Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Pertti_Pasanen_Spede]

Nykyään kyllä mutta ei vielä muutama vuosi sitten.

Pystyi aiemminkin katsastamaan etukäteen, mutta silloin oli se tietty aikaväli minä sen pystyi tekemään ja tuollahan pystyi saamaan pidemmän leiman mikä ei enään edes onnistu.

 

[jm82]

Pystyi aiemminkin katsastamaan etukäteen, mutta silloin oli se tietty aikaväli minä sen pystyi tekemään ja tuollahan pystyi saamaan pidemmän leiman mikä ei enään edes onnistu.

Aiemmin oli 0-4 kk aikaväli ja nyt on vain 0-1 kk.

Silti ihan näppärä nykyisin, jos menee katsastamaan vasta myöhässä, niin tulee täydet 12 kk uutta leimaa.

En ole vielä itse säätänyt noita katsastuksia, kun taitaa olla jo sopivasti 17.4. katsastus. Toisessa taas mahtaa olla noin 24.11. Ei osu aivan pahimmille keleille.

 

[TTohveli]

Pitäisi tilata 09 Passattiin uusi ECU posahtaneen tilalle. Kellään kokemuksia sellaisesta sivustosta kuin Srotas24. Tuolta löytyi vähän päälle 200€ + 90€ posteilla sopiva yksikkö. Ainakin mm. HTTPS protokolla löytyy mikä herättää luottoa ja tarjoaa myös paypalin, niin voi sitten riitauttaa jos ei ikinä tulekaan. Ei kuitenkaan pahemmin löydy minkäänlaisia kokemuksia tuosta sivustosta. Saa ehdottaa myös muita kansainvälisiä sivustoja mistä mahdollisesti löytyisi laajasti ECUja eri merkeille.

 

[Henriquez]

Oma mitsu lancer 2004 4g18 heittää vikakoodia P0125 - Jäähdytinnesteen lämpö liian alhainen - closed loop moodi ei käytössä tms.

Kummallinen koodi tuo - tuntuu että auton tehot alentuneet selvästi.

Moottorin jäähdytinnesteen lämpö katottu ecun kautta softalla ja 97 astetta matka ajossa, termari on 88 asteen avautumislämmöillä.
Lämpiääkin kohtalaisen nopiaa eli siinä ei häikkää. En tajua kun jossain lukisi että lambda voisi tota jotenkin sotkea jos on menossa pimeeksi.

Vaihteluväli lambda arvolla on se 0,2 - 0,8v..kun runttaa kaasua niin menee rikkaalle eli 0,7-0,8.
Tyhjäkäynnill'ä on vähän laiskempi eikä seilaa tasaisesti vaan saattaa junnata 0,5-0,6 V yläarvoilla.

Onko teillä ollut tuota vikakoodia?

Tilasin lämpöanturin uuden ja asennan ja josko sillä poistuu, tuskin. Se lähtöongelma saattaa olla jossaini han muualla.

 

[Dr. Who]

Oma mitsu lancer 2004 4g18 heittää vikakoodia P0125 - Jäähdytinnesteen lämpö liian alhainen - closed loop moodi ei käytössä tms.

Kummallinen koodi tuo - tuntuu että auton tehot alentuneet selvästi.

Moottorin jäähdytinnesteen lämpö katottu ecun kautta softalla ja 97 astetta matka ajossa, termari on 88 asteen avautumislämmöillä.
Lämpiääkin kohtalaisen nopiaa eli siinä ei häikkää. En tajua kun jossain lukisi että lambda voisi tota jotenkin sotkea jos on menossa pimeeksi.

Vaihteluväli lambda arvolla on se 0,2 - 0,8v..kun runttaa kaasua niin menee rikkaalle eli 0,7-0,8.
Tyhjäkäynnill'ä on vähän laiskempi eikä seilaa tasaisesti vaan saattaa junnata 0,5-0,6 V yläarvoilla.

Onko teillä ollut tuota vikakoodia?

Tilasin lämpöanturin uuden ja asennan ja josko sillä poistuu, tuskin. Se lähtöongelma saattaa olla jossaini han muualla.

Eikö lambda pitäis olla tyhjäkäynnillä 1 tai hyvin lähellä sitä?

 

[Persojet]

Eikö lambda pitäis olla tyhjäkäynnillä 1 tai hyvin lähellä sitä?

