Pyöräily

[joo22]

Aina silliontällöin täälläkin joku argumentoi muoti-ilmiön nimeltä 12s voimansiirron puolesta mitä ihmeellisimmillä jutuilla.

Katsotaas vähän omassa tapauksessani jos vaihtaisin 10s pyörääni 12s voimansiirron. Tuossa alla ensimmäinen on 10s XTR pakka ja toinen on Deore 12s.

• 11-46 (11-13-15-18-21-24-28-32-37-46 teeth)
• 10-45 (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45 teeth)

Punaisella merkityt rattaiden hammasluvut ovat täysin samat molemmissa pakoissa. Keltaisella merkkasin rattaat jotka ovat minulle täysin hyödyttömiä. Käytännössähän en itse käytä ikinä pienintä ratasta (11), jolloin voin suoraan todeta että 12s pakassa rattaat 10 ja 12 ovat täysin turhia. Rattaat 13-15 vs. 14-16 on sekin välissä, eli täysin merkityksetön asia. Nuo on muutenkin alamäkivaihteita.

Sitten kun mennään kevyemmälle puolelle niin sama juttu. Ainut ero käytännössä on se, että välissä on yksi pykälä (40) lisää. Käytännössähän nämä 2-3 vaihdetta on joko liikkeellelähtövaihteita tai jurkän ylämäen vaihteita. Kokemuksesta tiedän että se on ykkösvaihde jolla naksutellaan suoraan ja nuo pari seuraavaa on aika merkityksettömiä.

Sitten vielä kun tätä asiaa tarkastelee gear calculaattorilla niin kerta toisensa jälkeen tulee todettua että eihän tuossa ole yhtään mitään järkeä. 12s on edelleen lähtökohtaisesti HUOMATTAVASTI kalliimpi voimansiirto verrattuna kymppilehtiseen. Vaikkakin nyt on hinnat tulleet TODELLA reippaasti alas ainakin saksankaupoissa ja ero näiden välillä on kaventunut paljon.

Kertokaa minulle te 12s muodin kiihkeät puolustajat MIKSI? Näen edelleen pyöräsuosituksissa samaa argumenttia mitä ysärillä että enemmän vaihteita on parempi pyörä. Tätä en voi käsittää sitten millään.

 

[Pate123]

Järkyttävät paineet, itse painan 95kg.

Ei ollenkaan. Tuubirenkaat vaativat normaalia kovemmat paineet, mutta eivät silti tunnu kovilta ajaa. Vanhemmissa +10 vuotta maantiepyörissä oli vakio rengaskoko 21-23 mm, leveämpää ei mahtunut runkoon. Myös 23 mm avorenkaat vaativat sen 7 bar, ihan valmistajan suosituksesta.

Mutta tuo onkin harrastepyörä, normaalit ajot 42-622 renkaallisella pyörällä, niin ei tarvitse säämiskähousuja käyttää. Tosin uusimpiin maantiepyöriinkin saa jo nelikymppisiä renkaita kiinni.

 

[lelfonso]

Aina silliontällöin täälläkin joku argumentoi muoti-ilmiön nimeltä 12s voimansiirron puolesta mitä ihmeellisimmillä jutuilla.

Katsotaas vähän omassa tapauksessani jos vaihtaisin 10s pyörääni 12s voimansiirron. Tuossa alla ensimmäinen on 10s XTR pakka ja toinen on Deore 12s.

• 11-46 (11-13-15-18-21-24-28-32-37-46 teeth)
• 10-45 (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45 teeth)

Punaisella merkityt rattaiden hammasluvut ovat täysin samat molemmissa pakoissa. Keltaisella merkkasin rattaat jotka ovat minulle täysin hyödyttömiä. Käytännössähän en itse käytä ikinä pienintä ratasta (11), jolloin voin suoraan todeta että 12s pakassa rattaat 10 ja 12 ovat täysin turhia. Rattaat 13-15 vs. 14-16 on sekin välissä, eli täysin merkityksetön asia. Nuo on muutenkin alamäkivaihteita.

Sitten kun mennään kevyemmälle puolelle niin sama juttu. Ainut ero käytännössä on se, että välissä on yksi pykälä (40) lisää. Käytännössähän nämä 2-3 vaihdetta on joko liikkeellelähtövaihteita tai jurkän ylämäen vaihteita. Kokemuksesta tiedän että se on ykkösvaihde jolla naksutellaan suoraan ja nuo pari seuraavaa on aika merkityksettömiä.

Sitten vielä kun tätä asiaa tarkastelee gear calculaattorilla niin kerta toisensa jälkeen tulee todettua että eihän tuossa ole yhtään mitään järkeä. 12s on edelleen lähtökohtaisesti HUOMATTAVASTI kalliimpi voimansiirto verrattuna kymppilehtiseen. Vaikkakin nyt on hinnat tulleet TODELLA reippaasti alas ainakin saksankaupoissa ja ero näiden välillä on kaventunut paljon.

Kertokaa minulle te 12s muodin kiihkeät puolustajat MIKSI? Näen edelleen pyöräsuosituksissa samaa argumenttia mitä ysärillä että enemmän vaihteita on parempi pyörä. Tätä en voi käsittää sitten millään.

Jos asvaltilla poljet niin pärjää vähemmällä mutta polulla kun kierrät kiviä ja juuria ylämäessä kävelyvauhtia niin joka ikinen kevyestä päästä löytyvä vaihde on jees.

 

[TheMiklu]

Kertokaa minulle te 12s muodin kiihkeät puolustajat MIKSI?

Miks 12 ku tarjolla on 13?
Ei vaan täytyy sanoa että se on nautinnollinen tunne ku vetää rungon sisältä vaijerit kuorineen pois. Elikkäs 12-13 vaihteita saapi langattomana. Ah, niin ihanan turhaa!

Kymppivaihteisia kyllä löytyy omasta pyöryeestä myös. Jopa 2x10. Kympit on kivoja kun ne tosiaan on halpoja ja asentaminen&säätäminen on todella helppoa. Ei kannata vaihtaa jos ei enempää kaipaa.

 

[dirtyharry]

Aina silliontällöin täälläkin joku argumentoi muoti-ilmiön nimeltä 12s voimansiirron puolesta mitä ihmeellisimmillä jutuilla.

