Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[teho75]

Saako sitä ovea edes manuaalisesti avaimesta kääntämällä lukkoon? Jos näin niin jääkö silti tauluun palamaan tuo ovi auki merkintä?

Ja kuten tuossa edellä jo kysyin, toimiiko sähköikkunat ja peilien säätö ovesta?

Tulin kotia syömään. Vastaan tähän kysymykseen iltapäivällä kun käyn vielä tutkimassa tutun luona sitä autoa.

 

[Kizmo]

Ja ennen laturikauppaan menemistä kannattaa mitata jännite auton käydessä akun miinusnavasta koriin ja miinusnavasta laturin runkoon.

Samoin jos tilaa on niin auton käydessä jännite aukun plusnavasta laturin isoon B+ liittimeen.

Jos jännitelukema on jotain muuta kuin lähellä 0V niin laturikauppaan on turha mennä.

 

[teho75]

Saako sitä ovea edes manuaalisesti avaimesta kääntämällä lukkoon? Jos näin niin jääkö silti tauluun palamaan tuo ovi auki merkintä?

Ja kuten tuossa edellä jo kysyin, toimiiko sähköikkunat ja peilien säätö ovesta?

Nyt selvisi, että auton mittaristo menee lepotilaan noin 15 minuutissa. Valot mittaristosta sammuu.

Sähköikkunat toimii, sähköpeilit ei.
Laitoin yleismittarin virtamittaukselle äsken ja odotan lepotilaa mittaristoon.
Avainta pitää kokeilla kohta

 

[N4llukka]

Nyt selvisi, että auton mittaristo menee lepotilaan noin 15 minuutissa. Valot mittaristosta sammuu.

Sähköikkunat toimii, sähköpeilit ei.
Laitoin yleismittarin virtamittaukselle äsken ja odotan lepotilaa mittaristoon.
Avainta pitää kokeilla kohta

Kerran peilitkään ei toimi niin lähtisin seuraavaks katsomaan sieltä saranan läheltä menevän johtonipun läpi, ettei vaan ala olemaan tiensä päässä osa johdoista. Samalla sitten purkaa ovipahvit pois ja katsoo läpi ovesta löytyvät liittimet että ovat kunnossa ja kunnolla kiinni. Ilmottelehan, että minkämoista lukemaa tulee silloin kun auto on nukkumassa. 20-50mA on normaalia mutta tuollainen 120mA (0,12A) ei sitä vielä ole.

 

[breez]

Taas kerran loistava esimerkki mitä huono hoito ja korjauksien laiminlyönti aiheuttaa, kasan muita ongelmia...

Siis minkälaista hoitoa ja korjausta ovikytkimille ja/tai johtosarjoille normaalisti annetaan? Ei tommosta vikaa millään "hyvällä ylläpidolla" ehkäistä. Vikaa tulee jos tulee.

 

[Dr. Who]

Siis minkälaista hoitoa ja korjausta ovikytkimille ja/tai johtosarjoille normaalisti annetaan? Ei tommosta vikaa millään "hyvällä ylläpidolla" ehkäistä. Vikaa tulee jos tulee.

Tarkoitin sitä että kun keskuslukitus vikaa ei ole heti korjattu niin lopputuloksena akku menee tyhjäksi eli vika aiheuttaa toisen vian... (lue: korjauksen laiminlyönti)

Kyseisessä Ford Focuksessa ilmenee kojetaulussa teksti-ilmoitus, että kuskin ovi on auki, vaikka ovi on suljettuna. Sisävalo on otettu pois päältä.
Voisiko tuo olla syynä siihen, että nyt auton ollessa sammutettuna lepovirta on 0,17A?

Sain tästä viestistä sellaisen kuvan että vika ollut jo hetken aikaa päällä ja sisävalotkin poistettu käytöstä kun muutenhan ne palaa koko ajan.

 

[breez]

Tarkoitin sitä että kun keskuslukitus vikaa ei ole heti korjattu niin lopputuloksena akku menee tyhjäksi eli vika aiheuttaa toisen vian... (lue: korjauksen laiminlyönti)

Sain tästä viestistä sellaisen kuvan että vika ollut jo hetken aikaa päällä ja sisävalotkin poistettu käytöstä kun muutenhan ne palaa koko ajan.

Näyttää enemmänkin siltä, että siellä on vian ilmettyä akku tyhjentynyt nopeasti, minkä jälkeen on alkanut vuotovirran metsästys. Sisävalot ja audiolaitteet liittyy vain vian etsintään ja nekin vähän harha-askelia, kun niissä itsessään ei mitään vikaa ole vaan vika juurisyy on jokin muu.

 

[teho75]

Kerran peilitkään ei toimi niin lähtisin seuraavaks katsomaan sieltä saranan läheltä menevän johtonipun läpi, ettei vaan ala olemaan tiensä päässä osa johdoista. Samalla sitten purkaa ovipahvit pois ja katsoo läpi ovesta löytyvät liittimet että ovat kunnossa ja kunnolla kiinni. Ilmottelehan, että minkämoista lukemaa tulee silloin kun auto on nukkumassa. 20-50mA on normaalia mutta tuollainen 120mA (0,12A) ei sitä vielä ole.