Ilmeisesti tuossa on seurattu jännitettä eikä lambda arvoa. Jännitteen pitäisi tyhjäköynnillä olla n. 0,45 V osoittaakseen lambdan arvoa 1.

 

[TeknoR]

Tyhjäkäynnillä ~0,45v, mutta kyllä se saa kaasua runtatessa hypätä rikkaalle, ihan normaalia. Ainakaan toistaiseksi päästöjä ei mitata bensakoneista ryntäytyksen aikana, vaan autot on tehty niin että silloin saadaan parhaat tehot ulos moottorista, jollon ei käy järkeen että kattia pitäisi pitää toiminnassa myös täyskaasupoljennassa.

Oma mitsu lancer 2004 4g18 heittää vikakoodia P0125 - Jäähdytinnesteen lämpö liian alhainen - closed loop moodi ei käytössä tms.

Torquellako tuollanen tuli? Itellä sen kanssa se ilmoittaa open loop / closed loop vaihtelut jotenkin liittyen jäähdytinnesteeseen vaikka se ei mitenkään asiaan liittyisi edes.

Aina kun kaasua painaa = open loop
Tyhjäkäynti ja tasainen ajo = closed loop

noin sen pitäisi olla..

 

[Henriquez]

Tyhjäkäynnillä ~0,45v, mutta kyllä se saa kaasua runtatessa hypätä rikkaalle, ihan normaalia. Ainakaan toistaiseksi päästöjä ei mitata bensakoneista ryntäytyksen aikana, vaan autot on tehty niin että silloin saadaan parhaat tehot ulos moottorista, jollon ei käy järkeen että kattia pitäisi pitää toiminnassa myös täyskaasupoljennassa.

huohotinputkessa on kylläkin ylipaine,ei alipainetta.huohotinputken idea on että ylipaine pääsee moottorista hallitusti ulos eikä riko tiivisteitä.etkö ole koskaan kuullut kun talvella on huohotinputki jäätynyt ja sen seurauksena joku tiiviste pettänyt ja öljyt tullu ulos?



Torquellako tuollanen tuli? Itellä sen kanssa se ilmoittaa open loop / closed loop vaihtelut jotenkin liittyen jäähdytinnesteeseen vaikka se ei mitenkään asiaan liittyisi edes.

Aina kun kaasua painaa = open loop
Tyhjäkäynti ja tasainen ajo = closed loop

noin sen pitäisi olla..

Torquella tuli jooh. Tuo vikakoodi on yleismallinen, eli tarkistin huollosta tuon vikakoodin ja pitää paikkaansa.

Normaaliajossa moottorin lämpötila pyörii siellä 95-97 asteen hujakoilla ja tuo lukema on katsottu torquen kanssa. Myös muut softat antaa samaa lukemaa. Termostaatti aukeaa 88 asteessa ja flektit tyhjäkäynnillä pyörähtää asianmukaisesti. Käykö moottorin sitten liian lämpösenä?

Nyt vaihdettu tuo lämpötila anturi tuon termarin kylestä, mutta pahoin pelkään, ettei tuo puutuneisuus sillä lähde. En tiedä, mistä sitä seuraavaksi lähtisi hakemaan vikaa.

Sytytyspuoli on käyty läpi - puolat vaihdettu ja puolan johdot, tulpat vaihdettu uusiin.

Päästöt mitattu ja niissä ei mitään sanomista. Lambda arvo tasan 1

Ja siis tuo closed loop vs open loop viittaa nimenomaan polttoaineen järjestelmään, seokseen yms jota myös moottorin lämpö ohjaa tietenkin. Mitä torquesta katoin, niin ihan asiallisesti vaihtaa noiden kahden välillä riippuen kaasun käytöstä. Voisiko kyse olla siitä, että seos on perseellään jos moottorin lämpötila väärä? Mutta mystistä, että valittaa alhaista lämpötilaa.

Open loop tilassa sitä seosta ohjataan lambdan hajun perusteella.

Eilen ennen anturin vaihtoa vikavalo hävisi taas eikä ole tullut sen jälkeen takaisin.

 

[Hammu]

Open loop tilassa sitä seosta ohjataan lambdan hajun perusteella.

Eikös se ole juurikin toisinpäin, eli closed loopissa seos pyritään lambda-anturin avulla pitämään mahdollisimman lähellä stoikkaa ja open loopissa sitten mennään puhtaasti ecun karttojen perusteella eikä lambda-arvo vaikuta millään lailla?