Katsotaas vähän omassa tapauksessani jos vaihtaisin 10s pyörääni 12s voimansiirron. Tuossa alla ensimmäinen on 10s XTR pakka ja toinen on Deore 12s.

• 11-46 (11-13-15-18-21-24-28-32-37-46 teeth)
• 10-45 (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45 teeth)

Punaisella merkityt rattaiden hammasluvut ovat täysin samat molemmissa pakoissa. Keltaisella merkkasin rattaat jotka ovat minulle täysin hyödyttömiä. Käytännössähän en itse käytä ikinä pienintä ratasta (11), jolloin voin suoraan todeta että 12s pakassa rattaat 10 ja 12 ovat täysin turhia. Rattaat 13-15 vs. 14-16 on sekin välissä, eli täysin merkityksetön asia. Nuo on muutenkin alamäkivaihteita.

Sitten kun mennään kevyemmälle puolelle niin sama juttu. Ainut ero käytännössä on se, että välissä on yksi pykälä (40) lisää. Käytännössähän nämä 2-3 vaihdetta on joko liikkeellelähtövaihteita tai jurkän ylämäen vaihteita. Kokemuksesta tiedän että se on ykkösvaihde jolla naksutellaan suoraan ja nuo pari seuraavaa on aika merkityksettömiä.

Sitten vielä kun tätä asiaa tarkastelee gear calculaattorilla niin kerta toisensa jälkeen tulee todettua että eihän tuossa ole yhtään mitään järkeä. 12s on edelleen lähtökohtaisesti HUOMATTAVASTI kalliimpi voimansiirto verrattuna kymppilehtiseen. Vaikkakin nyt on hinnat tulleet TODELLA reippaasti alas ainakin saksankaupoissa ja ero näiden välillä on kaventunut paljon.

Kertokaa minulle te 12s muodin kiihkeät puolustajat MIKSI? Näen edelleen pyöräsuosituksissa samaa argumenttia mitä ysärillä että enemmän vaihteita on parempi pyörä. Tätä en voi käsittää sitten millään.

Kuka ostaa 10-45 12s pakan jos tarjolla on 10-51 tai SRAM xd 10-50 tai -52
Pitäisikö sun esittää tämä "muodin kiihkeä puolustaja" argumentti esittää pyöränvalmistajille. En muista nähneeni kertaakaan 1x12 aikakaudella myytävän 10-45 pakalla olevaa pyörä. Eikä aikoihin ylipäänsä enää 1x10 tai 1x11 voimansiirrolla. Eiköhän nämä uusimmat tuulet valmistajilla sanele pyörien speksit ja tyylilajit kuten gravelit jne., mitä ei muutama vuosi sitten osannut kaivata kukaan.

 

[joo22]

Kuka ostaa 10-45 12s pakan jos tarjolla on 10-51 tai SRAM xd 10-50 tai -52
Pitäisikö sun esittää tämä "muodin kiihkeä puolustaja" argumentti esittää pyöränvalmistajille. En muista nähneeni kertaakaan 1x12 aikakaudella myytävän 10-45 pakalla olevaa pyörä. Eikä aikoihin ylipäänsä enää 1x10 tai 1x11 voimansiirrolla. Eiköhän nämä uusimmat tuulet valmistajilla sanele pyörien speksit ja tyylilajit kuten gravelit jne., mitä ei muutama vuosi sitten osannut kaivata kukaan.

No jaa. Valmistajat kyllä luovat muoti-ilmiöitä boostatakseen myyntiä. Viimeisimpänä tulee mieleen "moderni geometria", 11s ja 12s voimansiirrot, 29" kiekot ja nyt pusketaan kuin käärmettä pyssyyn 32" kiekkoja. Unohtamatta cyclo/gravel/fitness/hybrid käytännössä samoille rungoille kasattuja fillareita eri myyntipuheilla näin kärjistettynä.

Ja niin kuka ostaa 50 tai 51 piikkisellä pakalla voimansiirtoa? Sellainen joka ei osaa laskea tai harrastaa pelkkiä 45 asteen nousuja joka päivä. Sekin tarve riippuu aika paljon eturattaan koosta sekä tietenkin reiden koosta. Ainakaan itseäni ei kiinnosta maastossa sitkutella 1km/h jotain tuollaista mäkeä ylös vaan tunkkaan jos ei reisi riitä. Jos maastopyörän eturatas on 30 tai 32 piikkinen, kuten aivan liian usein näkee on niin tuo välityssuhde on aivan naurettava.

Empiiristen havaintojen perusteella väitän edelleen että suurin osa pyöräilijöistä menee pyörän ulkonäkö ja muoti edellä eivätkä he mieti pätkääkään mikä se oma tarve on.

 

[Carlos]

Kyllä ainakin itse pyrin maastossa ajamaan kaiken minkä vain suinkin pystyn, vaikka ei siinä tunkkaamisessa mitään hävettävää ole. Kaikki tavallaan. Minulle se maastopyörälily on paljon sitä, että jalka ei mene maahan, sitten ajetaan jopa kohta uudestaan jossei mene ilman jalkakosketuksia. En itse ainakaan pääse ylös joitain jyrkkiä nousuja, esim nyt vaikka poronpolulla, ilman 51/32 välitystä, reisi loppuu.

Itse olen harkinnut että vaihtas 10-45 pakan taakse ni sais edestä eturatasta pienemmäksi ja sitä kautta vähän enemmän maavaraa, vaikkei nykyiselläkään maavara sinänsä mikään ongelma ole. Samalla saisi myös noita pienimpiä takarattaita käyttökelpoikseksi. Ja painokin tulis samalla alas pikkuisen.

 

[TheMiklu]

Eagle 10-50 läskissä 32t eturattaalla. 2017 hommasin että ei tämä mikään uusi juttu kyllä ole. 29" täpärissä sama Eagle mutta 34t etunen ja gravelissa jälleen sama mutta etunen on 46t. Tuon eturattaan kanssa vastaa about Shimanon GRX400 2x10 välityksiä.
Se on yllättävän kätevä tuommonen isolla välityksellä varustettu 1x varsinkin maastossa. Gravelin kanssa on asfaltilla vähä hankalat hyppäykset pakassa. Campagnolon 13 pakka ois sikäli kiva kun siinä on yhden hampaan muutoksella pienimmät rattaat. Toki ramimimiehellä olis tarjota XPLR pakkoja myös.

