piilokamerassa. Onneksi kotona oli pari pulloa kaljaa.

Tämä meni maaliin mallikkaasti.

-
Reklamaationne on käsitelty ja hyvitämme tuotteen: 17-1704 Alatukivarsi A4/A6/A8/Passat/SuperB oikea.
Olitte ilmeisesti ostaneet jo uuden tuotteen tilalle, joten haluatteko hyvityksen 44,90€ kanta-asiakastilillenne vai mielummin pankkitilillenne?

--
Ystävällisin terveisin,

Motonet Asiakaspalvelu

Motonet Oy
-

 

[Dr. Who]

Tämä meni maaliin mallikkaasti.

-
Reklamaationne on käsitelty ja hyvitämme tuotteen: 17-1704 Alatukivarsi A4/A6/A8/Passat/SuperB oikea.
Olitte ilmeisesti ostaneet jo uuden tuotteen tilalle, joten haluatteko hyvityksen 44,90€ kanta-asiakastilillenne vai mielummin pankkitilillenne?

--
Ystävällisin terveisin,

Motonet Asiakaspalvelu

Motonet Oy
-

Motonet hoitaa kyllä takuu asiat aina mallikkaasti

 

[Perkeles]

Motonet hoitaa kyllä takuu asiat aina mallikkaasti

Niillä myyntihinnoilla on varaa hoitaa.

Se on jännä, että tuo meidän kylän pikkupuulaaki myy käytännössä aina halvemmalla kuin Motonet. Luulisi Motonetin ostomäärillä hinta olevan halvempi.

Paikallisessa saa myös itse päättää merkin, ei niinkuin Motonet, jossa on halpis, ja se mikä on Motonetin mukaan orkkislaatua.esim Gates niiden mukaan on, vaikka on ihan halpapaskaa nykyään.

Tuo paikallinen on myös siitä jännä, että myyjällä on ammattitaitoa, ei tarvi itse etukäteen etsiä osaa että saa oikean.

Harmi vain, kun kohta ei ole kuin Motonettejä.

 

[Kizmo]

Niillä myyntihinnoilla on varaa hoitaa.

Se on jännä, että tuo meidän kylän pikkupuulaaki myy käytännössä aina halvemmalla kuin Motonet. Luulisi Motonetin ostomäärillä hinta olevan halvempi.

Paikallisessa saa myös itse päättää merkin, ei niinkuin Motonet, jossa on halpis, ja se mikä on Motonetin mukaan orkkislaatua.esim Gates niiden mukaan on, vaikka on ihan halpapaskaa nykyään.

Tuo paikallinen on myös siitä jännä, että myyjällä on ammattitaitoa, ei tarvi itse etukäteen etsiä osaa että saa oikean.

Harmi vain, kun kohta ei ole kuin Motonettejä.

Eihän sitä motonetistä ole pakko ottaa semmosta merkkiä mistä ei pidä.

 

[Pate123]

Noissa hienokierteisissä nivelissä ei tarvitse olla kovin suurta virhettä kierteessä, niin takuuvarmasti leikkaa kiinni. Jopa premium-merkeillä on tapahtunut. Pakko laittaa vaseliinia kevyesti kierteelle, kun haluaa kerralla korjata. Nyloc mutterilla hieman pienempi riski, kuin metal lock mutterilla, niitä ei vaan uskalla kiristää kuivana.

 

[JMO]

E61 BMW 535d täristää maantienopeuksissa lievästi. Tärinä tuntuu omassa persauksessa, kaasupolkimessa ja esim kädellä pelkääjän selkänojasta. Ratti ei kuitenkaan tärise ja vaiva on suht laimea. Vaimo / kaverit eivät kiinnitä tärinään/tutinaan huomioita ellen erikseen mainitse, mutta itseäni se häiritsee kovasti. Kiihdytykset ja jarrutukset eivät vaikuta oireeseen, eikä myöskään vaihteen vaihto vauhdista vapaalle. Vaiva on pahimmillaan 80-100km/h nopeudessa ja saattaa joskus hävitä 130-140km/h vauhdissa pidemmäksikin aikaa. Parkissa vaihteen vaihdot D - N - R eivät aiheuta kolahduksia, enkä ole huomannut myöskään ajossa ylimääräisiä ääniä.

