Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[satakunta]

Ei, about viimeisten 40tkm ajan. Eikä mua oikeastaan edes kiinnosta mitä tuolle tapahtuu, firman auto joten laskut maksaa joku muu kuin minä.

Jaa no sitten mitään väliä. Todennäköisesti sähköinen huoltokirja ja katsastusten km lukemat jotain muuta.

 

[Mawerick]

katsastusten km lukemat jotain muuta.

Ei, samassa firmassa ollut kyllä koko ajan. Mulla toukokuusta '21 eteenpäin.

 

[Myrkky]

Joo AutoJerryllä laitoin jo kyselyä. Yksi tarjous kerkesi tulla, mikä oli tuota kalliimpi. Huollon arvio osille oli noin 700€, jos kaikki osat vaihtaa. Eli 4x jarrusatulat, palat eteen ja taakse, takajarrulevyt, käsijarrukengät asennussarjoineen ja jarrunesteet. Pitääpä laittaa kyselyä sähköpostilla muutamaan muuhunkin paikkaan.

Ensinnäkin ei sähköpostilla, niihin ei kukaan vastaa koska niitä tulee noin 1000 päivässä. Soita tai käy korjaamoilla.

 

[Ed!]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on. Ei seuraa moottorin kierroksia orjallisesti vaan enemmänkin kuormitusta.

Onhan sillä jo 126tkm ajettu joten on aikakin porsia.

Sprintteriin aikanaan ilmestyi samantyylinen vika, reilu vihellys ja jokunen heppa tehoista katosi. Syyksi paljastui imusarjasta tipahtanut pultti -> osa ahtopaineesta vuosi pois

 

[Turbo diisseli]

Olen saattohoitanut näitä useamman tuotantokäytössä olleen yksilön, ja niistä kaikkien kulku päättyi siihen että öljyt, jäähdytinnesteet ja pakokaasut menivät keskenään sekaisin. On muuten hyvällä tavalla niin laadukas keskinkertainen auto, että pesee ajettavuudeltaan edelleen monet 20 vuotta uudemmat ja toimii itseasiassa mulla yhtenä vertailukohtana mihin kaikkia autoja vertaan.

Kaverin kanssa mitattiin puristuksia, alkaa se varmaan olemaan jo vähän ehtoopuolella. 1 sylinteri 9 bar, 2 sylinteri 10,3 bar ja 3 sylinteri myös 10,3 bar. Haynesin opus kertoo että ehjän moottorin rajana pidetään 11 baaria. On tolla kyllä ajettukin lähemmäs 300tkm, mutta täytyy sanoa että hinta-laatusuhteeltaan paras auto mitä on ollut. Ostaessa maksoin 900€ ja ainoastaan vetonivel mennyt, niin ja pakoputki putosi jonnekin kehälle pari vuotta sitten. Halpaa ajoa.

 

[Dr. Who]

Joo AutoJerryllä laitoin jo kyselyä. Yksi tarjous kerkesi tulla, mikä oli tuota kalliimpi. Huollon arvio osille oli noin 700€, jos kaikki osat vaihtaa. Eli 4x jarrusatulat, palat eteen ja taakse, takajarrulevyt, käsijarrukengät asennussarjoineen ja jarrunesteet. Pitääpä laittaa kyselyä sähköpostilla muutamaan muuhunkin paikkaan.

Jarrusatula eteen 90€/kpl, taakse 75€/kpl, jarrulevyt eteen 60€, taakse 45€ jne...

Alle 500€ pitäisi saada osat...

 

[Uutta matoa koukkuun]

Virolaisten hinnat satuloille on reilu 30€/kpl, levyt samoin tai jopa alle. Palat ei maksa juuri mitään.

 

[allunteri]

Jarrusatula eteen 90€/kpl, taakse 75€/kpl, jarrulevyt eteen 60€, taakse 45€ jne...

Alle 500€ pitäisi saada osat...

Virolaisten hinnat satuloille on reilu 30€/kpl, levyt samoin tai jopa alle. Palat ei maksa juuri mitään.

