- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 2 283
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Tuollaisen "modaus" osan tilasin. Eli tarkoitus saada holkki takimmaisen anturin ja pakoputken väliin.Tuo vikakoodi tykkää esiintyä vanhemmissa bensa autoissa monessakin. Jos päästöt on hyvät ni takimmainen lambda vaihtoon tai holkki takimmaisen lambdan väliin ni pysyy tuo koodi poissa.
Turhaa rupeet katteja vaihtelee.
Tuollaisen "modaus" osan tilasin. Eli tarkoitus saada holkki takimmaisen anturin ja pakoputken väliin.
![]()
Lambda anturin korokenippa 0° ei kuristereikää
M18x1,5 ulko/sisä kierteellä oleva lambda anturin korokenippa. EI TIELIIKENNE KÄYTTÖÖN, VIRITYSOSA!www.tarvikemotti.com
Motonetissä olisi ollut katin jälkeinen anturi 110€ eli mielestäni melko kallis (jos vanhakin vielä toimii).
Mutta täytyy se pakoputkikin tutkia läpikotaisin. Ainakin takimmainen vaimennin vuotaa päältä, mutta voihan sieltä pakoputkesta muitakin reikiä läytyä lisää.
Potilaana Audi A4 2.0 bensa 2002. Tuollainen P0420 vikakoodi, jota en ole vielä käynyt missään nollaamassa. Mitään vikavaloa ei pala ja muutenkin toimii normaalisti.
Onkohan tiedossa enemmänkin remonttia, jos vika ei poistu nollaamalla?
![]()
Toinen hylky pakoputkesta, eli se menee vaihtoon. (Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Takapontön etuosasta vuotaa).
Kolmas hylky vaurioituneesta (liian kuluneesta) renkaasta. Renkaat onkin jo toimitettu, eli vaihtoa vaille.
Onneksi ei nyt kumminkaan tuon enempää noita isoja vikoja, eli kannattaa luultavasti vielä korjata auto kuntoon.
Edit:
Google antoi jotain vastauksia. Eli tosiaan katalysaattori voisi olla jo entinen? Tai jotain muuta.
Tuo "Intake" täytyy Audista myös tutkia. Eli esim huohottimen putket? Jos ne on päässeet rikkoontumaan korkean iän myötä (21 vuotta), niin kone varmaan saa liikaa ilmaa ja tulisi tuo vikakoodi?Vaggilaisten kohdalla kannattaa käydä Ross-Techin wikiä lukemassa vikakaadoista
Ross-Tech 16804/P0420/001056
Mulla oli 1.8t koneesta maf viallinen, niin pomppas katsastuksessa korkeesta lamdasta. Uudella maffilla meni läpi. Jos pystyy seuraamaan live dataa, niin kannattaa katella millaisia maf arvoja näyttää esim. täyskaasu kiihdytyksessä.
Tänään ehdin tutkailla tuon Audin moottoritilaa. Maf:n (ilmamassamittari) ja moottorin välillä menee vielä moottorin huohotus. No nyt selvisi, että ei se huohotus enää toimi, koska letku on rikki.Mulla oli 1.8t koneesta maf viallinen, niin pomppas katsastuksessa korkeesta lamdasta. Uudella maffilla meni läpi. Jos pystyy seuraamaan live dataa, niin kannattaa katella millaisia maf arvoja näyttää esim. täyskaasu kiihdytyksessä.
Pakoputki kuntoon, imuputket kuntoon, kovaa ajoa, koodien nollaus ja lisää kovaa ajoa. Luulisin lukujen korjaantuvan. Putken reikään vaikka korjausteippiä.Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?
![]()
Juu. putki juttuun. Täytyy muuten tutkia, että löytyykö pakoputken reikää ihan tuossa kotona pihassa. Joku tahnakin voisi olla väliaikainen ratkaisu.Pakoputki kuntoon, imuputket kuntoon, kovaa ajoa, koodien nollaus ja lisää kovaa ajoa. Luulisin lukujen korjaantuvan. Putken reikään vaikka korjausteippiä.