Nyt on testattu auton nukkumistilan virta kunnolla. Se on 180mA. Mulla ei riitä osaaminen tämän enempää. Yritin irroittaa oven johtosarjaa, koska korjausoppaan mukaan sen saisi irti ovipahveja irroittamatta. Se oli hankalaa, ja en saanut johtonippua irti.
Omistaja vie halutessaan auton korjaamolle kuskin puolen ovisähköjen korjaukseen jos niin päättää.

 

[Eräilves]

Jännite oli varmaan mitattu korotetuilla kierroksilla, eikä tyhjäkäynnillä? Vähän matalalta se kuulostaa, mikäli kierroksia on reiluummin.
Jos laturissa on vikaa, niin ei se latausvalo yleensä sammu. 90 tkm on vähän laturille, joku kiinanpiraatti voi siinä hajotakin, mutta laatumerkit kestää helposti >2-300 tkm.
Niitä liitoksia ja akkua lähtisin tutkimaan ensin. Huono akku kuormittaa paljon laturia.

Tyhjäkäynnillä ollessaan mittasin. Tänään kävin isolla kylällä mutkan, ja taas se valo sammui n. 5-8km ajon jälkeen. Eikä syttynyt sen jälkeen enään 140km reissulla.

Pitänee seurata, tekeekö tämä kovempi pakkanen tuon, ja kun lämpiää niin sitten toimii kunnolla..

Ja lomallahan ois kyl tuo aikaa vaihtaa jos tarvittee. Mutta onko se alakautta helpompi, vai ylhäältä purkamalla? Ja näyttää pariakin eri vaihtoehtoa olevan, että pitänee ensiksi purkaa että näkee sen oem numeron.. ettei vääränlaista tillaa.

 

[Dr. Who]

Tyhjäkäynnillä ollessaan mittasin. Tänään kävin isolla kylällä mutkan, ja taas se valo sammui n. 5-8km ajon jälkeen. Eikä syttynyt sen jälkeen enään 140km reissulla.

Pitänee seurata, tekeekö tämä kovempi pakkanen tuon, ja kun lämpiää niin sitten toimii kunnolla..

Ja lomallahan ois kyl tuo aikaa vaihtaa jos tarvittee. Mutta onko se alakautta helpompi, vai ylhäältä purkamalla? Ja näyttää pariakin eri vaihtoehtoa olevan, että pitänee ensiksi purkaa että näkee sen oem numeron.. ettei vääränlaista tillaa.

Mä ajoin joskus 3vko laturilla joka käyttäytyi noin, toki silloin oli kesä...

Mutta kerran kun meni hihna poikki niin 30km jälkeen oli akku ihan kuollut ja mittaristo kuin joulukuusi alijännitteen takia

 

[VIC-20]

Tyhjäkäynnillä ollessaan mittasin. Tänään kävin isolla kylällä mutkan, ja taas se valo sammui n. 5-8km ajon jälkeen. Eikä syttynyt sen jälkeen enään 140km reissulla.

Pitänee seurata, tekeekö tämä kovempi pakkanen tuon, ja kun lämpiää niin sitten toimii kunnolla..

Ja lomallahan ois kyl tuo aikaa vaihtaa jos tarvittee. Mutta onko se alakautta helpompi, vai ylhäältä purkamalla? Ja näyttää pariakin eri vaihtoehtoa olevan, että pitänee ensiksi purkaa että näkee sen oem numeron.. ettei vääränlaista tillaa.

Ei nyt varsinaisesti auta ongelmaasi, mutta mulla teki aikanaan vuoden 2003 CR-V samaa. Varsinkin jos oli pari päivää ajamatta ei meinannut ruveta lataamaan. Sitten kun rupesi, niin toimi kyllä ongelmitta vaikka auton sammuttikin välillä. Usein auttoi myös se, että käynnistettäessä polkaisi reilummin kierroksia jolloin lataus alkoi toimimaan.

Koskaan en vian syytä saanut selville, joku puhui jostain latauksen esimagnetoinnista ettei se toimisi oikein kun laturi ei heti herää?

Auto oli sitten pitkään seisonnassa ja siihen tuli hankittua uusi akku, mutta ongelma kuitenkin pysyi samana uudesta akusta huolimatta.

 

[Pavosen Heska]

Nyt on testattu auton nukkumistilan virta kunnolla. Se on 180mA. Mulla ei riitä osaaminen tämän enempää. Yritin irroittaa oven johtosarjaa, koska korjausoppaan mukaan sen saisi irti ovipahveja irroittamatta. Se oli hankalaa, ja en saanut johtonippua irti.
Omistaja vie halutessaan auton korjaamolle kuskin puolen ovisähköjen korjaukseen jos niin päättää.