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

 

[Eräilves]

Tuosta hondan laturista kun oli puhetta.

Näyttävästi kunhan on lämpimämpää kuin - 20, niin ei ole mitään ongelmia. Kovemmalla pakkasella sitten tuota tekee.

 

[Dr. Who]

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

Jarrujen remppaaminen ei ole vaikeaa, selviää usein perus työkaluilla ja varsinkin jos vaihtaa kaikki vain uuteen niin ainoa mihin tarvitsee kaksi on ilmaaminen jos ei halua ilmauslaitetta ostaa.

 

[Mawerick]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on.

...Ja turbohan se oli. Kompressoripyörän siivet vääntyneet, eli jotain kiinteää sieltä on mennyt läpi. Eivät K-Autossa alkaneet arvailemaan mistä on ollut kyse, itse epäilen että esim. välijäähyyn on kondensoitunut vettä ja se on jäätynyt sinne, kunnes lähtenyt liikkeelle. Samapa tuo. Ensi viikon tiistaina vaihtoaika.

edit: eihän se välijäähyyn oo voinut jäätyä kun se on turbon jälkeen. Hyvä aivot, hyvin pohdittu

 

[Starglazer]

Ei yhtä romua ehdi saada kuntoon kun toinen hajoaa.. Nyt alkoi X-Trail nykimään ja moottorin vikavalokin oli välkähtänyt. Kävin kokeilemassa eikä tullut vikaa. Onneksi oli kuitenkin vikakoodin jättänyt eli P0011. Pahin skenaario on jakoketju, mutta se on onneksi vaihdettu pari vuotta sitten. Tilasin nyt nokka-akselin ja kampiakselin impulssianturit sekä nokka-akselin ajoitusanturin. Nuo olisi oikeastaan kannattanut varalta vaihtaa jo jakopään rempan yhteydessä varalta mutta kokeillaan jos nyt nuilla tokenisi.

 

[Myrkky]

...Ja turbohan se oli. Kompressoripyörän siivet vääntyneet, eli jotain kiinteää sieltä on mennyt läpi. Eivät K-Autossa alkaneet arvailemaan mistä on ollut kyse, itse epäilen että esim. välijäähyyn on kondensoitunut vettä ja se on jäätynyt sinne, kunnes lähtenyt liikkeelle. Samapa tuo. Ensi viikon tiistaina vaihtoaika.

Se on just tuo suunnittelun kukkanen ja tyyppivika. K-autossa kyllä noi hommat on tiedossa, ei niiden tarvi arvailla yhtään mitään.
Vkl näin just VW ex-asentajan enkä tietenkään muistan kysyä uusiutuuko tuo ongelma miten usein...

 

[Naikoun]

Kyselläänpä täältä kun ei nyt sopivampaakaan ketjua löytynyt. Golf Mk. 7ssa molemmat ajovaloumpiot kerää kosteutta ja pitäis ne jossain kohtaa vaihdella. Tekisi mieli vähän samalla päivittää ulkonäköä ja ostaa modernimmat umpiot koska noihin tarvikkeena saa aivan loputtomasti eri vaihtoehtoja, mutta mahtaako katsuri antaa hylsyä välittömästi jos on jotkin muut kuin alkuperäiset tai vastaavat tarvikkeet nokalla? Halogeenit noissa tarvikkeissakin on mutta saattavat sisältää lisäksi led-vilkut ja päiväajovalot ja niitä ei taida saada jälkikäteen lisäillä?

 

[Jims]

Kyselläänpä täältä kun ei nyt sopivampaakaan ketjua löytynyt. Golf Mk. 7ssa molemmat ajovaloumpiot kerää kosteutta ja pitäis ne jossain kohtaa vaihdella. Tekisi mieli vähän samalla päivittää ulkonäköä ja ostaa modernimmat umpiot koska noihin tarvikkeena saa aivan loputtomasti eri vaihtoehtoja, mutta mahtaako katsuri antaa hylsyä välittömästi jos on jotkin muut kuin alkuperäiset tai vastaavat tarvikkeet nokalla? Halogeenit noissa tarvikkeissakin on mutta saattavat sisältää lisäksi led-vilkut ja päiväajovalot ja niitä ei taida saada jälkikäteen lisäillä?