Uskoisin että tuo tahna (3.6€) oli paras korjaustapa, kun tuo vuotava takavaimentimen liitos ei ollut vielä pahasti rikki. Silti aika mukavasti puhalsi pakokaasua väärästä paikkaa pihalle.Joskus saattanut vastaavaa toisen merkkistä korjaustahnaa lipsahtaa vuotaviin pakoputken liitoksiinkin.
Itse olen käyttänyt massana CRC:n paikkausmassaa, kerro sitten miten tuo sinun käyttämäsi kestää.Uskoisin että tuo tahna (3.6€) oli paras korjaustapa, kun tuo vuotava takavaimentimen liitos ei ollut vielä pahasti rikki. Silti aika mukavasti puhalsi pakokaasua väärästä paikkaa pihalle.
21v auto, niin alkaa kyllä olla pakoputkikin kovasti ruosteessa. Mutta jos saisi elvytettyä vielä vuoden lisää ajoaikaaOtin siis vasemman takarenkaan irti, niin kädellä ylsi tuonne saumaan levittämään aika reilulla kädellä tanhaa. 200g purkki niin tuollahan korjaisi aika useita vuotavia kohtia mahdollisesti.
Nyt tahna ehtii kuivaa noin tunnin, eli saa nähdä pitääkö tuo sauma, vai rikkoontuuko heti uudelleen. Tuo takapönttö oli lisäksi kylmä, kun ajelin vain biltemaan ja takaisin.
![]()
Tuossa vielä Audi A4:n päästöt. Hylky siis tuli vuotavan pakoputken takia. Muut arvot ilmeisesti kumminkin OK?
![]()
Joo. Onkohan tuossa "halpis" Audissa eli -02 A4 2.0 bensa sitten käytetty halvempaa pakoputken materiaalia. Tuo on ilmeisesti suomiauto ja ajettu 320tkm. Alkuperäistä kaikki, mutta auton pohja on muovien peitossa, eli en tiedä onko ruosteessa.Hämmentää kyllä tuo pakoputken ruostuminen. Mulla ollut -00 Golf IV VR6 4Motion, -05 A6 3.2FSIQ ja nyt -00 TT 1.8TQ ja noissa kaikissa oli orkkisputki paikallaan ilman mitään tietoa ruosteesta.
Bilteman korjausmassa toimii. Ainakin siis toistaiseksi. Toisaalta vuotokin oli hyvin pieni. Edes äänestä ei oikein kuullut, että vuotaako putki vai ei.Itse olen käyttänyt massana CRC:n paikkausmassaa, kerro sitten miten tuo sinun käyttämäsi kestää.
Ois toi vielä mennyt, kun olis tahnan lisäksi käyttänyt kaljotölkkejä ja klemmareita...![]()
Minä meinasin myös ensin paikata tahnalla putken kun puhalsi pakokaasut takarenkaan kohdalta pihalle, mutta pienen vilkaisun jälkeen päädyin laittamaan uuden putken![]()
Sama vuosluku ja versio, kilometrejä 456tkm, eli sulla runsaasti huolettomia ajeluja edessä. Tosin alkaa kori ruostumaan etupuolen lokareista ja takaiskareita vaihtaessa, lokarin suojamattoja poistaessa, oli aika karun näköinen pelti. Mutta kone kestää kuin tauti. Varmaan vapaasti![]()
Nyt meni Audi A4 päästöistä ja vikakoodista sekä renkaista läpiHyväksytty siis.
Tuollainen päästölappu kierroksilla. Eli moottoritilan imuputken reikä "paikattu" sekä pakoputki "ehjätty" paikkausaineella. Lopuksi oli vikakoodin nollaus, eikä uutta vikaa enää tullut. Katti ei varmaankaan ollut kunnolla lämmin, mutta ilmeisesti ihan hyvät päästöt?
