Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Starglazer]

Ei se nyt varsinaisesti hajalla ole mutta ei musta maalariksi ole.
Takaluukussa alkava ruoste, farmariauto ja kohta melkein keskellä luukkua. Hiotaan pois isommalta alueelta että että saadaan joku fiksu alue mille rajata uudet maalaukset, hiontapohjamaalia kerros jos toinenkin ja sitä siloittelee. Näyttää ja tuntuu tasaiselta. Pölyliinalla ja rasvanpoistajalla ennen ja jälkeen pohjamaalin.

Pintamaali ja lopputulos ihan hirveetä paskaa

Tasaisuudesta enää tietoakaan. Tekisi mieli syyttää kilikolipulloja mutta väärää puuta siinä haukuttaisiin. Täytyy vaan hinkata enemmän.

Onneksi väri on sentään lähellä oikeaa lakan kanssa, ei tarvitse uusia pulloja hakea kun seuraavan kerran jaksaa joskus yrittää.

Tähän voin yhtyä Spoilereissa oma lokasuojan maalaus joka meni ihan p*rseelleen. Sain tuon sitten korjattua mutta ensimmäinen yritys oli säälittävä.

Spoileri: oma räpellys

Spoileri

merssu

 

[Rxd]

Mistä saa jonku yleisen bensatankin korkin joka käy fiat puntoon.

 

[Jarkki86]

Tokmanni tai melkein mitkä vain tarvikeliikkeet myyvät sellaista yleismallista korkkia joka käy lähestulkoon jokaiseen autoon.

Esim.puuilo 2,90€ Bensatankin varakorkki

 

[Jo_Hani]

Ei se nyt varsinaisesti hajalla ole mutta ei musta maalariksi ole.
Takaluukussa alkava ruoste, farmariauto ja kohta melkein keskellä luukkua. Hiotaan pois isommalta alueelta että että saadaan joku fiksu alue mille rajata uudet maalaukset, hiontapohjamaalia kerros jos toinenkin ja sitä siloittelee. Näyttää ja tuntuu tasaiselta. Pölyliinalla ja rasvanpoistajalla ennen ja jälkeen pohjamaalin.

Pintamaali ja lopputulos ihan hirveetä paskaa

Tasaisuudesta enää tietoakaan. Tekisi mieli syyttää kilikolipulloja mutta väärää puuta siinä haukuttaisiin. Täytyy vaan hinkata enemmän.

Onneksi väri on sentään lähellä oikeaa lakan kanssa, ei tarvitse uusia pulloja hakea kun seuraavan kerran jaksaa joskus yrittää.

Tää on niin tuttua, pari kertaa yrittän vanhoihin autoihin tehä ja pinnasta tuli aika appelsiinia ja selvät rajat vaikka yritti häivyttää. Löytän läheltä hyvän automaalaamon, joka tekee vastaavia ruostekorjauksia kohtuu hinnalla ja jälkeä ei edes huomaa kuin maalin paksuusmittarilla.

Tekis miel hommata joku kupla tms ok-korinen kakkosautoksi, millä harjottelis tuota maalaamista.

 

[Rxd]

Tokmanni tai melkein mitkä vain tarvikeliikkeet myyvät sellaista yleismallista korkkia joka käy lähestulkoon jokaiseen autoon.

Esim.puuilo 2,90€ Bensatankin varakorkki

mutta ihan semmosta pitäis löytää jossa olis avain. Pysyyhän tuo nykyinenki tuossa ihan hyvin, vaankun se lukitus menny rikki ite korkista että avain pyörii tyhjää.

 

[Rxd]

Mistä saa jonku yleisen bensatankin korkin joka käy fiat puntoon.

Tankkilukot - Biltema.fi

lukollinen siis hakusessa. Niin käykö näistä mikään? En tiedä ovatko jotku automerkit samoja kuin fiat

 

[bypass]

mutta ihan semmosta pitäis löytää jossa olis avain. Pysyyhän tuo nykyinenki tuossa ihan hyvin, vaankun se lukitus menny rikki ite korkista että avain pyörii tyhjää.

Itse antaisin olla tuommoisenaan ilman lukkoa. Jostain samanlaisesta purkuautosta voisi kysäistä korkkia avaimineen, jos sellainen sattuu kohdalle. Osa korkkien lukoista on muuten tosi tunnottomia ja edestakaisin kääntelemällä voi löytää kohdan jossa se onkin lukossa (ts. Kansi pyörii, mutta korkki ei avaudu)

 

[tjkoo]

Laita mielummin lukoton, jos joku haluaa viedä bensat niin ei tule muuta damagea kun joku vääntää auki

 

[Rxd]

Missähän on vika kun painaa jarrua kunnolla pohjaan tyhjäkäynnillä, niin kierrokset laskee sykäyksittäin, noin 200 kierrosta alaspäin jyskyttää puolen sekunnin välin.
Sitten jos pumppaan jarrua kierroksien olleen alhaalla, niin kierrokset sitten käy 200 kierrosta normaalia korkeampana puolen sekunnin verran.
^fiat punto 04

 

[Jarkki86]

Pieni hummailu normaalia jos pumppaa jarrua, reilumpi käyntihäiriö viittaa alipainevuotoon jarrutehostimessa.

 

[Mövenpick]

Päästöistä tuli hylky CO%:n takia ja ne olivat seuraavat kokonaisuudessaan (raja-arvot suluissa):
CO%: 0,25 (0,2)
CO2: 14,30
HC ppm: 13 (100)
O2: 0,00
Lambda: 0,990 (0,97-1,03)

2020 päästöistä ei ole tietoa (ed. omistajan aikainen), mutta 2019 olleet seuraaavat:
CO%: 0,02
CO2: 14,80
HC ppm: 7
O2: 0,11
Lambda: 1,003

Olisikohan vinkkiä mitä kannattaisi tehdä ja/tai kertooko nuo luvut jo jotain tottuneempaan silmään? Josko olisi jotain helppoa/halpaa niin voisi kokeilla ja käyttäää 20 €:n jälkitarkastusarpajaisissa ennen kuin kiikuttaa pajalle. (Muutama tuhat km tulee tuohon masiinaan vuodessa, eli niin kallita kilometrejä jo nytkin ettei kiinnostaisi montaa euroa tähän panostaa.)

