Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Lare]

Taitaakin olla normaali välys hammastangossa, kun auto on sammuksissa. Toinen, uudempi Passat piti ihan samanlaista kolinaa raidetankojen kohdalla. Kun lyö käyntiin, niin molemmissa Passateissa kolina häviää ohjaustehostimen myötä.

Mutta nyt huomasin, että itsellä on matkustajan puolella vetonivelessä ehkä 5mm akselin suunnassa välystä. Eli kun vetonivelestä tarttuu, saa koko höskää liikuteltua puolelta toiselle. Onko tuo normaalia? Eikö tuossa vetonivelessä pitäisi olla joku sokka, joka estää välyksen tuossa suunnassa?

Kolinan metsästys jatkuu. Molemmat etupäät kolisevat yhä. Vähän alkanut epäilemään iskarin yläpäitä, kun välillä on enemmän kumimaista rutinaa oikein isoissa töyssyissä ja välillä olen paikallaan kääntäessä kuullut kops-äänen. Nyt on koiranluut, toisen puolen tukivarsi ja toisen puolen alatukivarren takapusla uusittu. Kaikissa oli kyllä vikaa, mutta ei aiheuttanut juuri tuota kolinaa.

 

[SandWiz]

Taitaakin olla normaali välys hammastangossa, kun auto on sammuksissa. Toinen, uudempi Passat piti ihan samanlaista kolinaa raidetankojen kohdalla. Kun lyö käyntiin, niin molemmissa Passateissa kolina häviää ohjaustehostimen myötä.

Mutta nyt huomasin, että itsellä on matkustajan puolella vetonivelessä ehkä 5mm akselin suunnassa välystä. Eli kun vetonivelestä tarttuu, saa koko höskää liikuteltua puolelta toiselle. Onko tuo normaalia? Eikö tuossa vetonivelessä pitäisi olla joku sokka, joka estää välyksen tuossa suunnassa?

Kolinan metsästys jatkuu. Molemmat etupäät kolisevat yhä. Vähän alkanut epäilemään iskarin yläpäitä, kun välillä on enemmän kumimaista rutinaa oikein isoissa töyssyissä ja välillä olen paikallaan kääntäessä kuullut kops-äänen. Nyt on koiranluut, toisen puolen tukivarsi ja toisen puolen alatukivarren takapusla uusittu. Kaikissa oli kyllä vikaa, mutta ei aiheuttanut juuri tuota kolinaa.

Ei se akselin suuntaan oleva liike vetoakselissa mitään välystä ole vaan sinne kuuluva normaali liikerata. Joustossa vetoakselin pituus muuttuu, joten ilman liikevaraa homma ei voi toimia.

 

[Troottinin Pulli]

5 vuotta vanha Hyundai rupesi tuossa keväällä jossain vaiheessa pitämään ihmeellistä jollotusta, joka tuntuu tulevan jostain renkaista. Kesänakit kun oli alkuperäiset yli 5 vuotta vanhat, niin arvioin aluksi rengasmeluksi. Uudet peruskumit alle ja äänimaailma kyllä muuttui, mutta sellainen ihmeellinen jollotus kuuluu edelleen. Tuo ääni on jollain tavalla viheltävää, melko korkeata, tulee mieleen se, että olisi junassa ikkuna auki ja tuuli viheltää ikkunanraosta. Vähän metallisen oloinen ujeltava ääni. Todella vaikea kuvailla toki tuota ääntä jotenkin ymmärrettävästi.

Rengasliikkeessä sanoivat, että kannattaa tarkastaa ohjauskulmat, vanhojen nakkien perusteella kuulemma ainakin jossain vaiheessa tullut vähän epäsymmetristä kulumaa.

Toinen mitä tuli mieleen, niin joku viisaampi saanee laakerit tarkistaa. Tuo ääni vähän kun muuttuu kaarteessa rattia käännettäessä. Ei se tosin mitenkään selkeästi katoa missään asennossa mutta muuttuu.