Olen testannut parilla eri vanne- ja rengassarjalla, ilman mitään spacereita ja soviterenkaita. Ei vaikutusta. Edestä kuului jotain pientä kolinaa ja vaihdoin sinne kaikki tukivarret, sekä tarkistin kääntölaakerin. Etupäässä kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta tutinaan. Takana puslat mahdollisesti alkuperäisiä, mutta niissä ei tunnu välystä ja auto ohjautuu loogisesti mutkaisilla ja kuoppaisilla teillä ilman ylimääräisä ääniä. Kardaania olen myös käpistellyt, sen mitä siihen pääsee käsiksi suojakilpiä irrottamatta. Rättinivel vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta tukilaakeria ja ristikkoa ei pääse tutkimaan ilman suurempaa purkutyötä. Jarruja on rempattu, eivätkä ne laahaa.

Onko 320tkm ajettua kardaania taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan, jos kardaanista löytyy vikaa? Uusi maksaisi rahteineen 1050e. Vanhan kardaanin suurempi remontti varmaan samassa hintaluokassa; uusi vakionopeusnivel, tukilaakeri ja rättinivel maksavat noin 500e ja siihen päälle mahdollinen ristikon vaihto ja tasapainotus.

Kyseessä on käyttöharraste, jossa on tehoa 445hv ja 844Nm.

Kardaanin nivelet saattaa olla vaihtoa vaille tai jos siellä on jonkinlainen tukilaakeri, jonka ympäriltä tärinänvaimennuskumi mennyt väljäksi.

 

[Catrik]

Projektiauton rungosta leikkasin enimmät ruosteet pois.

 

[Muumi]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

 

[Trotor]

Aiemmin manailemani (Vectra C -06) ohjauskulman anturi on nyt tilauksessa. Pitäisi olla helpohko vaihdettava. Sillä välin ohjaustehostin ruikki KAIKKI nesteet ulos. Kiristämällä putkia ja kiinnittämälä vehje uudelleen ollaan ehkä taas kuivilla. Tämä kuolinmatkalla olevien autojen hautaansaattaminen on välillä raskasta. Illalla masentaa katsella mahdollisten varaosien hintoja ja yrittää etsiä netsistä videoita omaani vastaavista tilanteista. Uusi osa maksaa näköjään (mallista riippuen) ~700€ ja käytetytkin 300€ (plus pantti että palautan vanhan). Toivottavasti pelkkä kiristys riittää tällä kertaa... En luovuta, vielä sillä on kuusi kuukautta ajoaikaa. Jospa ne kojelaudan valot saa sammumaan siihen mennessä

Toisen auton voisi vaihtaa kyllä sähköiseen, jos olisi enemmän rahaa. Kakkosautona ajelen näitä n. tonnin romuja paaliin asti. Paranevat koko ajan.

Mitä vain, kunhan ei jämähtänyttä elämää!

 

[aild]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

Onko sulla muuten miten äänekäs tuo ilmastointi? Vaimon Astra H:ssa ei voi olla huomaamatta etteikö se olis päälle sen verran kova ääninen tuo on. Joskus luin että on ominaisuus tuo kovaäänisyys, eikä se kyllä oo tässä neljän vuoden omistusaikana kyllä hajonnutkaan.

 

[Stuke]

Illalla masentaa katsella mahdollisten varaosien hintoja ja yrittää etsiä netsistä videoita omaani vastaavista tilanteista.

