Pienten kysymysten ketju

[V.R]

Viime ukkosen aikaan Tangentin pieni vahvistin pimeni. Onko arvauksia mikä komponentti olisi mahdollisesti hajonnut? En omalla silmällä ainakaan erota mitään epänormaalin näköistä kannen alta.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Näissä on aina ongelmana, että kuka osaa korjata vastaavan tapauksen ei myöskään tarvitse mistään arvauksia kysellä.

 

[Toinen nimimerkki]

Viime ukkosen aikaan Tangentin pieni vahvistin pimeni. Onko arvauksia mikä komponentti olisi mahdollisesti hajonnut? En omalla silmällä ainakaan erota mitään epänormaalin näköistä kannen alta.

Ensimmäiseksi yleismittarilla tukimaan mihin asti jännite tulee kortilla ja siitä eteenpäin ihmettelemään

 

[buko]

Edit. Ei mtn

 

[Tomaatti]

Olisi projektia varten tarve saada 100 kpl mittaan (100x100x30mm) sahattuja puisia "laattoja" suhteelisen edullisesti. Itsellä ei ole tiloja/laitteita näitä leikellä.

Mistähän tällaisia kannattaisi lähteä kyselemään/etsimään?

 

[Lassivv]

Osaisiko joku sanoa jos ladataan suljettua lyijyakkua (tässä tapauksesa 6v/12ah), niin voidaanko olettaa että latausvirta tippuu milteimpä nolliin kun akku on täynnä? Lataan akkua RC -autoihin tehdyllä älylaturilta josta löytyy pd ohjelma. Jännite tuntuisi olevan noin 7.2voltin luokkaa ladatessa ja virta noin 0.9A (pyynti laturilla 1.5A, tuota meni hetki kun aloitti latauksen).

Koitin latauskäyriä yms netistä etsiä ja tietoa aiheesta, käppyrät vähän näyttäisi että virta lopulta tippuu pieneksi kun akku on täynnä, missään vaan ei määritelty kapasiteettiin nähden että mikä se pieni virta on. Eli onko se tässä omassa tapauksessa tuo 0.9A vai esim 0.1A. Kiitokset etukäteen jos akkutietäjiä löytyy joukosta.

Edit: Akun lämpeneminen on yksi suure toki mistä myös huomaa, mutta liekkö tuon kokoinen mötikkä jo pilalla jos sitä niin kauan grillaa että alkaa lämpenemään noin pienillä lataus virroilla.

 

[Toinen nimimerkki]

Osaisiko joku sanoa jos ladataan suljettua lyijyakkua (tässä tapauksesa 6v/12ah), niin voidaanko olettaa että latausvirta tippuu milteimpä nolliin kun akku on täynnä? Lataan akkua RC -autoihin tehdyllä älylaturilta josta löytyy pd ohjelma. Jännite tuntuisi olevan noin 7.2voltin luokkaa ladatessa ja virta noin 0.9A (pyynti laturilla 1.5A, tuota meni hetki kun aloitti latauksen).

Koitin latauskäyriä yms netistä etsiä ja tietoa aiheesta, käppyrät vähän näyttäisi että virta lopulta tippuu pieneksi kun akku on täynnä, missään vaan ei määritelty kapasiteettiin nähden että mikä se pieni virta on. Eli onko se tässä omassa tapauksessa tuo 0.9A vai esim 0.1A. Kiitokset etukäteen jos akkutietäjiä löytyy joukosta.

Edit: Akun lämpeneminen on yksi suure toki mistä myös huomaa, mutta liekkö tuon kokoinen mötikkä jo pilalla jos sitä niin kauan grillaa että alkaa lämpenemään noin pienillä lataus virroilla.

Ei tuohon ole yksiselitteistä vastausta. Vaikuttaa akun ikä ja kunto. Jos latausjännite on 7,2V sijasta 6,8V niin voi tippua aika nolliin. Pitäisi tutkia virtamittarilla missä vaiheessa virta ei enää tipu ja sitten pois (älylaturit tekee tämän automaattisesti). Tämähän on ongelma myös silloin jos lataa isolla tehokkaalla laturilla pientä akkua. Laturi saattaa lopettaa latauksen turhan aikaisin.

 

[Lassivv]

Juu laturi jostain syystä haluaa tuota 7.2v tarjota ja eipä tuo lataus käyriä netistä vilkuillen ihan metsässä luulisi olevan.

Virtaa mittaa laturi eli siitä täss olen tuota seuraillut. Alko sieltä 1.5a ja tippui aika äkkiä 0.9a tienoille. Nyt on 2h 25min jälkeen 0.75a, kuten kuvassa näkyy.

Lähinnä se kiinnostaisi, että kuinka pitkälle tuota kannattaa odotella alas tuota virtaa ettei kärsi akku, toki laturi jossain välissä vetää homman poikki, mut silti kiinnostaisi tietää tuo onko tosta ampeeri lukemasta pääteltävissä tuota akun täynnä oloa.

Uusi akku kyseessä toinen 2v vanha samanlaine myös löytyy, ei kylläkään ole tässä käsissä nyt.

1.5A aloitus
0.9A noin 30min kohdalla
0.75A 2h 25min kohdalla
edit: 0.55a näyttäisi olevan 3h 30min tienoilla.
Edit2: 0.45a 4h 30min kohdalla.

 

[Toinen nimimerkki]

Juu laturi jostain syystä haluaa tuota 7.2v tarjota ja eipä tuo lataus käyriä netistä vilkuillen ihan metsässä luulisi olevan.