 

[Ziilot]

Mun puolesta jokainen saa ajaa sellaisella voimansiirrolla, kun haluaa, mutta aika turha dissata 12s, jos siihen ei itsellä ole varaa

 

[soup]

No jaa. Valmistajat kyllä luovat muoti-ilmiöitä boostatakseen myyntiä. Viimeisimpänä tulee mieleen "moderni geometria", 11s ja 12s voimansiirrot, 29" kiekot ja nyt pusketaan kuin käärmettä pyssyyn 32" kiekkoja. Unohtamatta cyclo/gravel/fitness/hybrid käytännössä samoille rungoille kasattuja fillareita eri myyntipuheilla näin kärjistettynä.

29 tuumaisia (varauksin noita muitakin) on mielestäni vähän kyseenalaista kutsua myynnin ehdoilla luoduksi muoti-ilmiöksi kun käsittääkseni niillä rullii kisakäytössä lähes kaikki.

 

[Ogeli]

29 tuumaisia (varauksin noita muitakin) on mielestäni vähän kyseenalaista kutsua myynnin ehdoilla luoduksi muoti-ilmiöksi kun käsittääkseni niillä rullii kisakäytössä lähes kaikki.

29 tuumaa (kuten 26.5) on täysin kaupallisesti käyttöön otettu ilmaisu.
Vannekoko on ainoa järkevä kertomaan yksiselitteisesti renkaan sopivuuden (ertro)

Fixi piireissä otettiin jossain vaiheessa käyttöön jopa ranskis mitat ja täydennettiin harhautusta ilmoittamalla rengaspaine jenkkien psi arvona.

 

[soup]

29 tuumaa (kuten 26.5) on täysin kaupallisesti käyttöön otettu ilmaisu.
Vannekoko on ainoa järkevä kertomaan yksiselitteisesti renkaan sopivuuden (ertro)

Fixi piireissä otettiin jossain vaiheessa käyttöön jopa ranskis mitat ja täydennettiin harhautusta ilmoittamalla rengaspaine jenkkien psi arvona.

Nimeämiskäytäntöihin en osaa ottaa sen enempää kantaa, mutta tuotteena se ei mielestäni mene millään muoti-ilmiöksi kun ominaisuuksissa on maallikonkin todettavia eroja edeltäjään.

 

[Ogeli]

Nimeämiskäytäntöihin en osaa ottaa sen enempää kantaa, mutta tuotteena se ei mielestäni mene millään muoti-ilmiöksi kun ominaisuuksissa on maallikonkin todettavia eroja edeltäjään.

Näin maalikkona kysysin mitä eroa 29 renkaalla on edeltävään (paksuun) 28 tuuman renkaaseen ? Tai 622 renkaaseen?

Suomessahan Helberg tais tuoda ilmaisun suomeen joidenkin Nishiki mallien kohdalla.

 

[soup]

Näin maalikkona kysysin mitä eroa 29 renkaalla on edeltävään (paksuun) 28 tuuman renkaaseen ? Tai 622 renkaaseen?

Suomessahan Helberg tais tuoda ilmaisun suomeen joidenkin Nishiki mallien kohdalla.

Edeltäjällä tarkoitan 27.5"...

 

[Ogeli]

Edeltäjällä tarkoitan 27.5"...

Et ehkä muista mutta 27.5 tuli myöhemmin kuin 29" ilmaisu.

Siinäkin olisi ollut järkevintä käyttää ertro mittoja.

Täälä harvempi muistaa elämää ennen ertroa , rengaskauppaan mennessä piti luetella pitkä litania tuumamittoja ennenkuin sai haluamansa koon.

 

[soup]

Et ehkä muista mutta 27.5 tuli myöhemmin kuin 29" ilmaisu.

Siinäkin olisi ollut järkevintä käyttää ertro mittoja.

Täälä harvempi muistaa elämää ennen ertroa , rengaskauppaan mennessä piti luetella pitkä litania tuumamittoja ennenkuin sai haluamansa koon.

No sitä suuremmalla syyllähän se sitten ei ole uusi muotivillitys. Mutta siitä huolimatta sanotaanpa uudestaan, en ole ottamassa kantaa nimeämiskäytäntöihin vaan itse fyysiseen tuotteeseen.

 

[sheikkki]

No sitä suuremmalla syyllähän se sitten ei ole uusi muotivillitys. Mutta siitä huolimatta sanotaanpa uudestaan, en ole ottamassa kantaa nimeämiskäytäntöihin vaan itse fyysiseen tuotteeseen.

Mitäs pyöriä porukalla on? Itelläni ollut vaan kokonaan 27,5, tai kokonaan 29", niin huomaako eroa teknisessä maastossa (juuria,tiukkoja kurveja, välillä pitää peräpää hypäyttää et pääsee jonkun päälle ja esim kalliota pitkin laskiessa ja puitten välissä nopeaa pujottelua) niin mulletin "hyötyjä", vai olisiko se 27,5" tuollaiseen parempi?

 

[vaappu79]

No jaa. Valmistajat kyllä luovat muoti-ilmiöitä boostatakseen myyntiä. Viimeisimpänä tulee mieleen "moderni geometria", 11s ja 12s voimansiirrot, 29" kiekot ja nyt pusketaan kuin käärmettä pyssyyn 32" kiekkoja. Unohtamatta cyclo/gravel/fitness/hybrid käytännössä samoille rungoille kasattuja fillareita eri myyntipuheilla näin kärjistettynä.

Ja niin kuka ostaa 50 tai 51 piikkisellä pakalla voimansiirtoa? Sellainen joka ei osaa laskea tai harrastaa pelkkiä 45 asteen nousuja joka päivä. Sekin tarve riippuu aika paljon eturattaan koosta sekä tietenkin reiden koosta. Ainakaan itseäni ei kiinnosta maastossa sitkutella 1km/h jotain tuollaista mäkeä ylös vaan tunkkaan jos ei reisi riitä. Jos maastopyörän eturatas on 30 tai 32 piikkinen, kuten aivan liian usein näkee on niin tuo välityssuhde on aivan naurettava.