En näiden päälle juurikaan ymmärrä, mutta josko oikein googlettelin niin ei nyt viittaisi katalysaattoriin kun ei ole jännöshappea(?), tulpat voisivat olla syyllinen (viimeinen vaihtoaika ei tiedossa), lambda-anturi vaihdettu 2014 (CO% ollut 0,2 heti vaihdon jälkeen, kun lambda 1,000).

Ilmansuodattimen jo vaihdon, josko ilmanotto ahdistaa, ja aavistuksen rikkaan puolella tuo lamban perusteella käy. Auttaisko tällaisessa tapauksessa RE85:n tankkasus 95E:n kanssa 50:50 vai miten tuo vaikuttaa? Lämpimänä yritin katsastuksessa käydä ja ajelin kierroksilla sinne, muta ehtihän se vartin luokkaa ulkona seistä ennen katsastuksen aloitusta.

 

[uggeli]

Päästöistä tuli hylky CO%:n takia ja ne olivat seuraavat kokonaisuudessaan (raja-arvot suluissa):
CO%: 0,25 (0,2)
CO2: 14,30
HC ppm: 13 (100)
O2: 0,00
Lambda: 0,990 (0,97-1,03)

2020 päästöistä ei ole tietoa (ed. omistajan aikainen), mutta 2019 olleet seuraaavat:
CO%: 0,02
CO2: 14,80
HC ppm: 7
O2: 0,11
Lambda: 1,003

Olisikohan vinkkiä mitä kannattaisi tehdä ja/tai kertooko nuo luvut jo jotain tottuneempaan silmään? Josko olisi jotain helppoa/halpaa niin voisi kokeilla ja käyttäää 20 €:n jälkitarkastusarpajaisissa ennen kuin kiikuttaa pajalle. (Muutama tuhat km tulee tuohon masiinaan vuodessa, eli niin kallita kilometrejä jo nytkin ettei kiinnostaisi montaa euroa tähän panostaa.)

En näiden päälle juurikaan ymmärrä, mutta josko oikein googlettelin niin ei nyt viittaisi katalysaattoriin kun ei ole jännöshappea(?), tulpat voisivat olla syyllinen (viimeinen vaihtoaika ei tiedossa), lambda-anturi vaihdettu 2014 (CO% ollut 0,2 heti vaihdon jälkeen, kun lambda 1,000).

Ilmansuodattimen jo vaihdon, josko ilmanotto ahdistaa, ja aavistuksen rikkaan puolella tuo lamban perusteella käy. Auttaisko tällaisessa tapauksessa RE85:n tankkasus 95E:n kanssa 50:50 vai miten tuo vaikuttaa? Lämpimänä yritin katsastuksessa käydä ja ajelin kierroksilla sinne, muta ehtihän se vartin luokkaa ulkona seistä ennen katsastuksen aloitusta.

Niin onko sillä nyt sitten oikeasti ajamalla ajettu ennen sitä katsastusta vai vaan seissyt? Vois olla eri lukemat, kun heittäis vaikka 100km sporttisen lenkin... Toki voi olla olemattakin jos jotain vikaa on.

 

[TeknoR]

Päästöistä tuli hylky CO%:n takia ja ne olivat seuraavat kokonaisuudessaan (raja-arvot suluissa):
CO%: 0,25 (0,2)
CO2: 14,30
HC ppm: 13 (100)
O2: 0,00
Lambda: 0,990 (0,97-1,03)

2020 päästöistä ei ole tietoa (ed. omistajan aikainen), mutta 2019 olleet seuraaavat:
CO%: 0,02
CO2: 14,80
HC ppm: 7
O2: 0,11
Lambda: 1,003

Olisikohan vinkkiä mitä kannattaisi tehdä ja/tai kertooko nuo luvut jo jotain tottuneempaan silmään? Josko olisi jotain helppoa/halpaa niin voisi kokeilla ja käyttäää 20 €:n jälkitarkastusarpajaisissa ennen kuin kiikuttaa pajalle. (Muutama tuhat km tulee tuohon masiinaan vuodessa, eli niin kallita kilometrejä jo nytkin ettei kiinnostaisi montaa euroa tähän panostaa.)

En näiden päälle juurikaan ymmärrä, mutta josko oikein googlettelin niin ei nyt viittaisi katalysaattoriin kun ei ole jännöshappea(?), tulpat voisivat olla syyllinen (viimeinen vaihtoaika ei tiedossa), lambda-anturi vaihdettu 2014 (CO% ollut 0,2 heti vaihdon jälkeen, kun lambda 1,000).

Ilmansuodattimen jo vaihdon, josko ilmanotto ahdistaa, ja aavistuksen rikkaan puolella tuo lamban perusteella käy. Auttaisko tällaisessa tapauksessa RE85:n tankkasus 95E:n kanssa 50:50 vai miten tuo vaikuttaa? Lämpimänä yritin katsastuksessa käydä ja ajelin kierroksilla sinne, muta ehtihän se vartin luokkaa ulkona seistä ennen katsastuksen aloitusta.

jos katti ei lämpeis niin esim HC olis reippaasti korkeammat.

Kyllä mä lähtisin kokeilee tuota että lambda-anturi vaihtoon ja lisäks vielä puolet tankkiin re85:stä.

 

[Ihmes]

Voi perseen perse nyt taas.

Pösöä leimalle. Pyöränlaakeri rahisee, resonoi etujouseen.

