Ongelmahan ei ole runko ja jarrut, vaan sun työkalut. Käy ostaa vaikka motonetistä torxi sarja Torx- ja Kuusiokoloavainsarja T-kahvalla 16 osaa | Motonet OyJarrujen asentelua, oli taakse varattuna 180mm levyt ja Q40 adapteri, taitaa jäädä laittamatta ellei ole olemassa kirurgille tarkoitettua torxeja. Edes ilman adapteria mene normi työkaluilla kiinni tuo ylempi mutteri.
Kerro ihmeessä miten t-kahva torx muuttaa tuossa tilannetta, jos pelkkä ruuvauskärki tekee tiukkaa?
Itseasiassa kävin just Motonetissä ja löyty kuvan mukainen torx setti, jossa 25 kokoisessa on mutka aika matalalla joten sopii tuohon niukasti.
Aa, tämä kuva selventää minullekin! Aiemmasta tajusin seatstayhin olevan hieman matkaa, mutta tuossa ei tosiaan juuri slimmimpi avainkaan auta. Kuusiokolopultti&avaimen pallokärki tai perinteinen pultti kuusiokannalla olisi minunkin kokeilut, jos sellaistakaan mahtuu ujuttamaan adapterin kanssa paikalleen
Jepu, kuusiokanta veisi vähiten tilaa korkeus suunnasta kun pääsisi sivusta kiinni. Mutta jos tuohon laittaa vielä 160 --> 180 levyt mahdollistavan adapterin niin voi olla että on jo hankalaa ujuttaa mitä tahansa pulttia sisään. Eikä välttämättä enää leveydenkään puolesta mene lenkkiavain kuusiokannan päälle.
Joku 63-65cm runko olis kiva (oon 200cm ja muniin on joku 94cm tms. painoa 90kg). Bike24:stä sais halvalla..
Leo on muuttanut mielipidettä uuden proton kanssa.Ajat ilmeisesti Polella? Vielä kun Leo keksisi, miten jarrut saadaan letkuttomiksi...Niin pääsisi nipparisirkuksesta eroon
Ei kai teräsrungossa materiaalin suhteen mitään ihmeellistä ole, oli vuosi mikä hyvänsä.Itsellä onneksi jarrusatula on siinä ylätolpalle menevässä putkessa, ulkpuolella. Tilaa on vääntää vaikka metrisellä avaimella.
Olen käyttänyt maastopyörää yleis/kaupunki/työmatkaypöränä aina. Menin sitten näkemättä ostamaan jonkun hapantuenen paskan Nishikin vuodelta 1982. On siinä sentään Shimano 600 (nyk. Ultegra) -osasarja. Kesikön ja etuhaarukan laakerit kaput, vaijerit entiset, jarrupalat kivikovat, hieman kierot vanteet, ja muutenkin piti vähän putsata ja voidella.. renkaat toki vaihdoin myös uusiin.
Nyt ruvennut himottamaan sitten uusi Colnago
Varmaan jotain 2,6-2,8kg isossa koossa haarukan kanssa. Tuskin se muutama sentti putkea niin paljoa painaa. Pihasta toinen Audi myyntiin ja tollanen tilalle? Onko järkeä ostaa uusia teräspyöriä 2021? Lähinnä siis siksi, kun haluaisin siistikuntoisemman rungon (nykyisenkin vois toki puhalluttaa ja maalauttaa) ja jarrukahvoihin vaihteet. Alaputkessa kitkavaihteet on vähän turhan old school.
Nykyisessä fillarissa 43-52 ja 14-26 rattaat muistaakseni. Jokin lähempänä 1:1:tä oleva välityskin maistuisi. Toki kaikkea ei varmaan vois aada.
Ketjulinjahan sen oikean spacereiden määrän määrää. Yleisohje vissiin, että takapakan keskimmäisellä rattaalla suora linja? Tai niin minä ainakin keskiön omassani passasin, mitään ohjeita lukematta. Sama SRAM DUB Boost muistaakseni. Harmikseni en ulkoa muista keskiön leveyttä tai mitä speissereitä laitoin. Ihan hyvin on toiminut, paitsi keskiö tuppaa narisemaan välillä. Sen takia olen irrottanut ja laittanut uudelleen paikalleen reilulla vaseliinilla. Itsellä plussakoon renkaat maasturissa ja ketju tulee pirun lähelle kumia tiheimmällä vaihteella. Ei ole aiheuttanut ongelmia, mutta ehkä olisi pitänyt keskittää eturatas pari milliä ulommasTänään asenneltiin kammet. SRAM XX1 dub boost mitä lie keskiötä myöten.