Empiiristen havaintojen perusteella väitän edelleen että suurin osa pyöräilijöistä menee pyörän ulkonäkö ja muoti edellä eivätkä he mieti pätkääkään mikä se oma tarve on.

Voi ny ristus. Se moderni geo mahdollistaa ihan selkeesti paremman menon teknisessä maastossa. Alamäetkin tulee ihan eri tyyliin.
29 myös rullaa ihan merkittävästi paremmin kaikesta yli 26:een verrattuna. 27.5 pikkasen turha, mutta plussana oikein hyvä peruskäyttäjälle.
Parissa maasturissa on 11v ja yhdessä 12.
Ihan jees se 12 on. Pääsee rauhakseen ylös, jos ei halua repiä ja vaihdevälit mukavat.
Kyllä se mankeli vaan lujempaa menee 32t/50 kombolla ylämäkeen kuin taluttaessa.
Jos haluaa olla "26er ja vannejarrut for life" ihminen niin mikäpä siinä.
Henkilökohtaisesti lähes kaikki mikä maastopuolelle on tullut on ollut parannus.

 

[Maikkeli01]

Nyt seuraa yövuorossa herännyt vuoden mikkihiiri kyssäri, aiheena ketjun vaihto. Eli kun vaihdan pyörääni ketjun ja tarkoitus olisi vaikka kiinnittää se pikalukolla, vaatii se kapeat päät vastakkain. Mitä jos uutta ketjua täytyisikin lyhentää esim 2 verran joten ei ole mahdollista saada kapea-kapea. Onko tässä joku juttu mitä en ymmärrä vai pitääkö tälläisessä tapauksessa sitten kiinnittää ketju tapilla? Kuva havainnollistaa tarkoitustani

Oikeastaan kaiken muun olen luullakseni aiheesta sisäistänyt, mutta tämä on jotenkin se hämmentävin ja vaikein juttu hahmottaa tässä.

 

[Carlos]

Ei siinä oikeastaan vaihtoehtoa ole, tuskin tosi 1 linkki vielä merkittävästi vaikuttaa vaihteiston toimintaan. Kokeile ensin yhden linkin pitempänä, miten toimii ja lyhennä sitten jossei vaihtajan häkissä riitä varat. Onko 1x vai 2x/3x vaihteisto?

 

[Zigh]

Nyt seuraa yövuorossa herännyt vuoden mikkihiiri kyssäri, aiheena ketjun vaihto. Eli kun vaihdan pyörääni ketjun ja tarkoitus olisi vaikka kiinnittää se pikalukolla, vaatii se kapeat päät vastakkain. Mitä jos uutta ketjua täytyisikin lyhentää esim 2 verran joten ei ole mahdollista saada kapea-kapea. Onko tässä joku juttu mitä en ymmärrä vai pitääkö tälläisessä tapauksessa sitten kiinnittää ketju tapilla? Kuva havainnollistaa tarkoitustani

Oikeastaan kaiken muun olen luullakseni aiheesta sisäistänyt, mutta tämä on jotenkin se hämmentävin ja vaikein juttu hahmottaa tässä.

Mun logiikalla tuollainen tilanne ei ole mahdollinen. Ketjun linkkujen määrä on aina kahdella jaollinen. Kyllä sen uuden ketjun saa aina identtiseksi vanhan kanssa kun huomioi sen pikalinkun.

 

[vaappu79]

Nyt seuraa yövuorossa herännyt vuoden mikkihiiri kyssäri, aiheena ketjun vaihto. Eli kun vaihdan pyörääni ketjun ja tarkoitus olisi vaikka kiinnittää se pikalukolla, vaatii se kapeat päät vastakkain. Mitä jos uutta ketjua täytyisikin lyhentää esim 2 verran joten ei ole mahdollista saada kapea-kapea. Onko tässä joku juttu mitä en ymmärrä vai pitääkö tälläisessä tapauksessa sitten kiinnittää ketju tapilla? Kuva havainnollistaa tarkoitustani

Oikeastaan kaiken muun olen luullakseni aiheesta sisäistänyt, mutta tämä on jotenkin se hämmentävin ja vaikein juttu hahmottaa tässä.

Ihan ei aukea mitä hahmottamista tässä on, mutta jos ketjua ei saa baut saman mittaiseksi kuin vanha, niin kaikki menee uusiksi. Pakka, ketjut ja eturievä, koska ketju on syönyt ne pilalle.
Jos vanhassa ei ole pikalukkoa niin se pikalukkohan korvaa yhden linkkivälin. Yksi linkkiväli ei vaikuta mihinkään.

 

[Ogeli]

Ei kai tuolaista yhden lenkin lyhennystä tarvita kuin ratapyörässä (tai fixissä) ja leveämmälle ketjulle on rakennuspalikka saatavilla.

 

[Maikkeli01]

Kiitos vastauksista! Tänään haen kaupasta ketjumitan niin näen alkaako olemaan vaihto edessä. Luulen nyt selviäväni hyvin tästä.

Tuli myös opiskeltua eturattaiden vaihdon, tässäkin kaikki muu on selkeää paitsi itse eturattaiden hankinta... katsoin että isoimmassa eturattaassa on merkintä "tiagra 10s 50 34 mk". Eli 10 lehteä, isoimmassa 50 hammasta, pienessä 34 - kuulemma juuri hyvät maantiepyöräilyyn. Silti googleen nämä lyödessä on vastassa puhdasta hämminkiä, ei mitään hajua onko se eturatas sopiva pulttien kanssa (BCD) jne. Isompi eturatas ainakin 4 pultilla.

Joudutteko tilaamaan itse näitä netistä vai onko hyvä taktiikka ottaa pyörä mukaan ja käydä liikkeessä hakemassa oikeat osat? Luojan kiitos rattaiden kunto on vielä hyvä niin ei ole heti edessä tämä.

 

[Carlos]

Onko kampisarjassa joku osa numero, esim FC-xxxx

Veikkaan että kyseessä olisi FC-4700 kampisarja. Linkin takana räjäytyskuva ja osanumerot. Toisessa linkissä myös manuaali jossa eturattaiden asennus on käyty läpi lopun "Huolto" osiossa.