Soittoa pajalle missä oli laitettu 2,5 vuotta (ja 16tkm) sitten pyöränlaakerit. Ei mene takuuseen, koska aika. Viitsinyt alkaa vääntämään, sain vähän alennusta ja sijaisauton veloituksetta.

Noooooh. Piti olla valmista, palaa ABS valo. Kuulemma joku käpä käynyt laakerin kanssa, vaihtoivat uudestaan.

"Nyt on kunnossa", pääsin 100m ja ABS syttyi taas. Tilasivat anturin, vaihtoivat. ABS valo palaa yhä.

Tulee vaan mieleen että mahtaakohan pajalla olla sopivat vehkeet noiden ABSien koodien lukuun. Kuulemma niillä on oikea autosähkärikin, aikaa sitten sille seuraavaksi. Viides kerta toden sanoo?

 

[Mövenpick]

Niin onko sillä nyt sitten oikeasti ajamalla ajettu ennen sitä katsastusta vai vaan seissyt? Vois olla eri lukemat, kun heittäis vaikka 100km sporttisen lenkin... Toki voi olla olemattakin jos jotain vikaa on.

Tuo siirtymä konttorille oli vain 15 km luokkaa ja kylmänä kadun varresta lähtö. Lämmöt nousi kyllä normaaliin 80 C tienoille, mitä ne olivat myös päästömittauksessa, mutta olisihan sitä nyt kannattanut kunnolla valmistautua niin ei olisi sitä jossiteltavaa. Korona-ajan ajelut ovat olleet niin kaupunkipainotteista, että jo tuonkin takia kunnon lenkki olisi varmasti ollut tarpeen.

Kyllä mä lähtisin kokeilee tuota että lambda-anturi vaihtoon ja lisäks vielä puolet tankkiin re85:stä.

Tässä on kaksi ja kuitin mukaan maksanut vaihto viimeksi 292,41 € (120 €/kpl + 50 € työ). Halpaa näemmä sekin...

 

[bypass]

Voi perseen perse nyt taas.

Pösöä leimalle. Pyöränlaakeri rahisee, resonoi etujouseen.

Soittoa pajalle missä oli laitettu 2,5 vuotta (ja 16tkm) sitten pyöränlaakerit. Ei mene takuuseen, koska aika. Viitsinyt alkaa vääntämään, sain vähän alennusta ja sijaisauton veloituksetta.

Noooooh. Piti olla valmista, palaa ABS valo. Kuulemma joku käpä käynyt laakerin kanssa, vaihtoivat uudestaan.

"Nyt on kunnossa", pääsin 100m ja ABS syttyi taas. Tilasivat anturin, vaihtoivat. ABS valo palaa yhä.

Tulee vaan mieleen että mahtaakohan pajalla olla sopivat vehkeet noiden ABSien koodien lukuun. Kuulemma niillä on oikea autosähkärikin, aikaa sitten sille seuraavaksi. Viides kerta toden sanoo?

Et tarkempaa mallia kertonut, mutta joissakin autoissa se abs kehä on laakerissa ja laittamalla laakerin väärinpäin paikoilleen anturi ei pääse lukemaan pulssia. Jos siellä on nyt sattumalta joku muu vika ollut yhtäaikaa, niin pahimmillaan hätäinen mekaanikko pyöräytti uusintakierroksella laakerin vain toisinpäin (väärinpäin) ja vianhaku jatkuu...

 

[Ihmes]

Et tarkempaa mallia kertonut, mutta joissakin autoissa se abs kehä on laakerissa ja laittamalla laakerin väärinpäin paikoilleen anturi ei pääse lukemaan pulssia. Jos siellä on nyt sattumalta joku muu vika ollut yhtäaikaa, niin pahimmillaan hätäinen mekaanikko pyöräytti uusintakierroksella laakerin vain toisinpäin (väärinpäin) ja vianhaku jatkuu...

308 vm 2009. Ja juu, on ABS-kehä laakerissa. Pitääkö tässä nyt sitten kaivaa läppäri ja kaapeli vielä ennen tuota autosähkäriaikaa...

 

[TeknoR]

308 vm 2009. Ja juu, on ABS-kehä laakerissa. Pitääkö tässä nyt sitten kaivaa läppäri ja kaapeli vielä ennen tuota autosähkäriaikaa...

voit ne anturit mitata jännitemittarillakin tai oskilloskoopilla.

pitäs löytyä signaali kun annat vauhtia renkaalle

 

[Ihmes]

voit ne anturit mitata jännitemittarillakin tai oskilloskoopilla.

pitäs löytyä signaali kun annat vauhtia renkaalle

On siis tosiaan PP2000 kaapeli ja yhteensopiva softa, toisin kuin oskilloskooppia =D

Hieman vaan kyrsii tuolla pakkasessa hieroa.

Mulla ei siis ole ihan täyttä luottoa siihen, onko nyt varmasti edes tiedossa mikä pyörä herjaa antaa... Otetaan vielä historiaa sen verran että kun tuolla samalla pajalla vaihdettiin ne laakerit silloin 2 vuotta sitten kesällä, ABS-valo paloi myös. Silloinkin syytettiin kuskin puolen anturia, mutta kun luin koodit, se olikin matkustajan puolen anturi mikä antoi koodia. Ja mikä lopulta korjautui ihan vaan kun reititin kaapelin oikein.

Jos ei nyt torstaina tule kuntoon niin pitää sitten alkaa vinkua rahoja takaisin ja viedä muualle. Varmaan niitäkin vituttaa tehdä turhaa työtä, mutta ei se toisaalta ole munkaan homma siitä niille maksaa...