Tuossa kohtaa kun virrankulutus on lepotilassa niin alat irrottelemaan sulakkeita yksi kerrallaan ja kun virrankulutus tippuu niin tiedät mihin piiriin virtaa katoaa.

 

[dmn]

Ei nyt varsinaisesti auta ongelmaasi, mutta mulla teki aikanaan vuoden 2003 CR-V samaa. Varsinkin jos oli pari päivää ajamatta ei meinannut ruveta lataamaan. Sitten kun rupesi, niin toimi kyllä ongelmitta vaikka auton sammuttikin välillä. Usein auttoi myös se, että käynnistettäessä polkaisi reilummin kierroksia jolloin lataus alkoi toimimaan.

Koskaan en vian syytä saanut selville, joku puhui jostain latauksen esimagnetoinnista ettei se toimisi oikein kun laturi ei heti herää?

Auto oli sitten pitkään seisonnassa ja siihen tuli hankittua uusi akku, mutta ongelma kuitenkin pysyi samana uudesta akusta huolimatta.

Esimagnetointi tulee juuri sen mittaristosta olevan lampun läpi, ainakin ennen vanhaan, nykyään tietysti siellä ei enää hehkulamppua ole. Kun laturi lataa, mittaristolle tulee +12v laturilta ja +12v akulta, jolloin lamppu sammuu. Jos laturi ei lataa, tulee maata laturin kautta ja aiheuttaa lampun palamisen.

Lataamattomuus johtuu yleensä loppuun kuluneista hiilistä tai viallisesta säätimestä, yleensä ovat samassa paketissa.

Lataamisen aloittaminen vasta kaasun painalluksen jälkeen johtuu ihan siitä että säädin kytkee latauksen vasta kun kierroksia on tarpeeksi (ettei startatessa tarvitse startin pyörittää kaiken muun lisäksi myös laturia). Tarvikesäätimissä tuo raja saattaa olla vähän niin ja näin, alkuperäisosalla lataus alkaa alta tyhjäkäyntikierrosten.

 

[Järki Käteinen]

Esimagnetointi tulee juuri sen mittaristosta olevan lampun läpi, ainakin ennen vanhaan, nykyään tietysti siellä ei enää hehkulamppua ole. Kun laturi lataa, mittaristolle tulee +12v laturilta ja +12v akulta, jolloin lamppu sammuu. Jos laturi ei lataa, tulee maata laturin kautta ja aiheuttaa lampun palamisen.

Lataamattomuus johtuu yleensä loppuun kuluneista hiilistä tai viallisesta säätimestä, yleensä ovat samassa paketissa.

Lataamisen aloittaminen vasta kaasun painalluksen jälkeen johtuu ihan siitä että säädin kytkee latauksen vasta kun kierroksia on tarpeeksi (ettei startatessa tarvitse startin pyörittää kaiken muun lisäksi myös laturia). Tarvikesäätimissä tuo raja saattaa olla vähän niin ja näin, alkuperäisosalla lataus alkaa alta tyhjäkäyntikierrosten.

Lataamattomuus voi aiheutua myös huonoista kaapeleista / kontaktista. Terv. laturin turhaan vaihtanut..

 

[allunteri]

Kia Ceed vm. 2010. Jo jonkun aikaa olen arvellut käsijarrun jäävän välillä hieman laahaamaan, kun kulutus tuntunut kasvavan ja muutenkin liikkunut välillä vähän nihkeästi. Tänään sitten jumiutuikin pahemmin, mutta motarilla ajaessa sitten poksahti ja hetkellisesti tuntui rullaavaan taas ok. Ajatuksissani vedin sit käsijarrun päälle huoltoaseman pihalla (lihasmuistista tulee...), eikä meinannut enää liikkeelle päästä jäisellä parkkipaikalla Nyt auto kotipihassa (ahtaalla parkkipaikalla) ja pitäisi keksiä miten tuon saisi liikkeelle.

Googlen perusteella kuulostaa olevan tyyppivika näissä, että käsijarrun linkkusysteemi kuluu ja alkaa ajan myötä takertelemaan. Toki voi käsijarruvaijerikin olla jäässä, mutta se tuskin olisi ajamalla löysännyt. Kikkakutosia miten jäätyneen käsijarrun saisi löysäämään, niin vois helpommin ajella huoltoon? Linkkusysteemi näyttäisi olevan jarrusatulan takana, niin vaatisi varmaan renkaan irroituksen että sitä pääsisi sörkkimään, mihin ei tila oikein parkkipaikalla riitä kun naapurin papat ajaa autot niin leveästi. Paljonkohan tuokin pellinpala tulee kustantamaan, jos pitää vaihtaa

 

[satakunta]

Kia Ceed vm. 2010. Jo jonkun aikaa olen arvellut käsijarrun jäävän välillä hieman laahaamaan, kun kulutus tuntunut kasvavan ja muutenkin liikkunut välillä vähän nihkeästi. Tänään sitten jumiutuikin pahemmin, mutta motarilla ajaessa sitten poksahti ja hetkellisesti tuntui rullaavaan taas ok. Ajatuksissani vedin sit käsijarrun päälle huoltoaseman pihalla (lihasmuistista tulee...), eikä meinannut enää liikkeelle päästä jäisellä parkkipaikalla Nyt auto kotipihassa (ahtaalla parkkipaikalla) ja pitäisi keksiä miten tuon saisi liikkeelle.