Tuleekos kenellekään mieleen mitä muuta tuossa kannattaisi tarkistella tai mistä tuollainen ääni voisi johtua? Toki voi olla, että auto pitää uusillakin kumeilla tuollaista ääntä ja en ole ennen sitä huomannut, mutta kerran huomattuani sitä ei voi olla enää huomaamatta

 

[uggeli]

5 vuotta vanha Hyundai rupesi tuossa keväällä jossain vaiheessa pitämään ihmeellistä jollotusta, joka tuntuu tulevan jostain renkaista. Kesänakit kun oli alkuperäiset yli 5 vuotta vanhat, niin arvioin aluksi rengasmeluksi. Uudet peruskumit alle ja äänimaailma kyllä muuttui, mutta sellainen ihmeellinen jollotus kuuluu edelleen. Tuo ääni on jollain tavalla viheltävää, melko korkeata, tulee mieleen se, että olisi junassa ikkuna auki ja tuuli viheltää ikkunanraosta. Vähän metallisen oloinen ujeltava ääni. Todella vaikea kuvailla toki tuota ääntä jotenkin ymmärrettävästi.

Rengasliikkeessä sanoivat, että kannattaa tarkastaa ohjauskulmat, vanhojen nakkien perusteella kuulemma ainakin jossain vaiheessa tullut vähän epäsymmetristä kulumaa.

Toinen mitä tuli mieleen, niin joku viisaampi saanee laakerit tarkistaa. Tuo ääni vähän kun muuttuu kaarteessa rattia käännettäessä. Ei se tosin mitenkään selkeästi katoa missään asennossa mutta muuttuu.

Tuleekos kenellekään mieleen mitä muuta tuossa kannattaisi tarkistella tai mistä tuollainen ääni voisi johtua? Toki voi olla, että auto pitää uusillakin kumeilla tuollaista ääntä ja en ole ennen sitä huomannut, mutta kerran huomattuani sitä ei voi olla enää huomaamatta

En nyt ihan tarkkaan tuosta tiedä, mutta voi ne jarrutkin vinkua. Kaikki auki, puhtaaksi, tarkastus ja liukupintoihin rasvat.
Saattaa muutenkin selvitä ihan itsestään, kun ottaa renkaasta kiinni, pyörittelee, irroittaa ja alkaa tutkia...
Jos siis tuntuu, että se sieltä suunnalta voi tulla.

 

[Canttu]

5 vuotta vanha Hyundai rupesi tuossa keväällä jossain vaiheessa pitämään ihmeellistä jollotusta, joka tuntuu tulevan jostain renkaista. Kesänakit kun oli alkuperäiset yli 5 vuotta vanhat, niin arvioin aluksi rengasmeluksi. Uudet peruskumit alle ja äänimaailma kyllä muuttui, mutta sellainen ihmeellinen jollotus kuuluu edelleen. Tuo ääni on jollain tavalla viheltävää, melko korkeata, tulee mieleen se, että olisi junassa ikkuna auki ja tuuli viheltää ikkunanraosta. Vähän metallisen oloinen ujeltava ääni. Todella vaikea kuvailla toki tuota ääntä jotenkin ymmärrettävästi.

Rengasliikkeessä sanoivat, että kannattaa tarkastaa ohjauskulmat, vanhojen nakkien perusteella kuulemma ainakin jossain vaiheessa tullut vähän epäsymmetristä kulumaa.

Toinen mitä tuli mieleen, niin joku viisaampi saanee laakerit tarkistaa. Tuo ääni vähän kun muuttuu kaarteessa rattia käännettäessä. Ei se tosin mitenkään selkeästi katoa missään asennossa mutta muuttuu.

Tuleekos kenellekään mieleen mitä muuta tuossa kannattaisi tarkistella tai mistä tuollainen ääni voisi johtua? Toki voi olla, että auto pitää uusillakin kumeilla tuollaista ääntä ja en ole ennen sitä huomannut, mutta kerran huomattuani sitä ei voi olla enää huomaamatta

Kulmat voi toki tarkastaa, mutta ei ne sitä ääntä aiheuta. Nurkkaa kerrallaan ylös ja rengasta pyörittää ja sitten nappaa jousesta kiinni. Jos jousessa tuntuu värinää, niin laakeri on entinen. Mutta ääni voi tulla kuitenkin jostain muualta.

Onko manuaali vai automaatti? Jos manuaali niin voisi kokeilla vaikuttaako kytkimen painaminen tai vapaalle vaihtaminen kun ääni kuuluu.

 

[Harios]

Kyl tuo laakeri vaivoilta kuulostaa.

 

[Jarkki86]

99% todennäköisyydellä laakeri.

 

[Troottinin Pulli]

Vasemman etupyörän laakerihan se kuulemma on ihan finaalissa paikallisen korjaamon mukaan.