 

[TeknoR]

Eikös se ole juurikin toisinpäin, eli closed loopissa seos pyritään lambda-anturin avulla pitämään mahdollisimman lähellä stoikkaa ja open loopissa sitten mennään puhtaasti ecun karttojen perusteella eikä lambda-arvo vaikuta millään lailla?

Näin se on.

 

[Ihmemies]

Ei kai 97 mitenkään erityisen korkea jäähdytysnesteen lämpötila ole. Mulla Audin V6 käy 90C, V8 99-100C. Jotain reilu 120C ne kestää ennen kun rupeaa keittämään, koska paineistetussa järjestelmässä neste ei kiehu niin helposti. Sama efekti on esim. himassa kun tekee painekattilalla ruokaa.

 

[TeknoR]

Ei ole.

karttaohjatun sähköisen termostaatin lämpötilakaavio:

tosta voi lukea lisää: https://www.mediafire.com/?vax201sk3k0lpy9



Eesim omassa 1.6 (race ) skoda octaviassa on tollanen termostaatti, normaalilämpö maantieajelussa on obd:n mukaan 108c.. Kun koneelle antaa kunnolla kuormaa niin lämpö tipahtaa silmissä.

Asia sit erikseen jos on jotai vikaa, ainaki A6 C4 V6 mallin jäähdytin on kyllä sellainen että se vanhetessaan tukkeutuu ja ei enää riitä jäähdyttämään kunnolla..

 

[Henriquez]

Eikös se ole juurikin toisinpäin, eli closed loopissa seos pyritään lambda-anturin avulla pitämään mahdollisimman lähellä stoikkaa ja open loopissa sitten mennään puhtaasti ecun karttojen perusteella eikä lambda-arvo vaikuta millään lailla?

Ajatusvirhe paholainen.

No täytyy tutkia lisää kuitenkin. Välillä tuntuu että vetoja on mutta välillä taas tuntuu että ei. Joka kerta kun kaasun runttaa pohjaan niin moottorista tulee sellainen kurina/muriseva ääni, jollaista aiemmin ei ole tullut. Täytyy kait vielä tarkastaa ettei vaan ole se perinteinen pakoputken vuoto jossain etupäässä.

Mutta tuon moottorin kuormituksen alainen ääni ja nuo oireet alkoi samaan aikaan. kulutus on tasaisesti hieman noussut. Ennen pääsi helposti siihen 5,6-5,7 nyt aina yli 6,5. Viime tankkauksella taisi olla 7,8L /100km

 

[Marti77]

Oleto katsonut imusarjasta ettei löydy jotain vuotoja,vaikka on epätodennäköistä jos lamda arvo on hyvä.
Voi olla että rasituksessa tulee se vuoto vasta esille ja voi olla hieman hankala löytää.

 

[Pow_82]

Oleto katsonut imusarjasta ettei löydy jotain vuotoja,vaikka on epätodennäköistä jos lamda arvo on hyvä.
Voi olla että rasituksessa tulee se vuoto vasta esille ja voi olla hieman hankala löytää.

Vähän sivusta voi mennä, mutta mites huohotinjärjestelmä. Onko dieseleissä samallalailla kuin bensamoottoreissa? Eli moottorin huohotus kytketty imupuolelle jostain kohtaa ja mikäs venttiili sitä taas ohjasikaan N?? Että kun menee ahdolle, niin virtaus kääntyisi väärään suuntaan (turbo paineistaisi moottorin) ilman sitä venttiiliä. Bensavehkeissä ne huohotinletkut murkkeentuvat vanhetessaan ja rupeavat vuotamaan + palojakin irtoaa ja voi mennä ties mihin. Eli voi aiheuttaa käytännössä imuvuotoa.

 

[Henriquez]

Oleto katsonut imusarjasta ettei löydy jotain vuotoja,vaikka on epätodennäköistä jos lamda arvo on hyvä.
Voi olla että rasituksessa tulee se vuoto vasta esille ja voi olla hieman hankala löytää.

Imusarjassa ei vuotoa. Se paineanturi on kiinni kiinteässä alumiinisessa imukanavassa ja ennen sitä ei ole kuin putsari. Sitä perinteistä MAF-anturia ei tuossa ole ollenkaan.

Kaasuläpän asentotunnistin sekä kaasuläppä on putsattu.

Alipaineletut on tarkastettu.