 

[Miixxx]

Tuo siirtymä konttorille oli vain 15 km luokkaa ja kylmänä kadun varresta lähtö. Lämmöt nousi kyllä normaaliin 80 C tienoille, mitä ne olivat myös päästömittauksessa, mutta olisihan sitä nyt kannattanut kunnolla valmistautua niin ei olisi sitä jossiteltavaa. Korona-ajan ajelut ovat olleet niin kaupunkipainotteista, että jo tuonkin takia kunnon lenkki olisi varmasti ollut tarpeen.



Tässä on kaksi ja kuitin mukaan maksanut vaihto viimeksi 292,41 € (120 €/kpl + 50 € työ). Halpaa näemmä sekin...

Ennen osa-arpajaisia käy nyt ihan oikeasti ajamassa pidempi lenkki lämä tiskissä kiihdytelleen ja oikeasti annat "happea" koneelle. Äkkiseltään näyttäisi että menee sillä arvoihin.

Ihan järjetöntä heitellä mitään kalliita lambdoja tai sen puoleen mitään muitakaan osia vaihtoon pelkkien päästöarvojen perusteella arvailemalla...

 

[Ihmes]

Nonniin, läppäri kaivettu. C1321, Front left wheel sensor coherence.

Näyttäisi että jos ajaa suoraan ja kaikkien muiden pyörien sensorit antavat esim. 7 km/h niin tuo vasemman etupyörän sensori pätkäisee välillä ja näyttää esim 5 km/h.

Eli laakeri on vissiin ainakin oikein päin asennettu, mutta näkisin että:
- sensori ei ole kiinnitetty oikealle etäisyydelle ABS kehästä
- siellä välissä on jotain paskaa mikä häiritsee mittausta
- huono liitos jossain?
- laakeri on jotenkin killissä
- ABS kehä on ottanut osumaa.

Kattoo nyt mitä saavat aikaan...

 

[Akleksi]

225 tkm ajettu Mazda 6 1.8 2008 (2nd gen) syö aika tavalla öljyä, arviolta 0,8-1 l/1000km. Ilmeisesti kohtalaisen yleinen vaiva näissä sekä samalla moottorilla varustetuissa Fordeissa (Duratec 1.8).

Nyt tuo alkoi myös antamaan vikakoodia P0303 eli kolmos sylinterin sytytyshäiriötä. Tulee kiihdyttäessä 80+ vauhdissa, jolloin myös tehot selvästi alenee, eli käy ilmeisesti ainakin hetkellisesti kolmella sylinterillä.

Vaihdoin tulpat uusiin sekä 2 ja 3 sylinterien puolat keskenään, mutta ei auttanut. Kolmosen tulppa oli hyvin karstainen, vaikka vaihdoin tulpat ~10tkm sitten ja tulpan kierteissä oli aikalailla öljyä. Muut tulpat eivät olleet niin pahoja.

Kovin kokenut auton rassaaja en ole, mutta olisikohan jotain kohtalaisen helppoja toimenpiteitä millä tuota vikaa voisi paikallistaa? Puristuspainemittarin hankkimista ajattelin, kun eivät paljoa näytä maksavan, niin saisi puristukset katsottua ja mahdollisesti männänrenkaiden kuntoon hieman osviittaa.

 

[Serbetli]

225 tkm ajettu Mazda 6 1.8 2008 (2nd gen) syö aika tavalla öljyä, arviolta 0,8-1 l/1000km. Ilmeisesti kohtalaisen yleinen vaiva näissä sekä samalla moottorilla varustetuissa Fordeissa (Duratec 1.8).

Mikä kyseisessä moottorissa aiheuttaa öljyn kulutusta? Tekemästäsi diagnoosista silti uskaltaa jo arvata, että 3. sylinteriin pääsee runsaasti öljyä. Olisipa vaiva venttiilivarsien tiivisteissä. Ei olisi iso remontti siinä tapauksessa.

 

[dmn]

Nonniin, läppäri kaivettu. C1321, Front left wheel sensor coherence.

Näyttäisi että jos ajaa suoraan ja kaikkien muiden pyörien sensorit antavat esim. 7 km/h niin tuo vasemman etupyörän sensori pätkäisee välillä ja näyttää esim 5 km/h.

Eli laakeri on vissiin ainakin oikein päin asennettu, mutta näkisin että:
- sensori ei ole kiinnitetty oikealle etäisyydelle ABS kehästä
- siellä välissä on jotain paskaa mikä häiritsee mittausta
- huono liitos jossain?
- laakeri on jotenkin killissä
- ABS kehä on ottanut osumaa.

Kattoo nyt mitä saavat aikaan...

Mulla oli joskus A2 Audista koko prässäämällä paikalla oleva pyöränlaakeri tullut ulospäin 7mm niin ei enää tullut arvoa. Tiedä sitten millaisen tällin on saanut, kun oli noin liikkunut. Yleensä noi ei tahdo vanhemmetin tulla millään pois pesästään vaikka kuinka prässäilisi.

 

[Ratty]

225 tkm ajettu Mazda 6 1.8 2008 (2nd gen) syö aika tavalla öljyä, arviolta 0,8-1 l/1000km. Ilmeisesti kohtalaisen yleinen vaiva näissä sekä samalla moottorilla varustetuissa Fordeissa (Duratec 1.8).

Mikä kyseisessä moottorissa aiheuttaa öljyn kulutusta? Tekemästäsi diagnoosista silti uskaltaa jo arvata, että 3. sylinteriin pääsee runsaasti öljyä. Olisipa vaiva venttiilivarsien tiivisteissä. Ei olisi iso remontti siinä tapauksessa.

Männänrenkaat ja jossain vaiheessa alkaa polttamaan venttiilejä ja käymään kolmella

 

[JauJau]

Eilenpä 30 km enne kotipihaa sytty abs -valo:
- "no on se ennenki palanu"
5 km myöhemmin SRS
- "tuonki oon kyllä joskus nähny"
5 km vielä eteenpäin
- "Onko täälä nyt 50% normaalia pimiämpää vai mitä? Eiku jaa, ei virrat riitä eikä lataa vaikka merkkivalo ei palakaan - noh, ei tämä vanha tdi-pahero sammu vaikka valot sammuiski"

Aika himmiät valot oli kotipihassa. Viikonloppuna siis laturin irrottelua pakkasella
Jos ei nyt johtojen ravistelulla ja sulakkeitten vatvomisella selviä - tod.näk. ei.