Sramin oma youtube video näyttää tälle samalle keskiölle (kai...) että rataspuolelle kuuluisi 4,5mm spaceri. Näyttää jo kuvassakin vähän hölmöltä eikä kiristettäessä meinannut edes kammet pyöriä joten otin pois. Nyt näyttää toimivan eikä laahaa mihinkään.
Mulla on vielä nuo 1mm pikku spacerit keskiön ja rungon välissä molemmin puolin, ne oli jo oletetusti siinä mukana.
Mistäs moinen eroavaisuus, onko mulla kuitenkin joku superleveä keskiö (SRAM DUB BSA) mikä ei tarvikaan ulkoreunalle mitään spacereita?
Alempi kuva siis ilman mitään ulkoreunan spaceria.
EDIT: tämän 73mm leveän kierteiden kanssa ei taida tarvita noita sisempiä spacereita rungon ja keskiön väliin, vain tuo ulompi rattaan puoleinen 4,5mm spaceri. Oletan. Pitääpä irroittaa ja kokeilla kuinka istuu.
Eli tämä taitaa olla liikaa 73mm keskiökierteille:
Bont tekee leveitä pyöräilykenkiä, klossikiinnityksellä. Saa esim wiggle.co.uk ja valmistajan sivulla on hyvät ko
Nykyisessä Nishikissä on siis kanssa muhviliitokset. Jotenkin ne houkuttelee paljon enemmän kuin sileät saumat tai hitsaukset.
Ja itse kun olen niin painava, niin en tiedä mitä lohtua siitä on, jos pyörä on muutaman kilon kevyempi. Kai se sitten on vähän helpompaa ylämäissä tai jotain. Bont tekee leveitä pyöräilykenkiä, klossikiinnityksellä. Saa esim wiggle.co.uk ja valmistajan sivulla on hyvät kokotaulukot.
Mulla on Master 55 koossa. raami on ajettavuudeltaan erinomainen ehkä takahaarukka sais olla jäykempi muuten sopivasti jäykkä. (joku SL runko on mun makuun löysä)Nyt ruvennut himottamaan sitten uusi Colnago
www.monivaihde.net
Heh ilmeisesti et ole ajanut
Täh?Heh ilmeisesti et ole ajanut
Anteeksi jos ilmaisin huonosti, yritin kertoa että jotain (yleensä) jäykkää maasturirunkoa ei voi ajamatta verrata 80 luvun columbus pyörään, toki maastossa ja baanalla ajotekniikka on erilaista.
Joo sehän siinä on, mutta kyllä noita ohjeita pitää uskoa ettei tarvi sitten kaikkien muiden osien jälkeen montaa kertaa sovitella keskiötä ja kampia.Ketjulinjahan sen oikean spacereiden määrän määrää. Yleisohje vissiin, että takapakan keskimmäisellä rattaalla suora linja? Tai niin minä ainakin keskiön omassani passasin, mitään ohjeita lukematta. Sama SRAM DUB Boost muistaakseni. Harmikseni en ulkoa muista keskiön leveyttä tai mitä speissereitä laitoin. Ihan hyvin on toiminut, paitsi keskiö tuppaa narisemaan välillä. Sen takia olen irrottanut ja laittanut uudelleen paikalleen reilulla vaseliinilla. Itsellä plussakoon renkaat maasturissa ja ketju tulee pirun lähelle kumia tiheimmällä vaihteella. Ei ole aiheuttanut ongelmia, mutta ehkä olisi pitänyt keskittää eturatas pari milliä ulommas
Sisältä näytti että vähän pintaruostetta saumoissa, ei kummempaa. Etuhaarukka taas oli ihan ruosteessa sisältä, varmaankin rengas lennättänyt kuraa sisään kun on ajettu ilman lokareita. Mietin että jos rassaisi ne pois ja vetäisi kotelosuojaa... tai sit vaan jotain vaseliinia tms sprayllä päälle? Tai sit antaa olla. Tää on tehty Tangen champion no 2.sta eli aika ohkaista. Mut ei kai sit niin ohutta kuin nykyrungot..Mikä on tällainen kolmion korjaava lisäputki siis?
Mukavuuskysymys..
