Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Starglazer]

Ei vaan sen tyylinen minkä kuvan laitoin. Akselitappi levittäisi turhaan rakennetta, jos löytyisikin 5 x 120 jaolla (en ole löytänyt). Paras olisi just tuo koko napa-asetelma sprinter/transporter (tai jos joku muu on samalla jaolla), mutta kun en onnistu löytämään kokonaista asetelmaa.

On niitä sellaisiakin mutta en tiedä tarkalleen millä hakusanalla niitä löytäisi. Tässä esimerkiksi yksi:

https://aeromotors.fi/tuote/8762564/627-101-topran

Toinen:

https://aeromotors.fi/tuote/9153736/klp-ch-008-nty

Pitäisi siis löytää auto joka on 5 x 120 puttjaolla ja johon myydään tällaista napa-asetelmaa.
E: tossa yllä se tulikin

 

[Starglazer]

https://www.autodoc.fi/abakus/20888305#pyoranlaakerisarja

Virosta airomoottorilta vielä vähän halvemmalla

https://aeromotors.fi/tuote/11969394/141-01-082-abakus

 

[Zalskin]

https://aeromotors.fi/tuote/4188536/cx724-cx Opel insigniassa pitäisi olla myös sama jako... Kuka löytää halvimman

 

[dmn]

Ennen kuin tilaa halvimman, niin sprintteri taitaa olla kyllä 5x130 (transporter on 5x120)

 

[AkiL]

Kiitos, tuossa niitä alkoikin löytymään. Kierrehän noissa on eri kuin normi kierretangossa, ajattelin porata kierteet pois ja hitsata normimutterit suoraan kiinni tuohon napaan.

 

[keppijeesus]

Onko jollain kokemuksia tai arvailuja mikä häikkä voisi olla ja hinta-arvio:
BMW 166i F20 vm2014 risteyksessä jätti tienpäälle , valoissa automaattisammutukseen, eikä siitä lähtenyt enää käyntiin. Kojelaudalle tuli vain "Transmission Drive moderately". Ei mitään valoa vaihdekeppiin eikä mihinkään eikä tapahtumaa ennen ollut mitään erikoista eikä virhekoodeja ja -valoja.

Hinauksella lähikorjaamolle eikä sielläkään puolentunnin pikadiagnoosina keksitty oikein mitään, virrat sai pieneksi hetkeksi muttei riittäväksi aikaa tulostamista varten. Lähes sataa virhekoodia toki kerkesi näyttämään. Akku ja sulakkeet kunnossa kuitenkin. Ensi viikolla kattoo sitten paremmin.

Olisiko luokkaa jokin piuha ei saa virtaa ja auto solmussa?

Akun lisäksi kannattaa katsoa maakaapelit @keppijeesus

Kiitokset vastauksista! Syy löytyi poikki hapettuneesta maakaapelista.

 

[Näyttäjä Kimi]

Toyota Verso 2.0 D-4D vm 2013 alkoi eilen ravistamaan moottoria/autoa. Tekee tuota jonkin verran tyhjäkäynnillä, mutta ravistus kasvaa kun painaa hieman kaasua. 1000 rpm jälkeen ravistus vaimenee. Mistähän osaisi lähteä etsimään ongelmaa?

Luin tänään vikakoodit, ei löytynyt mitään. Sen verran selvinnyt päivän aikana, että ei tee tuota koko ajan. Ei myöskään mielestäni kuulosta miltään mekaaniselta ongelmalta, koneen käyntiääni pysyy samanlaisena noiden tärisevien kierrosten ylikin. Tärisee siis käytännössä kun kierrokset on tyhjäkäynnin ja 1000 rpm välissä, sen yli kun menee niin tasoittuu.

Myösk moottorin tukikumet vaikuttaisi olevan kunnossa.

 

[taski]

Käy vajailla? Jako venynyt?

 

[Pate123]

Päivän ajatus: Iskarin puslat ovat yksinkertaisia, mutta aikaavieviä irroittaa sopivasti sattuessa. Se, että saa läpipultin mutterin avattua, on pahimmillaan vasta alku, jos pultti on muhinut 20v puslassa, kasvaen yhteen sen metalliholkin kanssa. Ilo oli ennenaikainen siitä, että pultti pyöri ja lähtisi noin irti - niin pyöri holkkikin katseelta piilossa.

Yritä siinä sitten ahtaassa paikassa rälläkällä pätkiä pulttia, että saisi iskarin ujutettua pultteineen haarukasta pois ja vielä mahdollisimman vähin vahingoin. Lähti se lopulta ja pultinpätkä poraamalla metalliholkista läpi.

Valitettavasti kuvia en saanut otettua, kun oli melko paskainen homma. Naama oli kuin hiilikaivostyöntekijällä, hienosti suojalasit rajasi silmät ja suussa rouskui rälläkkäpöly. Oli pakko yrittää katsoa koko ajan laikkaa, ettei vaan pure akseliin tai haarukkaan.

Suosittelen avaamaan kulutusosien alustan pultteja hieman useammin, vaikkei mitään syytä vielä olisi (ei kai näissä venymäpultteja käytetä?) ja varmaan rasvakin auttaisi. Itse laitoin laakerivaseliinia, kun ei ollut tarve hienostella.
No joo, ehkä muilla on vähän tuoreempia autoja.

 

[Jo_Hani]

Päivän ajatus: Iskarin puslat ovat yksinkertaisia, mutta aikaavieviä irroittaa sopivasti sattuessa. Se, että saa läpipultin mutterin avattua, on pahimmillaan vasta alku, jos pultti on muhinut 20v puslassa, kasvaen yhteen sen metalliholkin kanssa. Ilo oli ennenaikainen siitä, että pultti pyöri ja lähtisi noin irti - niin pyöri holkkikin katseelta piilossa.