Googlen perusteella kuulostaa olevan tyyppivika näissä, että käsijarrun linkkusysteemi kuluu ja alkaa ajan myötä takertelemaan. Toki voi käsijarruvaijerikin olla jäässä, mutta se tuskin olisi ajamalla löysännyt. Kikkakutosia miten jäätyneen käsijarrun saisi löysäämään, niin vois helpommin ajella huoltoon? Linkkusysteemi näyttäisi olevan jarrusatulan takana, niin vaatisi varmaan renkaan irroituksen että sitä pääsisi sörkkimään, mihin ei tila oikein parkkipaikalla riitä kun naapurin papat ajaa autot niin leveästi. Paljonkohan tuokin pellinpala tulee kustantamaan, jos pitää vaihtaa

Molemmat satulat ja alkuperäiset vaijerit vaihdat niin toimii taas. Noin 130e- 160e osat. Töineen noin 300e.
Ja jos järkevästi liikkeellä niin levyt ja palat samaan pakettiin.
Moni sortuu niihin kiinassa tehtyihin motonetin vaijereihin. Harvoin sopivat ilman tunnin sovitusta paikalleen. Ja yhden katsastuksen väli kestona huonoimmillaan. Ja jos joudut ostamaan työtä 80e tunti.. tulevat kalliiksi.

 

[Hiomakone]

Tuosta hondan laturista; kaikissa nykyaikaisissa autoissa on kytkin tuossa laturin hihnapyörässä joka myös voi hajota niin ettei lataa ollenkaan vaikka näyttääkin pyörivän, viimeksi kesällä jumppasin yhteen vanhaan nissaniin laturin kun alkoi välillä palamaan valo= ankkuri ja hiilet ihan loppu, suosittelen myös akun vaihtoa samalla kun laturin vaihtaa jos akulla ikää niin ei rasita uutta laturia.

Focuksen virran kulutuksesta; normaalisti lepokulutus autoissa kymmeniä milli amppeereja (0,0xxA) ei satoja. Suosittelen tuosta ohjeita virrankulutuksen metsästykseen:

 

[Turbo diisseli]

Autolle ei ole ollut käyttöä niin on jäänyt muutamaksi kuukaudeksi seisomaan. Nyt käyttöönotossa ykkössylinteri ei sytyttänyt alussa ollenkaan. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen alkoi toimimaan. Vaihdoin puolan, kun varastossa oli mutta apua siitä ei näennäisesti ole. Jokaisen kylmäkäynnistyksen alussa ykköspytty jättää sytyttämättä 1-10 työtahtia, jonka jälkeen alkaa toimimaan normaalisti. Suuttimen katoin ja toimii hyvin, johdoissa ei näy mitään erikoista. Lämpösellä koneella toimii. Kellään mitään ehdotuksia?

 

[Kizmo]

Autolle ei ole ollut käyttöä niin on jäänyt muutamaksi kuukaudeksi seisomaan. Nyt käyttöönotossa ykkössylinteri ei sytyttänyt alussa ollenkaan. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen alkoi toimimaan. Vaihdoin puolan, kun varastossa oli mutta apua siitä ei näennäisesti ole. Jokaisen kylmäkäynnistyksen alussa ykköspytty jättää sytyttämättä 1-10 työtahtia, jonka jälkeen alkaa toimimaan normaalisti. Suuttimen katoin ja toimii hyvin, johdoissa ei näy mitään erikoista. Lämpösellä koneella toimii. Kellään mitään ehdotuksia?

Yhden tiedän jossa oli kannentiivistevika ja päästi jäähtyessään yhteen sylinteriin ruokalusikallisen jäähdytysnestettä. Se sitten käynnistäessä kasteli tulpan ja tuli missfireä siihen sylinteriin juurikin pienen hetken kunnes tokeni.

Nestettä ei kulunut hälyttäviä määriä ja öljyt oli siistit mutta vika löytyi lopulta kurkistamalla tulpanreiästä boroskoopilla kun moottori oli juuri sammutettu ja jäähtymässä.

 

[Pate123]

Tuliko ykköspyttyyn sitten kylmänä kipinää vai pysyikö ihan pimeänä 1-10 iskua?
Ongelmanratkaisua auttaisi, jos viitsii paljastaa automallin tai moottorin tyypin. Onko esim. venttiilinnostimet kuivat tms pitkästä seisottamisesta.

 

[Turbo diisseli]

Tuliko ykköspyttyyn sitten kylmänä kipinää vai pysyikö ihan pimeänä 1-10 iskua?
Ongelmanratkaisua auttaisi, jos viitsii paljastaa automallin tai moottorin tyypin. Onko esim. venttiilinnostimet kuivat tms pitkästä seisottamisesta.