Itse ainakin tilaan itse kaiken minkä tarviin. Ja tuo si.shimano.com on se paikka mistä löytyy kaikki huoltomanuaalit kaikkiin shimanon tuotteisiin. Noita manuaaleja ei toimiteta tuotteiden mukana eivätkä ole normaalien tuotesivujen kautta ladattavissa. "Dealer Manual" on ne oikeat ohjeet shimanon tuotteille.

Osakuvan perusteella tuohon kampisarjaan saa rattaat esim täältä:

https://www.bike-discount.de/en/shimano-tiagra-fc-4700-chainring

https://si.shimano.com/fi/pdfs/ev/FC-4700-3881/EV-FC-4700-3881C.pdf

https://si.shimano.com/fi/pdfs/dm/FC0003/DM-FC0003-09-FIN.pdf

 

[Maikkeli01]

Onko kampisarjassa joku osa numero, esim FC-xxxx

Veikkaan että kyseessä olisi FC-4700 kampisarja. Linkin takana räjäytyskuva ja osanumerot. Toisessa linkissä myös manuaali jossa eturattaiden asennus on käyty läpi lopun "Huolto" osiossa.

Osakuvan perusteella tuohon kampisarjaan saa rattaat esim täältä:

https://www.bike-discount.de/en/shimano-tiagra-fc-4700-chainring

https://si.shimano.com/fi/pdfs/ev/FC-4700-3881/EV-FC-4700-3881C.pdf

https://si.shimano.com/fi/pdfs/dm/FC0003/DM-FC0003-09-FIN.pdf

Jes! FC-4700 on, jäi kokonaan huomaamatta. Mahtava juttu, alkaa kaikki selkeytymään. Ennen olisin aseellakin uhaten välttänyt kaikkea ketjun öljyämistä haastavampaa mutta nämä on aika mielenkiintoisia ja hauskoja juttuja (paitsi kun joku ei sitten mene asennellessa niinkuin pitää ja tulee ns. kiukku).

 

[Carlos]

Jes! FC-4700 on, jäi kokonaan huomaamatta. Mahtava juttu, alkaa kaikki selkeytymään. Ennen olisin aseellakin uhaten välttänyt kaikkea ketjun öljyämistä haastavampaa mutta nämä on aika mielenkiintoisia ja hauskoja juttuja (paitsi kun joku ei sitten mene asennellessa niinkuin pitää ja tulee ns. kiukku).

Hyvä homma.

Ohjeiden avulla yleensä aika hyvin selviää pyörähommista, niin kauan kun ei tarvitse jotain kallista erikoistyökalua. Virheistäkin ainakin yleensä oppii ja niistä selviää euroilla

 

[Maikkeli01]

Hyvä homma.

Ohjeiden avulla yleensä aika hyvin selviää pyörähommista, niin kauan kun ei tarvitse jotain kallista erikoistyökalua. Virheistäkin ainakin yleensä oppii ja niistä selviää euroilla

Ohjeet on hyviä, joksikin voivat olla helvetin sekavan näköisiä. Iso arvostus VELOGI:lle, ihan huipputasokkaita ja selkeitä videoita - ero on siis selkeä muihin verrattuna, eilen katsoin esim. GCN ja parin muun ulkomaalaisen opasta aiheesta X mutta Velogi selitti ja näytti asian huomattavasti selkeämmin.

 

[Maikkeli01]

Helvetin kallis päivä 150e tilasin työkalut + takapakka + ketju + pikalukko. Sitten tosiaan havahduin että eturattaat on kyllä terävät ja kuluneet! Nyt teen varmaan sellaisen peliliikkeen että ajan tämän lyhyen kauden loppuun nykyseteillä ja keväällä vaihdan sitten koko hela hoidon uusiksi, ei kirpaise sitten edes niin paljon lompakossa kun tilaa myöhemmin eturattaat + työkalut siihen. Tämä on ilmeisesti yksi syistä miksi pyörä kantsii hankkia uutena, ellei ole täysin varma että edellinen omistaja on tehnyt vastaavat rempat.

 

[Wes Wishbone]

Piti tulla tänne vain kertomaan, että nyt alkoi seuraavan filoprojektin suunittelu. Toistaiseksi lukittu spekseistä vain se, että pitää olla titskurunkoinen graveli ja sähköinen 1x12 tai mielummin 1x13 voimansiirto. Kiekot varmaan hiilarista mutta jos löytyis jotkut hyvät ja hipot alumiiniset vois niitäkin miettiä. Rungosta löytyisi ihannetilanteessa tilaa 50mm kumeksille mutta tästä voi joustaa, vähintään 45mm pitäis löytyä.

Rungoksi miettinyt Radeonin Tigradia tai Stanton Switchpathia ja jos nyt oikein katoin, niin vaan Sramilta löytyisi 1x13 sähköisenä (Red xplr axs). Shimpalta sitten vissiin olis 1x12 vaihtoehtona GRX Di2. Ovatkos muut joutuneet taistelemaan vastaavien speksaushaasteiden kanssa?

 

[vaappu79]

Piti tulla tänne vain kertomaan, että nyt alkoi seuraavan filoprojektin suunittelu. Toistaiseksi lukittu spekseistä vain se, että pitää olla titskurunkoinen graveli ja sähköinen 1x12 tai mielummin 1x13 voimansiirto. Kiekot varmaan hiilarista mutta jos löytyis jotkut hyvät ja hipot alumiiniset vois niitäkin miettiä. Rungosta löytyisi ihannetilanteessa tilaa 50mm kumeksille mutta tästä voi joustaa, vähintään 45mm pitäis löytyä.

Rungoksi miettinyt Radeonin Tigradia tai Stanton Switchpathia ja jos nyt oikein katoin, niin vaan Sramilta löytyisi 1x13 sähköisenä (Red xplr axs). Shimpalta sitten vissiin olis 1x12 vaihtoehtona GRX Di2. Ovatkos muut joutuneet taistelemaan vastaavien speksaushaasteiden kanssa?

Eikö rotorilta tullut just pihalle sähkögravel groupsetti
Ja ainahan voi kokeilla kiinalaista wheeltoppia.

Aika harvassa on varmaan yleisesti noi monen tonnin speksaushaasteet.