Yritä siinä sitten ahtaassa paikassa rälläkällä pätkiä pulttia, että saisi iskarin ujutettua pultteineen haarukasta pois ja vielä mahdollisimman vähin vahingoin. Lähti se lopulta ja pultinpätkä poraamalla metalliholkista läpi.

Valitettavasti kuvia en saanut otettua, kun oli melko paskainen homma. Naama oli kuin hiilikaivostyöntekijällä, hienosti suojalasit rajasi silmät ja suussa rouskui rälläkkäpöly. Oli pakko yrittää katsoa koko ajan laikkaa, ettei vaan pure akseliin tai haarukkaan.

Suosittelen avaamaan kulutusosien alustan pultteja hieman useammin, vaikkei mitään syytä vielä olisi (ei kai näissä venymäpultteja käytetä?) ja varmaan rasvakin auttaisi. Itse laitoin laakerivaseliinia, kun ei ollut tarve hienostella.
No joo, ehkä muilla on vähän tuoreempia autoja.

Oliko mikä auto? Ei oo viel itsellä tullut tuossa ongelmaa vastaan, mut vastaavia kyllä toisaalla puslien luona. Toki alkaa vanhuus ja mukavuus selvästi houkuttaa, kun etuiskarijumpan vien 17-vuotiaasta foordista suoraan paikalliseen pajaan et uusivat kaikki osat.

 

[Welmari]

Ei ollu Subarun CVTssä vikana se muutaman kympin solenoidi jonka voi vaihtaa öljypohjan kautta. Bonuksena olisi kannattanut muistaa ottaa ne etuperän öljyt pois ennen laatikon laskemista.

 

[dmn]

Ei ollu Subarun CVTssä vikana se muutaman kympin solenoidi jonka voi vaihtaa öljypohjan kautta. Bonuksena olisi kannattanut muistaa ottaa ne etuperän öljyt pois ennen laatikon laskemista.

Sijaitseeko öljypohja muualla kuin pohjassa tässä mallissa, vai miksi otettu pois?

 

[Pate123]

Oliko mikä auto? Ei oo viel itsellä tullut tuossa ongelmaa vastaan, mut vastaavia kyllä toisaalla puslien luona. Toki alkaa vanhuus ja mukavuus selvästi houkuttaa, kun etuiskarijumpan vien 17-vuotiaasta foordista suoraan paikalliseen pajaan et uusivat kaikki osat.

Toi oli Almera ja takaiskarit. Kuva hieman vääristää, haarukan pään muoto oli alun alkaen tuollainen, sitä ei ole rälläkällä leikattu. Ainoastaan tuosta kyljestä laikka hieman kiillotti metallia. Kuvan sisäpuoli oli helpompi, kun tilaa oli, mutta levyjarrun puoli oli sitten tiukka.

Uusi 230 mm laikka oli ainoa joka ylettyi, purkamatta pyörän napaa, että olisi saanut jarrukilven edestä pois. Vanhassa ruosteisessa autossa kaikki ylimääräinen purkaminen hirvittää. Eikä 230 mm rälläkkäkään mikään tarkkuustyökalu ole pieneen tilaan.



ps. Alkuperäisessä pultissa aluslaatta oli yhtäpuuta kannassa ja mutterissa. Se teki oman haasteen, kun piti ihan juuresta saada poikki molemmin puolin.

 

[Welmari]

Sijaitseeko öljypohja muualla kuin pohjassa tässä mallissa, vai miksi otettu pois?

Pohjassa se on. Ja on paikallaan, jää vaan tuon punaniska-nosturin sivutuen taakse kuvassa.

 

[qweeqwqwe]

Samat mittaukset akulta ja laturilta, oisko ollut ~12.30V auton ollessa käynnissä. Eli ilmeisesti alakantissa ollaan. Kokeilen vaihtaa laturin kun näyttää siltä että pitäisi onnistua helpohkosti eikä haynesin manuaalissakaan ole mitään extra steppejä.

Tosin nyt joka kerta käynnistäessä tulee engine management faulty -varoitus. Nuo em. mainitut koodit liittynee. Toivotaan että tuo on sellainen varoitus mikä pitää clearata ja jäänyt vaan kummittelemaan..

Laturi vaihdettu ja vartin tyhjäkäynnin perusteella vaikuttaisi hyvältä. Saa akulta jo mitattua +14V. Alkuun lykkäsi tuota engine management faulty virhettä, mutta toisella käynnistyksellä ei enää tullut eli kaippa ajotietokone sitten osasi jotenkin nollata sen. Koputetaan puuta.

 

[Markok]

Laturi vaihdettu ja vartin tyhjäkäynnin perusteella vaikuttaisi hyvältä. Saa akulta jo mitattua +14V. Alkuun lykkäsi tuota engine management faulty virhettä, mutta toisella käynnistyksellä ei enää tullut eli kaippa ajotietokone sitten osasi jotenkin nollata sen. Koputetaan puuta.

Valtaosa moottorinohjaumista sammuttaa vikavalon kun viallinen komponentti on vaihdettu. Vika jää toki muistiin, mistä se voidaan lukea jälkikäteen.

Paras oli kun yhdestä autosta luin vikakoodit, niin sieltähän löytyi kymmeniä koodeja. Kysyin, että miten auto pelannut. Vastasi, että nyt hyvin, mutta taannoin loppui virta lennosta..