 

[Starglazer]

No niin, pitkästä aikaa tosiaan KORJASIN autoa eikä se jäänyt yritykseksi! Nissanissa on tosiaan koko ajan palanut moottorin vikavalo ja vikakoodi herjasi yhtä vaihteiston solenoidia.
Tänään sitten sain inspiraation ja otin öljypohjan irti. Hieman meinasi suu loksahtaa auki kun huomasin että sen kiukuttelevan solenoidin maajohdon pultti oli melkein irti! Ruuvasin pultin kiinni. Kokeilin vielä että solenoidi pelaa. Toiveikkaana läjäsin auton ja vaihteisto toimii kuin unelma! Toimiikin erittäin pehmeästi
Toki pientä jännitystä tuli matkaan, vaihdoin samalla jäähdyttimeen tulevat vaihteistoöljyn letkujen nipat oikeiksi. Koeajolla sitten syystä tai toisesta toinen letku repesi. Noin kolme litraa näytti vaihteistoöljyä lentäneen tielle.
Punaisella ympyröity löysällä ollut pultti. Sinisellä ympyröity Nissanin erikoisuus, tuo on läpipultti jota ei voi pitää kiinni toiselta puolelta. Onneksi lähti auki pulttipyssyllä.

 

[ph/ag]

1. Olisiko olemassa jotain liimautuvaa tiivistettä yms., mitä kannattaisi laittaa tuulilasin/ikkunan liitoskohtaan (jatkaisi hieman katon puolelle)? Nykyään kiveniskut osuu juuri "katon alkuun" ja on alkanut tulla muutamia ruostekohtia.

2. Miten korjata ruostekohdat kotikonstein? Hionta, pakkeli ja maalaus?

Kiitos.

 

[itarumaa]

Hankala on ruostekohtia korjata niin, että ne eivät ensimmäisen talven jälkeen näyttäisi samalta. Ehkä jos olisi talli ja maalauslaitteet ja voisi 2k maalilla maalata, mutta ainakin 1k spraylla tulee niin ohut kerros, että ei se oikein kestä. Kaikki ruoste pitäisi myös saada pois sieltä (maalin) alta.

 

[Dr. Who]

1. Olisiko olemassa jotain liimautuvaa tiivistettä yms., mitä kannattaisi laittaa tuulilasin/ikkunan liitoskohtaan (jatkaisi hieman katon puolelle)? Nykyään kiveniskut osuu juuri "katon alkuun" ja on alkanut tulla muutamia ruostekohtia.

2. Miten korjata ruostekohdat kotikonstein? Hionta, pakkeli ja maalaus?

Kiitos.

Hionta, ruosteenmuunto, pakkeli, maaalaus

 

[outonaapuri]

Hionta, ruosteenmuunto, pakkeli, maaalaus

Ja jos hyvän haluaa niin puhallus, hitsaus, hionta, puhallus jne jne..

 

[Agiles]

Kahta en vaihda. Rälläkkä ja MIG-liima... ja, hiekkapuhalluspallo, plasmaleikkuri, TIG-hitsi, paineilmakompressori, pylväsporakone, kanttikone, juotosasema, tinaimuri, nyrkki ja se... mieshenkilöillä alapäässä oleva juttu.. Niistä on vanhat autot tehty!

 

[ontelo]

Mistähän tää vika saattaisi johtua. Auton vasemman eturenkaan kohdalta kuuluu tollasta ihme kolinaa. Häipyy ku ajaa vähän lujempaa. Jousitus? Ei tunnu kyllä ajaessa.

Alkaa tuossa 10s kohdilla.
https://hiillos.org/auto.mp3

Autona VW Golf 1k

 

[Miixxx]

Mistähän tää vika saattaisi johtua. Auton vasemman eturenkaan kohdalta kuuluu tollasta ihme kolinaa. Häipyy ku ajaa vähän lujempaa. Jousitus? Ei tunnu kyllä ajaessa.

Alkaa tuossa 10s kohdilla.
https://hiillos.org/auto.mp3

Autona VW Golf 1k

Jarrupalat loppu tai kilpi raapii levyyn.

Missä kohti tossa kolinaa kuuluu? Enemmän just tuollaista pellin raapimista

 

[ontelo]

Jarrupalat loppu tai kilpi raapii levyyn.

Missä kohti tossa kolinaa kuuluu? Enemmän just tuollaista pellin raapimista

Liikkeelle lähtiessä, ja poistuu sit ku vauhtia 30kmh tai enemmän.