 

[Henriquez]

Vähän sivusta voi mennä, mutta mites huohotinjärjestelmä. Onko dieseleissä samallalailla kuin bensamoottoreissa? Eli moottorin huohotus kytketty imupuolelle jostain kohtaa ja mikäs venttiili sitä taas ohjasikaan N?? Että kun menee ahdolle, niin virtaus kääntyisi väärään suuntaan (turbo paineistaisi moottorin) ilman sitä venttiiliä. Bensavehkeissä ne huohotinletkut murkkeentuvat vanhetessaan ja rupeavat vuotamaan + palojakin irtoaa ja voi mennä ties mihin. Eli voi aiheuttaa käytännössä imuvuotoa.

PCV-venttiili. Tuossa mallissa se on venttilikopan päällä. Voisihan tuon tarkastaa, mutta mitä viimeeksi sitä katsoin niin se venttiili hölskää ihan hyvin eli ei olisi jumissa. Miten tuonkin voisi testata kätevästi? Irroittamalla sen? Tällöin vaan kierrokset karkaa tyhjäkäynnillä....

 

[Henriquez]

Yläkierroksilla taas tuntuu, että vetää ihan ok. Alakierroksilla sitten 4. tai 5. vaihteella ei saa nopeutta nostettua kunnolla ja lievässäkin ylämäessä moottori vaan booaa kun yrittää kiihdyttää. Aiemmin on lähtenyt ihan pintakaasulla menemään.

2500-3000 kierroksilla ei lähde kunnolla. 3500 tai siitä yli niin jotain edes tapahtuu. Koneen tuntuma on sellainen tukkoinen, kunnes saa tarpeeksi kierroksia, ikään kuin pakottaisi mottorin toimimaan kunnolla. Menee niin vaikeaksi.

 

[outonaapuri]

Olitko jo sanonut mikä auto oli kyseessä?

 

[Henriquez]

Olitko jo sanonut mikä auto oli kyseessä?

Jooh - Mitsubishi lancer 2004 1,6 sedan. Kone 4G18. Kilsoja se 170k nyt takana.

 

[Bapsu]

Itsellä Chrysler Neon:in vastaavan ongelman aiheuttaja oli jarruletkun tuen/kiinnikkeen ruostuminen, ruosteinen kiinnike siis puristi letkua littanaan jolloin neste ei virrannut.

Edit. Letku(t) voivat myös turvota sisältäpäin jolloin jarrut heikkenee.

Ja tämän vian aiheuttaja oli ilmeisestikin viallinen jarrupääsylinteri. Vaihdoin kys. kapineen ja ilmasin pääsylkästä sen mitä kerkesin ennenkun neste loppui.

Tunkkasin takapyörän ylös ja johan pysyy paikallaan kun koitti käsin käännellä.

Huomenna lisää ilmausta, melkolailla saa pääsylinteriä ilmata näemmä.

 

[Rottah]

Tuli vaihdettua lokakuussa Toyotan taka jarruihin liukutapit, kumiosat, levyt, palat... Nyt oli kuluttanut ainakin toiselta puolelta sisemmän palan kokonaan loppuun.

 

[outonaapuri]

Mäntä/satula jumissa

 

[Dr. Who]

Tuli vaihdettua lokakuussa Toyotan taka jarruihin liukutapit, kumiosat, levyt, palat... Nyt oli kuluttanut ainakin toiselta puolelta sisemmän palan kokonaan loppuun.

Satula jumissa, laitoitko liukutappeihin rasvaa, ei liikaa ja oikeaa?

 

[Rottah]

Satula jumissa, laitoitko liukutappeihin rasvaa, ei liikaa ja oikeaa?

Jeps, liukutappeihin tuli laitettua siihen tarkoitettua rasvaa, mutta tuliko liikaa, en tiedä, Miten paljon pitää laittaa ja mihin kohtaan, se ei taida olla tässä itsessään selvyyttä. Muistelisin että tappien ongelma oli silloin että työntyvän ulos päin turhan herkästi ja korjailin useampaan kertaa sitä ongelmaa.

 

[Neurovelho]

Hernekeittopurkkipatentti:

 

[ojisama]

Nykiikö kun antaa soppaa enemmän?

Se, että lähdetään nokka ja kampiakselin tunnistimet ekana vaihtamaan niin tuntuu amatöörimäiseltä. Ihan ensiksi kaikki muu kuntoon. Bensapaineet? Puristukset? EGR venttiili?
Imuilma? (Pienikin vuoto ohi niin tuota nykimistä tapahtuu), sytytys?