 

[kuoris]

Oireet, mahdollisesti tuli jarrujen ilmauksen jälkeen:

Jarrupoljinta painaessa kuuluu/tuntuu aluksi pieni ”jousimainen” kolahdus, sitten poljin menee nätisti vähän matkaa mutta pohjassa narisee oudosti. Sama ääni vaikka pumppaisi enemmän. Ääni tulee eteenpäin mentäessä tai paikallaan jarrua painamalla mutta jos pakittaa ja jarruttaa niin ei kuulu yhtään mitään. Outoa. Ihan joka kerta ei kuulu mutta usein, 4/5 kerroista.

En osaa varmasti sanoa tuleeko ääni vasemmalta edestä jarrusatulasta vai polkimen takaa sylinterin suunnalta. Tai molemmista.

Sanoisin että jarruttaa kyllä normaalisti mutta toi ylimääräinen ääni ei ole ihan terve. Ja palat mielestäni palautuvat kunnolla, ei jää laahaamaan.

 

[puik]

Vähän piilossa olevan kolhun sekä kiveniskujen paikkaus. Kannattaisiko hakea paikallisesta automaaliliikkeestä paikkaussarja, tilaanko automaalit.net:stä (50e) tai haenko biltemasta kolmen purkin (pohja, väri, laikka) setin värinä valkoinen (~20e)?

 

[---Alf]

Hae paikallisesta liikkeestä maalit omaan tarpeeseesi. He sekoittava 3dl purkin oikealle värikoodille ja myyvät sopivat pohjat ja lakat. Huom. mene hakemaan maali sillä autolla, johon se tulee, jos sattuu olemaan värikoodeissa epäjatkuvuuksia tms.
Purkki todennäköisesti riittää auton pitoajalle kun kaataa aina tinneriä päälle ennen kannen sulkemista.

 

[ZekeDope]

Tässä on tänä kesänä saanut remppailla urakalla.

Volvo S40 v.2005: Takajouset, takaanta tukivarsien helat, pakoputken toinen pönttö, käsijarru vaijeri, taakse molemmat levyt satuloineen ja paloineen.

Volvo V60 v2015: Pyörän laakeri, tukivarsi edestä, vetoakseli, jarrusatula taakse. (valojen toimintahäiriö vielä on vikana, mutta se pitänee käyttää huollossa kun ei keksi missä vika voisi olla)

Oli vakio korjaamopaikka pidemmällä kesälomalla niin itse joutui tekemään ja säästäähän siinä hiukkasen rahaa kun jaksaa nähdä vaivaa. Aina vaan ajattelee, että tunnin homma niin yleensä menee sitten puoli päivää kun aina tulee jotain vaikeuksia.

Eletään toivossa jos ei vaikka vuoteen tulisi mitään sen kummoisempaa vikaa.

 

[jm82]

Potilaana Tesla Model S 90D FL 8/2016, 242tkm.

Kuten kuvasta näkyy (vasen) taka alatukivarsi mennyt poikki.



Nyt joutuu vähän odottelemaan, että uusi tukivarsi tulisi postista. Onneksi Opel Insignia 2010 kakkosauto toimii.

Tuo alumiininen taka alatukivarsi siis on yksi auton tyyppivika. Jopa Ruostissa ja Norjassa Tesla vaihdattaa noita ilmaiseksi. Ei kumminkaan Suomessa.

Käytetyissä Tesloissa hengenvaarallisia ongelmia – vain 125 000 kilometriä ajetusta autosta murtui vauhdissa koko takatuenta

Vikaa on vaikea havaita ennakoidusti, sillä kyseistä kohtaa ei tarkisteta esimerkiksi huollossa.

www.is.fi

Mun autossa tuo päätti levitä peruutettaessa.

 

[naur1s]

Potilaana Tesla Model S 90D FL 8/2016, 242tkm.

Kuten kuvasta näkyy (vasen) taka alatukivarsi mennyt poikki.



Nyt joutuu vähän odottelemaan, että uusi tukivarsi tulisi postista. Onneksi Opel Insignia 2010 kakkosauto toimii.

Tuo alumiininen taka alatukivarsi siis on yksi auton tyyppivika. Jopa Ruostissa ja Norjassa Tesla vaihdattaa noita ilmaiseksi. Ei kumminkaan Suomessa.

Käytetyissä Tesloissa hengenvaarallisia ongelmia – vain 125 000 kilometriä ajetusta autosta murtui vauhdissa koko takatuenta

Vikaa on vaikea havaita ennakoidusti, sillä kyseistä kohtaa ei tarkisteta esimerkiksi huollossa.

www.is.fi

Mun autossa tuo päätti levitä peruutettaessa.

Ei helvetti. Toihan voi olla jo vaarallista?

 

[qweeqwqwe]

Ihme jos ei ole viety kuluttaja-asiamiehelle tms kun selkeästi valmistusvika.

 

[Myrkky]

Potilaana Tesla Model S 90D FL 8/2016, 242tkm.

Kuten kuvasta näkyy (vasen) taka alatukivarsi mennyt poikki.



Nyt joutuu vähän odottelemaan, että uusi tukivarsi tulisi postista. Onneksi Opel Insignia 2010 kakkosauto toimii.

Tuo alumiininen taka alatukivarsi siis on yksi auton tyyppivika. Jopa Ruostissa ja Norjassa Tesla vaihdattaa noita ilmaiseksi. Ei kumminkaan Suomessa.