Jos valot ovat tyyppihyväksytyt ( E-hyväksyntä tai muu EU / kansallisen tason hyväksyntä ), niin asiassa ei ole kellään mitään valittamista.

Jos valot eivät ole tyyppihyväksytyt, niin hylsy tulee heti.
Päiväajovalojen lisääminen on sallittua, kunhan lisättävät valot ovat tieliikenteeseen hyväksytyt ja ajovalot eivät pala niiden kanssa samanaikaisesti.

 

[Lyd]

Ihmeteltiin samaa joskus vanhan 900 saabin kanssa kun turbon siivet näytti siltä kun jotain kiinteää olisi mennyt läpi. Lopulta ei voinut olla muuta kuin kondensoitunut vesi joka oli jäätynyt. Kyllähän se vähän vinku ja savutti mutta kesti talven läpi ennen vaihtoa.

E: Piti vastata tuohon Myrkyn viestin alle, mutta jäi lähetysnappi painamatta...

 

[Mawerick]

Kyllähän se vähän vinku

Katsoin parhaimmaksi vaihdattaa tuon pikaisesti, koska toi vonkui jo tyhjäkäynnilläkin. Kun moottorin käynnisti, meni sekunti-pari ja kuului sellainen tasaisesti nouseva vonkuminen kunnes turbo saavutti normaalin pyörintänopeutensa.

 

[Dr. Who]

Ihmeteltiin samaa joskus vanhan 900 saabin kanssa kun turbon siivet näytti siltä kun jotain kiinteää olisi mennyt läpi. Lopulta ei voinut olla muuta kuin kondensoitunut vesi joka oli jäätynyt. Kyllähän se vähän vinku ja savutti mutta kesti talven läpi ennen vaihtoa.

E: Piti vastata tuohon Myrkyn viestin alle, mutta jäi lähetysnappi painamatta...

Sitä varten kannattaa käyttää vastaa nappia!

 

[allunteri]

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

Saatiin tämäkin episodi päätökseen. Olikin siellä vähän muutakin vikaa, kun olivat osien vaihdon jälkeen koeajolla todenneet jarrujen laahaavan edelleen. Kahdessa jarruletkussa ilmeisesti tukos, kun vaihtoivat ne ja sillä vaikutti tulleen kuntoon. Todella tyyris remontti tuli, mutta onpa romussa nyt jarrut kunnossa, eipä tarvi seuraavan omistajan noita hetkeen huoltaa.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Satuloissa ei todnäk ollut mitään vikaa siis.

 

[allunteri]

Satuloissa ei todnäk ollut mitään vikaa siis.

Yhdessä oli, kun sen vaihdolla lopetti laahaamisen, mutta loput kaksi taisivat olla vielä toimintakuntoisia. Noh, nää on näitä jälkiviisauksia, mistäpä tuonkin olisi voinut tietää. Kerta eivät huollossa olleet löysänneet paineita satuloilta ja testanneet palautuuko sitten, vaan todenneet vaan 13 vuotta vanhat satulat ruosteisiksi ja sen syylliseksi vikaan.

 

[Collusion]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

 

[dmn]

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Onko kokeiltu toisella lambdalla? Ja muistaakseni joskus aikoinaan omasta 1.8t:stä oli pakosarja halki, sitä kautta tuleva lisähappi varmasti sekoittaa myös lambdan näyttämää.

 

[Persojet]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Jos auton käytös ei muutu MAF irti niin se olisi oma veikkaus. Kyllähän sen pitäisi näkyä että osa toimii...

 

[Collusion]

Onko kokeiltu toisella lambdalla? Ja muistaakseni joskus aikoinaan omasta 1.8t:stä oli pakosarja halki, sitä kautta tuleva lisähappi varmasti sekoittaa myös lambdan näyttämää.

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

 

[Collusion]

Jos auton käytös ei muutu MAF irti niin se olisi oma veikkaus. Kyllähän sen pitäisi näkyä että osa toimii...