Virtaa mittaa laturi eli siitä täss olen tuota seuraillut. Alko sieltä 1.5a ja tippui aika äkkiä 0.9a tienoille. Nyt on 2h 25min jälkeen 0.75a, kuten kuvassa näkyy.

Lähinnä se kiinnostaisi, että kuinka pitkälle tuota kannattaa odotella alas tuota virtaa ettei kärsi akku, toki laturi jossain välissä vetää homman poikki, mut silti kiinnostaisi tietää tuo onko tosta ampeeri lukemasta pääteltävissä tuota akun täynnä oloa.

Uusi akku kyseessä toinen 2v vanha samanlaine myös löytyy, ei kylläkään ole tässä käsissä nyt.

"Älylatureille" ei taida paljon speksejä olla. Valmistajasta riippuen ohjelma voi olla melkein mitä vain. Liiterin laturi lienee näistä heikoin esimerkki. Itse käytän Cetekejä ja nekin pitävät todella kauan akkua 14,4V jännitteessä, enen kuin pudottavat ylläpitoon.

Laturivalmistajat ohjelmoivat laturiin jonkuin yleispätevän hattuvakoinsa, joka sopii semi-hyvin koko Ah- skaalan akuille, jotka on mainittu mukana toimitettavaa käyttöoppaassa. Jos ohjelma ei miellytä, pitää vaihtaa valmistajaa tai rakentaa oma laturi.

Itse ottaisin pois laturista kun virta ei enää tipu pienemmäksi. Ei tuo akku nyt kuitenkaan kovin herkkä ole hajoamaan, vaikka olisi pidempääkin tuossa jännitteessä. Esim ajoneuvokäytössä akut on perinteisesti olleet aina 14,4V jännitteessä kun moottori käy ja autollahan voidaan ajaa vaikka kolmea vuoroa. Nyrkkisääntönä kuitenkin että lataus 14,4V ja pitkäaikainen säilytys 13,6V. Latureissa usein on myös ympäristön lämpötilakompensointi, joka tiputtaa jänitettä lämpötilan noustessa.

 

[ississ]

Juu laturi jostain syystä haluaa tuota 7.2v tarjota ja eipä tuo lataus käyriä netistä vilkuillen ihan metsässä luulisi olevan.

Virtaa mittaa laturi eli siitä täss olen tuota seuraillut. Alko sieltä 1.5a ja tippui aika äkkiä 0.9a tienoille. Nyt on 2h 25min jälkeen 0.75a, kuten kuvassa näkyy.

Lähinnä se kiinnostaisi, että kuinka pitkälle tuota kannattaa odotella alas tuota virtaa ettei kärsi akku, toki laturi jossain välissä vetää homman poikki, mut silti kiinnostaisi tietää tuo onko tosta ampeeri lukemasta pääteltävissä tuota akun täynnä oloa.

Uusi akku kyseessä toinen 2v vanha samanlaine myös löytyy, ei kylläkään ole tässä käsissä nyt.

1.5A aloitus
0.9A noin 30min kohdalla
0.75A 2h 25min kohdalla
edit: 0.55a näyttäisi olevan 3h 30min tienoilla.

Onko akun kyljessä annettu jännitearvot ?
Ja kuinka iso akku ? Virroista voi karkeasti laskea paljonko kapasiteettia ladataan, jos reilusti yli akun nimellisen niin sitten latausjännite on väärä tai akku finaalissa.
Nopeasti ~1A * 30min -> 0.5Ah, 0.825A * 2h -> 1.65Ah, 0.65A * 1h -> 0.65Ah, yhteensä 2.8Ah. Täsmääkö suunnilleen akun kokoon ?

Ainakin vanha swallow pb ohjelmalla osaa lopettaa, virta tippuu hiljalleen jännitteen noustessa ja jossain välissä sitten lopettaa.
Käytännössä pitäisi päästä < 200mA jos akku on kunnossa (ainakin ups- kokoisilla 12V akuilla joita olen mittaillut)

 

[Lassivv]

Onko akun kyljessä annettu jännitearvot ?
Ja kuinka iso akku ? Virroista voi karkeasti laskea paljonko kapasiteettia ladataan, jos reilusti yli akun nimellisen niin sitten latausjännite on väärä tai akku finaalissa.
Nopeasti ~1A * 30min -> 0.5Ah, 0.825A * 2h -> 1.65Ah, 0.65A * 1h -> 0.65Ah, yhteensä 2.8Ah. Täsmääkö suunnilleen akun kokoon ?

Ainakin vanha swallow pb ohjelmalla osaa lopettaa, virta tippuu hiljalleen jännitteen noustessa ja jossain välissä sitten lopettaa.
Käytännössä pitäisi päästä < 200mA jos akku on kunnossa (ainakin ups- kokoisilla 12V akuilla joita olen mittaillut)

Tässä liitteenä akkujen datasheetit. 12ah kapasiteettia ja 6voltin versioita.

Tämä nyt latauksessa oleva on täysin uusi (mv6-12), vanhempaan en pääse nyt käsiksi.

Ok tuo hyvä tietää että 200ma voisi mahdollisesti odotella. Yllä olevaan viestiin editoin muutamia lataus virtoja eri aikojen kuluttua. Nyt piti lataus lopettaa menojen takia mut jatkettava taas ja koitettava lopettaako fyysinen jokohan näissä vastaa pitkälti perus upsien akkuja käyttis vaan harvinaisempi 6v.