 

[J4nnu]

225 tkm ajettu Mazda 6 1.8 2008 (2nd gen) syö aika tavalla öljyä, arviolta 0,8-1 l/1000km. Ilmeisesti kohtalaisen yleinen vaiva näissä sekä samalla moottorilla varustetuissa Fordeissa (Duratec 1.8).

Nyt tuo alkoi myös antamaan vikakoodia P0303 eli kolmos sylinterin sytytyshäiriötä. Tulee kiihdyttäessä 80+ vauhdissa, jolloin myös tehot selvästi alenee, eli käy ilmeisesti ainakin hetkellisesti kolmella sylinterillä.

Vaihdoin tulpat uusiin sekä 2 ja 3 sylinterien puolat keskenään, mutta ei auttanut. Kolmosen tulppa oli hyvin karstainen, vaikka vaihdoin tulpat ~10tkm sitten ja tulpan kierteissä oli aikalailla öljyä. Muut tulpat eivät olleet niin pahoja.

Kovin kokenut auton rassaaja en ole, mutta olisikohan jotain kohtalaisen helppoja toimenpiteitä millä tuota vikaa voisi paikallistaa? Puristuspainemittarin hankkimista ajattelin, kun eivät paljoa näytä maksavan, niin saisi puristukset katsottua ja mahdollisesti männänrenkaiden kuntoon hieman osviittaa.

Ei taida olla enää tuon uudemman huolia. Muttan tuota versioo ennen oli venttiilinvälykset palasäädöillä. Muutama tapaus tuli vastaan missä syystä tai toisesta välys pieneni liki 0. Näytti ohivuodot ja puristuspaineet ihan ok arvoja. Vastaavat oireet ja useammassa paikassa lotolla heitetty uudet tulpat, piuhat ja puola koska "aina nää on näillä tullut kuntoon". Välykset säätämällä kuntoon.

 

[teho75]

Hirmuisia vaikeuksia on ollut vaihteistoöljyn vaihdon suunnittelemisessa. Kyseessä on Skoda Roomster 2007 1,6 BTS-kone. Ensinnäkin öljymerkki ja laatu on hakusessa. Skoda Erwin -nettipalvelun tiedoissa ei ole minkäänlaisia ohjeita/tietoja manuaalivaihteistoöljyn vaihdosta, jota etsin. Automaattivaihteistoöljyn vaihto on kyllä kerrottu yksityiskohtaisesti valmistajan ohjeissa. Myöskään räjäytyskuvista ei ilmene vaihteistoöljyn poistotulpan varaosanumeroa. Eikä missään ole myynnissä noita tulppia. Se pitäisi vaihtaa uuteen, kun vaihteistoöljyn vaihtaa.
Näin ainakin Autodocin Skoda Fabialle tekemässä ohjevideossa ilmoitettiin.
Niinpä luovutin, ja soitin merkkiliikkeeseen jossa vaihto maksaa 150e.

 

[Akleksi]

Mikä kyseisessä moottorissa aiheuttaa öljyn kulutusta? Tekemästäsi diagnoosista silti uskaltaa jo arvata, että 3. sylinteriin pääsee runsaasti öljyä. Olisipa vaiva venttiilivarsien tiivisteissä. Ei olisi iso remontti siinä tapauksessa.

Männänrenkaat ja jossain vaiheessa alkaa polttamaan venttiilejä ja käymään kolmella

Taidan tuon puristusmittarin hakea ja testailla. Eikös pitäisi kuluneet männänrenkaat näkyä tuloksissa, kun mittaa kuivana ja öljytilkalla?

Jos olisivatkin jollain ihmeellä ok, niin olisikohan venttiilien tiivisteet tai venttiilikopan tiiviste sitten syynä öljynkulutukseen?

Ei taida olla enää tuon uudemman huolia. Muttan tuota versioo ennen oli venttiilinvälykset palasäädöillä. Muutama tapaus tuli vastaan missä syystä tai toisesta välys pieneni liki 0. Näytti ohivuodot ja puristuspaineet ihan ok arvoja. Vastaavat oireet ja useammassa paikassa lotolla heitetty uudet tulpat, piuhat ja puola koska "aina nää on näillä tullut kuntoon". Välykset säätämällä kuntoon.

Meinaatko siis, että voisi kuitenkin myös tässä minun yksilössä auttaa venttiilien säätö, vai vain vanhemmissa kutosissa? Ilmeisesti vanhemmassa oli myös sama kone ja tämä 08 vm. on ensimmäisiä uudempia, niin voihan siellä olla samat viat/ominaisuudet.

 

[Ihmes]

Mulla oli joskus A2 Audista koko prässäämällä paikalla oleva pyöränlaakeri tullut ulospäin 7mm niin ei enää tullut arvoa. Tiedä sitten millaisen tällin on saanut, kun oli noin liikkunut. Yleensä noi ei tahdo vanhemmetin tulla millään pois pesästään vaikka kuinka prässäilisi.

Nonniin, nyt on auto kotipihassa ilman ABS valoa. Olivat vielä vissiin vaihtaneet kerran sen laakerin "=D"

 

[Kvarkki]

Ottaneet kuitenkin lampun irti ABS-valosta.

 

[J4nnu]

Meinaatko siis, että voisi kuitenkin myös tässä minun yksilössä auttaa venttiilien säätö, vai vain vanhemmissa kutosissa? Ilmeisesti vanhemmassa oli myös sama kone ja tämä 08 vm. on ensimmäisiä uudempia, niin voihan siellä olla samat viat/ominaisuudet.