 

[Wes Wishbone]

Eikö rotorilta tullut just pihalle sähkögravel groupsetti
Ja ainahan voi kokeilla kiinalaista wheeltoppia.

Aika harvassa on varmaan yleisesti noi monen tonnin speksaushaasteet.

Oho en oo kyllä kummastakaan aiemmin kuullut vaikka sitä luuli olevansa skenessä. Taidan silti pysyä noissa vanhoissa tutuissa voimansiirron osalta.

 

[Carlos]

Rotorihan on sama ku wheeltop. Wheeltop osti rotorin ja toi uuden rotorin vaihtaja on aika identtisen näkönen wheeltopin kanssa.

 

[Moska100]

Ennen olisin aseellakin uhaten välttänyt kaikkea ketjun öljyämistä haastavampaa

Minä taasen välttelen sitä ketjun öljyämistä...

 

[vaappu79]

Rotorihan on sama ku wheeltop. Wheeltop osti rotorin ja toi uuden rotorin vaihtaja on aika identtisen näkönen wheeltopin kanssa.

Onhan toi runko ja häkki kohtuu eri näköiset. Ja kahvat. Toki wheeltoppia siinä on takuulla paljon.
Toivottavasti toi kiinalaisten yksi vaihtaja käy lähes kaikkiin pakkoihin ja vaihdemääriin yleistyisi.
Eipä siihen mitään järkevää estettä ole miksei sähkövaihtajan liikerataa voi ohjelmoida eri vaihdemäärille.
Wheeltopin vaihteidensäätö appi on tosin vähän kökkö.

 

[TommyKoo]

K

Karkaa kohta aihe käsistä, mutta eikös alumiinirungot nimenomaan ole "korjaamattomia" eli hitsaaminenkaan ei auta koska vaati jotain jälkilämpökäsittelyä yms.

Mutta jooh. Jos hiilikuitukin vaatii melko kovan tällin että menee paskaksi niin yhtälailla se aluminikin ottaa itseensä joten lieko materiaalilla lopulta niin suurta merkitystä korjaamisen kannalta?

Työmatkapyörän, eli cuben ikivanhan maasturin käytin hitsattavana, kun ratkesi satulaputken kohdasta. Lopputulos ei ole kovin nätti, mutta on kestänyt vuosikaudet ongelmitta. Kilometrejä korjauksen jälkeen on tullut arviolta 15tkm.

 

[hkultala]

Aina silliontällöin täälläkin joku argumentoi muoti-ilmiön nimeltä 12s voimansiirron puolesta mitä ihmeellisimmillä jutuilla.

Katsotaas vähän omassa tapauksessani jos vaihtaisin 10s pyörääni 12s voimansiirron. Tuossa alla ensimmäinen on 10s XTR pakka ja toinen on Deore 12s.

• 11-46 (11-13-15-18-21-24-28-32-37-46 teeth)
• 10-45 (10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45 teeth)

Punaisella merkityt rattaiden hammasluvut ovat täysin samat molemmissa pakoissa. Keltaisella merkkasin rattaat jotka ovat minulle täysin hyödyttömiä. Käytännössähän en itse käytä ikinä pienintä ratasta (11), jolloin voin suoraan todeta että 12s pakassa rattaat 10 ja 12 ovat täysin turhia. Rattaat 13-15 vs. 14-16 on sekin välissä, eli täysin merkityksetön asia. Nuo on muutenkin alamäkivaihteita.

Sitten kun mennään kevyemmälle puolelle niin sama juttu. Ainut ero käytännössä on se, että välissä on yksi pykälä (40) lisää. Käytännössähän nämä 2-3 vaihdetta on joko liikkeellelähtövaihteita tai jurkän ylämäen vaihteita. Kokemuksesta tiedän että se on ykkösvaihde jolla naksutellaan suoraan ja nuo pari seuraavaa on aika merkityksettömiä.

Sitten vielä kun tätä asiaa tarkastelee gear calculaattorilla niin kerta toisensa jälkeen tulee todettua että eihän tuossa ole yhtään mitään järkeä. 12s on edelleen lähtökohtaisesti HUOMATTAVASTI kalliimpi voimansiirto verrattuna kymppilehtiseen. Vaikkakin nyt on hinnat tulleet TODELLA reippaasti alas ainakin saksankaupoissa ja ero näiden välillä on kaventunut paljon.

Kertokaa minulle te 12s muodin kiihkeät puolustajat MIKSI? Näen edelleen pyöräsuosituksissa samaa argumenttia mitä ysärillä että enemmän vaihteita on parempi pyörä. Tätä en voi käsittää sitten millään.

Miksi et käytä sitä pienintä ratasta? Koska ei koskaan tarvi asfaltaillakaan mennä kovaa, vai koska haluat välttää sitä että ketju menee liian vinossa?

Se, että pienin ratas on 10 eikä 11 tarkoittaa sitä, että eturataskin voi olla n. 9% pienempi(ilman että huippunopeus kärsii), ja sitten ylämäkeen löytyykin selvästi pienempää vaihdetta.

Näitä verratessa pitää ottaa kokonaisuus huomioon.

 

[joo22]

Miksi et käytä sitä pienintä ratasta? Koska ei koskaan tarvi asfaltaillakaan mennä kovaa, vai koska haluat välttää sitä että ketju menee liian vinossa?

Se, että pienin ratas on 10 eikä 11 tarkoittaa sitä, että eturataskin voi olla n. 9% pienempi(ilman että huippunopeus kärsii), ja sitten ylämäkeen löytyykin selvästi pienempää vaihdetta.

Näitä verratessa pitää ottaa kokonaisuus huomioon.

Opin sen jo aikaa sitten kantapään kautta että mitä pienempi eturatas, sitä enemmän joudut vispaamaan vaihteita edestakaisin, varsinkin kevyemmässä päässä. Laitoin nyt graveliin 42t eturattaan ja ihan hyvä ratkaisu. Jos reidet ei riitä niin sitten lisää kaurapuuroa naamariin. Ja koska en käytä 11 piikkistäkään koskaan, niin se 10 piikkinen nyt olisi vielä enemmän turha ratkaisu, vaikka eturattaaksi laittaisi 34 piikkisen. Ei ne silti käyttöön tulisi.

Maastopyöriin vaihdoin molempiin 34t eturattaan ja sekin hyväksi todettu. Varsinkin sähkärissä.