Pidin tosiaan ikkunasta kännykkää nauhottamassa ku ajelin parkkialueella. Eli jostain sieltä vasemmasta etureunasta.

Itelle tuli eka mieleen äänen perusteella, että ihan ku joku kivi/kivet pyörisi vanteiden sisällä ja ku saa vauhtia niin pysyy kiinni reunassa. Mutta ku aluvanteet niin eihän tää oo mahdollista.

 

[Starglazer]

Ei varsinaisesti korjausta eikä edes onnistunut mutta yritin ensimmäistä kertaa elämässäni takalasin tummentamista Lopputuloksena kalvo on roskakorissa. Ajattelin että kun ostaa kunnon kalvoa valmiiksi leikattuna niin se auttaa mutta eipä auttanut tarpeeksi. Ilmeisesti muotoilu olisi kuitenkin pitänyt tehdä ulkopuolella ja taisi saippualiuoskin olla liian laimeaa. Ensi kerralla sitten
Sivulasit sentään onnistuu kohtuudella vaikka aina sinne jostain roskia pääsee väliin.

 

[Collusion]

Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?

Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm

Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.

Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt

Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)

Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.

Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...

PÄIVITYS: ongelma vaikuttaa kadonneen polttoaineen suotimen vaihdon myötä.

 

[itarumaa]

Entä jos aloittaisit akun mittauksesta, että voi varmistua, että autossa on riittävästi virtaa. Samalla voisi katsoa plus ja miinusnavat, että ne ovat kunnossa eikä esim hapettuneet.

Myös livedataa odbd-lukijalla voisi yrittää lukea, jos jotenkin saisi talteen esim videolle, mitä tapahtuu vikatilanteessa, se voisi auttaa.

 

[Collusion]

Entä jos aloittaisit akun mittauksesta, että voi varmistua, että autossa on riittävästi virtaa. Samalla voisi katsoa plus ja miinusnavat, että ne ovat kunnossa eikä esim hapettuneet.

Myös livedataa odbd-lukijalla voisi yrittää lukea, jos jotenkin saisi talteen esim videolle, mitä tapahtuu vikatilanteessa, se voisi auttaa.

Akku ja latausjännite ovat molemmat OK. Lukija oli OBDeleven eikä se ollut oma, mutta pitää kysyä onnistuisiko sillä tuollainen livedatan keräys. Onko mitään ideaa, mitä dataa kannattaisi erityisesti logata / pitää silmällä ?

 

[Kizmo]

Ei se akselin suuntaan oleva liike vetoakselissa mitään välystä ole vaan sinne kuuluva normaali liikerata. Joustossa vetoakselin pituus muuttuu, joten ilman liikevaraa homma ei voi toimia.

Ei kuulu passatin vetoakselin liikkua akselin suuntaisesti yhtään mihinkään. Sisäpään nivel on aksiaalisesti uiva ja ulkopää on välyksettömästi lukittu ulompaan vetoniveleen.

 

[SandWiz]

Ei kuulu passatin vetoakselin liikkua akselin suuntaisesti yhtään mihinkään. Sisäpään nivel on aksiaalisesti uiva ja ulkopää on välyksettömästi lukittu ulompaan vetoniveleen.

No juu eipä tietenkään, tuli liian hätäsesti ajateltua vain sisäpäätä irrallaan. I stand corrected.

 

[VIC-20]

Joo, ei tee lyhyempikään seisonta autolle hyvää. Oma vanhempi Honda CR-V ollut viime vuoden keväästä seisonnassa. Syksyllä ois ollu toiselle autolle käyttöä, kun Hondassa on koukku. Eli ei muuta ku leimalle. No, matkalla konttorille ABS valo syttyi. En pääse omalla OBD lukijalla ABSiin kiinni, eikä perinteiset akun irrotukset/sulakkeen poistot auttaneet. U-käännös ja soitto konttorille, että empä tuukkaan vielä...

Siellä on auto katoksessa ja ABS valo loimottaa edelleen. En tiedä oliko sitten seisonnan seurausta vai huonoa tuuria, mutta jotenki vahvisti käsitystä että autot tykkää kun niillä ajetaan.

Tuli tähän paneuduttua jokin aikaa sitten. Käytin autoa tutulla korjaamolla, jonka testeri ilmoitti katkoksen/oikosulun vasemmassa taka-anturissa. Pelkät ohmit mittaamalla molemmissa taka-antureissa oli samat arvot, mutta kun testeri noin sanoi, niin eikun uutta anturia tilaukseen.