Käytetyissä Tesloissa hengenvaarallisia ongelmia – vain 125 000 kilometriä ajetusta autosta murtui vauhdissa koko takatuenta

Vikaa on vaikea havaita ennakoidusti, sillä kyseistä kohtaa ei tarkisteta esimerkiksi huollossa.

www.is.fi

Mun autossa tuo päätti levitä peruutettaessa.

Kyseinen vika ei myöskään ole takuunalainen, vaikka sen korjaaminen maksaa asiakkaalle jopa tuhansia euroja

Niin että kuinka kallis paukku tuossa nyt tuli?

 

[jm82]

Niin että kuinka kallis paukku tuossa nyt tuli?

Teslan korjaamana hinta-arvio 1050€. Ei hajonnut mitään muuta, kun olin juuri peruuttamassa kotipihaan ja kuulin pienen napsahduksen = rengas väärässä asennossa. Joillakin on hajonnut ilmajousitus, kun rengas tai vanne hinkkaa siihen. Tuossa omassa on muutenkin vaan rautajouset.

Esim Autodocilta alatukivarsi 181€. Motonetiltä 300€. Aeromotors paikasta alkaen 111€.

Eilen tein Aeromotorsista tilauksen ja toivottavasti se tilaamani on sopiva. Sama osa käy oikealle ja vasemmalle puolelle.

Tähän asti kuluja 13€, kun tarvitsin kaksi 18mm avainta ja 15mm avaimen kallistuksenvakaajalle. Olikohan 4 puslaa kiinni tuossa alatukivarressa. Tuo osan irrotus ei ollut oikeastaan yhtään hankala. Joku oli laittanut uuden paikalleen 2h ajassa, eli se vähän vaativampi työ.

Toki sitten myös oikealle puolelle on syytä vaihtaa uusi alatukivarsi. Ja ilmeisesti edessä voi olla vähän sama vika, eli etupään alatukivarret saattaa rikkoutua ja olisi hyvä vaihtaa ne ennakoidusti.

Auto 8/2016 Tesla Model S (sama alusta on Model X:ssä). Mutta 2017 autot on ilmeisesti vähän päivitetyllä kestävämmällä osalla (osat käy ristiin).

Edit:
Ennen siirtoa pihaan vaihdoin 20" kesärenkaan tilalle 19" kitkarenkaan. Ei olisi saanut peruutettua yhtään kesärenkailla (vanteet niin leveät). 5 kertaa tunkkasin auton ylös ja oikaisin renkaan, niin sain oman pihan puolelle auton.

 

[Delirium Tremens]

VW Golf vm2014 irtosi tänään lomamatkalla jarrukilpi, jonka lähimmällä P-paikalla ujutin sieltä vanteen välistä pois. ABS anturi meni pimeäksi ja nyt auto on absiton, ajovakaudeton ja vakionopeudensäätimetön yms. mitkä nyt sitä anturitietoa tarvitsevat toimiakseen vagineessa. Osaako tietäjät sanoa voiko tuon anturin saada toimimaan nyt loman ajaksi ilman tuota kilven vaihtoa? Oli tarkoitus vielä tehdä muutakin reissua tässä loman aikana ja näin ollen isompi jarrujen purkaminen joutunee odottamaan loman jälkeiseen aikaan. Pitää yrittää löytää jostain vianetsintäaikaa asap, mutta kiinnostaa joutuuko suosiolla vaihtamaan kulkumuotoa julkisiin vai onko toivoa saada anturi toimintaan ja ajella ilman kilpeä?

 

[Josef]

onko toivoa saada anturi toimintaan ja ajella ilman kilpeä?

No joo, kun ei ton pellinpalan olemassaolo liity abs:iin mitenkään, toki on irrotessaan voinu nykästä anturin johdon poikki tjsp.

 

[Myrkky]

VW Golf vm2014 irtosi tänään lomamatkalla jarrukilpi, jonka lähimmällä P-paikalla ujutin sieltä vanteen välistä pois. ABS anturi meni pimeäksi ja nyt auto on absiton, ajovakaudeton ja vakionopeudensäätimetön yms. mitkä nyt sitä anturitietoa tarvitsevat toimiakseen vagineessa. Osaako tietäjät sanoa voiko tuon anturin saada toimimaan nyt loman ajaksi ilman tuota kilven vaihtoa? Oli tarkoitus vielä tehdä muutakin reissua tässä loman aikana ja näin ollen isompi jarrujen purkaminen joutunee odottamaan loman jälkeiseen aikaan. Pitää yrittää löytää jostain vianetsintäaikaa asap, mutta kiinnostaa joutuuko suosiolla vaihtamaan kulkumuotoa julkisiin vai onko toivoa saada anturi toimintaan ja ajella ilman kilpeä?

Kaverin noin samanikäisen volkkarin absin johto meni vanhuuttaan/kilsat rikki. Kilpeä ei siinä ole kun rummut takana.. Kotipihalla tinaili johdon kuntoon ja kovaa ajoa. Siinä tosiaan hävi absit ja vakkari. DIY homma ainakin siinä tapauksessa. Mutuna kolvi käteen, tai pajalle pikafiksiin. Kilven ehtii sitten joskus kun on paremmin aikaa.

 

[jm82]

VW Golf vm2014 irtosi tänään lomamatkalla jarrukilpi, jonka lähimmällä P-paikalla ujutin sieltä vanteen välistä pois. ABS anturi meni pimeäksi ja nyt auto on absiton, ajovakaudeton ja vakionopeudensäätimetön yms. mitkä nyt sitä anturitietoa tarvitsevat toimiakseen vagineessa. Osaako tietäjät sanoa voiko tuon anturin saada toimimaan nyt loman ajaksi ilman tuota kilven vaihtoa? Oli tarkoitus vielä tehdä muutakin reissua tässä loman aikana ja näin ollen isompi jarrujen purkaminen joutunee odottamaan loman jälkeiseen aikaan. Pitää yrittää löytää jostain vianetsintäaikaa asap, mutta kiinnostaa joutuuko suosiolla vaihtamaan kulkumuotoa julkisiin vai onko toivoa saada anturi toimintaan ja ajella ilman kilpeä?