En ihan 100 varma ole tuosta sinun moottorista. Kun siinä saattaa olla jo hydrauliset nostajat. Aikoinaan olin fordilla sähkärinä/ vianmääritysmekatsuna ja silloinkin oaku tiimissä. Mutta siiitä nyt on aikaa

 

[Miixxx]

Taidan tuon puristusmittarin hakea ja testailla. Eikös pitäisi kuluneet männänrenkaat näkyä tuloksissa, kun mittaa kuivana ja öljytilkalla?

Jos olisivatkin jollain ihmeellä ok, niin olisikohan venttiilien tiivisteet tai venttiilikopan tiiviste sitten syynä öljynkulutukseen?


Meinaatko siis, että voisi kuitenkin myös tässä minun yksilössä auttaa venttiilien säätö, vai vain vanhemmissa kutosissa? Ilmeisesti vanhemmassa oli myös sama kone ja tämä 08 vm. on ensimmäisiä uudempia, niin voihan siellä olla samat viat/ominaisuudet.

Tuota...ethän sä sillä puristuspainemittarilla näe kuin erot eri sylinterien puristuksissa? Näkisin aika turhana toimenpiteenä, kun viallinen sylinteri on jo tiedossa ja öljyn valskauksen paikka vain hakusessa. Kumpaakaan vaihtoehtoa et puristusmittauksella varmenna tai poissulje.
Miten pöläyttääkö reilummin savua putkesta? Jos kyllä niin tod.näk. venttiilivarren kumit syypäänä ja tekevällä kaverilla kannattaa vielä korjata.

Jos ei niin vika mäntä/sylinteripuolella ja korjaussuositus on paaliin.
...tai no, jotain forte/liquimoly käsittelyjä voi kokeilla ensin, jos olisikin vain öljyrenkaat jumissa, auttaa tai ei auta.

 

[Akleksi]

Tuota...ethän sä sillä puristuspainemittarilla näe kuin erot eri sylinterien puristuksissa? Näkisin aika turhana toimenpiteenä, kun viallinen sylinteri on jo tiedossa ja öljyn valskauksen paikka vain hakusessa. Kumpaakaan vaihtoehtoa et puristusmittauksella varmenna tai poissulje.
Miten pöläyttääkö reilummin savua putkesta? Jos kyllä niin tod.näk. venttiilivarren kumit syypäänä ja tekevällä kaverilla kannattaa vielä korjata.

Jos ei niin vika mäntä/sylinteripuolella ja korjaussuositus on paaliin.
...tai no, jotain forte/liquimoly käsittelyjä voi kokeilla ensin, jos olisikin vain öljyrenkaat jumissa, auttaa tai ei auta.

Sellaisen käsityksen olen saanut, että jos mittaa puristukset ensin kuivana ja sen jälkeen truuttaa moottoriöljyä tulpanreiästä männän päälle niin öljy tiivistää hetkellisesti sylinterin, jolloin uudella mittauksella jos puristukset nousee reilusti niin voi olla melko varma männänrenkaiden olevan syypää. Jos taas kuivana ja "märkänä" ei ole merkittävää eroa puristuksissa, niin vika luultavasti muualla. Korjatkaa ihmeessä jos olen ymmärtänyt ihan väärin.

Harmaata savua pöläyttää putkesta jonkin verran kun antaa hieman kenkää. Ei ole sinistä savua. Liquimolyt heitin itse asiassa edellisessä öljynvaihdossa sekaan eikä auttanut öljyn kulutukseen.

 

[aakku]

Eipä ne venttiilivarren kumit vain kolmos sylinteriltä mene. Ovat kaikki samassa kunnossa, jos ovat syypää. Eikä niiden läpi yleensä niin paljoa öljyä pääse, että tulisi sytytyskatkoksia. Karstoittuneita männän öljyrenkaita itse veikkaan tossa tapauksessa.

 

[Serbetli]

Olen antanut lisäksi itseni ymmärtää, että venttiilivarren kumeista johtuva vuoto oireilee mielummin tuprautuksena käynnistyksessä. Kuormituksessa oireilu tosiaan enemmän viittaa ohivirtaukseen. Jos olisi minun auto, tsekkaisin yllä mainitut venttiilien välykset ja tekisin moottorin pesun STP Engine flushilla tai vastaavalla. Koska tuollaisenaan moottori on valmis, en pelkäisi reseptiä isompaa annostusta tai pidempää käyttöä. Jos vika on jumissa olevissa männänrenkaissa, ei ole mitään muuta tehtävissä ilman isompaa remppaa. Jos öljynvaihdosta on yli 15tkm:ä tai välit ovat aiemmin olleet pitkät, vaihtaisin uuden öljyn ennen tempausta.

 

[Lyd]

Joskus herättelin männänrenkaita pienellä määrällä dieseliä männän päälle. Sitä ei paljon tullu laitettua, vajaa desi varmaan? Oli yön yli, aamulla mäntä näky taas joten kone käyntiin ja lämpimäks. Sitten vaan öljynvaihto ja testiajolle. Tilanne parani vähäksi aikaa, mutta taisi olla liian myöhäinen yritys kun se sitten poltti kansipahvin hetken päästä. Moniongelmainen auto kuten sen omistanut exäkin.

 

[Ferriz]

tekisin moottorin pesun STP Engine flushilla tai vastaavalla.

Ei nuo engine flush aineet mitään viallisen moottorin pelastajia ole. Ne toimivat parhaiten kunnossa olevan moottorin ylläpitäjinä ja pienen nuhaisuuden poistajina. Siinä vaiheessa kun ns. p*ska on osunut tuulettimeen, ne on aika hyödyttömiä.

 

[Akleksi]

Täytyypä jotain tujumpaa cocktailia varmaankin koittaa männänrenkaille jossain vaiheessa. Kiitoksia paljon ajatuksista!