Mulla on Trafic paku vuodelta 2008 ja siinä on kanssa kokoajan jotain pientä korjattavaa. Hauskaa siinä on ettei osat maksa juuri mitään. Leimalla tuli sanomista raidetangon päästä, koiranluista, moottorin alatuesta ja vakaajan heloista. Kaikki osat yhteensä 51 euroa . Ranskalaiset on edukkaita myös varaosissa.

 

[Muumi]

Onko sulla muuten miten äänekäs tuo ilmastointi? Vaimon Astra H:ssa ei voi olla huomaamatta etteikö se olis päälle sen verran kova ääninen tuo on. Joskus luin että on ominaisuus tuo kovaäänisyys, eikä se kyllä oo tässä neljän vuoden omistusaikana kyllä hajonnutkaan.

En ole huomannut, että itse ilmastointi olisi kovaääninen. Olen ainakin ajatellut niin, että se on moottorin käyntiääni ja siinnä oleva muutos, josta matala ääni tulee. Mutta kyllä se maantieajossakin kuulee, kun kompura menee päälle, eli liekö sitten ääni tuleekin siitä kompurasta.

Nyt muuten tässä mietiskelen, että olisiko syy ilmastoinnin kompressorin vaihdolle ollutkin tässä releessä alun perin, jos releessä oli jotain häiriötä silloin.

 

[Muumi]

Opel Astra H. Ilmastointi ei pysy poissa päältä. Jos sammutan ilmastoinnin, niin 10 s päästä se menee itsestään takaisin päälle. Kesät talvet. Nappia pitää painaa kaksi kertaa että sammuu. Ilmastoinnin merkkivalo syttyy kojelautaan ja myös moottorin käyntiäänestä ja puhalluksen lämmöstä huomaa että se oikeesti menee päälle.

Nyt keväällä vähän ärsyttää tämä, kun tulee herkästi liian kylmää ilmaa sisälle. Lisäksi tuo varmaan vaikuttaa myös kulutukseen.

Mikä voisi olla vika? Ilmastoinnin kompura vaihdettiin tuossa välissä ja se ei vaikuttanut. Ollut tosiaan jo pitkään tämä.

Edit; oma epäilys osuu kompuran releeseen, ehkä rele ei jaksa pysyä auki? Laitan tämän nyt vaihtoon ainakin

Edit 2: ilmastoinnin releen vaihto auttoi ainakin nyt. Paljonkohan mennyt ylimääräistä polttoainetta tämän takia viimeisen 50 000 km aikana... Jos ilmastointi vie 0,3 l / 100 km niin mennyt yli 200 euroa hukkaan. Tässä siis kaikki paitsi kesäajot.

Vaihdoin sumuvalojen releen ja ilmastoinnin releen päinsä, koska ovat identtisiä. Ilmastointi toimii nyt ok. Eikä sumuvaloissa (pelkkä takasumuvalo) ole mitään häiriötä. Osaako joku sähkötekniikkaa tunteva arvella miksi näin, miksi tuo rikkinäinen rele nyt toimii sumarin kanssa?

 

[Reivn]

Vaihdoin sumuvalojen releen ja ilmastoinnin releen päinsä, koska ovat identtisiä. Ilmastointi toimii nyt ok. Eikä sumuvaloissa (pelkkä takasumuvalo) ole mitään häiriötä. Osaako joku sähkötekniikkaa tunteva arvella miksi näin, miksi tuo rikkinäinen rele nyt toimii sumarin kanssa?

Kokeilitko laittaa vialliseksi epäiltyä takasin ilmastoinnille, palasiko ongelma? Kuormat on erilaiset, voi toimia jo ihan sen takia sumareilla, tai vika voi olla hapettuneessa releen kannassa joka on irrotuksen & siirron myötä sen verran rapsauttanu hapettumaa pois, että saa kontaktin. Sen verran on saattanut kopsahtaa johonki muovin reunaan se rele, että toimii nyt hetken ja väsähtää jossain vaiheessa sumareillakin käyttäessä. Joskus nuo jää täysin mysteereiks

 

[jeipaster]

Mistähän löytäisi edullisimmin -04 automaatti stw subaru legacyyn uuden pakoputken? Vanhaa on jo korjattu edellisen toimesta (tinaamalla!) ja nyt putosi takapönttö. Sen verran rapeaa kamaa että kokonaan vaihto olisi paras vaihtoehto.