Ainakin periaatteessa saa ajaa ilman jarrukilpeä. Katsastuksessa tulee vain korjauskehotus puuttuvasta pellinpalasta. Voi olla vaikea vaihtaa uusi kilpi tilalle?

ABS-anturi voi olla liittimellä kiinni, eli yksi ruuvi anturista pois ja anturi tulee sieltä pihalle. Uusi tilalle ja liitin paikalleen.

Vaihdoin aika äskettäin Peugeot 407 vm2008 autoon taakse abs-anturin. Siinä anturi oli myös jotenkin liimattu kiinni? Lähti vain paloina pois se anturi ja jäänteet joutui poraamaan pois. Mutta toisella puolella takana anturi lähti ihan helposti pois, kun piti pyöränlaakeri vaihtaa sille puolelle.

Eli jos se sähköjohdon liitos on helposti näkyvillä, niin anturin vaihto on helppo. Toki ne rikkoontuneet johdotkin saa ehkä korjattua? Uudella toimivalla anturilla tai toimivalla johdolla abs toimii taas heti normaalisti.

Autossa toimii kyllä nytkin jarrut, mutta ne lukkiutuu. Eli vanhaan tyyliin ne toimii ihan "normaalisti". Toki ajonvakautus ei sekään toimi, kun auto ei osaa jarruttaa itse. Ja vakionopeudensäädin on periaatteessa "muuten vaan" pois päältä nyt.

 

[Corle]

Vaihdoin aika äskettäin Peugeot 407 vm2008 autoon taakse abs-anturin. Siinä anturi oli myös jotenkin liimattu kiinni? Lähti vain paloina pois se anturi ja jäänteet joutui poraamaan pois. Mutta toisella puolella takana anturi lähti ihan helposti pois, kun piti pyöränlaakeri vaihtaa sille puolelle.

Tuo on kovin yleistä että se anturi ei sieltä vapaaehtoisesti tule. Ei sitä liimattu ole (jos ei joku totaali rane sitä sinne laittanut), mutta ruoste sen sinne jumittaa. eli kun sitä vuosia suolavedellä voidellaan niin sinne reikään vaan alkaa sitä ruostetta tulemaan joka turvottaa reijän ja sitten sitä muovianturia ei sieltä helpolla pois saa.

 

[asentaja1]

Potilaana Tesla Model S 90D FL 8/2016, 242tkm.

Tuo alumiininen taka alatukivarsi siis on yksi auton tyyppivika. Jopa Ruostissa ja Norjassa Tesla vaihdattaa noita ilmaiseksi. Ei kumminkaan Suomessa.

Aika jäätävää että noin heikkolaatuinen tukivarsi on ikinä päätynyt tuotantoon asti. Noin tuoreessa autossa ei tuollaisissa kriittisissä tukirakenteissa saisi olla tuollaista katastrofaalista vikaa vielä pitkiin aikoihin.
Ylipäätänsä tuollainen laakista katkeaminen on sellainen vika, että ei saisi sattua vanhempaankaan autoon.

 

[Jo_Hani]

Aika jäätävää että noin heikkolaatuinen tukivarsi on ikinä päätynyt tuotantoon asti. Noin tuoreessa autossa ei tuollaisissa kriittisissä tukirakenteissa saisi olla tuollaista katastrofaalista vikaa vielä pitkiin aikoihin.
Ylipäätänsä tuollainen laakista katkeaminen on sellainen vika, että ei saisi sattua vanhempaankaan autoon.

Kohta valmistajat keksii laittaa tukivarsille yms varaosille vaihtomääräykset 200tkm tai 10v välein, vastaavasti kuten jakopään osille.

Tuli yllätyttyä kuinka helposti toinen takalaakeri + jarrukilpi lähti irti, kun ne vaihtoi uuteen. Keväällä toinen sivu oli niin jumahtanut kiinni et meinasi usko mennä vaikka sen punahehkuun lämmitti

 

[jm82]

Aika jäätävää että noin heikkolaatuinen tukivarsi on ikinä päätynyt tuotantoon asti. Noin tuoreessa autossa ei tuollaisissa kriittisissä tukirakenteissa saisi olla tuollaista katastrofaalista vikaa vielä pitkiin aikoihin.
Ylipäätänsä tuollainen laakista katkeaminen on sellainen vika, että ei saisi sattua vanhempaankaan autoon.

Pitää katsoa Model S oikea taka alatukivarsi myös. Mahdollista on, että siitä löytyy tuollainen halkeama?

Facebook

Jos siis molemmat alatukivarret on alkuperäisiä, niin oikea menee poikki ihan kohta?

 

[jm82]

Potilaana Tesla Model S 90D FL 8/2016, 242tkm.

Kuten kuvasta näkyy (vasen) taka alatukivarsi mennyt poikki.



Nyt joutuu vähän odottelemaan, että uusi tukivarsi tulisi postista. Onneksi Opel Insignia 2010 kakkosauto toimii.

Tuo alumiininen taka alatukivarsi siis on yksi auton tyyppivika. Jopa Ruostissa ja Norjassa Tesla vaihdattaa noita ilmaiseksi. Ei kumminkaan Suomessa.