Kahta merkkiä löytyi, ABE ja tuplat kalliimpi Japanparts. Ei tuo Japanpartsikaan maksanut kuin hiukka alle neljäkymppiä Suomesta tilattuna posteineen, niin otin sen.

Sitten korjausvideoita Youtubesta katsomaan. Lähes poikkeuksetta anturi kuulemma katkeaa ja joutuu poraushommiin. Ensin putsasin bräkleenillä anturin ympäristön ja sitten reilusti WD-40:ä kiinnityspultin päälle. Pultti irtosikin helposti. Seuraavaksi WD-40:ä anturin juureen ja varovasti naputtelin pientä lattapäämeisseliä anturin ja pyöränkehän väliin. Irrotusöljyä ja varovaista nitkuttelua koko ajan isompaan meisseliin vaihtaen ja sitten kun se ei enää meisselin avulla enempää noussut, niin knipexeillä kiinni ja hip hurraa! Anturi irtosi ehjänä.

Uus anturi paikoilleen ja Youtube videon mukaan tässä vuosimallissa ABS valon sammutuksen ei tartte testeriä. Uus toimiva tilalle, auto käyntiin ja valon pitäisi sammua. No, hyppäsin kabiiniin ja auto käyntiin ja eihän se valo mihinkään sammunut Tässä vaiheessa v-tutti niin paljon, että päätin lähteä kaljanhakuun. Peruutin pihalta tielle ja lähdin ajamaan, ja JEES! valo sammui ajettuani kymmenisen metriä. Ilmeisesti vaati tuon liikkeen, että ABS boksi huomasi, että nyt on toimiva anturi kehissä.

Kävin ostamassa silti kaljaa

 

[outonaapuri]

Kävin ostamassa silti kaljaa

"Osaajat" toki tekevät tämän jo ennen remontin aloitusta.

Ihan vaan siksi, että kun se paska räpelletty ajokelvottomaan kuntoon ja vitutus on huipussaan, niin ei tartte taksilla/pyörällä/kävellen/kaverin kyydillä lähteä kaljan hakuun..

 

[Jims]

"Osaajat" toki tekevät tämän jo ennen remontin aloitusta.

Ihan vaan siksi, että kun se paska räpelletty ajokelvottomaan kuntoon ja vitutus on huipussaan, niin ei tartte taksilla/pyörällä/kävellen/kaverin kyydillä lähteä kaljan hakuun..

Oikein "mestari ropaajilla" on toki varattuna useampi auto, jotta jollain pääsee liikkumaan, jos yhden ( tai useamman ) remontti menee pieleen ja tokihan kaljaa on tilattu/haettu ulkomailta heti yksi trukkilavallinen hallin nurkkaa kaunistamaan ja jääkaappi on toki täytetty.

 

[outonaapuri]

Oikein "mestari ropaajilla" on toki varattuna useampi auto, jotta jollain pääsee liikkumaan, kun yhden ( tai useamman ) remontti menee pieleen

Korjasin vähän

 

[Docweird]

Uus anturi paikoilleen ja Youtube videon mukaan tässä vuosimallissa ABS valon sammutuksen ei tartte testeriä. Uus toimiva tilalle, auto käyntiin ja valon pitäisi sammua. No, hyppäsin kabiiniin ja auto käyntiin ja eihän se valo mihinkään sammunut Tässä vaiheessa v-tutti niin paljon, että päätin lähteä kaljanhakuun. Peruutin pihalta tielle ja lähdin ajamaan, ja JEES! valo sammui ajettuani kymmenisen metriä. Ilmeisesti vaati tuon liikkeen, että ABS boksi huomasi, että nyt on toimiva anturi kehissä.

Kävin ostamassa silti kaljaa

Autot tekevät liikkeelle lähtiessä ABS-testin ennen tiettyä nopeutta. Joissakin autoissa tämän jopa kuulee (esim. ex-Pumassa aikoinaan kuului selvä ”pong!” -ääni kun testi ”laukesi”). Paikallaanhan nuo eivät tiedä muuta kuin kulkeeko sensorista sähkö läpi vai ei, ei mitään nopeus-dataa.

 

[Miixxx]

Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?

Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm

Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.

Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt

Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)

Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.

Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...

Mitäs se puolien vaihto auttaa jos ei edes yhtään sytkäkatkoa vikamuistissa eikä oireile rasituksessa?