 

[Muumi]

Kokeilitko laittaa vialliseksi epäiltyä takasin ilmastoinnille, palasiko ongelma? Kuormat on erilaiset, voi toimia jo ihan sen takia sumareilla, tai vika voi olla hapettuneessa releen kannassa joka on irrotuksen & siirron myötä sen verran rapsauttanu hapettumaa pois, että saa kontaktin. Sen verran on saattanut kopsahtaa johonki muovin reunaan se rele, että toimii nyt hetken ja väsähtää jossain vaiheessa sumareillakin käyttäessä. Joskus nuo jää täysin mysteereiks

Taidan jättää kokeilematta laiskuuden vuoksi ja siksi, että jos se nyt sattuu olemaan hyvin siellä, niin en mene koskemaan

 

[Starglazer]

Mistähän löytäisi edullisimmin -04 automaatti stw subaru legacyyn uuden pakoputken? Vanhaa on jo korjattu edellisen toimesta (tinaamalla!) ja nyt putosi takapönttö. Sen verran rapeaa kamaa että kokonaan vaihto olisi paras vaihtoehto.

Autodocilla näytti olevan takapönttö johonkin summassa valitsemaani moottorivaihtoehtoon. Alvadi.fi:stä näytti löytyvän myös keskipönttö.

 

[Starglazer]

Citröen sai jarrujen osalta uutta osaa viikonloppuna. Ajattelin että nämä olisivat seuraavan omistajan murhe mutta näin se kääntyikin että jatkan tällä ajoa vielä itse

Eteen vaihdoin uuden jarrusatulan. Toiselle puolelle olin jo vaihtanut viime kesänä. Muuten oli hyvässä kunnossa satulat mutta käsijarru näissä alkaa jumittamaan. Tätäkin olin viime vuonna elvyttänyt mutta eihän se kauaa toiminut. Käsijarrun kunnollinen purkaminen vaatisi 5 kulmaisen hylsyn, jota ei ole järkeä ostaa yhden auton takia. Satula maksoi Aeromotorsilla about 60 euroa.

Oli nämä jo aika vaihtaa, 6 vuotta ja about 115 tkm takana:

Samalla vaihdoin tämän puolen takajousisylinterin haitarikumin. Oli melko huonossa kunnossa:

Eipä tuon vaihdossa mitään kovin ihmeellistä ollutkaan. Paineet saa helposti pois taka-akselilta kun laittaa molemmille puolille pukit, laskee auton ala-asentoon ja nostaa tukivartta tunkilla.

 

[Pate123]

Autodocilla näytti olevan takapönttö

Autodoc ei toimita isoja osia, kuten pakoputkia. Virosta saa ja joskus kotimaastakin. Yllätys oli, kun ppmarket.fi myi polttoainetankin edullisimmin Mikkelistä.

Mahtaa olla kullasta tehty 5-kulmahylsy. Kyllä noita erikoishylsyjä nyt kympillä-kahdella on saanut, kun käyttää vaivaa etsimiseen.

 

[Jarkki86]

En tiedä minkä kokoinen 5 -kulmainen hylsy pitää sitikassa olla mutta Fordin satulaan sai lyötyä muistaakseni 14mm normihylsyn jolla saa aukaistua pultit.

 

[Starglazer]

Autodoc ei toimita isoja osia, kuten pakoputkia. Virosta saa ja joskus kotimaastakin. Yllätys oli, kun ppmarket.fi myi polttoainetankin edullisimmin Mikkelistä.

Mahtaa olla kullasta tehty 5-kulmahylsy. Kyllä noita erikoishylsyjä nyt kympillä-kahdella on saanut, kun käyttää vaivaa etsimiseen.