Käytetyissä Tesloissa hengenvaarallisia ongelmia – vain 125 000 kilometriä ajetusta autosta murtui vauhdissa koko takatuenta

Vikaa on vaikea havaita ennakoidusti, sillä kyseistä kohtaa ei tarkisteta esimerkiksi huollossa.

www.is.fi

Mun autossa tuo päätti levitä peruutettaessa.

Oikean näköinen osa tuli nyt Aeromotorsilta Tesla Model S autoon.

https://aeromotors.fi/tuote/12996605/ts-258-teknorot

Vanha purettu, mutta saa nähdä onko vaikea laittaa uusi paikalleen. Osa oli posteineen 111€.

 

[Maki1]

Oikean näköinen osa tuli nyt Aeromotorsilta Tesla Model S autoon.

https://aeromotors.fi/tuote/12996605/ts-258-teknorot

Vanha purettu, mutta saa nähdä onko vaikea laittaa uusi paikalleen. Osa oli posteineen 111€.

Muista sitten kiristää nuo pultit ns. paino päällä.

 

[jm82]

Muista sitten kiristää nuo pultit ns. paino päällä.

Auto kasassa ja koeajettu Otin toisesta autosta 2 tonnin uudehkon tunkin ja sillä sain painoa jousitukseen.

Isona ongelmana oli saada ne ulkopuolen pultit paikalleen. En keksinyt mitään muuta ratkaisua, niin summissa irrotin toisesta päästä etummaisen ylätukivarren. Sitten menikin ihan helposti kaikki paikalleen

Olisi toki jotkut ohjeetkin kannattanut lukea etukäteen, joista olisi voinut olla apua. Mutta näytti menevän noinkin.


Teslan korjaamana 1050€ ilman kuljetusta (hinta-arvio). Nyt vähän työkaluja puuttui, mutta ne oli reilun 10€. 2 x 18mm avain ja 15mm avain. Alatukivarsi oli minusta ihan hyvä ja sopivan hintainen 111€.

Muut korjaukset autoon. Ilmastoinnin kompressori 180€ (noin 100tkm ajettu purkuosa). Ja täyttö 130€.


Mutta täytyy tässä mahdollisimman pian tutkia myös oikea alatukivarsi, että onko se jo yhtä huono, kuin vasen oli.

 

[asentaja1]

Mutta täytyy tässä mahdollisimman pian tutkia myös oikea alatukivarsi, että onko se jo yhtä huono, kuin vasen oli.

Ongelmahan tuossa on se, että tuo on niin ohkaista ja haperoa ainetta, että sitä kuntoa ei välttämättä päällepäin näe. Siinä ei välttämättä ole selvää halkeamaa, aika suurella todennäköisyydellä se toinen on kuitenkin sisältä yhtä hapan kuin tuo jo hajonnutkin.
Tässä vaiheessa kun on osanumerot selvillä ja toisella tukivarrella on jo harjoiteltu ja koko tukivarsi on noinkin huokea, laittaisin ehdottomasti sen toisen vaihtoon samoin tein. Se on paljon mukavampi vaihtaa nyt siinä pihassa, kuin odottaa että se porsii kokonaan, ja ei myöskään tarvitse hinata autoa tien poskesta sen takia, kuluvia osiahan nuo puslat on muutenkin sen lisäksi.

 

[Starglazer]

Otin toisesta autosta 2 tonnin uudehkon tunkin ja sillä sain painoa jousitukseen.

Itse olen tehnyt yleensä niin että laittanut tukivarren tai navan alle pukin, laskenut koko auton sen varaan ja kiristänyt pultit lopulliseen kireyteen. Näin jousitukseen kohdistuu sama voima kuin silloin kun auto on renkaillaan.

 

[jm82]

Itse olen tehnyt yleensä niin että laittanut tukivarren tai navan alle pukin, laskenut koko auton sen varaan ja kiristänyt pultit lopulliseen kireyteen. Näin jousitukseen kohdistuu sama voima kuin silloin kun auto on renkaillaan.

Hyvä vinkki!

Ongelmahan tuossa on se, että tuo on niin ohkaista ja haperoa ainetta, että sitä kuntoa ei välttämättä päällepäin näe. Siinä ei välttämättä ole selvää halkeamaa, aika suurella todennäköisyydellä se toinen on kuitenkin sisältä yhtä hapan kuin tuo jo hajonnutkin.
Tässä vaiheessa kun on osanumerot selvillä ja toisella tukivarrella on jo harjoiteltu ja koko tukivarsi on noinkin huokea, laittaisin ehdottomasti sen toisen vaihtoon samoin tein. Se on paljon mukavampi vaihtaa nyt siinä pihassa, kuin odottaa että se porsii kokonaan, ja ei myöskään tarvitse hinata autoa tien poskesta sen takia, kuluvia osiahan nuo puslat on muutenkin sen lisäksi.

Nyt olisi tosiaan fiksua laittaa heti toinenkin samanlainen taka alatukivarsi tilaukseen. Olisi voinut hetikin tilata kaksi, mutta jostain syystä tuo näyttää varastosaldoksi 1kpl.

Pääsee vaikka isän luokse korjaamaan (ennakoidusti) tarvittaessa tai sitten samaan tyyliin omassa pihassa.

Tosiaan nyt tuli samalla 3kpl uusia puslia, eli pitäisi olla hieman parempi ajaa En kyllä mitään eroa silti huomannut ajettavuudessa.


Kun laittaa kitkarenkaita joskus alle, niin hyvä olisi tutkia etupäänkin alatukivarret. Koska niitäkin on Model S / Model X murtunut poikki?