 

[Chaos]

Täytyypä jotain tujumpaa cocktailia varmaankin koittaa männänrenkaille jossain vaiheessa. Kiitoksia paljon ajatuksista!

Ja sitten kun ei muu kallis aine/kokeilu toimi, niin teet sellaisen sopivan reilun seoksen dieselistä/polttoöljystä(1/4) moottoriöljyn sekaan ja käyttelet tyhjäkäyntiä ja välillä kierroksilla ~15-30min, kuitenkin ihan reilusti lämpimäksi. Tuo kyseinen operaatio 2-3krt niillä kylän halvimmilla öljyillä. Luonnollisesti, jos jotain ylimääräistä alkaa kuulumaan, niin homma seis. Pääosin noi fortet yms. on kuitenkin samaa kamaa lisäaineilla.

 

[Kinetic]

Olen nyt käyttänyt autoa syksyn aikana kolme kertaa huollossa seuraavanlaisella saldolla:

Korjaamo 1:
- Huohottimen vaihto
- Öljyjen vaihto
Lopputulos: Auto sytytti heti korjaamon pihassa moottorin vikavalon ja vikakoodia tuli imusarjan läpistä. Lisäksi auto jätti parkkipaikalle öljyläntin. Reklamaationa totesivat läpät olleen asennettu väärinpäin(?) ja korjasivat öljyvuodon (öljyproppu). Öljyvuoto jatkui edelleen tämän jälkeen, mutta korjaantui kun kiristin öljypropun kunnolla tiukkaan..

Korjaamo 2 (merkkihuolto):
- ECUn päivitys
Lopputulos: eivät saaneet yhteyttä auton CAN-väylään. Väittivät mitanneen OBD-portista CAN-väylää oskiloskoopilla (epäilen tätä vahvasti..) ja totesivat gatewayn olevan rikki. Korjausarvio 750€+työ. Hommasin uuden GW:n purkaamolta, vaihdoin sen itse ja sain yhteyden VCDS:llä autoon. Tämän jälkeen vein component protectionin poistoon merkkihuollolle, jossa korjaamon kaverit totesivat etteivät saa edelleenkään yhteyttä auton CAN-väylään... Ratkaisuna vikaan ostin purkaamolta uuden OBD-liittimen "rikkinäisen" tilalle ja vaihdoin vanhan GW:n takaisin. Vika oli siis OBD-liitimessä, jossa oli muovia purseentunut yhden liitinpinnin ympärille.

Korjaamo 3:
- Nelipyöräsuuntaus
Lopputulos: Ratti vinossa suuntauksen jäljiltä.

 

[Jakkelii]

Olen nyt käyttänyt autoa syksyn aikana kolme kertaa huollossa seuraavanlaisella saldolla:

Ihan normaalia. Oman kokemuksen mukaan useammin on vähintääkin jotain pientä ongelmaa kuin että kaikki menisi hyvin kerrasta.

 

[Kinetic]

Siltä vaikuttaa.. hiukan alkaa vannetta kiristämään, kun aina saa olla sopimassa uutta aikaa millon auto vie pajalle.

 

[lelfonso]

Ihan normaalia. Oman kokemuksen mukaan useammin on vähintääkin jotain pientä ongelmaa kuin että kaikki menisi hyvin kerrasta.

Jäänyt mieleen kun hommasin ensimmäisen oman auton. Piti aika pian hankinnan jälkeen vaihdattaa vetoakselit. Noh, tilasin osat netistä ja vein paikalliselle pajalle varhain aamulla korjattavaksi. Puolen päivän maissa korjaamon pitäjä soittaa mielissään ja jokseenkin yllättyneen kuuloisena: "Hei, toit sen Fordin huoltoon aamulla. Se vetoakseleiden vaihto onnistui, ne sun osat istu paikalleen! Tule vain hakemaan se kun joudat." Silloin tuli kohautettua asia olan kohautuksella, mutta myöhemmin miettinyt, että mitenköhän usein nää "tuon itse osat" -malliset hommat menee vituiksi kun on tilattu vääriä palikoita autoon?

 

[TeknoR]

Jäänyt mieleen kun hommasin ensimmäisen oman auton. Piti aika pian hankinnan jälkeen vaihdattaa vetoakselit. Noh, tilasin osat netistä ja vein paikalliselle pajalle varhain aamulla korjattavaksi. Puolen päivän maissa korjaamon pitäjä soittaa mielissään ja jokseenkin yllättyneen kuuloisena: "Hei, toit sen Fordin huoltoon aamulla. Se vetoakseleiden vaihto onnistui, ne sun osat istu paikalleen! Tule vain hakemaan se kun joudat." Silloin tuli kohautettua asia olan kohautuksella, mutta myöhemmin miettinyt, että mitenköhän usein nää "tuon itse osat" -malliset hommat menee vituiksi kun on tilattu vääriä palikoita autoon?

Varmasti sillon tällön käy niin että homman kannalta kriittiset osat ei sovikkaan.

Se onki kiva jos autolle on varattu työtä monia tunteja. Ne menee käytännössä hukkaan, eli tappiollisesti jos ei asentajalle ole jotain muuta hommaa.

 

[Ihmes]

Jee pösössä leima! Hyvää treeniä vaihtaa se pyöränlaakeri kolmeen kertaan, vissiin uusi ABS-anturi vielä päälle.

 

[Kizmo]

Jäänyt mieleen kun hommasin ensimmäisen oman auton. Piti aika pian hankinnan jälkeen vaihdattaa vetoakselit. Noh, tilasin osat netistä ja vein paikalliselle pajalle varhain aamulla korjattavaksi. Puolen päivän maissa korjaamon pitäjä soittaa mielissään ja jokseenkin yllättyneen kuuloisena: "Hei, toit sen Fordin huoltoon aamulla. Se vetoakseleiden vaihto onnistui, ne sun osat istu paikalleen! Tule vain hakemaan se kun joudat." Silloin tuli kohautettua asia olan kohautuksella, mutta myöhemmin miettinyt, että mitenköhän usein nää "tuon itse osat" -malliset hommat menee vituiksi kun on tilattu vääriä palikoita autoon?