 

[Hyrava]

Onko akun kyljessä annettu jännitearvot ?
Ja kuinka iso akku ? Virroista voi karkeasti laskea paljonko kapasiteettia ladataan, jos reilusti yli akun nimellisen niin sitten latausjännite on väärä tai akku finaalissa.
Nopeasti ~1A * 30min -> 0.5Ah, 0.825A * 2h -> 1.65Ah, 0.65A * 1h -> 0.65Ah, yhteensä 2.8Ah. Täsmääkö suunnilleen akun kokoon ?

Ainakin vanha swallow pb ohjelmalla osaa lopettaa, virta tippuu hiljalleen jännitteen noustessa ja jossain välissä sitten lopettaa.
Käytännössä pitäisi päästä < 200mA jos akku on kunnossa (ainakin ups- kokoisilla 12V akuilla joita olen mittaillut)

Tuolla aiemminhan mainittiin suljettu lyijyakku 6V 12Ah eli tuon lataaminen tuollaisella laturilla kestää tosiaan useamman tunnin, riippuen kuinka tyhjä akku on ollut lähtötilanteessa. Olen samaa mieltä että jonnekin alle 200mA tasolle pitäisi laskea jos akku on kunnossa. Yleensä ainakin 12V malleissa suositeltu cycle use -lataus on jotain 0.25C eli noin 3A virralla olisi voinut latailla. Itse juuri sattumalta yhteen omaan projektiin tutkiskelin pari päivää sitten 12V 7Ah akkujen ominaisuuksia, latausta sun muita juttuja.

 

[Toinen nimimerkki]

Onko akun kyljessä annettu jännitearvot ?
Ja kuinka iso akku ? Virroista voi karkeasti laskea paljonko kapasiteettia ladataan, jos reilusti yli akun nimellisen niin sitten latausjännite on väärä tai akku finaalissa.
Nopeasti ~1A * 30min -> 0.5Ah, 0.825A * 2h -> 1.65Ah, 0.65A * 1h -> 0.65Ah, yhteensä 2.8Ah. Täsmääkö suunnilleen akun kokoon ?

Ainakin vanha swallow pb ohjelmalla osaa lopettaa, virta tippuu hiljalleen jännitteen noustessa ja jossain välissä sitten lopettaa.
Käytännössä pitäisi päästä < 200mA jos akku on kunnossa (ainakin ups- kokoisilla 12V akuilla joita olen mittaillut)

Muistelin lyijyakun hyötysuhteen olevan joku 60%, mutta nyt google näytti 70-90%. Eli ihan noin suoraan en osaisi laskea. Nuokin prosentit muuttuu paljon varaustilan mukaan. Huonoimmillaan latauksen hyötysuhde varmaankin on täydehköllä akulla viimeisiä milliampeereita työnnettäessä vakiojännitteellä tai liian suurella teholla ladattaessa, jolloin akku kuumenee tarpeettomasti.

Kaupallisia latureita ei voida optimoida kovin tarkaksi, sillä kuluttajakuntaan mahtuu käyttäjää laidasta laitaan. Pahimmillaan huonopi kuntoista akkua ei saataisi kunnolla ladattua ja sitten kirjoiteltaisiin nettiin negatiivisia kokemuksia tuotteesta, joka taas osaltaan vaikuttaisi osakkeenomistajien kukkaroihin.

 

[ississ]

Tässä liitteenä akkujen datasheetit. 12ah kapasiteettia ja 6voltin versioita.

Tämä nyt latauksessa oleva on täysin uusi (mv6-12), vanhempaan en pääse nyt käsiksi.

Ok tuo hyvä tietää että 200ma voisi mahdollisesti odotella. Yllä olevaan viestiin editoin muutamia lataus virtoja eri aikojen kuluttua. Nyt piti lataus lopettaa menojen takia mut jatkettava taas ja koitettava lopettaako fyysinen jokohan näissä vastaa pitkälti perus upsien akkuja käyttis vaan harvinaisempi 6v.

Joo, tuo 12Ah meni tietysti ohi silmien.
Mutta tuolla kapasiteetilla menee monta tuntia jos laturi ei lataa enempää. 1A virralla voi arvata ~14-16h jos akku oli tyhjä.
Tiedä sitten mikä säilytyskapasiteetti on mutta hyytelöillä ei pitäisi kuitenkaan olla kovin tyhjä mihin viittaa myös virran suhteellisen nopea lasku. Yksinkertaisessa virta- ja jänniterajoitetussa laturissa se lopun täyttö voi viedä "ikuisuuden" verrattuna alkulataukseen.

Muistelin lyijyakun hyötysuhteen olevan joku 60%, mutta nyt google näytti 70-90%. Eli ihan noin suoraan en osaisi laskea. Nuokin prosentit muuttuu paljon varaustilan mukaan. Huonoimmillaan latauksen hyötysuhde varmaankin on täydehköllä akulla viimeisiä milliampeereita työnnettäessä vakiojännitteellä tai liian suurella teholla ladattaessa, jolloin akku kuumenee tarpeettomasti.

Kaupallisia latureita ei voida optimoida kovin tarkaksi, sillä kuluttajakuntaan mahtuu käyttäjää laidasta laitaan. Pahimmillaan huonopi kuntoista akkua ei saataisi kunnolla ladattua ja sitten kirjoiteltaisiin nettiin negatiivisia kokemuksia tuotteesta, joka taas osaltaan vaikuttaisi osakkeenomistajien kukkaroihin.

Tuo onkin vain karkea lasku aika / alku%loppuvirtojen keskiarvo. Ei missään nimessä tarkka mutta riittävän suuntaa-antava.
Osa latureista kuten nuo omat kertoo myös paljonko kapsiteettia on ladattu niin ei tarvitse laskea...