Ilman MAF:ia ECU käyttää etukäteen laskettua käyrää ilma/bensa-seokselle ja korreloi sitä tarvittaessa lambdan ja MAP:in avulla. Olen ajanut ennenkin MAF irroitettuna ja seokset olivat silloin hyvät, joten miksi tilanne olisi nytkään erilainen...

 

[Myrkky]

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

Omassa autossa, ei audi - alkoi vikavalo palamaan. OBD sanoi että lambda. Sitten alkoi pakari pörisemään ja menin lopulta korjauttamaan putken. Siitä pari kilsaa kotiin ja auto parkkiin. Seuraavana päivänä yllätys oli kun ei näkynyt enää vikavaloa.
Anturi olis maksanu 120€ ja putken joustomutka mikälie vaihto maksoi saman verran. Olipa hyvä etten vaihtanut anturia ensin, mikä oli siis ehjä.

 

[Bapsu]

Pakosarjavuoto/vuoto ennen lambdaa vetää arvot aivan pyllylleen, eli putkisto kannattaa ratsata hyvin tarkkaan.

 

[dmn]

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

Kyllä se voi olla, lambdahan mittaa jäännöshappea ja pienen halkeaman kautta saattaa tulla sen verran extraa tilalle että vaikuttaa. Vaikka sitä pikaisesti ajattelee että pakokaasua vuotaa vain ulospäin, mutta kun paine onkin siellä pulssimaista, niin saattaa sen takia imaista ilmaa sisälle.

 

[Dervish]

.

 

[satakunta]

Jos vähän kansipahvi jne hommia vaimon discoon.
katso liitettä 1064355

No nyt on tällä foorumilla harvinaisen näköistä hommaa.
Hiusviivaimella samalla käyt lohkon tasopinnat läpi. Ja kannet käyt läpi tarkastaen suoruuden. Ja seetit samalla kuntoon.
Tsemppiä puuhasteluun.

 

[Collusion]

Omassa autossa, ei audi - alkoi vikavalo palamaan. OBD sanoi että lambda. Sitten alkoi pakari pörisemään ja menin lopulta korjauttamaan putken. Siitä pari kilsaa kotiin ja auto parkkiin. Seuraavana päivänä yllätys oli kun ei näkynyt enää vikavaloa.
Anturi olis maksanu 120€ ja putken joustomutka mikälie vaihto maksoi saman verran. Olipa hyvä etten vaihtanut anturia ensin, mikä oli siis ehjä.

Pakosarjavuoto/vuoto ennen lambdaa vetää arvot aivan pyllylleen, eli putkisto kannattaa ratsata hyvin tarkkaan.

Kyllä se voi olla, lambdahan mittaa jäännöshappea ja pienen halkeaman kautta saattaa tulla sen verran extraa tilalle että vaikuttaa. Vaikka sitä pikaisesti ajattelee että pakokaasua vuotaa vain ulospäin, mutta kun paine onkin siellä pulssimaista, niin saattaa sen takia imaista ilmaa sisälle.

Tänään tuli täytettyä pakoputki savulla ja tuutattua paineilmaa perään useaan otteeseen. Liitoskappaleen kohdalla auton keskellä oli selvä vuoto, mutta en mielestäni nähnyt mitään vuotoa pakosarjan, turbon tai joustoputken kohdalla. Onhan se mahdollista, että se vuotaisi siitä vaan lämmetessään, mutta nyt aloin kyllä epäilemään asiaa...

 

[Kizmo]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Oletko mitannut polttoaineen paineita myös ajossa kun vika iskee päälle?

 

[Collusion]

Oletko mitannut polttoaineen paineita myös ajossa kun vika iskee päälle?

En ole, tähän ei ole mahdollisuutta muuten kuin laittamalla bensapainemittari fyysisesti kiinni fuel railiin ja tällöinhän autolla ei pysty ajamaan...

Enkä usko, että vika olisi polttoaineen paineissa, seokset ovat OK osa/täysikaasulla ajettaessa (multiplicative trim -5%), eikä kulkupuolessakaan ole mitään ongelmia.