Sitä luokkaa ne on mutta kun satula maksoi 60 euroa niin ei maksa vaivaa. Vaikka sen kuinka hyvin putsaa niin ei se kauaa kestä. Uusi satula kestää (näköjään) sen reilu 5 vuotta.

 

[kumihanska]

Mikäköhän tuossa 2013 Focus ecoboost 1.0:ssa on kun paikalta lähtiessä kytkintä nostaessa kuuluu vinkaisu? Kuuluu silloin kun on hieman enemmän kuin tyhjäkäynnin verran kaasua. Kun vapaalla kytkintä painelee ja nostelee niin ei kuulu mitään erikoista eikä myöskään liikkeestä ollessa.

 

[dot1q]

Mikäköhän tuossa 2013 Focus ecoboost 1.0:ssa on kun paikalta lähtiessä kytkintä nostaessa kuuluu vinkaisu? Kuuluu silloin kun on hieman enemmän kuin tyhjäkäynnin verran kaasua. Kun vapaalla kytkintä painelee ja nostelee niin ei kuulu mitään erikoista eikä myöskään liikkeestä ollessa.

Mielestäni tämä on painelaakerin hajoamisen ensimmäisiä oireita. Minkä verran rullattu? 130 tkm?

 

[kumihanska]

170 tkm on ajettu.

 

[satakunta]

E61 BMW 535d täristää maantienopeuksissa lievästi. Tärinä tuntuu omassa persauksessa, kaasupolkimessa ja esim kädellä pelkääjän selkänojasta. Ratti ei kuitenkaan tärise ja vaiva on suht laimea. Vaimo / kaverit eivät kiinnitä tärinään/tutinaan huomioita ellen erikseen mainitse, mutta itseäni se häiritsee kovasti. Kiihdytykset ja jarrutukset eivät vaikuta oireeseen, eikä myöskään vaihteen vaihto vauhdista vapaalle. Vaiva on pahimmillaan 80-100km/h nopeudessa ja saattaa joskus hävitä 130-140km/h vauhdissa pidemmäksikin aikaa. Parkissa vaihteen vaihdot D - N - R eivät aiheuta kolahduksia, enkä ole huomannut myöskään ajossa ylimääräisiä ääniä.

Olen testannut parilla eri vanne- ja rengassarjalla, ilman mitään spacereita ja soviterenkaita. Ei vaikutusta. Edestä kuului jotain pientä kolinaa ja vaihdoin sinne kaikki tukivarret, sekä tarkistin kääntölaakerin. Etupäässä kaiken pitäisi nyt olla kunnossa, mutta silläkään ei ollut vaikutusta tutinaan. Takana puslat mahdollisesti alkuperäisiä, mutta niissä ei tunnu välystä ja auto ohjautuu loogisesti mutkaisilla ja kuoppaisilla teillä ilman ylimääräisä ääniä. Kardaania olen myös käpistellyt, sen mitä siihen pääsee käsiksi suojakilpiä irrottamatta. Rättinivel vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta tukilaakeria ja ristikkoa ei pääse tutkimaan ilman suurempaa purkutyötä. Jarruja on rempattu, eivätkä ne laahaa.

Onko 320tkm ajettua kardaania taloudellisesti järkevää lähteä kunnostamaan, jos kardaanista löytyy vikaa? Uusi maksaisi rahteineen 1050e. Vanhan kardaanin suurempi remontti varmaan samassa hintaluokassa; uusi vakionopeusnivel, tukilaakeri ja rättinivel maksavat noin 500e ja siihen päälle mahdollinen ristikon vaihto ja tasapainotus.

Kyseessä on käyttöharraste, jossa on tehoa 445hv ja 844Nm.