Aika usein nuo rc- hommiin tarkoitetut laturit on aika hyvin optimoituja kun tarkoitus on saada akut aivan täyteen ja mielellään vielä nopeasti.
Ja taas aika yleisesti niitä voi säätää aika monellakin tavalla mallista riippuen... suurin osa käyttäjäkunnasta varmaan tietää suunnilleen mitä tekee.

 

[ississ]

Tuolla aiemminhan mainittiin suljettu lyijyakku 6V 12Ah eli tuon lataaminen tuollaisella laturilla kestää tosiaan useamman tunnin, riippuen kuinka tyhjä akku on ollut lähtötilanteessa. Olen samaa mieltä että jonnekin alle 200mA tasolle pitäisi laskea jos akku on kunnossa. Yleensä ainakin 12V malleissa suositeltu cycle use -lataus on jotain 0.25C eli noin 3A virralla olisi voinut latailla. Itse juuri sattumalta yhteen omaan projektiin tutkiskelin pari päivää sitten 12V 7Ah akkujen ominaisuuksia, latausta sun muita juttuja.

Omassa ups- projektissa tuli uudelleen katseltua näitä, tosin ultracellin akuissa on kylkeen painettu arvot, ei tarvitse arvailla (12V 9Ah max 2.7A (= 0.3C) ).
Ups- laturissa taisin laittaa lopetuksen rajaksi tuon 200mA

 

[Wonder]

toimiiko 1,20v ja 1,35 volttiset ddr4 muistit rinnakkain

 

[Grez]

Saattavat toimia. Emolevy tyypillisesti antaa jännitteen isoimman jännitteen vaativan muistin mukana, joten kysymys on lähinnä että toimiiko 1,20V muistit 1,35V jännitteellä, vai kuumenevatko liikaa tms.

Ja ainahan edes saman jännitteen erilaiset muistit ei toimi nätisti rinnakkain.

 

[Hyrava]

Itseasiassa kun nyt noista akuista puhuttiin niin tuli yksi aivopieru mieleen yhteen omaan projektiin. Tuli yhtäkkiä sellainen ajatus, että onko mitään tolkkua ladata tuollaista jotain pientä 12V 4Ah tai 7Ah akkua auton tupakansytytinliitännästä? Eli ihan vaan johto tupakansytyttimestä, sulake, mahdollisesti schottky-diodi välissä suoraan tuollaiseen pieneen AGM-lyijyakkuun ja tänä pikkuakku sitten poweroisi paria laitetta kun auto on sammuksissa eikä tupakansytytinliitännästä tulisi sähköä. Olisi simppelimpi rakentaa ja aina sillointällöin olisi tarjolla tuollaisia vähän käytettyjä 12V lyijyakkuja ilmaiseksi niin tuli vaan tuollainen aivoitus mieleen.

Alkuperäinen idea oli käyttää litiumakkuja mutta niille tietty pitäisi joku laturi rakennella ja miten niiden turvallisuuden ja kestävyyden kanssa kun autossa kuitenkin lämpötila saattaa heitellä reippaasti plussalta reippaasti miinukselle ja vikatilanteessa käyttäytyvät hieman aggressiivisesti.

 

[ississ]

Itseasiassa kun nyt noista akuista puhuttiin niin tuli yksi aivopieru mieleen yhteen omaan projektiin. Tuli yhtäkkiä sellainen ajatus, että onko mitään tolkkua ladata tuollaista jotain pientä 12V 4Ah tai 7Ah akkua auton tupakansytytinliitännästä? Eli ihan vaan johto tupakansytyttimestä, sulake, mahdollisesti schottky-diodi välissä suoraan tuollaiseen pieneen AGM-lyijyakkuun ja tänä pikkuakku sitten poweroisi paria laitetta kun auto on sammuksissa eikä tupakansytytinliitännästä tulisi sähköä. Olisi simppelimpi rakentaa ja aina sillointällöin olisi tarjolla tuollaisia vähän käytettyjä 12V lyijyakkuja ilmaiseksi niin tuli vaan tuollainen aivoitus mieleen.

Alkuperäinen idea oli käyttää litiumakkuja mutta niille tietty pitäisi joku laturi rakennella ja miten niiden turvallisuuden ja kestävyyden kanssa kun autossa kuitenkin lämpötila saattaa heitellä reippaasti plussalta reippaasti miinukselle ja vikatilanteessa käyttäytyvät hieman aggressiivisesti.

Periaatteessa kyllä, oikeastaan pitäisi lisätä virran rajoitus jos akku on tyhjä. Muuten jännitteen osalta sopivalla akulla voisi jopa toimia. Perinteisellä lyijyllä toimii suoraan kunhan sulake ja diodi on sopivat

 

[Toinen nimimerkki]

Itseasiassa kun nyt noista akuista puhuttiin niin tuli yksi aivopieru mieleen yhteen omaan projektiin. Tuli yhtäkkiä sellainen ajatus, että onko mitään tolkkua ladata tuollaista jotain pientä 12V 4Ah tai 7Ah akkua auton tupakansytytinliitännästä? Eli ihan vaan johto tupakansytyttimestä, sulake, mahdollisesti schottky-diodi välissä suoraan tuollaiseen pieneen AGM-lyijyakkuun ja tänä pikkuakku sitten poweroisi paria laitetta kun auto on sammuksissa eikä tupakansytytinliitännästä tulisi sähköä. Olisi simppelimpi rakentaa ja aina sillointällöin olisi tarjolla tuollaisia vähän käytettyjä 12V lyijyakkuja ilmaiseksi niin tuli vaan tuollainen aivoitus mieleen.