 

[Bauer]

Tänään tuli täytettyä pakoputki savulla ja tuutattua paineilmaa perään useaan otteeseen. Liitoskappaleen kohdalla auton keskellä oli selvä vuoto, mutta en mielestäni nähnyt mitään vuotoa pakosarjan, turbon tai joustoputken kohdalla. Onhan se mahdollista, että se vuotaisi siitä vaan lämmetessään, mutta nyt aloin kyllä epäilemään asiaa...

Se, ettei tuo vika näy kylmänä johtuu siitä, että moottorinohjaus on open loop -tilassa. Open loop tilaa käytetään käynnistyksessä ja sen jälkeen ja siinä moottoria käytetään muiden anturien perusteella, paitsi lambda-anturin. Sitten, kun lambda-anturi on lämmennyt ja antaa tarkkoja arvoja, siirrytään closed-loop -tilaan. Siinä moottorin ohjaus korjaa lambdan-arvon/arvojen perusteella moottorin toimintaa optimaaliseksi. Ei tuollainen pakopuolen vuoto vaikuta open loop -tilassa, mutta closed-loop -tilassa aiheuttaa häiriöitä, koska lambda näyttää vääriä arvoja.

 

[Dervish]

.

 

[satakunta]

Kannet menee johonkin pajalle katottavaks että on suorat, mahdolisen liki Hämeenlinnaa.
Samalla saavat kattella venttiilit ja seetit kuntoon.

Pitää käydä kyselemässä Hämeen Dieselistä, nykynen millog, että vieläkö tekevät ja mitä maksaa jne. Jonkun vinkin sain Lempäälässä olevasta OP Lindroosista ja Lahden kansityöstä.

Pääasia tuli nyt katottua, että putket ei ole liikkuneet, tai jos on, niin on kyllä nyt täydellisessä asennossa kun ei lohkosta ylhäällä tai alhaalla yhtään.

Spoileri

Instaan koitan tehä päivittelyjä aina sillon tällön romujen pajotuksista.
@black_betty_d2
@discobogeyman

Mites jakopää ja vesipumppu.

 

[Dervish]

.

 

[TeknoR]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa.

Ootko kattonu näyttääkö lämpötila-anturit järkeviä? imuilman lämpö, jäähdytinnesteen lämpö, ulkoilman lämpötila, ja jos on EGT-anturi niin sekin vielä jne.

Onko sulla siinä ihan orkkis suuttimet paikoillaan? Nimittäin kuulostas esim sellasen oireelta että heitetty eri suuttimet paikoilleen ja siellä heittää ihan liikaa jotkin-kompensointiarvot.. Nimin. itelläkin 1.8T tt ja laitoin tyystin eri suuttimet etanolikonversion takia ja ihan hyvän tovin sai ajaa bensalinja-mappiin uusia arvoja että sai trimmit pysymään alueella. Tosin ei läheskään yhtä hyvää saanut kuin orkkiksilla eli melkosta heittelyä on itelläkin ennen kuin on lämmennyt kunnolla.

 

[allunteri]

Yhdessä oli, kun sen vaihdolla lopetti laahaamisen, mutta loput kaksi taisivat olla vielä toimintakuntoisia. Noh, nää on näitä jälkiviisauksia, mistäpä tuonkin olisi voinut tietää. Kerta eivät huollossa olleet löysänneet paineita satuloilta ja testanneet palautuuko sitten, vaan todenneet vaan 13 vuotta vanhat satulat ruosteisiksi ja sen syylliseksi vikaan.

Ei helvetti, jarrujen vika tuli takaisin Eli etu vasen ja taka oikea jarru alkoivat uudestaan laahaamaan. Normaalisti ajoin, ehkä yksi kovempi jarrutus juuri ennen kuin vika ilmaantui. Noh, eikun auto kauppakeskuksen lämpimään parkkihalliin lämpenemään, ihan vaan testiksi vaikuttaako lämpötila. Tässä vaiheessa vasemman eturenkaan vanne oli todella lämmin ja oikean takarenkaan vanne lämmin, muut viileitä. Noin tunnin jälkeen matka jatkui kotia ja yllättäen jarrut tuntuivat löysänneen ja auto rullasi taas suht normaalisti. Varovasti jarrua käyttäen meni loppumatka (n. 2 km) ja tuossa ajaessa vasen etuvanne ihan aavistuksen lämpeni, muttei läheskään yhtä pahasti kuin aiemmin. Oikea takavanne ei huomattavasti lämmennyt tuolla matkalla.