Joo. Onkohan tuossa "halpis" Audissa eli -02 A4 2.0 bensa sitten käytetty halvempaa pakoputken materiaalia. Tuo on ilmeisesti suomiauto ja ajettu 320tkm. Alkuperäistä kaikki, mutta auton pohja on muovien peitossa, eli en tiedä onko ruosteessa.
Jännästi pakoputken kiinnikkeet oli täysin ehjät. Ainut pieni vuoto oli siis takapöntön hitsaussaumassa.
Bilteman korjausmassa toimii. Ainakin siis toistaiseksi. Toisaalta vuotokin oli hyvin pieni. Edes äänestä ei oikein kuullut, että vuotaako putki vai ei.
Mistähän voisi johtua että Avensis 2.2 4d4 moottorista kuuluu ujeltavaa ääntä moottorin sammuttamisen jälkeen n. 30 sek. Paikansin äänen EGR-venttiilin kohdille ja ajattelin että sen sähkömoottori pitäisi sitä ääntä. Mutta otin sen johdon irti ja ääni jatkui. Ilmeisesti ääni tulee sen alapuolella olevasta vekottimesta, minkä funktiota en tunne. Ääni kuulostaa ihan viimeisillä käyvän sähkömoottorin ujellukselta ja katkea kuin seinään, kun joku rele naksauttaa virrat pois.
Siitäkin olis paljon apuja, jos joku osais sanoa että mikä tuo moottorissa oleva osa on EGR:n alapuolella. Kuvassa näkyy EGR ja sen alla on sitten se oletettu ulisija.
Edit. edellämainitun vikaäänen lisäksi autossa on aiemmin/välillä palanut vikavalot, jotka viittaisivat hiukkassuodattimen tukkoisuuteen. Ajattelin nyt ensialkuun putsata EGR:n ja kokeilla jotain lisäainetta, jolla saisi hiukkassuodatinta putsattua.
Tässä vielä parempi kuva nyt kun EGR on purettu päältä pois. Tuossa osassa on samanlainen kansi vasemmassa reunassa, kuin EGR:ssä, joten olettaisin että sen takaa löytyy sähkömoottorin rattaat, jossa vika ehkä on. EGR:stä irroitettu jäähdytinnesteletku menee tuohon osaan. Jollain tavalla tämä siihen EGR:ään on yhteydessä. Tätä on vaan vähän hankala lähteä irrottamaan, kun alapuolella pultit.
Vaimon V40 laitoin kummallekin puolelle motonetista Hippo Red liimattavan kumin. Helppoa kuin heinänteko. Hippo redistä on hyviä arvosteluja, muista sitten kaikenlaisia. Katotaan miten kestää. Laitoin naarasuraan kaiken liiman mitä mukana oli ja pienempään päähän himpun silikonirasvaa, että helppo viruttaa vetarin ympärille ja puristaa sormilla liitos kiinni. Sitten vielä muovinen nippuside varmistukseksi liiman kuivumisen ajaksi. Mukana tullut liima on Locktiten geelipikaliimaa. Jos kestää käyttöä, niin suorastaan loistava keksintö.Toyotaan laitoin pari vuotta takaperin, ja on kestänyt, Motonetin malli. Sauman pitää olla ehdottoman puhdas, muuten se alkaa rakoilemaan jostain kohdin. Vaikeampi osuus hommassa oli saada se halpa klemmari pitämään suojakumi paikallaan. kun kyseisessä autossa suojakumi kiinnittyy navan puolelle, ei vetarissa olevalle kehälle. Kaks kertaa korjasin kiinnitystä kun se irtos navasta, kolmannella kävin hakemassa merkkiliikkeestä tukevamman klemmarin![]()
Mä kans exästä vähän irrottelin ovipaneelia kun piti ikkunahissi vaihtaaAuto ei varsinaisesti ollut rikki, mutta kyynernojan keinonahkainen pinta oli rikki juuri siitä kohtaa jossa kyynärpäätäni lepuutan. Ja tuollainen muovinen halkeama on ärsyttävän tuntuinen. Noh eikun kolariautosta uusi ovipaneeli josta revin kyynärnojan irti ja kiinnitin autoon. Laitoin vielä nahkaisen joten luulisi jatkossa kestävän. Nahkainen on tietysti hieman eri näköinen kuin alkuperäinen keinonahka, mutta en usko että sitä kukaan huomaa jos ei mainitse.