Lähes satavarmasti aiheuttajana imuvuoto jossain, tyypillisesti huohotinventtiilissä, mutta mistäpä nää vanhat VAGgimuovit ei valskaisi...Ainakin paras vaihtoehto lähtä liikkeelle.

 

[Collusion]

Mitäs se puolien vaihto auttaa jos ei edes yhtään sytkäkatkoa vikamuistissa eikä oireile rasituksessa?

Lähes satavarmasti aiheuttajana imuvuoto jossain, tyypillisesti huohotinventtiilissä, mutta mistäpä nää vanhat VAGgimuovit ei valskaisi...Ainakin paras vaihtoehto lähtä liikkeelle.

Taidan kokeilla saako näillä kiinaosilla mitään edistystä aikaiseksi: 8.0US $ |AP01 Crankcase Breather Hose 6 items for Audi A4 A6 VW Bora Golf Skoda Octavia Seat Leon 06A103213F, 06A 103 213 F, 06A103221AH|hose 1/4|hose vwhose golf - AliExpress

 

[itarumaa]

Juu, ei kannata vaihtaa osia summamutikassa. Livedatasta näkisi ainakin sen, että mitä vikatilanteessa tapahtuu, sitten voisi arpoa lisää. Puolavika näkyi ainakin mulla Volvossa siten, että kone kävi todella surkeasti eikä vastannut kaasuun ja kulutus nousi x 3. Eipä sitä voinut olla huomaamatta.

En nyt tarkalleen muista mitä dataa oma lukija tuo esille, mutta mielestäni siellä näkyy useampi arvo mitä katsoa, esim onko seokset ok, onko koneen lämmöt oikeasti ne mitä koneen lämpöanturi kuvittelee jne jne.

 

[Kizmo]

Imuvuoto näykyisi ja sotkisi seoksia melko varmasti räikeimmin silloin kun kaasuläppä on kiinni tai lähes kiinni. Ei mahda olla tuossa skenariossa paljoa ahtojakaan...

Live datat ja fuel trimmit tarkkailuun eri ajotilanteissa antaisi suuntaa tulevasta.

 

[Pow_82]

Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?

Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm

Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.

Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt

Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)

Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.

Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...

Samanikäisessä A6 audissa (kone pitkittäin), 1,8t moottorissa muuttuivat huohotinletkut lakritsaksi, pystyi sormin murentamaan. Kannattaa tutkia ja vaihdella uusiin. Lisäksi menevät tukkoon mokomat.

 

[VIC-20]

Autot tekevät liikkeelle lähtiessä ABS-testin ennen tiettyä nopeutta. Joissakin autoissa tämän jopa kuulee (esim. ex-Pumassa aikoinaan kuului selvä ”pong!” -ääni kun testi ”laukesi”). Paikallaanhan nuo eivät tiedä muuta kuin kulkeeko sensorista sähkö läpi vai ei, ei mitään nopeus-dataa.

Kuulostaa loogiselta ja samalla vahvistaisi sen tiedon, että pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi päätellä toimiiko anturi vai ei.

 

[HTK12]

Kuulostaa loogiselta ja samalla vahvistaisi sen tiedon, että pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi päätellä toimiiko anturi vai ei.

Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.

 

[VIC-20]

Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.

Jep, tämän totesin itsekin kuin koitin kotikonstein aluksi metsästää viallista anturia. Molemmat taka-anturit antoivat samat ohmit, vaikka toinen olikin viallinen. Onneksi Boschin testeri kuitenkin kertoi viallisen anturin sijainnin.

 

[HTK12]

Jep, tämän totesin itsekin kuin koitin kotikonstein aluksi metsästää viallista anturia. Molemmat taka-anturit antoivat samat ohmit, vaikka toinen olikin viallinen. Onneksi Boschin testeri kuitenkin kertoi viallisen anturin sijainnin.

Ongelma nurkka selviää yleensä kun testerillä lukee koodit tai sitten live-datasta. Tämän jälkeen pitää sitten selvittää onko vika anturissa, johdoissa/liitoksissa, kehässä, etäisyydessä, ABS-boksissa jne. Toki pelkän vikakoodin perusteella vaihtamalla anturin osuu usein oikeaan.

 

[Kizmo]

Pelkällä resistanssin mittaamisella ei voi varmasti sanoa onko anturi ehjä. Toki sillä monesti löytää viallisen anturin. Anturin toimintaa vaikuttaa moni muukin asia kehän kunto, etäisyys jne.