Asiaa pohdiskelin, niin:

• Kaksi jarrua laahaa, molempiin uusittu satulat (ja palat) juuri, joten vika tuskin on niissä. Yksi voisi vielä olla valmistusviallinen, mutta kaksi on jo epätodennäköistä.
• Molempiin laahaaviin jarruihin uusittu jarruletkut, joten vika tuskin on niissä.
• Pitääpä huomenna käydä heittämässä lenkki ja jarrutella reilummin, niin näkee kerääkö järjestelmään pikkuhiljaa painetta ja siksi alkaa jumittamaan, vai tuleeko äkillisemmin.
• Kian sivuilta troubleshootin ohje:
• 
• Brake boosterille olikin näköjään Kian sivuilla jonkinlainen ohje toimivuuden varmistamiseen, pitääpä huomenna kokeilla.
• Pystyykö pääsylinterin toimivuutta testaamaan mitenkään ennen osien vaihtoa? Ettei mene siihen, että vikaa etsiessä vaihdetaan yksi kerrallaan osia ja viimeisenä vaihdetaan se viallinen osa

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

 

[Mawerick]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Heillä pitäisi kyllä olla jonkinlainen takuu työlle ja osille. Jos vika ei niillä tullut kuntoon, niin saavat tosiaan tulla vastaan.

 

[Collusion]

Ootko kattonu näyttääkö lämpötila-anturit järkeviä? imuilman lämpö, jäähdytinnesteen lämpö, ulkoilman lämpötila, ja jos on EGT-anturi niin sekin vielä jne.

Onko sulla siinä ihan orkkis suuttimet paikoillaan? Nimittäin kuulostas esim sellasen oireelta että heitetty eri suuttimet paikoilleen ja siellä heittää ihan liikaa jotkin-kompensointiarvot.. Nimin. itelläkin 1.8T tt ja laitoin tyystin eri suuttimet etanolikonversion takia ja ihan hyvän tovin sai ajaa bensalinja-mappiin uusia arvoja että sai trimmit pysymään alueella. Tosin ei läheskään yhtä hyvää saanut kuin orkkiksilla eli melkosta heittelyä on itelläkin ennen kuin on lämmennyt kunnolla.

Kaikki lämpötila-anturien arvot ovat ok, olen ottanut livedataa talteen pidemmältäkin ajalta.

Suuttimet ovat tietääkseni alkuperäiset tai ainakin ulkonäön perusteella ovat...

 

[Neimar]

Kaikki lämpötila-anturien arvot ovat ok, olen ottanut livedataa talteen pidemmältäkin ajalta.

Suuttimet ovat tietääkseni alkuperäiset tai ainakin ulkonäön perusteella ovat...

Bensanpaineensäätimen olet vaihtanut, mutta oletko varma, ettei pumppu kyykkää? Ja esim. bensansuodatin?

 

[Collusion]

Bensanpaineensäätimen olet vaihtanut, mutta oletko varma, ettei pumppu kyykkää? Ja esim. bensansuodatin?

Bensansuodatin vaihdettu 2021 kesällä. Pumppua ei ole vaihdettu/tarkastettu, mutta luulisi, että sen ollessa viallinen olisi myös kulkupuolessa ongelmia.

 

[Neimar]

Bensansuodatin vaihdettu 2021 kesällä. Pumppua ei ole vaihdettu/tarkastettu, mutta luulisi, että sen ollessa viallinen olisi myös kulkupuolessa ongelmia.