2003 Fabia 1.2HTP (AZQ), kipinä tulee hyvin, käy vain ilman tuota 1 sylinteriä sen hetken kylmänä, lopulta herää sekin. Autolla ajettu nyt tällä uudella ominaisuudella muutama sata km, joten kai nostimet olisi jo öljynsä saaneet(?). Varmaan voisi puristukset mitata illalla, ainakin briskodalla paljon keskustelua puristusongelmista ja pakoventtiilien palamisista. Tosin miten se venttiili nyt seistessä palaisi

 

[allunteri]

Kia Ceed vm. 2010. Jo jonkun aikaa olen arvellut käsijarrun jäävän välillä hieman laahaamaan, kun kulutus tuntunut kasvavan ja muutenkin liikkunut välillä vähän nihkeästi. Tänään sitten jumiutuikin pahemmin, mutta motarilla ajaessa sitten poksahti ja hetkellisesti tuntui rullaavaan taas ok. Ajatuksissani vedin sit käsijarrun päälle huoltoaseman pihalla (lihasmuistista tulee...), eikä meinannut enää liikkeelle päästä jäisellä parkkipaikalla Nyt auto kotipihassa (ahtaalla parkkipaikalla) ja pitäisi keksiä miten tuon saisi liikkeelle.

Googlen perusteella kuulostaa olevan tyyppivika näissä, että käsijarrun linkkusysteemi kuluu ja alkaa ajan myötä takertelemaan. Toki voi käsijarruvaijerikin olla jäässä, mutta se tuskin olisi ajamalla löysännyt. Kikkakutosia miten jäätyneen käsijarrun saisi löysäämään, niin vois helpommin ajella huoltoon? Linkkusysteemi näyttäisi olevan jarrusatulan takana, niin vaatisi varmaan renkaan irroituksen että sitä pääsisi sörkkimään, mihin ei tila oikein parkkipaikalla riitä kun naapurin papat ajaa autot niin leveästi. Paljonkohan tuokin pellinpala tulee kustantamaan, jos pitää vaihtaa

Autoa käytetty huollossa. Tulikin isompi remppa. Joo, käsijarrun linkut on kuluneet ja takajarrut laahaa kuten arvelinkin... Mutta myös edestä vasemmalta laahaa. Kahdessa satulassa mäntä ruostunut aikalailla kiinni, yhdessä satulassa liukutapit kuluneet ja palat kuluneet jokaisesta jumittavasta jarrusta. Huollon hinta-arvio 830-1070€ riippuen vaihtaako minimimäärän osia, vaiko käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt. Ei ole halpaa tämä vanhan auton omistaminen

 

[satakunta]

Autoa käytetty huollossa. Tulikin isompi remppa. Joo, käsijarrun linkut on kuluneet ja takajarrut laahaa kuten arvelinkin... Mutta myös edestä vasemmalta laahaa. Kahdessa satulassa mäntä ruostunut aikalailla kiinni, yhdessä satulassa liukutapit kuluneet ja palat kuluneet jokaisesta jumittavasta jarrusta. Huollon hinta-arvio 830-1070€ riippuen vaihtaako minimimäärän osia, vaiko käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt. Ei ole halpaa tämä vanhan auton omistaminen

Nyt on härski vedätys meneillään. Pyydä jostain muualta tarjous. Kian osat kuitenkin edullisesta päästä jos kiinan osat laittaa. Pois lukien vaijerit.

 

[baggio]

2003 Fabia 1.2HTP (AZQ), kipinä tulee hyvin, käy vain ilman tuota 1 sylinteriä sen hetken kylmänä, lopulta herää sekin. Autolla ajettu nyt tällä uudella ominaisuudella muutama sata km, joten kai nostimet olisi jo öljynsä saaneet(?). Varmaan voisi puristukset mitata illalla, ainakin briskodalla paljon keskustelua puristusongelmista ja pakoventtiilien palamisista. Tosin miten se venttiili nyt seistessä palaisi

Yhden tiedän jossa oli kannentiivistevika ja päästi jäähtyessään yhteen sylinteriin ruokalusikallisen jäähdytysnestettä.

Olen saattohoitanut näitä useamman tuotantokäytössä olleen yksilön, ja niistä kaikkien kulku päättyi siihen että öljyt, jäähdytinnesteet ja pakokaasut menivät keskenään sekaisin. On muuten hyvällä tavalla niin laadukas keskinkertainen auto, että pesee ajettavuudeltaan edelleen monet 20 vuotta uudemmat ja toimii itseasiassa mulla yhtenä vertailukohtana mihin kaikkia autoja vertaan.

 

[allunteri]

Nyt on härski vedätys meneillään. Pyydä jostain muualta tarjous. Kian osat kuitenkin edullisesta päästä jos kiinan osat laittaa. Pois lukien vaijerit.