 

[Pate123]

Veikkaan, että 12s on lähes saman hintainen valmistaa massatuotantona kuin vaikka 10s. Asiakkaalle hinta on vain korkeampi, koska uutuuksista valmistajien on katteet kerättävä. Vanhoista 10s osista sitä ei enää pysty keräämään, ja kilpailijoista ei voi jäädä jälkeen. Se, meneekö uutuudet jokaisella käyttäjällä hyvään suuntaan, on toinen seikka.

Luultavasti joku muu pyöräilijä tarvitsee 12s välipiikkejä (10, 12 ja 40), niin valmistaja on päätynyt kompromissiratkaisuun. Jos käyttää jo 9 piikkiä 12:sta, niin se on hyvä määrä. Ja ainakin graveleita näkyy useinkin maantieryhmissä, niissä vauhdeissa on hyvä olla pikkuratasta.

 

[luujauho]

Shimanon 11s takapakassa pienissä rattaissa on vähän klappia eteen-taakse suunnassa. Pari kertaa aiemmin olen joutunut vetämään lukkorenkaan uudestaan 40nm momenttiin - viimeksi viime vuonna. Tällä kertaa ei kiristynyt ollenkaan ja tietenkään klappi ei hävinnyt mihinkään. Vedänkö väkisin vielä kireämmälle vai vienkö huoltoon? Työkaluna Park Tool TW-6.2

 

[Derion]

Shimanon 11s takapakassa pienissä rattaissa on vähän klappia eteen-taakse suunnassa. Pari kertaa aiemmin olen joutunut vetämään lukkorenkaan uudestaan 40nm momenttiin - viimeksi viime vuonna. Tällä kertaa ei kiristynyt ollenkaan ja tietenkään klappi ei hävinnyt mihinkään. Vedänkö väkisin vielä kireämmälle vai vienkö huoltoon? Työkaluna Park Tool TW-6.2

Jos oikein ymmärsin, niin hg vaparin ominaisuus. Rattaan hampaat uppoaa vapariin ja aiheuttaa klapin. Näyttää jotakuinkin tän tyyppiseltä.

 

[Dokker]

Jos oikein ymmärsin, niin hg vaparin ominaisuus. Rattaan hampaat uppoaa vapariin ja aiheuttaa klapin. Näyttää jotakuinkin tän tyyppiseltä.

Vielä tarkennettuna alumiinirunkoisten vaparien ominaisuus. Teräs- ja titaanirunkoisissa tuota ongelmaa ei ole.

 

[luujauho]

Eli annan olla tuollaisena?

 

[Dokker]

Antaisin olla, jos klappi tuntuu vain käsillä pyöritellessä ja ei vaikuta mitenkään vaihteiden toimintaan.

Toki seuraavan pakan vaihdon kohdalla voi joutua vähän viilaamaan.

 

[tootsi]

Työsuhdepyörän päivitystä olisi edessä ja seuraavaksi tulee täysjousitettu emtb. Käyttö hiekalla, pururadoilla ja oksaisilla poluilla, eli ”trail” painotus. Budjetti alle 4k€.

Emtb puolesta en juurikaan tiedä, mutta loppusuoralla on tällä hetkellä kaksi pyörää, kahdella eri variantilla riippuen onko kalliimpi vielä alennuksessa ensi vuoden alussa. Molemmista olen lukenut hyviä arvosteluja.

- Giant Stance E+1
- Giant Stance E+2
- Cannondale Moterra S3
- Cannondale Moterra S2

Lopulta ostan sen, kumpi tuntuu istuvan paremmin omille välityksille kun olen mittasuhteiltani keskimääistä lyhyempi.

Miksi sitten kirjoitan asiasta kun istuvuus sen kuitenkin päättää kumpaan päädyn? Siksi, että haluan varmistua että:

- ovatko molemmat pyörät teknisesti hyviä hintaansa nähden? Eli hintalaatusuhde kunnossa.
- onko jotain mitä olisi hyvä huomioida jommasta kummasta pyörästä ennen koeajoa ja ostopäätöstä?
- löytyykö kyseisellä budjetilla huomattavasti parempaa peliä omaan käyttöön? Ja millä tavalla parempaa? Sinänsä en kaipaa enää samantasoisia verrokkeja kun joitain olen jo karsinut pois. Eli mitkään ”1-2%” erot eivät kiinnosta, mutta jos samaan rahaan saa jollain tavalla ”20%” parempaa niin sellainen tietysti kiinnostaa.

Kiitosta etukäteen tietäjille

Edit: en saa jostain syystä lisättyä linkkejä pyöriin puhelimella.

- Giant Stance E+1
- Giant Stance E+2
- Cannondale Moterra S3
- Cannondale Moterra S2

Linkit lisätty. Hinta/laatusuhde ihan kohdillaan, tosin noissa kaikissa varsinkin keulat ovat aika heppoisia vähänkään raffimpaan trailiajoon, mutta kyllä niillä varman lähipolut hyvin taittuu. Jarrut olisi hyvä olla 4-mäntäisiä 200mm levyillä että edes teoriassa riittää jarrutusteho eri olosuhteissa. 20% parempaa ei muualta tuohon samaan hintaan saa, ellei jostain alesta tuurilla satu löytymään. Kaikki ovat about samanlaisia kokonaisuuksia. Itse ottaisin noista Cannarin S2:n rokkarin keulan + iskarin ja shimpan jarrujen takia.

Nopealla vilkaisulla löytyi budjettiin menevä tarjous Monterran S1 mallista. Siinä on jo kunnon maastoajoon tarkoitetut jousitukset.

Cannondale Moterra S1 | Bikexpert - Pyöräkauppa

Osta Cannondale Moterra S1 vain hintaan €4,399.00 verkkokaupasta tai myymälästä. Nopea toimitus ja paras asiakaspalvelu!

bikexpert.fi

jep, tää olis abt 20% parempi noita aiempia

Nonni. Kävin alkuvuodesta testaamassa sekä Gianttia ja Cannondalea. Giant oli rungoltaan hirveän tuntoinen meikäläisen välityksille, Cannondale istui kuin hanska.