Ymmärsin että ne on vielä helpompi vaihtaa eteen ja varmaan myös vieläkin halvemmat (takana 111€/kpl). Toki ensin remppaisi tuon takapään kuntoon ja sitten voisi siirtyä myös etupään kimppuun. Teslan seuraava katsastus on tasan vuoden päästä 8/2026, kun auto täyttää 10v. Eli sinne on liian pitkä aika. Ja fiksua voisi olla vaihtaa kaikki 4kpl alatukivarsia ennen sitä.

 

[jarppi83]

Tässä on tänä kesänä saanut remppailla urakalla.

Volvo S40 v.2005: Takajouset, takaanta tukivarsien helat, pakoputken toinen pönttö, käsijarru vaijeri, taakse molemmat levyt satuloineen ja paloineen.

Volvo V60 v2015: Pyörän laakeri, tukivarsi edestä, vetoakseli, jarrusatula taakse. (valojen toimintahäiriö vielä on vikana, mutta se pitänee käyttää huollossa kun ei keksi missä vika voisi olla)

Oli vakio korjaamopaikka pidemmällä kesälomalla niin itse joutui tekemään ja säästäähän siinä hiukkasen rahaa kun jaksaa nähdä vaivaa. Aina vaan ajattelee, että tunnin homma niin yleensä menee sitten puoli päivää kun aina tulee jotain vaikeuksia.

Eletään toivossa jos ei vaikka vuoteen tulisi mitään sen kummoisempaa vikaa.

Jarruihin liittyvät rempat ovat siitä kiitollisia, että samalla voi tehdä kausihuoltoa, eli käy jarrut läpi(liukutappien voitelu, pölyn ja paskan poistaminen jne). Seuraava remppakin sujuu helpommin, kun mikään ei jumita ja voi olla rauhassa, kun hommat on kunnossa, sekä voi arvioida seuraavan palojen/levyjen vaihtoajankohdan.

 

[jm82]

Ongelmahan tuossa on se, että tuo on niin ohkaista ja haperoa ainetta, että sitä kuntoa ei välttämättä päällepäin näe. Siinä ei välttämättä ole selvää halkeamaa, aika suurella todennäköisyydellä se toinen on kuitenkin sisältä yhtä hapan kuin tuo jo hajonnutkin.
Tässä vaiheessa kun on osanumerot selvillä ja toisella tukivarrella on jo harjoiteltu ja koko tukivarsi on noinkin huokea, laittaisin ehdottomasti sen toisen vaihtoon samoin tein. Se on paljon mukavampi vaihtaa nyt siinä pihassa, kuin odottaa että se porsii kokonaan, ja ei myöskään tarvitse hinata autoa tien poskesta sen takia, kuluvia osiahan nuo puslat on muutenkin sen lisäksi.

Facebookista selasin myös sen Tesla Model S etupään heikon osan, jos siis ei ole vielä mun autossa vaihdettu.

Pitää vähän selailla mitä esim Aeromotorsissa maksaa sama osa. Jos siis satun sieltä löytämään.



139€

Tukivarsi 17-02102 | Motonet Oy

www.motonet.fi

 

[Starglazer]

Facebookista selasin myös sen Tesla Model S etupään heikon osan, jos siis ei ole vielä mun autossa vaihdettu.

Pitää vähän selailla mitä esim Aeromotorsissa maksaa sama osa. Jos siis satun sieltä löytämään.



139€

Tukivarsi 17-02102 | Motonet Oy

www.motonet.fi

Aeromotorsilta voi hakea alkuperäisnumerolla. Motonetin mukaan alkuperäisnumerot nämä:

1041575-00-A:
Teknorot:

https://aeromotors.fi/tuote/10803481/ts-1082-teknorot

Meyle:

https://aeromotors.fi/tuote/10450288/70-16-050-0000-meyle

1041575-00-B löytyy jostain syystä enemmän:
Teknorot:

TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-158K | Aero Motors OÜ

Osta tuote TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-158K Aero Motorsilta

aeromotors.fi

Meyle tarjoaa samaa tukivartta kuin tuo ylempi OE numero.
SKF:

SKF Tukivarsi, pyöräntuenta VKDS 329006 B | Aero Motors OÜ

Osta tuote SKF Tukivarsi, pyöräntuenta VKDS 329006 B Aero Motorsilta

aeromotors.fi

ja niin edelleen. Kuvia noissa ei ole joten kannattaa tarkistaa ennen tilaamista että tulee varmasti oikea osa. Esimerkiksi SKF tuotenumerolla VKDS 329006 B löytyy toisesta paikasta kuva tukivarresta:

https://www.trodo.fi/tukivarsi-pyorantuenta-skf-vkds-329006-b

Hinnat näyttivät vaihtelevan noin 50€ - 150€ välillä. Minä en ostaisi ihan halvinta kun hintaero on noin pieni. Olen ostanut noita "Valio" merkillä olevia: SKF, FAG, Lemförder, Moog jne.