Joo AutoJerryllä laitoin jo kyselyä. Yksi tarjous kerkesi tulla, mikä oli tuota kalliimpi. Huollon arvio osille oli noin 700€, jos kaikki osat vaihtaa. Eli 4x jarrusatulat, palat eteen ja taakse, takajarrulevyt, käsijarrukengät asennussarjoineen ja jarrunesteet. Pitääpä laittaa kyselyä sähköpostilla muutamaan muuhunkin paikkaan.

 

[Mawerick]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on. Ei seuraa moottorin kierroksia orjallisesti vaan enemmänkin kuormitusta.

Onhan sillä jo 126tkm ajettu joten on aikakin porsia.

 

[satakunta]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on. Ei seuraa moottorin kierroksia orjallisesti vaan enemmänkin kuormitusta.

Onhan sillä jo 126tkm ajettu joten on aikakin porsia.

Onko ollut uudesta saakka sinulla ?

 

[Mawerick]

Onko ollut uudesta saakka sinulla ?

Ei, about viimeisten 40tkm ajan. Eikä mua oikeastaan edes kiinnosta mitä tuolle tapahtuu, firman auto joten laskut maksaa joku muu kuin minä.

 

[satakunta]

Ei, about viimeisten 40tkm ajan. Eikä mua oikeastaan edes kiinnosta mitä tuolle tapahtuu, firman auto joten laskut maksaa joku muu kuin minä.

Jaa no sitten mitään väliä. Todennäköisesti sähköinen huoltokirja ja katsastusten km lukemat jotain muuta.

 

[Mawerick]

katsastusten km lukemat jotain muuta.

Ei, samassa firmassa ollut kyllä koko ajan. Mulla toukokuusta '21 eteenpäin.

 

[Myrkky]

Joo AutoJerryllä laitoin jo kyselyä. Yksi tarjous kerkesi tulla, mikä oli tuota kalliimpi. Huollon arvio osille oli noin 700€, jos kaikki osat vaihtaa. Eli 4x jarrusatulat, palat eteen ja taakse, takajarrulevyt, käsijarrukengät asennussarjoineen ja jarrunesteet. Pitääpä laittaa kyselyä sähköpostilla muutamaan muuhunkin paikkaan.

Ensinnäkin ei sähköpostilla, niihin ei kukaan vastaa koska niitä tulee noin 1000 päivässä. Soita tai käy korjaamoilla.

 

[Ed!]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on. Ei seuraa moottorin kierroksia orjallisesti vaan enemmänkin kuormitusta.

Onhan sillä jo 126tkm ajettu joten on aikakin porsia.

Sprintteriin aikanaan ilmestyi samantyylinen vika, reilu vihellys ja jokunen heppa tehoista katosi. Syyksi paljastui imusarjasta tipahtanut pultti -> osa ahtopaineesta vuosi pois

 

[Turbo diisseli]

Olen saattohoitanut näitä useamman tuotantokäytössä olleen yksilön, ja niistä kaikkien kulku päättyi siihen että öljyt, jäähdytinnesteet ja pakokaasut menivät keskenään sekaisin. On muuten hyvällä tavalla niin laadukas keskinkertainen auto, että pesee ajettavuudeltaan edelleen monet 20 vuotta uudemmat ja toimii itseasiassa mulla yhtenä vertailukohtana mihin kaikkia autoja vertaan.

Kaverin kanssa mitattiin puristuksia, alkaa se varmaan olemaan jo vähän ehtoopuolella. 1 sylinteri 9 bar, 2 sylinteri 10,3 bar ja 3 sylinteri myös 10,3 bar. Haynesin opus kertoo että ehjän moottorin rajana pidetään 11 baaria. On tolla kyllä ajettukin lähemmäs 300tkm, mutta täytyy sanoa että hinta-laatusuhteeltaan paras auto mitä on ollut. Ostaessa maksoin 900€ ja ainoastaan vetonivel mennyt, niin ja pakoputki putosi jonnekin kehälle pari vuotta sitten. Halpaa ajoa.

 

[Dr. Who]

Joo AutoJerryllä laitoin jo kyselyä. Yksi tarjous kerkesi tulla, mikä oli tuota kalliimpi. Huollon arvio osille oli noin 700€, jos kaikki osat vaihtaa. Eli 4x jarrusatulat, palat eteen ja taakse, takajarrulevyt, käsijarrukengät asennussarjoineen ja jarrunesteet. Pitääpä laittaa kyselyä sähköpostilla muutamaan muuhunkin paikkaan.

Jarrusatula eteen 90€/kpl, taakse 75€/kpl, jarrulevyt eteen 60€, taakse 45€ jne...

Alle 500€ pitäisi saada osat...

 

[Uutta matoa koukkuun]

Virolaisten hinnat satuloille on reilu 30€/kpl, levyt samoin tai jopa alle. Palat ei maksa juuri mitään.

 

[allunteri]

Jarrusatula eteen 90€/kpl, taakse 75€/kpl, jarrulevyt eteen 60€, taakse 45€ jne...