Voi aiheuttaa korjomolla syvää ketutusta jos asiakkaan auto on pilkottu nosturille ja asiakkaan tuomat osat ei joko sovi tai ei riitä korjauksen tekemiseen.

Ammattitaitoinen asentaja tietää ennakkoon mitä osia mihinkin työhön tarvitaan ehdottomasti ja mitä on hyvä tilata varmuuden vuoksi valmiiksi jos tarvii (auton iästä ja kilometreistä riippuu esim miten helposti paikat saa purettua ehjänä). Asiakkaat ei välttämättä osaa tällaisia asioita tilatessaan niitä halpoja osia netistä.

 

[itarumaa]

66e oli jarrulevyt ja palat ja asennus oli 65e. Aika edullista mielestäni. CLK Mese. 300mm näytti olevan etulevyt. Asiakkaan eli minun tuomat osat sopivat tällä kertaa, mutta niinpä unohdin tilata ne kulumistunnistimet, tosin ei ne edes toimineet alunperinkään, joten varmaan yksi ja sama.

 

[Lare]

Keväällä alkoi armoton kolina, kun vaihdoin kesärenkaat alle. Kolinaa tuli välillä voimakkaasti jarruttaessa, vetoa päälle ja pois lyödessä ja eniten töyssyissä. Kolinaa oli lisäksi vaikea paikantaa, vaikka otti kyytiin kuuntelijan. Olisin voinut vaikka vannoa, että kolinaa tuli joka puolelta autoa. Ylipäätään mitä kylmempi ilma, sitä herkemmin kolisi, eli lämpölaajeneminen tuntui vaikuttavan. Kesähelteillä oli aina hiljaista.

Nyt on ollut jonkun aikaa jo talvirenkaat alla ja kolina loppui kuin seinään niiden vaihdon jälkeen. Onkohan kesärenkaiden vanteet paskana? Auto tuli ne alla ja pallopulteilla, vaikka pitäisi olla kartiopultit ja semmoiset laitoinkin tilalle. Rengasliike ei oikein osannut sanoa mitään ja totesi, että ulkoisesti kaikki näyttää olevan kunnossa, vaikka pieniä murjomisen jälkiä pulttien kohdalla vanteessa on. Soviterenkaat olivat myös jämäkästi kiinni ja paikallaan.

Talvirenkaat ovat 205/60/16 ja kesärenkaat 205/55/16. Mitään väljää alustasta ei löytynyt, enkä usko, että noin pieni ero rengaskoossa saa mitään välystä asettumaan pienemmäksikään. Pyörittelin kyllä päässä vaihtoehtoa, että joku nivel asettuu talvirenkailla eri asentoon. Toki pehmeä kitkarengas joustaa enemmän töyssyissä, mutta kesärenkaat kolahtivat, kun löi vetoakin päälle ja pois. Ei siinä, kesävanteet ovat rumat ja renkaat aivan kuluneet loppuun, niin voi suoraan etsiä molemmat uudet. Kyseessä on B7 Passat.

 

[Jims]

Keväällä alkoi armoton kolina, kun vaihdoin kesärenkaat alle. Kolinaa tuli välillä voimakkaasti jarruttaessa, vetoa päälle ja pois lyödessä ja eniten töyssyissä. Kolinaa oli lisäksi vaikea paikantaa, vaikka otti kyytiin kuuntelijan. Olisin voinut vaikka vannoa, että kolinaa tuli joka puolelta autoa. Ylipäätään mitä kylmempi ilma, sitä herkemmin kolisi, eli lämpölaajeneminen tuntui vaikuttavan. Kesähelteillä oli aina hiljaista.

Nyt on ollut jonkun aikaa jo talvirenkaat alla ja kolina loppui kuin seinään niiden vaihdon jälkeen. Onkohan kesärenkaiden vanteet paskana? Auto tuli ne alla ja pallopulteilla, vaikka pitäisi olla kartiopultit ja semmoiset laitoinkin tilalle. Rengasliike ei oikein osannut sanoa mitään ja totesi, että ulkoisesti kaikki näyttää olevan kunnossa, vaikka pieniä murjomisen jälkiä pulttien kohdalla vanteessa on. Soviterenkaat olivat myös jämäkästi kiinni ja paikallaan.

Talvirenkaat ovat 205/60/16 ja kesärenkaat 205/55/16. Mitään väljää alustasta ei löytynyt, enkä usko, että noin pieni ero rengaskoossa saa mitään välystä asettumaan pienemmäksikään. Pyörittelin kyllä päässä vaihtoehtoa, että joku nivel asettuu talvirenkailla eri asentoon. Toki pehmeä kitkarengas joustaa enemmän töyssyissä, mutta kesärenkaat kolahtivat, kun löi vetoakin päälle ja pois. Ei siinä, kesävanteet ovat rumat ja renkaat aivan kuluneet loppuun, niin voi suoraan etsiä molemmat uudet. Kyseessä on B7 Passat.

Vanteet eivät ole olleet kunnolla paikoillaan ja/tai pultit ovat olleet väärät, ei mikään muu selitä kolinan loppumista.
Väljä nivel ei lopeta kolisemista vaikka kuinka vaihtaisi renkaita.

Rikkinäinen eli haljennut vanne ei yleensä oireile mitenkään, ennen kuin hajoaa totaalisesti tai alkaa laskemaan ilmoja ulos renkaasta.

Millä perusteella vaihdoit pallokantaiset pultit kartioihin ja mitkä vanteet kesäkumeissa on?
Jos mahdollista, niin laita kuvia vanteista ja pulteista.