Alkuperäinen idea oli käyttää litiumakkuja mutta niille tietty pitäisi joku laturi rakennella ja miten niiden turvallisuuden ja kestävyyden kanssa kun autossa kuitenkin lämpötila saattaa heitellä reippaasti plussalta reippaasti miinukselle ja vikatilanteessa käyttäytyvät hieman aggressiivisesti.

Mulla oli joskus tuollainen. Operaatiovahvistin jänniteseuraajana ja joku zeneri jännitejaossa trimmerin kanssa. Ohjasi releen pälle kun jänitettä oli yli 13,6v virranrajoitusta siinä ei ollut. Perävaunupistokkeen latausnastaan tein virranrajoituksen partcon automaattisesti palautuvasta ylivirtasuojasta, jonka lauetessa virta joutuu kiertämään 100W H3 kautta.

 

[Hyrava]

Periaatteessa kyllä, oikeastaan pitäisi lisätä virran rajoitus jos akku on tyhjä. Muuten jännitteen osalta sopivalla akulla voisi jopa toimia. Perinteisellä lyijyllä toimii suoraan kunhan sulake ja diodi on sopivat

Mulla oli joskus tuollainen. Operaatiovahvistin jänniteseuraajana ja joku zeneri jännitejaossa trimmerin kanssa. Ohjasi releen pälle kun jänitettä oli yli 13,6v virranrajoitusta siinä ei ollut. Perävaunupistokkeen latausnastaan tein virranrajoituksen partcon automaattisesti palautuvasta ylivirtasuojasta, jonka lauetessa virta joutuu kiertämään 100W H3 kautta.

Itseasiassa mulla taitaa ollakin vähän vastaavia palautuvia ylivirtasuojia jossain jemmassa, joilla voisi kikkailla tuon virtarajoituksen. Muutenkin tuohon ajattelin rakentaa jonkun viiveen että kun auton käynnistää (eli tupsyt-pistokkeeseen tulee sähkö) niin olisi joku vaikka minuutin viive ennen kuin lähtee edes lataamaan tuota akkua. Tuo kivasti samalla auttaisi talvella ettei turhaan kylmäkäynnistyksessä haukattaisi ylimääräistä virtaa eikä turhaan lähdettäisi lataamaan jos esim sammuttaa auton ja sitten parin sekunnin jälkeen tajuaa että ikkunat on auki ja laittaa virrat päälle ja nostaa ikkunat ylös tms.

Oletushan tietty on että tuo akku ei olisi koskaan ihan tyhjä vaan siinä olisi melko korkea varaustaso koko ajan mutta tosiaan kannattaa varautua siihen että akun varaustaso laskee talvella kun ei lataudu niin tehokkaasti jne. Kuitenkin autolla tulisi ajeltua ainakin 4-6 kertaa viikossa vähintään puolen tunnin verran kerrallaan niin tuossa ajassa luulisi ainakin kesällä latautuvan ihan mukavasti.

 

[Toinen nimimerkki]

Itseasiassa mulla taitaa ollakin vähän vastaavia palautuvia ylivirtasuojia jossain jemmassa, joilla voisi kikkailla tuon virtarajoituksen. Muutenkin tuohon ajattelin rakentaa jonkun viiveen että kun auton käynnistää (eli tupsyt-pistokkeeseen tulee sähkö) niin olisi joku vaikka minuutin viive ennen kuin lähtee edes lataamaan tuota akkua. Tuo kivasti samalla auttaisi talvella ettei turhaan kylmäkäynnistyksessä haukattaisi ylimääräistä virtaa eikä turhaan lähdettäisi lataamaan jos esim sammuttaa auton ja sitten parin sekunnin jälkeen tajuaa että ikkunat on auki ja laittaa virrat päälle ja nostaa ikkunat ylös tms.

Ongelmahan on tuossa se, että apuakku latautuu vain silloin kun laturi pyörii ja oman akun jännite on noussut riittävän korkealle. Diodi on hyvä, mutta aiheuttaa aina pienen jännitehäviön tupakansytyttimen oman johdotuksen lisäksi. Relekosketin vähemmän.

Omassa autossani tämä jännitevalvonta on tarpeellineni moottorin käydessäkin, koska virta voisi kulkea väärään suuntaan, kun vinssi vetää 500A tai invertteriä käytetään yli laturin tuoton.

Itse käytän relettä joka aktivoituu vasta sitten kun starttiakun napajännite on noussut vaikka yli 14,0 ja rele irroittaa, jos jännite laskee alle 13,6. Näin saadaan riittävä hystereesi, että rele ei kokoajan ravista.

Vastaavia kaksoisakkureleitä on ihan valmiinakin tuotteena, joista on hyvä ottaa mallia oman rakennukseen.

 

[Hyrava]

Ongelmahan on tuossa se, että apuakku latautuu vain silloin kun laturi pyörii ja oman akun jännite on noussut riittävän korkealle. Diodi on hyvä, mutta aiheuttaa aina pienen jännitehäviön tupakansytyttimen oman johdotuksen lisäksi. Relekosketin vähemmän.

Omassa autossani tämä jännitevalvonta on tarpeellineni moottorin käydessäkin, koska virta voisi kulkea väärään suuntaan, kun vinssi vetää 500A tai invertteriä käytetään yli laturin tuoton.

Itse käytän relettä joka aktivoituu vasta sitten kun starttiakun napajännite on noussut vaikka yli 14,0 ja rele irroittaa, jos jännite laskee alle 13,6. Näin saadaan riittävä hystereesi, että rele ei kokoajan ravista.

Vastaavia kaksoisakkureleitä on ihan valmiinakin tuotteena, joista on hyvä ottaa mallia oman rakennukseen.