Vikakoodia ei välttämätt anna edes varsinkaan noissa mystisissä imuilman vuodoissa. Jos se ei vaikka osu toleransseihin tai jotain. Itselleni on käynyt näin.

Kierrosalue viittaa myös egr:ään? Osakaasullahan nuo egr venttilit aktivoituu.

Käyt läpi systemaattisesti moottorin perustoiminnot. Joku fiksumpi vielä kertokoot lisää.

@Sade selvisikö vika koskaan? Nimimerkillä auto korjaamolla samoilla oireilla, tunnistimet vaihdossa/menossa vaihtoon. Nissan Almera 01 (... vai -00...), 1.8.

Ei virhekoodeja, puolat ja sytytystulpat vaihdettu vastikään, kun kävi kolmella pytyllä (ja tämän sentään auto osasi itsekin kohdistaa, mutta samalla vaihtui kaikki).

Ja tosiaan alkoi äkillisesti motarilla, soppaa antaessa enemmän. Pysähdyksen, ja virhekoodien luvun jälkeen toimi 50km normaalisti (motarille kiihdytys, ajoa) , mutta tilanne paheni nopeasti, ja nykiminen voimistui niin kovaksi, että auto lähti hinauksella.

Vähän olin jo miettinyt, että onko kaikki veto tallessa jo aikaisemmin...

 

[Henriquez]

Torque softa antaa imusarjan painetta +25 ja kiihdytyksessä 80 - 100kpa. Muistanko minä väärin mutta joskus kun katoin niin tyhjäkäynnillä pitäs olla alipaineella?

 

[Hammu]

Torque softa antaa imusarjan painetta +25 ja kiihdytyksessä 80 - 100kpa. Muistanko minä väärin mutta joskus kun katoin niin tyhjäkäynnillä pitäs olla alipaineella?

Varmaankin absoluuttista painetta tuo, noista kun vähentää ilmakehän paineen niin aivan normaalilta kuulostaa

 

[jusubbi]

Autoon pitäisi vaihtaa EGR-anturi ja joku lambda-anturi sekä vasemman puolen jousi. Auto on seat ibiza 2D 1.4 hatchback, 2003 vuosimallia.

Mitähän tuo tulee kustantamaan, onko kuinka isotöinen homma?

Laita tarjouspyyntö autojerryyn, niin selviää.

 

[ojisama]

@Sade selvisikö vika koskaan? Nimimerkillä auto korjaamolla samoilla oireilla, tunnistimet vaihdossa/menossa vaihtoon. Nissan Almera 01 (... vai -00...), 1.8.

Ei virhekoodeja, puolat ja sytytystulpat vaihdettu vastikään, kun kävi kolmella pytyllä (ja tämän sentään auto osasi itsekin kohdistaa, mutta samalla vaihtui kaikki).

Ja tosiaan alkoi äkillisesti motarilla, soppaa antaessa enemmän. Pysähdyksen, ja virhekoodien luvun jälkeen toimi 50km normaalisti (motarille kiihdytys, ajoa) , mutta tilanne paheni nopeasti, ja nykiminen voimistui niin kovaksi, että auto lähti hinauksella.

Vähän olin jo miettinyt, että onko kaikki veto tallessa jo aikaisemmin...

Mmh. Vaihtoivatkin ilmamassamittarin ja ilmansuodattimen, mitkä varmaan ihan hyvät veikkaukset, mutta... Pääsin noin 100 km ihan hyvin, moottoritien jälkeen ensimmäisistä liikennevaloista lähdettäessä nykäisi ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen jonkun kerran, ja kaksi kertaa sammui tyhjäkäynnillä valoihin, kerran ykkösellä, ja yritti useamman kerran.

Lueskelin, että jakohihnan venyminen mahdollisesti tyyppivikana. Voiko selittää, kai sekin tuossa ajaessa lämpenee..?

 

[Kizmo]

Mmh. Vaihtoivatkin ilmamassamittarin ja ilmansuodattimen, mitkä varmaan ihan hyvät veikkaukset, mutta... Pääsin noin 100 km ihan hyvin, moottoritien jälkeen ensimmäisistä liikennevaloista lähdettäessä nykäisi ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen jonkun kerran, ja kaksi kertaa sammui tyhjäkäynnillä valoihin, kerran ykkösellä, ja yritti useamman kerran.

On kyllä noilla oireilla ihan oudot osat vaihtaneet.