Eipä se ihan suoraan ole kulkuun yhteydessä jollei ihan särki ole. Useilla pumppu ongelmaisilla ajeltu Audifinnsillä 50tkm "laihalla" ja sitten pumppu hajonnut kokonaan. Muutenkin Audifinnsillä todella hyvä topikki koskien 1.8T koneen laihalla käyntiä.

 

[dmn]

Ei helvetti, jarrujen vika tuli takaisin Eli etu vasen ja taka oikea jarru alkoivat uudestaan laahaamaan. Normaalisti ajoin, ehkä yksi kovempi jarrutus juuri ennen kuin vika ilmaantui. Noh, eikun auto kauppakeskuksen lämpimään parkkihalliin lämpenemään, ihan vaan testiksi vaikuttaako lämpötila. Tässä vaiheessa vasemman eturenkaan vanne oli todella lämmin ja oikean takarenkaan vanne lämmin, muut viileitä. Noin tunnin jälkeen matka jatkui kotia ja yllättäen jarrut tuntuivat löysänneen ja auto rullasi taas suht normaalisti. Varovasti jarrua käyttäen meni loppumatka (n. 2 km) ja tuossa ajaessa vasen etuvanne ihan aavistuksen lämpeni, muttei läheskään yhtä pahasti kuin aiemmin. Oikea takavanne ei huomattavasti lämmennyt tuolla matkalla.

Asiaa pohdiskelin, niin:

• Kaksi jarrua laahaa, molempiin uusittu satulat (ja palat) juuri, joten vika tuskin on niissä. Yksi voisi vielä olla valmistusviallinen, mutta kaksi on jo epätodennäköistä.
• Molempiin laahaaviin jarruihin uusittu jarruletkut, joten vika tuskin on niissä.
• Pitääpä huomenna käydä heittämässä lenkki ja jarrutella reilummin, niin näkee kerääkö järjestelmään pikkuhiljaa painetta ja siksi alkaa jumittamaan, vai tuleeko äkillisemmin.
• Kian sivuilta troubleshootin ohje:
• 
• Brake boosterille olikin näköjään Kian sivuilla jonkinlainen ohje toimivuuden varmistamiseen, pitääpä huomenna kokeilla.
• Pystyykö pääsylinterin toimivuutta testaamaan mitenkään ennen osien vaihtoa? Ettei mene siihen, että vikaa etsiessä vaihdetaan yksi kerrallaan osia ja viimeisenä vaihdetaan se viallinen osa

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Varmista että poljin nousee tarpeeksi ylös (ettei sitä pysty esim. jalalla nostaa), jos ei nouse jostain syystä ihan ylös, niin linjaan jää pieni paine, mikä kertaantuu sitä mukaan kun neste lämpenee. Jarruissa ei itsellä ole tälläistä tullut vastaan, toisin kuin kytkinlinjassa, missä neste taas kiertää lämpimän moottorin ohi..

 

[baggio]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Totta helvetissä rekkulaa sisään liikkeeseen. Jos sinun tilauksesi on ollut että jarrut laahaa, laittakaa kuntoon, mutta edelleen laahaavat, niin he ovat tehneet väärän diagnoosin ja väärät toimenpiteet. Heille on annettava mahdollisuus korjata virheensä toisella korjauksella omalla kustannuksellaan, joten kysy haluavatko yrittää korjata vai korjautetaanko muualla heidän kustannuksellaan.

 

[Myrkky]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Ehkä tähän ketjuun joskus pari vuotta sitten vastannut. Mutta itelle tuli käpäristä kehoitus, vaikka se piti mutta tällä kertaa arpoivat että kahva nousee liian pitkälle kun ei mitään muuta löytynyt. Korjaamolle sitten, no siellä jotain ja takaisin katsurille. Meni vähän huonommaksi ja tällä kertaa tuli hylätty.
Siitä takaisin pajalle rapon kanssa, sain laina-auton, korjasivat asap ja maksoivat näytön - leima paperiin ja menoksi. En nyt muista mitä mokasivat siellä mutta hyvin tulivat vastaan ilman kiemurteluita.