Juu, tuon lisäakun ei tarvitsekaan latautua kuin silloin kun auto on käynnissä. Itseasiassa parempi ettei edes yritä latautua jos auto ei ole käynnissä ja jännite siellä jossain 14V kieppeillä ettei turhaan kuormita auton omaa akkua. Ja tosiaan itselläni on tuohon soveltuvia schottky-diodeja joissa jännitettä ei katoa oletettavilla virroilla kuin jotain puolen voltin luokkaa. Juuri mittailin yhden erääseen pienivirtaiseen käyttöön ja siinä tarkoituksessa Vf oli jotain luokkaa reilu 0.3V.

Ja tosiaan tuo diodi kätevästi estää tuon väärään suuntaan virran kulkemisen esim startissa tai muissa vastaavissa tilanteissa.

Itseasiassa minähän juuri sain kasan käytettyjä 12V monitoimireleitä, sellaisellahan minä saan tehtyä tuon latauksen herätysviiveen, oletan että tuo vetoviive on aikalailla vakiofeature tuollaisessa monitoimireleessä.

Itseasiassa pitää kyllä miettiä sitä epätodennäköistä tilannettakin että jostain syystä auton oma akku olisi vähissä ja esim tupsyt-pistokkeeseen jäisi jostain syystä sähkö päälle ettei tuo oma kytkentä syö akkua ihan tyhjäksi eli joku jännitteen alaraja varmaan olisi kiva olla olemassa, ihan vaan varmuuden vuoksi.

 

[Hawk]

-

 

[Pate123]

Virtalähteen elkot alkavat olla kypsiä. Muut löytyivät helposti mutta yksi 100uF 450V malli on vaikeampi. Onkohan suuri riski laittaa 100uF 400V tilalle? Tuo on siis verkosta heti tasasuuntauksen jälkeen.

 

[sjii]

Virtalähteen elkot alkavat olla kypsiä. Muut löytyivät helposti mutta yksi 100uF 450V malli on vaikeampi. Onkohan suuri riski laittaa 100uF 400V tilalle?

Mieluummin aina hieman ylöspäin arvoissa, mikäli tarkkaa vastinetta ei löydy. On myös jonkin verran yleisempää, että joissain vermeissä nuo on saatettu jo tehtaalla alimitoittaa syystä tai toisesta – enempi tai vähempi.

– elektroniikka-asentaja

 

[Pate123]

Mieluummin aina hieman ylöspäin arvoissa, mikäli tarkkaa vastinetta ei löydy.

Spoileri: Tilaa ei ole yhtään isommalle:

Ei toi 100uF 450V elko ole vielä vuotanut, kuten 10-50V elkot, mutta virtalähde on 14 vuotta, joten ehkä parempi vaihtaa

 

[Ogeli]

Virtalähteen elkot alkavat olla kypsiä. Muut löytyivät helposti mutta yksi 100uF 450V malli on vaikeampi. Onkohan suuri riski laittaa 100uF 400V tilalle? Tuo on siis verkosta heti tasasuuntauksen jälkeen.

Laskettuna 230V+5% =241V x 1.4 (nelöjuuri2) = 341.5V
Eli mun mielestä 400V pitäis riittää.

Tuo kokka mun pihtarin mielestä pitäis tarkistaa vielää muuten, kallein konkka

 

[ississ]

Spoileri: Tilaa ei ole yhtään isommalle:

Ei toi 100uF 450V elko ole vielä vuotanut, kuten 10-50V elkot, mutta virtalähde on 14 vuotta, joten ehkä parempi vaihtaa

Hyvä se on vaihtaa samalla.
Toisaalta yleensä ensiön konkka on se joka pysyy hengissä muiden kuollessa. Jos ei löydy helposti niin vaihda muut ja testaa

 

[Uutta matoa koukkuun]

Voi laittaa nelisatasen kun tuossa ei ole PFC:tä. Aktiivi-PFC boostaisi jännitteen lähelle 400. Verkkokonkkina on ihan yleisesti käytetty myös 385V kestoisia.

 

[Pate123]

Tuo kokka mun pihtarin mielestä pitäis tarkistaa vielää muuten, kallein konkka

No isokin konkka maksaa luokkaa pari euroa netin tukkureilta, mutta postit on 30 € . Enkä nyt purkamisen vaivan takia alkaa siitä säästämään.
Kotimaan kaupoista ei tahdo löytyä kaikkia oikeilla arvoilla ja oikeassa koossa. Myös merkit voivat olla mitä sattuu.

Olikos elkoilla ilmavälisuosituksia, kun tuossa on pikkuelkot jäähdytysprofiilin lipan alla. Pienet konkat on 20 mm korkeita ja tilaa lipan alla 28 mm. Jos valitsee 25 mm elkon ja se turpoaa, niin sehän on nopeaa kiinni maadoitetussa profiilissa. Toi 450V elko on kyllä 25 korkea mutta profiilin nurkka on vain pienesti päällä.

 

[sjii]

No isokin konkka maksaa luokkaa pari euroa netin tukkureilta, mutta postit on 30 € . Enkä nyt purkamisen vaivan takia alkaa siitä säästämään.
Kotimaan kaupoista ei tahdo löytyä kaikkia oikeilla arvoilla ja oikeassa koossa. Myös merkit voivat olla mitä sattuu.

Olikos elkoilla ilmavälisuosituksia, kun tuossa on pikkuelkot jäähdytysprofiilin lipan alla. Pienet konkat on 20 mm korkeita ja tilaa lipan alla 28 mm. Jos valitsee 25 mm elkon ja se turpoaa, niin sehän on nopeaa kiinni maadoitetussa profiilissa. Toi 450V elko on kyllä 25 korkea mutta profiilin nurkka on vain pienesti päällä.