 

[Asiantuntija]

Onko kellään vinkkiä millaisella obd-palikalla saa 2000 vuosimallin Ford Focuksesta ECU:n tietoja ulos? Joskus vuosi sitten tilasin kiinasta muutaman erilaisen halvan obd-palikan ja hain motonetistäkin yhden eikä mikään toiminut kunnolla forscan tai torque ohjelmien kanssa. Ei toiminut läppärin eikä puhelimen kanssa. Jokainen ostamistani oli joko bluetoothilla tai wlanilla toimivia. Osa yhdisti puhelimeen/läppäriin ja ohjelmakin tunnisti palikan, mutta mitään tietoja ne ei kuitenkaan näyttänyt. Ohjelmista tuli koitettua kaikki mahdollinen, joten oletan ongelman olevan paskoissa obd-adaptereissa.

 

[Starglazer]

Onko kellään vinkkiä millaisella obd-palikalla saa 2000 vuosimallin Ford Focuksesta ECU:n tietoja ulos? Joskus vuosi sitten tilasin kiinasta muutaman erilaisen halvan obd-palikan ja hain motonetistäkin yhden eikä mikään toiminut kunnolla forscan tai torque ohjelmien kanssa. Ei toiminut läppärin eikä puhelimen kanssa. Jokainen ostamistani oli joko bluetoothilla tai wlanilla toimivia. Osa yhdisti puhelimeen/läppäriin ja ohjelmakin tunnisti palikan, mutta mitään tietoja ne ei kuitenkaan näyttänyt. Ohjelmista tuli koitettua kaikki mahdollinen, joten oletan ongelman olevan paskoissa obd-adaptereissa.

Ei varsinaisesti, mutta itse en ole saanut yhdelläkään halpis palikalla ulos mitään mistään autosta. Paketeissa aina lukee että tukee kaikkea mahdollista polttomoottorikäyttöistä -95 eteenpäin mutta totuus on toinen.
Itse ratkaisin ongelman käymällä silloin harvoin kun tarvitsee liikkeessä lukemassa vikakoodit. Mersun kohdalla hommasin Carsoftin jolla sain airbag viat kuitattua.
Toimiikohan FORScan ihan tavallisen ELM327 palikan kanssa?

 

[Toiota]

Joskus viitisen vuotta sitten ostin tämän näköisen Mini ELM327 V1.5 OBD2 II Bluetooth mokkulan. Silloin hinta taisi olla noin 5 EUR.

Tuo bluetutti pulikka ja Androidin Torque toimii ainakin Astra-G:ssä ja E39 Bemussa.

 

[itarumaa]

Itse en saanut kuin harmia noista bluetooth lukijoista, tilasin ebaysta sitten sellaisen perinteisen, johdollisen vikakoodinlukijan, itse asiassa olen testannut niitä kahtaa eri mallia ja molemmat ovat toimineet täysin moitteetta Pösö 307 autossa. KW590 on tuo malli mikä minulla on käytössä, hintaa oli jotain 30-40e.

 

[pet3]

Onko kellään vinkkiä millaisella obd-palikalla saa 2000 vuosimallin Ford Focuksesta ECU:n tietoja ulos? Joskus vuosi sitten tilasin kiinasta muutaman erilaisen halvan obd-palikan ja hain motonetistäkin yhden eikä mikään toiminut kunnolla forscan tai torque ohjelmien kanssa. Ei toiminut läppärin eikä puhelimen kanssa. Jokainen ostamistani oli joko bluetoothilla tai wlanilla toimivia. Osa yhdisti puhelimeen/läppäriin ja ohjelmakin tunnisti palikan, mutta mitään tietoja ne ei kuitenkaan näyttänyt. Ohjelmista tuli koitettua kaikki mahdollinen, joten oletan ongelman olevan paskoissa obd-adaptereissa.

Vanhemmissa Fordeissa käytetään jotain eri protokollaa OBD-signaalissa, ja nuo halvat lukijat eivät osaa sitä lukea. Ilmeisesti kolvaamalla johdon johonkin väliin, voisi palikka lähteä toimimaan. Googlesta löytyy hakusanoilla pwm j1850. Toinen vaihtoehto on ostaa vähän parempi palikka, itse päädyin ostamaan OBDlink SX -USB kaapelin. Toimii läppärin ja auton välissä vm. 2000 Fiestassa, ohjelmana ilmainen FORScan. Kaapeli maksoi n. 40 €.