Vähän tälläiset projektit jännittää kun pitää ovipaneeli irrottaa ja piuhoja irroitella. Kun ei ole mitään tiloja youtuben ohjeilla toteuttaa.
Vagin tapa rakentaa ovi on kyllä uskomaton
Vihdoin tuli tämäkin saaga päätökseen. Revin paneelin irti ja diagnosoin rispaantuneen johdon oven läpiviennissä. Kumisuojan läpi tökkimällä sain välillä toimimaan. Noh tässä kuukausien aikana pyysin johtosarjan vaihtoa usealta huollolta, ei vastausta. Kävi kaksi kertaa huollossa, jossa todettiin, että "ei näkyvää vikaa, vaatii jatkoselvittelyä". Toinen tiesi missä vika voisi olla, mutta ei tajunnut tilata osaa ennen huoltoa ja sitten "huollon" jälkeen levitteli käsiä, että mitään ei voitu tehdä kun ei ollut osaa. Vaikka oli helvetin hyvin tiedossa mikä ongelma pitäisi korjata.B-sarjan mersusta meni kuljettajan oven napit pimeäksi. Toimivat vain, kun ovea avaa riittävästi. Oliskohan kosketushäiriö vai jokin sensoriongelma?
Pitäis vaihtaa skobaan tulppa jos se olisi vihdoin ja viimein siitä kiinni että lähtisi jotenkin kohtuudella käyntiin. Kylmänä lähtee ja sitten kun lämpenee - jos sen päästää sammumaan niin sitten game over. Viime kesänä kaasarin kalvo vaihdettu mikä on kai vähän sinnesuuntaan kun ei tuohon mitään oikeita osia saa. Näin että kävi ja kukkui, kotiin meni sitten työntämällä ja niille sijoilleen jäi sen jälkeen. Polkemalla, no kun tulpatonta mopoa polkis... no vamos.
Uusi tulppa mikä ehkä saattaa käydä. En vaan saa vanhaa tulppaa mitenkään irti mopon omilla vaatimattomilla työkaluilla, ei riitä käsivoimat kääntämään eikä siinä tilaakaan ole mitään kikkailla pidemmällä ruuvarilla. Videolla näppärästi räikällä. No pikku räikkä on mutta ei se tuohon avaimeen istu mitenkään päin. Enkä vittu osaa näille muutenkaan oikein mitään tehdä.
Juutuubin videolla käy niin näppärästi, mutta minkälaista väkivaltaa pitää oikein käyttää ja varsinkin kun tilaa ei ole??
Jos ei aukea kevyesti, niin vartta vaan lisää. Tulpan avainväli on normaalisti 13, 14, 16, 18, 19 tai 21 mm tai melkein mitä vaan, mutta olisko mopedissa 16mm, sen voit mitata siitä mopon omasta avaimesta. Normaali (tarpeeksi pitkä ja tilasta riippuen tarpeeksi ohutseinäinen) kuusikulmahylsy käy ja siihen joku väännin, esim. räikkä. Tulpan ei pitäisi olla tiukassa, mutta voi olla, jos on runnottu kiinni.
Mulla on sama homma edessä. Vaijerit vaan rahisee kun ikkunaa käyttää ja ikkuna jää alas, tyyppivika näissä audeissa. Ja edellisessä nissan almerassa oli sähkövika ikkunoissa.
Ei ehkä tähän ole oikea ratkaisu mutta magneettinen tulppa-avain auttaa älyttömästi tulppien vaihdossa, etenkin jos tulpat ovat syvissä koloissa.Pitää huomenna päivänvalossa katsoa mistä saisi vartta lisää, tilahan tuossa on ongelma - ja se ettei mulla ole mitään kunnollisia työkaluja. Jos ei niin pitää kai työntää yhden naapurin talliin missä on kaikki pelit ja vehkeet. Motivaatio siltä puuttuu mutta mä olen ollut niin monta kertaa apustajana sen ihme jutuissa että saa luvan auttaa, kun mä tiedän että se osaa.