Periaatteessa sen jäähdytysprofiilin ahtaan reunan / kulmauksen suhteen voinee ajatella jopa pientä nipsaisua/uudelleenmuotoiluakin.

 

[Vauxi]

Kuinka voin seurata monikerros piirileyvn sisäisä johteita ? Mikrokontrollerin maajohde otti kuumaa levyn sisällä ja sulatti itsensä esiin yhdestä kohtaa. Laite toimii hienosti. Mutta hypyttäisin sen yli hyppyjohdolla varmuudeksi. Joten se olisi aika kiva päästä seuraamaan että mistä menee ja mihin. Näin niinkuin pääpiirteittäin. Näyttäisi olevan kaksi kerrosta sisällä. Koitin laittaa kännykän taskuvalon alapuolelle ja siitä sitten mikroskoopin omia valoja säätäen kuikuilla. Johde näkyi aika himmeästi mutta näkyi. Enemmän läpireistä loisti kännykän valo skooppiin.

 

[PatrikSelin]

Pitäsi korjata rikkinäisen imurin virtajohto ja vaihtaa vastamelukuulokkeista vastamelumikki. Kolvi on mallia peruna ja pää on käyttökelvoton. Saako tollasen sopivia päitä? Kuulokkeiden kohdalla pienemmästä päästä olisi hyötyä.

 

[Vauxi]

Mä sanoisin että biltsun kolveihin ei saa mitään kärkiä.

 

[Hyrava]

Pitäsi korjata rikkinäisen imurin virtajohto ja vaihtaa vastamelukuulokkeista vastamelumikki. Kolvi on mallia peruna ja pää on käyttökelvoton. Saako tollasen sopivia päitä? Kuulokkeiden kohdalla pienemmästä päästä olisi hyötyä.

Olisko tämä sopiva? Ainakin on samalla tyyppimerkinnällä olevaan juottimeen:

Juotoskärki 4mm taltta, KD-30 juottimeen, Solomon

Muoto: Taltta Leveys: 4mm Pituus: 65mm Terä nro: 2 Sopii Solomon KD30 -juottimeen

www.triopak.fi

Melkein vaikka ihan satunnaiseen käyttöönkin suosittelisin ennemmin jotain edullista juotosasemaa, niitä saa tyyliin 20e hintaan ja yleensä vaihtokärkiä saa vähän paremmin. Samoin juotosaseman lämpötilasäätö on aika kiva juttu.

 

[wolfhroc]

Saako raspberryyn (raspberry 4) kiinni suoraan jonkun lämpötilasensorin vai vaatiiko jonkinlaisen piirilevyn tms siihen väliin?

Tarvis saada siihen kiinni sensori joka mittaa veden lämpötilaa. Kun vesi saavuttaa halutun lämöpötilan ni katkasis virran pistorasiasta.

 

[topiv]

Saako raspberryyn (raspberry 4) kiinni suoraan jonkun lämpötilasensorin vai vaatiiko jonkinlaisen piirilevyn tms siihen väliin?

Helpoimmin Raspberryyn voi liittää Dallas 1-wire anturin, joka toimii yhdellä johdolla ja vastuksella. Piirilevyihin voi liittää erilaisia sensoreja ja ne mahdollistavat myös langattomat mittaustulokset.

Raspberry Pi DS18B20 Temperature Sensor Tutorial

How to connect and program the DS18B20 temperature sensor on the Raspberry Pi, with SSH terminal and LCD output of temperature readings.

www.circuitbasics.com

 

[petepeluri]

Minkähän takia puhallinmoottorin säädin toimii epätasaisesti? Tuntuu että vauhti kiihtyy ennen minimisäätöä? Tyristori taitaa olla tuossa.

 

[Nasty76]

Jos nyt tarkkoja ollaan niin mikään ei toimi yhdellä johdolla vaan tuo one wire parasite power modessa tarvii maan ja data josta se anturi saa myös virran. Normi moodissa maa, plus ja data

Helpoimmin Raspberryyn voi liittää Dallas 1-wire anturin, joka toimii yhdellä johdolla ja vastuksella. Piirilevyihin voi liittää erilaisia sensoreja ja ne mahdollistavat myös langattomat mittaustulokset.

Raspberry Pi DS18B20 Temperature Sensor Tutorial

How to connect and program the DS18B20 temperature sensor on the Raspberry Pi, with SSH terminal and LCD output of temperature readings.

www.circuitbasics.com

 

[wolfhroc]

Mikähän asetus on vinossa kun raspberry ei yhdistä kodin nettiin mutta kännykän hotspottiin yhdistää?

Löytää kyllä 5 ja 2.4 ghz verkot muttei yhdistä niihin.

 

[Pudezzio]

Tietääkö kukaan lonkalta mikä on läppärin tuulettimen liittimen nimi? 4pinninen on. Sellainen pieni valkoinen Murtui tuo liitin, niin että johtokin irtosi. Tuon liittimen voisi vaihtaa, kun pelkkä tuuletin on jotain 15€.

Näitähän samannäköisiä on JST nimellä esim.aliexpressissä, mutta kun sh, zh, pH jne...

 

[Pakana]

Olisiko jollakulla heittää hyvää ideaa laitteen kiinnittämiseksi seinään.