Ihan ensimmäiseksi renkaat uusiksi, samalla ammattilainen katsoo että vanteet kahteen suuntaan mitoissaan.
Tämän jälkeen kardaani näkyviin.. pientäkin epäilyä niin romut uusiksi, osat saa alta 500e reilusti. Ja jos irrotukseen menee niin pitkän z mitan sorvissa tarkistat heittokellolla ettei kierussa.
Ja laatikon sekä perän ulostulot, onko laakerointi kunnossa.

Perän poskilaakerien eheys, pyörän laakerien kunto, myös edestä. Vetoakselien suoruus, vetonivelten välykset.
Harvinaisempia kohteita kierot jarrulevyt. Tosin nämä tuntuu yleensä selvästi polkimessa.

Tuossa tyypilliset Bemmin jumputuksen lähteet. Onko ollut lainassa tai muuten joku runtannut?

 

[antimateria]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

 

[Perkeles]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

Tekemäsi liitos ei vaikuta kovinkaan pysyvältä...

 

[dot1q]

170 tkm on ajettu.

Näillä tiedoilla laittaisin kytkinremontin tulille. Levy tuskin on kulunut, mutta asetelma + painelaakeri on tulossa tiensä päähän. Kannattaa vaihtaa ENNEN kuin PL hajoaa kokonaan ja sitten haarukka hankaa asetelmaa vasten itsensä myös rikki.

 

[renee]

Enpä tuotakaan tiennyt, että vetokoukun sähköpistokkeessa on pieni piilotettu nappula, joka kytkee pois takasumuvalon kun kärryn pistoke on kiinni.

Loistavaa suunnittelua ongelmaan jota ei ole. Lika ja kura jumittaa tuon kytkimen ja viimeistään katsastuksessa tulee sanomista kun takasumari ei toimi. Netistä löytyykin paljon tarinaa kuinka nämä jumittaa jo uudenkarheissa autoissa.

Kokeilin omaa pistoketta paineella puhdistaa, voiteluöljyillä herkistää ja lopulta vasaralla avittaa, mutta se ei ikinä luonut kontaktia sumuvalon kytkimelle, joten ohitin nappulan johtosarjasta pysyvästi.

Uuden rasian saa tarvikkeena niin halvalla, että melkein suosittelen uuden ostamista. Hinnat lähtevät muutamista euroista vähän rasian mallista riippuen. Kyllä se uusi taas muutaman vuoden ainakin kestää, tuurilla paaliin asti.

 

[Starglazer]

Vielä piti jarruputki vaihtaa sitikkaan, ei kestänyt jarrusatulan vaihtoa. Onneksi tihkui maltillisesti niin ei tullut vaaratilanteita. Ei kestänyt ihan kahtakymmentä vuotta

 

[Muumi]

Vielä piti jarruputki vaihtaa sitikkaan, ei kestänyt jarrusatulan vaihtoa. Onneksi tihkui maltillisesti niin ei tullut vaaratilanteita. Ei kestänyt ihan kahtakymmentä vuotta

No niin, auton tärkein osa alkaa näyttää hyvältä. Pitikö itse taitella putki? Aivan kuin olisi yksi taitos lytyssä.

Kannattaa vaihtaa palat ja levyt myös toiseen puoleen, ettei tule isoja eroja.

 

[Starglazer]

No niin, auton tärkein osa alkaa näyttää hyvältä. Pitikö itse taitella putki? Aivan kuin olisi yksi taitos lytyssä.

Kannattaa vaihtaa palat ja levyt myös toiseen puoleen, ettei tule isoja eroja.

Joo ei näitä käytännössä saa valmiiksi muotoiltuna kuin sikahintaan marmorilta. Ei ne ihan samanlaisia koskaan itse taiteltuna ole ollut mutta hyvin toimivat. Aika jyrkkiä mutkia kestää tehdä metritavarasta tehty putki, mutta kohtuus siinä pitää muistaa.
Levy on vaihdettu toiselle puolellekin, palat uusin jo viime kesänä eikä niillä ole ajettu sen jälkeen.