 

[TeknoR]

Ei varsinaisesti, mutta itse en ole saanut yhdelläkään halpis palikalla ulos mitään mistään autosta. Paketeissa aina lukee että tukee kaikkea mahdollista polttomoottorikäyttöistä -95 eteenpäin mutta totuus on toinen.
Itse ratkaisin ongelman käymällä silloin harvoin kun tarvitsee liikkeessä lukemassa vikakoodit. Mersun kohdalla hommasin Carsoftin jolla sain airbag viat kuitattua.
Toimiikohan FORScan ihan tavallisen ELM327 palikan kanssa?

Pitäs toimia, ja aina varmempi on langallinen kaapeli, ei bluetooth-

Itellä Forscan kaapelina on sellanen jonka ebaystä ostin, ja sitä mainostettiin yhteensopivana, mutta ihan perus elm327 se taitaa olla. Siinä on kyllä joku kytkin kyljessä...

 

[jultsu]

Jeps, liukutappeihin tuli laitettua siihen tarkoitettua rasvaa, mutta tuliko liikaa, en tiedä, Miten paljon pitää laittaa ja mihin kohtaan, se ei taida olla tässä itsessään selvyyttä. Muistelisin että tappien ongelma oli silloin että työntyvän ulos päin turhan herkästi ja korjailin useampaan kertaa sitä ongelmaa.

Onko kannakkeet kuopilla eli palat (ja täten satula) eivät pääse edes liikkumaan vapaasti?

 

[TeknoR]

Jeps, liukutappeihin tuli laitettua siihen tarkoitettua rasvaa, mutta tuliko liikaa, en tiedä, Miten paljon pitää laittaa ja mihin kohtaan, se ei taida olla tässä itsessään selvyyttä. Muistelisin että tappien ongelma oli silloin että työntyvän ulos päin turhan herkästi ja korjailin useampaan kertaa sitä ongelmaa.

Sen tapin kuuluukin työntyä itekseen vapaasti ulos, eli olematonta vikaa olet korjaillut. Jos se ei työntyisi ittekseen ulos, jäisi jarru herkemmin laahaamaan.

Rasvaa laitetaan todella OHUESTI vaikka sormella levittäen ympäri tappia.

 

[Rottah]

Sen tapin kuuluukin työntyä itekseen vapaasti ulos, eli olematonta vikaa olet korjaillut. Jos se ei työntyisi ittekseen ulos, jäisi jarru herkemmin laahaamaan.

Rasvaa laitetaan todella OHUESTI vaikka sormella levittäen ympäri tappia.

Uskoisin että olen laittanut liikaa rasvaa, tiedätkö liukutappien päässä olevan kumirenkaan tarkoituksen. En mitään olematonta vikaa ole korjannut jos laitan liikaa rasvaa jää tapin sisään ilmaa ja liikaa rasvaa jolloin tappi ei ole oikeassa syvyydessä.

 

[Rottah]

Onko kannakkeet kuopilla eli palat (ja täten satula) eivät pääse edes liikkumaan vapaasti?

Mitä oikein tarkoitat "kannakkeet kuopilla" palat kuopilla

 

[Kidov]

Mitä oikein tarkoitat "kannakkeet kuopilla" palat kuopilla

Ainakin 3b / 3bg Passattien etujarrusatuloiden kannattimet tuppaavat kulumaan kuopalle ja sen jälkeen satula liikkuu huonosti ja painaa paloja vinossa levyä vasten.

Edit. Linkki kuvaan:
Pidike, jarrusatula ATE — tuote: 11.8170-0306.1. Osta heti!

 

[Stige]

Satelliten 318 on toiminu liiankin hyvin nyt ni pitää keksiä uusia tapoja rikkoo se.

Tämmösistä vedoista kun ei tuo vakioalakerta tunnu olevan moksiskaan vielä.

 

[Pow_82]

Ainakin 3b / 3bg Passattien etujarrusatuloiden kannattimet tuppaavat kulumaan kuopalle ja sen jälkeen satula liikkuu huonosti ja painaa paloja vinossa levyä vasten.

Edit. Linkki kuvaan:
Pidike, jarrusatula ATE — tuote: 11.8170-0306.1. Osta heti!

Itse olen vastaavasta Audista joutunut viilailemaan palaa painavan satulan osan suoraksi. Ne on valmistettu jostain alumiinista, mikä syöpyy 15 vuodessa.

Viilailusta tuli mieleen, että liikkuvathan Rottah palat herkästi asennuspaikassaan? Tarvikepaloista joutuu lähes aina viilaamaan vähintään maalit pois ja usein myös metallia, jotta palat saa herkästi liikkumaan.