Ja ompa ollut useamman kerran niinkin että anturi on ehjä mutta ABS kehä on ruostunut rikki. Sitä ei ilman oskilloskooppia näytä toteen.

 

[HTK12]

Ja ompa ollut useamman kerran niinkin että anturi on ehjä mutta ABS kehä on ruostunut rikki. Sitä ei ilman oskilloskooppia näytä toteen.

No ruostuneet kehät näkee yleensä jo silmällä/peilillä. Live-datasta noita myös voi bongata. Skoopilla toki varmin, mutta ei ole ihan jokaisella DIY kaverilla.

 

[Kizmo]

No ruostuneet kehät näkee yleensä jo silmällä/peilillä. Live-datasta noita myös voi bongata. Skoopilla toki varmin, mutta ei ole ihan jokaisella DIY kaverilla.

Ei ole kerta eikä kaksi kun ok kokeiltu useampaakin ABS anturia ja lopulta kehällä on puuttunut hammas tai pari.

 

[HTK12]

Ei ole kerta eikä kaksi kun ok kokeiltu useampaakin ABS anturia ja lopulta kehällä on puuttunut hammas tai pari.

Enhän minä sanonutkaan, että olisi mitenkään harvinaista. Joissakin autoissa myös ruostuu nuo kehät, jolloin ilmaväli menee perseelleen. Monta tapaa selvittää tälläiset ongelmat. Skoopilla toki paras, jos sellainen löytyy.

 

[outonaapuri]

Omalla kokemuksella osassa autoja ne kehät myös tykkää kerätä kaikkea paskaa ja heittävät toimimasta kunnolla. Toki kehän vaihtamalla sekin korjaantuu..

 

[Nahkarankaisija]

Audi A5 3.0 TDI vaihdettiin EGR-jäähdytin kun vuosi jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomasin että vieläkin kuluttaa aika reilusti jäähdytysnestettä ja tällaisen vuotokohdan löysin kun poistin moottorinsuojan:

Millä nimellä kutsuisitte tuota vuotopaikkaa, onko joku tiiviste voinut mennä huonosti paikoilleen kun ovat EGR:n vaihdon jälkeen pistäneet osia takaisin paikoilleen?

 

[Makrilli]

Huoh

Onnistuin tuikkaamaan K&N ilmansuodattimeen liikaa suodatinöljyä => öljyt MAF-sensoriin joka meni hajalle.
1.5 viikon odotuksen jälkeen posti toi vihdoinkin Latviasta uuden aidon Bosch sensorin mutta ehei, uusi sensori antaa vanhaakin väärempiä lukemia.

En jaksaisi taas pyöritellä peukaloita sen 1.5 viikkoa joten tilasin uuden sensorin Suomesta tuplasti kalliimmalla hintaan 330€.
K&N tekeleellä imuäänet oli mahtavat mutta enpä uskalla sitä enää autoon asentaa.
Saa nähdä millainen vääntö ebay-myyjän kanssa tulee tuosta rikkinäisestä sensorista.

 

[TeknoR]

Huoh

Onnistuin tuikkaamaan K&N ilmansuodattimeen liikaa suodatinöljyä => öljyt MAF-sensoriin joka meni hajalle.
1.5 viikon odotuksen jälkeen posti toi vihdoinkin Latviasta uuden aidon Bosch sensorin mutta ehei, uusi sensori antaa vanhaakin väärempiä lukemia.

En jaksaisi taas pyöritellä peukaloita sen 1.5 viikkoa joten tilasin uuden sensorin Suomesta tuplasti kalliimmalla hintaan 330€.
K&N tekeleellä imuäänet oli mahtavat mutta enpä uskalla sitä enää autoon asentaa.
Saa nähdä millainen vääntö ebay-myyjän kanssa tulee tuosta rikkinäisestä sensorista.

sitä öljyä kannattaa laittaa vaikka pipetillä. ei ole itellä ollu mitään ongelmaa kun laittanu sen verran että suodatin just ja just kastuu.

 

[Miixxx]

Audi A5 3.0 TDI vaihdettiin EGR-jäähdytin kun vuosi jäähdytysnesteet pakosarjaan, huomasin että vieläkin kuluttaa aika reilusti jäähdytysnestettä ja tällaisen vuotokohdan löysin kun poistin moottorinsuojan:

Millä nimellä kutsuisitte tuota vuotopaikkaa, onko joku tiiviste voinut mennä huonosti paikoilleen kun ovat EGR:n vaihdon jälkeen pistäneet osia takaisin paikoilleen?