 

[renee]

Totta helvetissä rekkulaa sisään liikkeeseen. Jos sinun tilauksesi on ollut että jarrut laahaa, laittakaa kuntoon, mutta edelleen laahaavat, niin he ovat tehneet väärän diagnoosin ja väärät toimenpiteet. Heille on annettava mahdollisuus korjata virheensä toisella korjauksella omalla kustannuksellaan, joten kysy haluavatko yrittää korjata vai korjautetaanko muualla heidän kustannuksellaan.

Joo, jos on tilattu noilla sanoilla... Mutta jos on tilattu satuloiden, levyjen, palojen jne. hilppeiden vaihto, niin sitten tuskin tulevat vastaan.

Ite yritän aina tehdä itse ja jos teetän korjaamolla, niin siinä tulee pohdittua sitä, että pyytääkö suoraan vaihtamaan jonkun osan vai korjaamaan vian. Jos pyytää korjaamaan vian, niin sieltä voi tulla laskua paljon, koska selvittelytyö maksaa jne. Jos osuu omassa arviossaan oikeaan, niin pyytämällä tietyn toimenpiteen pääsee halvimmalla, mutta ei voi reklamoida siitä, ettei vika poistunut...

 

[allunteri]

Joo, jos on tilattu noilla sanoilla... Mutta jos on tilattu satuloiden, levyjen, palojen jne. hilppeiden vaihto, niin sitten tuskin tulevat vastaan.

Ite yritän aina tehdä itse ja jos teetän korjaamolla, niin siinä tulee pohdittua sitä, että pyytääkö suoraan vaihtamaan jonkun osan vai korjaamaan vian. Jos pyytää korjaamaan vian, niin sieltä voi tulla laskua paljon, koska selvittelytyö maksaa jne. Jos osuu omassa arviossaan oikeaan, niin pyytämällä tietyn toimenpiteen pääsee halvimmalla, mutta ei voi reklamoida siitä, ettei vika poistunut...

Tässä kuvio meni siten, että käytin korjaamolla A, jossa diagnosoivat viat, mutta tarjosivat törkeän kallista huoltoa. Vein korjaamolle B autokorjaamo A:n diagnoosilla, mutta vika ei tullut kuntoon noilla osilla, niin vaihtoivat myös jarruletkut. Kuittiin kirjasivat, että tämän jälkeen jarrut toimivat ok. Eli satuloista yms eivät varmasti tule vastaan enkä olettaisikaan, kun itse ne vaadin vaihdettavaksi. Jarruletkujen vaihto oli heidän diagnoosiin pohjautuva toimenpide, joten olettaisin että siinä voisivat tulla vastaan, jos on turhaan vaihdettu.

Mutta kuinka ollakaan, kävin koeajolla ja jarrut toimivat moitteetta. Jarruttelin runsaasti, pidin jarrua pohjassa aina pysähdyksissä ollessa (vähän turhankin kovalla polkimen painamisella), testailin rullaavuutta kytkin pohjassa, seurasin kulutusmittarin lukemia ja pari kertaa pysähdyin tunnustelemaan vanteiden/keskiöiden lämpötilaa. Mitään tavallisuudesta poikkeavaa en 10 km testilenkillä havainnut, ainoa mikä kiinnitti huomion on auton etuosasta kuuluva ontto kumahdus aina kun jarrut löysäävät (pysähdyksistä lähtiessä). Aina kai tuosta on ääni kuulunut kun löysää jarrupaineet, mutten kyllä muista onko ääni ollut aina noin selkeä. Eipä se auta kuin seurailla jarrujen toimintaa ja toivoa ettei vika palaa. Onkai sekin mahdollista, että uudet osat vaan hakeneet paikkaansa, mutta tuo ristiin laahaminen on kyllä erikoinen piirre. Tai sitten auto aistii lähtevänsä pian vaihtoon ja koittaa nyt käyttäytyä

Taidan kuitenkin laittaa huoltoon viestiä, että tämmöinen tilanne kävi vaikkei toimenpiteitä välttämättä vaadikaan. Jääpähän mustaa valkoiselle, jos vika tulee vähän myöhemmin ja huollossa meinaavat alkaa hankalaksi.