 

[Rottah]

Itse olen vastaavasta Audista joutunut viilailemaan palaa painavan satulan osan suoraksi. Ne on valmistettu jostain alumiinista, mikä syöpyy 15 vuodessa.

Viilailusta tuli mieleen, että liikkuvathan Rottah palat herkästi asennuspaikassaan? Tarvikepaloista joutuu lähes aina viilaamaan vähintään maalit pois ja usein myös metallia, jotta palat saa herkästi liikkumaan.

Kaikki tarvikkeet oli Toyotalta, palat liikkuu, taisin niitäkin viilailla.

 

[Niksi]

Jahas, Suapista oli aamulla akku simahtanu, 10 volttia näytti jännite, viimeksi ajettu keskiviikkona, mikään ei ole jäänyt käyttäjävirheen takia päälle. Tuore laitos tässä talossa ja pitäs selvitellä mikä sitä virtasta syö, onkos noista mätänetin pihtivirtamittereista mihinkään tässä hommassa? Yks halpisdigitaalimittari jo löytyy, mutta jostain syystä en saanut sillä ampeereita luettua.
Ja tosiaan, hätäavuksi nappasin projektiautosta varmasti toimivan akun, että töihin pääsi kulkemaan.

 

[Corle]

Jahas, Suapista oli aamulla akku simahtanu, 10 volttia näytti jännite, viimeksi ajettu keskiviikkona, mikään ei ole jäänyt käyttäjävirheen takia päälle. Tuore laitos tässä talossa ja pitäs selvitellä mikä sitä virtasta syö, onkos noista mätänetin pihtivirtamittereista mihinkään tässä hommassa? Yks halpisdigitaalimittari jo löytyy, mutta jostain syystä en saanut sillä ampeereita luettua.
Ja tosiaan, hätäavuksi nappasin projektiautosta varmasti toimivan akun, että töihin pääsi kulkemaan.

Ensimmäisenä varmistaisin takaluukun valon (siis jos on semmoinen), että varmasti sammuu ja on sammuneena. Useammankin kerran vian etsinnässä eteen tullut että paksin valo joko ei sammu luukun mennessä kiinni tai luukku jäänyt raolleen ja se kuluttanut akun tyhjäksi.

 

[Bauer]

Jahas, Suapista oli aamulla akku simahtanu, 10 volttia näytti jännite, viimeksi ajettu keskiviikkona, mikään ei ole jäänyt käyttäjävirheen takia päälle. Tuore laitos tässä talossa ja pitäs selvitellä mikä sitä virtasta syö, onkos noista mätänetin pihtivirtamittereista mihinkään tässä hommassa? Yks halpisdigitaalimittari jo löytyy, mutta jostain syystä en saanut sillä ampeereita luettua.
Ja tosiaan, hätäavuksi nappasin projektiautosta varmasti toimivan akun, että töihin pääsi kulkemaan.

Mätänetin pihtivirtamittarit mittaavat vain vaihtovirralla virtaa eli tasavirran kanssa ei hyötyä. Tasavirtaa mittaaviksi pihtivirtamittareiksi suosittelen UNI-T UT210E. Niillä onnistuu tasavirralla virtamittaus yllättävän tarkasti, jos youtube arvosteluita uskoo. Löytyy niin Suomesta kuin Kiinastakin.

Akun syöjän etsiminen onnistuu helposti näinkin:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Niksi]

Ensimmäisenä varmistaisin takaluukun valon (siis jos on semmoinen), että varmasti sammuu ja on sammuneena. Useammankin kerran vian etsinnässä eteen tullut että paksin valo joko ei sammu luukun mennessä kiinni tai luukku jäänyt raolleen ja se kuluttanut akun tyhjäksi.

9-5 2003 farkku kyseessä, eli takakontin valo on helposti poissuljettu. Hanskaboksista nappasin varuilta koko polttimon irti, kun katkaisimen mekanismi on ikävästi jemmassa. Sisätilojen valot myös kytkimistä käännetty pois, ja tarkistettu ettei jätä mitään valoja sisään/ulos palamaan.
Toinen ongelma on, kun virtalukon pohja vissiin menossa, niin ei sammuta radiota automaattisesti, sammutan kyllä radion erikseen napista aina ajon päätteeksi, niin eihän sen kuuluisi enää noin paljoa virtaa kuluttaa?