Alle 500€ pitäisi saada osat...

Virolaisten hinnat satuloille on reilu 30€/kpl, levyt samoin tai jopa alle. Palat ei maksa juuri mitään.

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

 

[Eräilves]

Tuosta hondan laturista kun oli puhetta.

Näyttävästi kunhan on lämpimämpää kuin - 20, niin ei ole mitään ongelmia. Kovemmalla pakkasella sitten tuota tekee.

 

[Dr. Who]

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

Jarrujen remppaaminen ei ole vaikeaa, selviää usein perus työkaluilla ja varsinkin jos vaihtaa kaikki vain uuteen niin ainoa mihin tarvitsee kaksi on ilmaaminen jos ei halua ilmauslaitetta ostaa.

 

[Mawerick]

T6 Portteri alkanut viheltämään kiihdyttäessä. Hassun kuuloista. Ensin ajattelin, että laturi antaa häiriötä radioon syystä tai toisesta mutta ei, turbo se on.

...Ja turbohan se oli. Kompressoripyörän siivet vääntyneet, eli jotain kiinteää sieltä on mennyt läpi. Eivät K-Autossa alkaneet arvailemaan mistä on ollut kyse, itse epäilen että esim. välijäähyyn on kondensoitunut vettä ja se on jäätynyt sinne, kunnes lähtenyt liikkeelle. Samapa tuo. Ensi viikon tiistaina vaihtoaika.

edit: eihän se välijäähyyn oo voinut jäätyä kun se on turbon jälkeen. Hyvä aivot, hyvin pohdittu

 

[Starglazer]

Ei yhtä romua ehdi saada kuntoon kun toinen hajoaa.. Nyt alkoi X-Trail nykimään ja moottorin vikavalokin oli välkähtänyt. Kävin kokeilemassa eikä tullut vikaa. Onneksi oli kuitenkin vikakoodin jättänyt eli P0011. Pahin skenaario on jakoketju, mutta se on onneksi vaihdettu pari vuotta sitten. Tilasin nyt nokka-akselin ja kampiakselin impulssianturit sekä nokka-akselin ajoitusanturin. Nuo olisi oikeastaan kannattanut varalta vaihtaa jo jakopään rempan yhteydessä varalta mutta kokeillaan jos nyt nuilla tokenisi.

 

[Myrkky]

...Ja turbohan se oli. Kompressoripyörän siivet vääntyneet, eli jotain kiinteää sieltä on mennyt läpi. Eivät K-Autossa alkaneet arvailemaan mistä on ollut kyse, itse epäilen että esim. välijäähyyn on kondensoitunut vettä ja se on jäätynyt sinne, kunnes lähtenyt liikkeelle. Samapa tuo. Ensi viikon tiistaina vaihtoaika.

Se on just tuo suunnittelun kukkanen ja tyyppivika. K-autossa kyllä noi hommat on tiedossa, ei niiden tarvi arvailla yhtään mitään.
Vkl näin just VW ex-asentajan enkä tietenkään muistan kysyä uusiutuuko tuo ongelma miten usein...

 

[Naikoun]

Kyselläänpä täältä kun ei nyt sopivampaakaan ketjua löytynyt. Golf Mk. 7ssa molemmat ajovaloumpiot kerää kosteutta ja pitäis ne jossain kohtaa vaihdella. Tekisi mieli vähän samalla päivittää ulkonäköä ja ostaa modernimmat umpiot koska noihin tarvikkeena saa aivan loputtomasti eri vaihtoehtoja, mutta mahtaako katsuri antaa hylsyä välittömästi jos on jotkin muut kuin alkuperäiset tai vastaavat tarvikkeet nokalla? Halogeenit noissa tarvikkeissakin on mutta saattavat sisältää lisäksi led-vilkut ja päiväajovalot ja niitä ei taida saada jälkikäteen lisäillä?

 

[Jims]

Kyselläänpä täältä kun ei nyt sopivampaakaan ketjua löytynyt. Golf Mk. 7ssa molemmat ajovaloumpiot kerää kosteutta ja pitäis ne jossain kohtaa vaihdella. Tekisi mieli vähän samalla päivittää ulkonäköä ja ostaa modernimmat umpiot koska noihin tarvikkeena saa aivan loputtomasti eri vaihtoehtoja, mutta mahtaako katsuri antaa hylsyä välittömästi jos on jotkin muut kuin alkuperäiset tai vastaavat tarvikkeet nokalla? Halogeenit noissa tarvikkeissakin on mutta saattavat sisältää lisäksi led-vilkut ja päiväajovalot ja niitä ei taida saada jälkikäteen lisäillä?

Jos valot ovat tyyppihyväksytyt ( E-hyväksyntä tai muu EU / kansallisen tason hyväksyntä ), niin asiassa ei ole kellään mitään valittamista.

Jos valot eivät ole tyyppihyväksytyt, niin hylsy tulee heti.
Päiväajovalojen lisääminen on sallittua, kunhan lisättävät valot ovat tieliikenteeseen hyväksytyt ja ajovalot eivät pala niiden kanssa samanaikaisesti.