Hmm täytyy miettiä. Center-center on 62cm ja center-top oli 63cm muistaakseni, siis satulaputken pituus. Näyttää ainakin ihan samanlaiselta kuin se mitä ostaja haluaa. Panasonic vissiin on nuo tehnyt aikanaan. Satulaputken sisähalkaisija ärsyttävä 26,6mmJos olet Nishikiä myymässä tuolla on joku kiinnostunut:
monivaihde.net - monivaihde Lähteet ja tiedot.
monivaihde.net on ensimmäinen ja paras lähde kaikelle hakemallesi tiedolle. Yleisistä ja yksityiskohtaisista aiheista, enemmän kuin osaat odottaa, monivaihde.net-sivulta löydät kaiken. Toivottavasti löydät hakemasi!
www.brothercycles.com
Sä olet varmaan nähnyt kuvissa kun runkoon on lisätty top tuben suuntainen toinen putki, koska kolmio on tukeva rakenne niin tällä korjataan korkean raamin muodostama neliö.
Mulla oli kans Surlyn teräsrungossa "ED coating" mutta pistin sinne vielä lisäksi kotelosuojaaItsekin tilasin teräsrungon viime viikolla. Ajattelin rakentaa työmatkapyörän ympärivuotiseen käyttöön. (Jos tässä joskus vielä pääsee toimistolla käymään)
Pitäisikö näitä vielä käsitellä jollain muulla aineella? Tuolla on mainittu että "ED coated"
Kepler 2023 | Brother Cycles
(Price for non-UK customers £582.50, sale price £466.00 excluding any local import taxes) 20% OFF KEPLER FRAMESETS IN ALL SIZES!! The Kepler has been a stalwart in our lineup for 8 years now and keeps…
Tiedä sitten, onko tuosta mitään hyötyä, mutta toisaalta eipä tuo kotelosuoja mahdottomia maksanut.Samaa tavaraa pyörittelin omiin 2017 kasattuihin. Pacer ollut hyvin pidetty hyvän kelin lenkkipyörä, toki silloin tällöin sade yllättänyt. Vagabond taas nähnyt kaikki kelit ympäri vuoden ja putsausinto vähäisempää. Molemmissa keskiö näytti aivan uudenveroiselta tänä keväänä avatessa. Ei tuosta tosiaan ainakaan haittaa ole, työvaiheen hajua ja sotkuja enempääMulla oli kans Surlyn teräsrungossa "ED coating" mutta pistin sinne vielä lisäksi kotelosuojaa
Trim master taitaa omakin olla. Pihassa on siis 2 Audia, kun en ole raatsinut luopua toisestaMulla on myös 80 luvun nishiki trim master, vaikka putki on ohennettua niin sekä jäykkyydeltään että ajettavuudeltaan eri pyörä kuin colnago.
Nykyputkista ei tietoa mutta halkaisijaa lisätty ja seinämää ohennettu eli ajo varmaan eri kuin vanhemmissa.
Ruostuminen ei oikein käsiteltynä ole ongelma, tosin tectyl putkeen ei haittaakaan.
Tietysti noissa Colnaagoissa raha on hidaste
Jos nyt toisen möisi, siitä voisi tonnin pari saada, ja vuodessa säästäis jo verot+vakuutus+pysäköinti+pesu+katsastus ym. kuluissa 1000€/v. Vs. Colnago on käytännössä ilmainen hankinnan jälkeen, ja sen voi pysäköidä olkkarin seinälle.Mun mielestä suora keula tuo tärinän käsille, tosin kysyin joskus joltain jolla oli tää keula ei pitänyt ongelmana.
Joo täytyy koittaa, tuo on se helpoin säätöhomma.
Tuo levyjen painelu auttoi, tein jo alkuunsa sillä muoviosalla mutta on liian hentonen laite siihen. Ruuvimeisseliin vähän teippiä päälle ja sillä muutaman kerran kun paineli niin alkoi asettua.
Miten sen kiristyksen tekee? Vuorotellen vähän kerrallaan molempia pultteja, vai ensin yksi momenttiin ja sitten toinen? Vähän kerrallaan kiristellessä mulla tuntuu menevän ihan ok suoraan. Noh pääasia että jollain konstilla onnistuu kukin.
Itelläkin sähkövaihteet just laitettuna, hienosäätö vielä tekemättä. Oliko noissa muuta kuin "mikrosiirroilla" asettelua? Takavaihtajan rajojen säädöt ruuveilla oli SRAMilla kyllä hyvät ohjeet yuotube videona.Tuli vaihdettua GRX:n sähkövaihteet Orbeaan. Yllättävän kauan siihen sai kyllä aikaa kulumaan, varsinkaan kun ei ollut aiempaa kokemusta pyörähuollosta vaihteiden säätämisen ja takapakan, ketjujen tai jarrupalojen vaihdon lisäksi.