 

[jm82]

Aeromotorsilta voi hakea alkuperäisnumerolla. Motonetin mukaan alkuperäisnumerot nämä:

1041575-00-A:
Teknorot:

https://aeromotors.fi/tuote/10803481/ts-1082-teknorot

Meyle:

https://aeromotors.fi/tuote/10450288/70-16-050-0000-meyle

1041575-00-B löytyy jostain syystä enemmän:
Teknorot:

TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-158K | Aero Motors OÜ

Osta tuote TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-158K Aero Motorsilta

aeromotors.fi

Meyle tarjoaa samaa tukivartta kuin tuo ylempi OE numero.
SKF:

SKF Tukivarsi, pyöräntuenta VKDS 329006 B | Aero Motors OÜ

Osta tuote SKF Tukivarsi, pyöräntuenta VKDS 329006 B Aero Motorsilta

aeromotors.fi

ja niin edelleen. Kuvia noissa ei ole joten kannattaa tarkistaa ennen tilaamista että tulee varmasti oikea osa. Esimerkiksi SKF tuotenumerolla VKDS 329006 B löytyy toisesta paikasta kuva tukivarresta:

https://www.trodo.fi/tukivarsi-pyorantuenta-skf-vkds-329006-b

Hinnat näyttivät vaihtelevan noin 50€ - 150€ välillä. Minä en ostaisi ihan halvinta kun hintaero on noin pieni. Olen ostanut noita "Valio" merkillä olevia: SKF, FAG, Lemförder, Moog jne.

Kiitoksia kovasti!

Taka alatukivarsi menee vasemmalle ja oikealle puolelle sama osa. Mutta edessä osat on ilmeisesti erilaiset.

Esim:
Vasen, 49€

https://aeromotors.fi/tuote/10803486/ts-1091k-teknorot

Tuota vasenta ei ole keskusvarastossakaan motonetissä.

Tukivarsi 17-02103 | Motonet Oy

www.motonet.fi

Esim:
Oikea, 53€

TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-1081 | Aero Motors OÜ

Osta tuote TEKNOROT Tukivarsi, pyöräntuenta TS-1081 Aero Motorsilta

aeromotors.fi

Aika nopeasti kyllä menee jo sekaisin, kun pyörittelee numeroita puhelimella Eli varmistan kyllä vielä tarkemmin ennen kuin tilaan.

 

[jm82]

Jatkan vielä sen verran aiheesta omaan viestiin josko vaikka jollekin muulle asiaa googlailevalle on joskus hyötyä.

Tuo sulla katkennut Model S takatukivarsi on kuvan perusteella vanha riskialtis eli 1021416-00A
Uusi parannettu osa kulkee koodilla 1027459-99-A

Tesla Model S rikkoontunut vasen taka alatukivarsi on tosiaan tuo ylempi numero ...00A

Nyt katsoin oikean puolen ja siellä on eri numero. Ei ole siis enää alkuperäinen tukivarsi.

Tuota tarraa ei ollut myöskään poikki murtuneella puolella.


...00D

Otin myös vasemman etupyörän pois.

Numero:
1041570-00-A

Voisi ainakin kuvitella, että tuo olisi vielä alkuperäinen. Täytyy siis vähän googlella etsiä tuolla koodilla.

Autolla ajettu nyt 242tkm, 8/2016.

Auton takaripustus siis pitäisi olla jo kunnossa. Mutta eturipustuksesta en vielä osaa varmaksi sanoa.

 

[jm82]

Halvin paska mitä löytyy. Varoitin tuosta puljusta, kerjäät ongelmia jos tuolta halvinta hankkii, mut oma on asiasi.

Kumma juttu että on varaa ostaa (tai osarilla) kymmenien tuhansien auto ja sitten halvin osa tyyppivian paikalle "korjaukseksi". Ei pahalla, et ole ainut etkä varmaan tule olemaan

Tuon Teknorot merkkisen tilasin, joka oli postien kanssa 111€. En halunnut maksaa Teslan hintaa ja tuo oli minusta halvin järkevä Model S autoon.

https://aeromotors.fi/tuote/12996605/ts-258-teknorot

Teslan alkuperäinen, mutta toki vähän valmistusvikainen kesti 242tkm ja 9 vuotta. Vuodet näyttää sitten miten tuo Teknorot kestää. Toinen alatukivarsi olikin jo Teslan "päivitettyä" mallia, eli joskus jo rempattu.

Auton etupään yritin tutkia tarkasti, eikä sieltä mitään isompaa vikaa huomannut. Eli voi olla että tilaamiset olikin jo kaikki tehty jo

 

[TeknoR]

tarviketukivarsia käyttäessä sit ehdottomasti pyöränkulmien säätöön.... öbaut aina ollu autoissa säädettävää sitten niiden kans. oem-osalla voisi ehkä välttyä.. ja ite pistäisin molemmat puolet samalla uusiks ja samaa merkkie käyttäen.

 

[Evreka]

Vittumainen operaatio, välikansien tiivistys. välissä ei ole mitään tiivistettä kuin massa ja jakohihna pitää irrottaa operaation takia. Nyt jo voiton puolella. Odotellaan uudet jakopään hilut niin pääsee kasaamaan. Jäi seisomaan kun holvasi öljyä joka paikkaan, ja melkein pelotti että syttyy tuleen, ranskalainen kyseessä, niin olisiko ollut iso menetys Tulpat uusiksi, ovat nyt otettavissa kun imusarja ei ole edessä. Ja muutakin hypistelyä, huohotinta, johtosarjojen parsimista. Sen verran törkyinen oli sisältä kone että melkein pesua vaatisi.

 

[Welmari]

...välikansien tiivistys...

Mikä on välikansi/välikannet?

 

[Markok]

Mikä on välikansi/välikannet?

Vähän kuin venttiilikoppa, mutta ei sinne päinkään. Näissä PSA-V6:ssa yli koppa on myös osa venttiilikantta, eli nokka-akseli on suoraan tuossa alla.. Näppärä ratkaisu.

 

[M3TAL_L0RD]

Eli ei ole erillisiä nokkapukkeja.