 

[Lyd]

Ihmeteltiin samaa joskus vanhan 900 saabin kanssa kun turbon siivet näytti siltä kun jotain kiinteää olisi mennyt läpi. Lopulta ei voinut olla muuta kuin kondensoitunut vesi joka oli jäätynyt. Kyllähän se vähän vinku ja savutti mutta kesti talven läpi ennen vaihtoa.

E: Piti vastata tuohon Myrkyn viestin alle, mutta jäi lähetysnappi painamatta...

 

[Mawerick]

Kyllähän se vähän vinku

Katsoin parhaimmaksi vaihdattaa tuon pikaisesti, koska toi vonkui jo tyhjäkäynnilläkin. Kun moottorin käynnisti, meni sekunti-pari ja kuului sellainen tasaisesti nouseva vonkuminen kunnes turbo saavutti normaalin pyörintänopeutensa.

 

[Dr. Who]

Ihmeteltiin samaa joskus vanhan 900 saabin kanssa kun turbon siivet näytti siltä kun jotain kiinteää olisi mennyt läpi. Lopulta ei voinut olla muuta kuin kondensoitunut vesi joka oli jäätynyt. Kyllähän se vähän vinku ja savutti mutta kesti talven läpi ennen vaihtoa.

E: Piti vastata tuohon Myrkyn viestin alle, mutta jäi lähetysnappi painamatta...

Sitä varten kannattaa käyttää vastaa nappia!

 

[allunteri]

Huimasti vaihtelee kyllä liikkeiden antamat hinta-arviot osille. Mistäköhän liikkeet noita osia hankkii, kun vaihtelu hinnoissa noin suurta Esimerkiksi jossain liikkeessä jarrulevyt taakse 39€, mutta toisessa halvimmat mitä saavat 80€. Jarrusatulat osassa 90€, toisissa 120€. Aina meni kuitenkin ristiin, että jos liike tarjosi halpoja jarrulevyjä, niin satulat oli sit kalliimmat jne. Työn hinnan ollessa kutakuinkin samaa tasoa kaikissa, niin hinta-arviot eivät suuresti vaihdelleet.

Paras tarjous jos vaihdetaan vaan minimiosat oli 740€ ja jos ihan kaikki (eli käytännössä kaikki jarruosat poislukien etujarrulevyt ja käsijarrukaapelit) niin 920€. Joku nyrkkipaja tarjosi aiempaan autojerryn kyselyyn takajarrusatuloiden ja vaijereiden vaihtoa 370€ hintaan, sieltä olisi koko rempan saanut ehkä aavistuksen halvemmalla, mutta paikka oli autojerryssä saanut aika paljon negatiivista palautetta (huono asiakaspalvelu, kielimuuri, huoltoajat välillä mitä sattuu jne), niin kiersin kaukaa. Auto pitäisi saada ajoon, niin halvimpaan tarjoukseen tartuin, ei auta. Sen verran alkanut ikääntymisen merkkejä näkymään ja tuntumaan autossa, että taidan laittaa minimibudjetilla kuntoon ja kiertoon - tai jos jää itselle, niin pyydän autojen rassauksesta tietävää kaveria kesälomalla avuksi ja vaihtaa loput satulat sit itse. Lämmin talli ois kyllä kova sana, tai edes se talli, kummasti tulis halvemmaksi itse vanhaa autoa huoltaa kuin aina käyttää pajalla

Rehellisyyden nimissä menee osittain oman tyhmyyden piikkiin kans, ois ehkä kannattanut reagoida kasvaneeseen polttoaineen kulutukseen ja huonoon rullaavuuteen jo aiemmin, niin ei tarvis hätiköidä sit kun jarrut jumittaa totaalisesti Elämä opettaa...

Saatiin tämäkin episodi päätökseen. Olikin siellä vähän muutakin vikaa, kun olivat osien vaihdon jälkeen koeajolla todenneet jarrujen laahaavan edelleen. Kahdessa jarruletkussa ilmeisesti tukos, kun vaihtoivat ne ja sillä vaikutti tulleen kuntoon. Todella tyyris remontti tuli, mutta onpa romussa nyt jarrut kunnossa, eipä tarvi seuraavan omistajan noita hetkeen huoltaa.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Satuloissa ei todnäk ollut mitään vikaa siis.

 

[allunteri]

Satuloissa ei todnäk ollut mitään vikaa siis.

Yhdessä oli, kun sen vaihdolla lopetti laahaamisen, mutta loput kaksi taisivat olla vielä toimintakuntoisia. Noh, nää on näitä jälkiviisauksia, mistäpä tuonkin olisi voinut tietää. Kerta eivät huollossa olleet löysänneet paineita satuloilta ja testanneet palautuuko sitten, vaan todenneet vaan 13 vuotta vanhat satulat ruosteisiksi ja sen syylliseksi vikaan.

 

[Collusion]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?