Rajat piti säätää L- ja H-ruuveilla, sekä B-ruuvilla "etäisyys" takapakkaan, mutta itse indeksointi hoitui tuolla Di2 microadjustilla.Itelläkin sähkövaihteet just laitettuna, hienosäätö vielä tekemättä. Oliko noissa muuta kuin "mikrosiirroilla" asettelua? Takavaihtajan rajojen säädöt ruuveilla oli SRAMilla kyllä hyvät ohjeet yuotube videona.
Näiden osien laittaminen on ollut yksinkertaista mutta ennen jokaisen palikan kiinnittämistä joutuu katselemaan 30min yuotube videoita
Samalla tapaa siis kuin SRAM XX1 AXS:n kanssa, mitä nopeesti kasattuani kokeilin niin ei kyllä ihan mennyt kohdilleen heti, ja kun ketjut jo asettettuina niin vähän hankala silmällä katsoa onko takavaihtajan rattaat linjassa takapakan rattaisiin.
Jos hiomalla tulee hyvä, niin dremelillä löytyis varmaan sopivaa laikkaa tuohon. Jos oikein sorvia kaipaa niin voiskohan jostain lähimaaston nyrkkipajasta hoitua pientä korvausta vastaan.Shimano 600 unilglide takanavan oikeankätinen eli rataspakan puoleinen kartio on urilla. Keskellä on tasainen kohta, jossa kuulat ovat kenties menneet. 9kpl 1/4" irtokuulaa. Kupit yleensä kestävät kartioita paremmin, ja kupit näyttivät kaikissa hyviltä.
- Pitäiskö kokeilla onneaan, ja laittaa toi vaan kiinni, ja toivoa että kuulat asettuvat tuohon tasaiselle, ei-uraiselle kohdalle?
- Vaihtaa etukiekon kartio taakse? 126mm uniglide napa vittumaista korvata/korjata kun osia ei saa, pitäis vaihtaa koko takavaihtajasysteemit ja levittää haarukkaa ja ja ...
- Onko joku joskus hionut laakeripintoja?
Akselin voisi kiinnitää porakoneeseen, ja hioa esim jonkin ohuen putken/naulan/pultin ympärille käännetyn hiekkapaperin kanssa sileämmäksi. Aloittaa karkealla ja vaihtaa hienompaan paperiin kun siliää.
Kiitos
Sorvilla veti yksi kaveri meillä töissä ja ihan toimiva siitä tuli.Shimano 600 unilglide takanavan oikeankätinen eli rataspakan puoleinen kartio on urilla. Keskellä on tasainen kohta, jossa kuulat ovat kenties menneet. 9kpl 1/4" irtokuulaa. Kupit yleensä kestävät kartioita paremmin, ja kupit näyttivät kaikissa hyviltä.
- Pitäiskö kokeilla onneaan, ja laittaa toi vaan kiinni, ja toivoa että kuulat asettuvat tuohon tasaiselle, ei-uraiselle kohdalle?
- Vaihtaa etukiekon kartio taakse? 126mm uniglide napa vittumaista korvata/korjata kun osia ei saa, pitäis vaihtaa koko takavaihtajasysteemit ja levittää haarukkaa ja ja ...
- Onko joku joskus hionut laakeripintoja?
Akselin voisi kiinnitää porakoneeseen, ja hioa esim jonkin ohuen putken/naulan/pultin ympärille käännetyn hiekkapaperin kanssa sileämmäksi. Aloittaa karkealla ja vaihtaa hienompaan paperiin kun siliää.
Kiitos
Vaikka kuinka zoomailen niin kartio näyttää hyvältä, uran muodostuminen on normaalia pehmeällä kartiolla syvempi kovalla pienempi.
Ei kai akselin leveys vaikuta kartioon, vaan kuulien koko jne. Molemmissa edessä ja takana on 9kpl 1/4" kuulaa per puoli.
Jos porakoneen kiinittää, ja kartio on ihan lähellä porakoneen karaa akselissa kiinni, niin ei kai se niin paljoa vipata?
Juu tätä olen yrittänyt. Eli hyvin pieni välys kun kiekko on irrallaan, sitten pikalukko hyvin kireälle.
En tunne ultegraa mutta yleensä taka-akseli on 10mm ja 9 1/4in kuulaa ja etuakseli 9mm ja10 mitälie kuulaa.
Tuskin onnistuu ehkä saat aikaan kiiltävän pinnan mutta lastu ei irtoa
Normaali ääni minusta, jos tuossa on 54t ratchetti. Voithan tuon purkaa, putsata ja laittaa uudet swissin rasvat sinne niin vaimenee hetkeksi ennekuin kontaktipinnoista lähtee ylimääräiset rasvat liikkeelle. Kovaa ajoa vaa.