Työpaikka vaihtui kuitenkin alkukeväästä kun olin päivittelemässä tätä työsuhdefillaria ja uudessa paikassa ei saanut koeajalla otettua pyörää.

Nyt koeaika on ohi ja tuo linkattu Moterra Neo S1 oli vielä kaupan 3500€ hintaan. Sellainen lähti sitten työsuhdepyöräksi tilauksiin ja keskiviikkona nouto. Hieman lyhkäiseksi jää tältä vuodelta emtb kausi ellen sitten polje talvella maastossa, mutta toisaalta kesä tuli graveloitua kun ei ollut sähköpyörää omistuksessa.

 

[vaappu79]

Onhan tässä vielä keliä ajella.
Vähän hymyilyttää nää joustomatkat väliin.
Ihan joka kerta ostetaan enemmän joustoa jos ei hirveästi ole maastoa ajellut.
Eikä siinä mitään.
Ei se varmaan ole niin "tarkkaa" kun sähkö työntää.
On siinä myyntimies tehnyt hommansa kun 50+ ekaa kunnon pyörää ostava hommaa hiekkatielle enskan tai all mountain mankelin.

 

[dirtyharry]

Onhan tässä vielä keliä ajella.
Vähän hymyilyttää nää joustomatkat väliin.
Ihan joka kerta ostetaan enemmän joustoa jos ei hirveästi ole maastoa ajellut.
Eikä siinä mitään.
Ei se varmaan ole niin "tarkkaa" kun sähkö työntää.
On siinä myyntimies tehnyt hommansa kun 50+ ekaa kunnon pyörää ostava hommaa hiekkatielle enskan tai all mountain mankelin.

Ja talouden rattaat pysyy pyörimässä kun noita iskareita huolletaan 300€ hintaan säännöllisesti, tai sitten ei..

 

[Maikkeli01]

Nyt tuli ketjut lyhennettyä ja asenneltua pikalukolla pyörään. Oli ehdottomasti paskin kokemus mitä hetkeen on saanut kokea Ekaksi kädet täristen mittaamaan ketjua, sitten katkaistessa kuitenkin varmistamaan että onhan oikea nivel, sitten tietenkin ketju meinaa jatkuvasti mennä vinoon katkaisijassa joka sotkee taas ajatuksen, ketju pääsee tipahtamaan käsistä -> toista monesti. Lopuksi sain oikealta puolelta ketjua katkaistuksi. Rattaille asettaminen oli aivan perseestä, sitten koko pikalukko systeemi tuntui tosi huteralta. Olen nyt 4x treenannut sen irtiottamista (helppoa) ja kiinnitystä polkaisemalla... mitään ääntä tuo vitun pikalukko ei pidä vaikka pompin pedaalin päällä, näyttää kuitenkin olevan kiinni. Uskaltaako tuolla nyt ajaa? Voi saatanan saatana mitä touhua, kaikki näyttää videoilla niin steriililtä ja helpolta! Kaapissa odottaa eturattaat + takapakka mutta on sellainen olo että ei näinkään yksinkertainen työ meinaa onnistua niin kannattaako tuohon edes vaivautua vaan suosiolla huollattaa liikkeessä

 

[timetraveller]

Nyt tuli ketjut lyhennettyä ja asenneltua pikalukolla pyörään. Oli ehdottomasti paskin kokemus mitä hetkeen on saanut kokea Ekaksi kädet täristen mittaamaan ketjua, sitten katkaistessa kuitenkin varmistamaan että onhan oikea nivel, sitten tietenkin ketju meinaa jatkuvasti mennä vinoon katkaisijassa joka sotkee taas ajatuksen, ketju pääsee tipahtamaan käsistä -> toista monesti. Lopuksi sain oikealta puolelta ketjua katkaistuksi. Rattaille asettaminen oli aivan perseestä, sitten koko pikalukko systeemi tuntui tosi huteralta. Olen nyt 4x treenannut sen irtiottamista (helppoa) ja kiinnitystä polkaisemalla... mitään ääntä tuo vitun pikalukko ei pidä vaikka pompin pedaalin päällä, näyttää kuitenkin olevan kiinni. Uskaltaako tuolla nyt ajaa? Voi saatanan saatana mitä touhua, kaikki näyttää videoilla niin steriililtä ja helpolta! Kaapissa odottaa eturattaat + takapakka mutta on sellainen olo että ei näinkään yksinkertainen työ meinaa onnistua niin kannattaako tuohon edes vaivautua vaan suosiolla huollattaa liikkeessä

Suosittelen vahvasti ammattitaitoisen kokeneen huoltajan palveluksia sillä tuo mitä teit on yksi helpoimmista huolloista.

 

[veijoesso77]

Nyt tuli ketjut lyhennettyä ja asenneltua pikalukolla pyörään. Oli ehdottomasti paskin kokemus mitä hetkeen on saanut kokea Ekaksi kädet täristen mittaamaan ketjua, sitten katkaistessa kuitenkin varmistamaan että onhan oikea nivel, sitten tietenkin ketju meinaa jatkuvasti mennä vinoon katkaisijassa joka sotkee taas ajatuksen, ketju pääsee tipahtamaan käsistä -> toista monesti. Lopuksi sain oikealta puolelta ketjua katkaistuksi. Rattaille asettaminen oli aivan perseestä, sitten koko pikalukko systeemi tuntui tosi huteralta. Olen nyt 4x treenannut sen irtiottamista (helppoa) ja kiinnitystä polkaisemalla... mitään ääntä tuo vitun pikalukko ei pidä vaikka pompin pedaalin päällä, näyttää kuitenkin olevan kiinni. Uskaltaako tuolla nyt ajaa? Voi saatanan saatana mitä touhua, kaikki näyttää videoilla niin steriililtä ja helpolta! Kaapissa odottaa eturattaat + takapakka mutta on sellainen olo että ei näinkään yksinkertainen työ meinaa onnistua niin kannattaako tuohon edes vaivautua vaan suosiolla huollattaa liikkeessä

Eilen vaihdoin ekaa kertaa itse takapakan ja ketjut. Takapakka oli melko tiukka avata. Ja sopivaa momenttiavainta ei ollut 40nm kiristykseen, niin pistin vaan tiukkaan. Muuten sujui hyvin. Vanhan ketjun mukaan uuden pituus.