Viimeks kun vaihdoin tulppia yhteen helppoon autoon niin vituikshan sekin meni kun yhden tulpan sain rikottua jotenkin, enkä sen jälkeen ole juurikaan edes yrittänyt mitään tehdä itse kun mikään ei onnistu ikinä![]()
Pitäis vaihtaa skobaan tulppa jos se olisi vihdoin ja viimein siitä kiinni että lähtisi jotenkin kohtuudella käyntiin. Kylmänä lähtee ja sitten kun lämpenee - jos sen päästää sammumaan niin sitten game over. Viime kesänä kaasarin kalvo vaihdettu mikä on kai vähän sinnesuuntaan kun ei tuohon mitään oikeita osia saa. Näin että kävi ja kukkui, kotiin meni sitten työntämällä ja niille sijoilleen jäi sen jälkeen. Polkemalla, no kun tulpatonta mopoa polkis... no vamos.
Uusi tulppa mikä ehkä saattaa käydä. En vaan saa vanhaa tulppaa mitenkään irti mopon omilla vaatimattomilla työkaluilla, ei riitä käsivoimat kääntämään eikä siinä tilaakaan ole mitään kikkailla pidemmällä ruuvarilla. Videolla näppärästi räikällä. No pikku räikkä on mutta ei se tuohon avaimeen istu mitenkään päin. Enkä vittu osaa näille muutenkaan oikein mitään tehdä.
Juutuubin videolla käy niin näppärästi, mutta minkälaista väkivaltaa pitää oikein käyttää ja varsinkin kun tilaa ei ole??
Kaikissa mun roplaamissa vehkeissä on tulppa kiilautunut avaimeen niin sopivasti, että aina tullut tulppa avaimen mukana ylös/ulos.Ei ehkä tähän ole oikea ratkaisu mutta magneettinen tulppa-avain auttaa älyttömästi tulppien vaihdossa, etenkin jos tulpat ovat syvissä koloissa.
Tässä tapauksessa kannattaa tosiaan mennä työkalujen ääreen jos ei halua itselle ostaa. Huonoilla työkaluilla ei mene kuin hermot![]()
![]()
Ainakin niissä, mitä mulla on, niin on. Sellainen kannattaa ehdottomasti hommata kun eivät ole yhtään sen kalliimpia.Yleensä noissa "virallisissa" tulppahylsyissä on kumi siellä pohjalla mihin tulppa tarttuu ja tulee mukana ylös, estää samalla myös keraamisen osan katkeamisen.
Jos nelitahtikoneella, niin venttiilien säätö kannattaa tehdä. Jäävät äkkiä lämpöisenä kantamaan jos liika pienet välykset ja sit ei lähde millään käyntiin.
Kysytääs täältä vinkkejä kun on paljon tee-se-itse miehiä ketjussa:
Jaguaarin maskia yrittänyt tuunailla ritiläverkolla mutta britit menneet muuttamaan maskin kiinnitystä ruuveilla kiristyvästä klipsuilla kiinni menevään, ongelma vaan on kun nuo klipsut olivat ohuesta ja paskasta muovista tehtyjä eli hajosivat melkein heti kättelyssä ja tuo ritiläverkko tulee sen verran tuonne maskin väliin että ei jaksa pelkällä liimalla pysyä reunat tiiviisti kiinni. Ajattelin porata pienet pultit tuosta kehyksestä läpi ja kiristää muttereiden kanssa toiselta puolelta, onko muita ajatuksia miten tuo kannattaisi toteuttaa?
![]()
Kokeiltu jo kirkasta ja valkoista sikaflexiä sekä epoksiliimalla, eivät pysyneet kiinni kun nuo verkon reunat vastustaa niin paljon.Sikaflex 221:llä umpeen ja kiinni
Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.