En nyt täysin hahmota tuota paikkaa, mutta äkkiseltään väittäisin, että tuosta valukolosta mihin neste on kertynyt se ei ainakaan vuoda. Tuossa näyttäis olevan jonkun nestemutkan ilmausnippakin suoraan yläpuolella, että voi olla ihan remontin jäljiltä jäänyttä nestettä kun on niin raa'an väristäkin...

 

[H0rna]

No nyt on tymän pakko kysyä, mut miksi laitetaan suodattimeen suodatinöljyä?

 

[Makrilli]

sitä öljyä kannattaa laittaa vaikka pipetillä. ei ole itellä ollu mitään ongelmaa kun laittanu sen verran että suodatin just ja just kastuu.

Joo suihkutin spray-pullolla sitä suodatinta tietäen ettei pidä laittaa liikaa.
Jälkikäteen luin että K&N sivuilla on tarkat ohjeet sekä öljyn määrät millilitroina

No nyt on tymän pakko kysyä, mut miksi laitetaan suodattimeen suodatinöljyä?

Öljyttävissä suodattimissa itse suodatinmateriaali ei itsessään suodata sitä ilmaa vaan se lika tarttuu öljyyn kiinni.

 

[pelitys]

No nyt on tymän pakko kysyä, mut miksi laitetaan suodattimeen suodatinöljyä?

Se on tehosuodattimien juttu. Suodatin on harvempaa materiaalia virtauksen parantamiseksi ja suodatin öljytään että pölyhiukkaset ja muu roska tarttuu siihen paremmin, eikä riko moottoria.

 

[Collusion]

Osaisikohan joku neuvoa tällaisen ongelman kanssa?

Audi TT vm. 2003, 1.8L 180hp, 200tkm

Matalilla kierroksilla (2000-2500 RPM) kiihdytettäessä auto saattaa nykäistä, eli ihan kuin veto katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Tätä tuntuu tapahtuvan ainoastaan matalissa nopeuksissa, kahdella pienimmällä vaihteella. Kaasun asennolla ei tunnu olevan suurta merkitystä, eli saattaa tehdä myös kevyemmissä kiihdytyksissä, joskaan ei ihan pumpulikaasuttelulla. Suuremmilla vaihteilla ja esim. maantienopeuksilla kiihdytettäessä en ole havainnut tätä ilmiötä laisinkaan. Tämä on luonteeltaan hyvin satunnaista, ja myös kohtuullisen harvinaista. Pääasiallisesti auto tuntuu tekevän tätä enemmän kylmällä koneella, mutta kerran olen saanut tämän ilmiön aikaiseksi myös parin tunnin matka-ajon jälkeen liikennevaloista lähtiessä, jolloin tämä "räpsähdys" tuntui melko voimakkaalta. Tämän jälkeen mentiin taas +200km ilman ongelmia.

Autoon on vaihdettu vastikään:
- sytytystulpat
- ilmamassamittari
- ilmanpuhdin, öljyt, laatikkoöljyt

Vikakoodit on myös luettu ja ne olivat:
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Intermittent)
P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer (Intermittent)
P1602 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low (Intermittent)
00810 - Sensors 1/2 for brake pressure (Intermittent)

Autolla on tosiaan ajettu ilmamassamittarin johto irti ja akkukin on käyetty irti, joten selitys parille koodille löytyy niistä. Listan alin vikakoodi liittynee vähäaikaa sitten ilmenneeseen ongelmaan, jossa ESC-valo syttyi hetkeksi, mutta pätkimisongelma on ollut olemassa jo ennen tätä.

Mietin, kannattaisiko tässä kokeilla sytytyspuolien vaihtoa, mutta toisaalta tämä pätkiminen sattuu aina saman kierrosalueen sisällä, enkä sen takia usko, että vika olisi välttämättä puolissa. Kierrosalue on juuri sellainen, jossa turbo vasta heräilee...

Päivitetään tilannetta sen verran, että ongelma tuntuu nyt kadonneen polttoainesuodattimen vaihdon myötä. Vanha suodatin oli ulkoisen olemuksen perusteella alkuperäinen, eli 18 vuotta vanha, 200tkm ajettu ja täynnä mustaa mönjää. Nyt vaihdon jälkeen on jo useampi ajelu takana eikä nykäisyistä ole ollut tietoakaan.