Eli tuossa olisi vanha TP-link Deco M5 tukari, joka on tarkoitettu vaan pöydälle asennettavaksi. Laitoin sen jo kaksipuoleisella teipillä seinässä olevan jakorasian kanteen kiinni, mutta ei teippi pidä, kun tuossa tukarissa on jalat, jotka nostavat sen reilun 2mm irti, ja teippi jää "vetämään". Idea jostain kiinnikkeestä jonka voisi kiinnittää seinään ja tukarin pohjaan olisi haussa..?

 

[sjii]

Olisiko jollakulla heittää hyvää ideaa laitteen kiinnittämiseksi seinään.

Eli tuossa olisi vanha TP-link Deco M5 tukari, joka on tarkoitettu vaan pöydälle asennettavaksi. Laitoin sen jo kaksipuoleisella teipillä seinässä olevan jakorasian kanteen kiinni, mutta ei teippi pidä, kun tuossa tukarissa on jalat, jotka nostavat sen reilun 2mm irti, ja teippi jää "vetämään". Idea jostain kiinnikkeestä jonka voisi kiinnittää seinään ja tukarin pohjaan olisi haussa..?

Tuolle näkyy olevan olemassa ihan tuollainen seinäkiinnikekin markkinoilla...: TP-Link Deco M5 & P7 Wall & Ceiling Mount Adhesive Bracket, Easy to Install (13 euroa @ Brainwavz Audio). Vaihtoehtoisesti voi tietysti itsekin askarrella esimerkiksi laitteen leveyteen ja paksuuteen sopivan vaikkapa ihan suorakaidemuotoisenkin matalahkon taskun haluamastaan materiaalista – vaikkapa siis pleksistä tai vanerista. Niin ikään jokin verkkopussi/makrameepussi tai vastaava saattaisi tulla kyseeseen; karkeana ideaheittoesimerkkinä näin tosipikapikaa löytyneenä havainnollistusesimerkkinä mainittakoon vaikkapa Ikealta löytyvä KUNGSFORS verkkopussi, 2 kpl, luonnonvärinen - IKEA (2 kpl yht. 6 €).

 

[Hyrava]

Olisiko jollakulla heittää hyvää ideaa laitteen kiinnittämiseksi seinään.

Eli tuossa olisi vanha TP-link Deco M5 tukari, joka on tarkoitettu vaan pöydälle asennettavaksi. Laitoin sen jo kaksipuoleisella teipillä seinässä olevan jakorasian kanteen kiinni, mutta ei teippi pidä, kun tuossa tukarissa on jalat, jotka nostavat sen reilun 2mm irti, ja teippi jää "vetämään". Idea jostain kiinnikkeestä jonka voisi kiinnittää seinään ja tukarin pohjaan olisi haussa..?

Itse olen aika moneen hommaan käyttänyt 3M Dual Lock -tarranauhaa. ( https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/p/c...itysjarjestelmat/sienenmuotoiset-kiinnikkeet/ ) Tuo on vähän kuin velcronauhaa mutta puoliskot liittyvät toisiinsa vähän erilaisella tekniikalla. On kätevää kun liima pitää hyvin mutta puoliskot saa irti toisistaan tarvittaessa. On arviolta noin 3mm paksua joten monien laitteiden pienet jalat eivät enää yletä pintaan kiinni kun laittaa tuolla kiinni.

Ja tosiaan kun laittaa riittävän pienet palat niin voi käyttää ihan usein irroitettavana kiinnikkeenäkin, itsellä esimerkiksi oli edellisessä autossa skanneriradio tuollaisen tarran palalla kojelaudan laidassa kiinni ja sen sai aina näppärästi otettua mukaan kun lähti autosta.

 

[Pakana]

Jees, itseasiassa tuollaista velcro tarraa en tajunnut edes ajatella. Se todennäköisesti olisi luonnostaan niin paksu että kompensoi ne jalat.

 

[juhaa]

Erinäisen määrän aina sillointällöin kaipaisi hienosäikeistä ”silikonijohdinta” koossa 10-12AWG (~2-6mm2). Ilmeisesti ihan suoraan kannattaa suunnata Alin markkinoille?

Jos joku tilaillut, niin linkit tilattuun olisi aika kiva.

Kiitos aktiivikaiuttimien, niin vielä löytyy 2,5mm2 kaiutinkaapelia mikä menee aika hyvin kaivattuun, vaikkei se kuori silikonia olekaan vaan ties mitä, mutta hyvin on sekin kelvannut eli ei tuo kuori ole mikään lopullinen vaatimus

 

[ississ]

Pituudesta ja paksuudesta riippuen löytyy esim. Triopak ja Hobbylinna.
Varmaan muistakin rc- kaupoista saa akkukaapeleita.

 

[TommiZeliard]

Erinäisen määrän aina sillointällöin kaipaisi hienosäikeistä ”silikonijohdinta” koossa 10-12AWG (~2-6mm2). Ilmeisesti ihan suoraan kannattaa suunnata Alin markkinoille?

Jos joku tilaillut, niin linkit tilattuun olisi aika kiva.

Kiitos aktiivikaiuttimien, niin vielä löytyy 2,5mm2 kaiutinkaapelia mikä menee aika hyvin kaivattuun, vaikkei se kuori silikonia olekaan vaan ties mitä, mutta hyvin on sekin kelvannut eli ei tuo kuori ole mikään lopullinen vaatimus

Tuo 2,5 mm2 kaiutinkaapeli on pykälää ohuempaa:
12 AWG vastaa 4 mm2
10 AWG vastaa 6 mm2

Jos lyhyet pätkät riittävät, niin:

Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme. Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) varaosa RC-autoon. Onko sinulla kysyttävää tästä RC-osasta? Kysy lisätietoja ja tarkempi sopivuus...

hobbyfactory.fi

Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme. Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) varaosa RC-autoon. Onko sinulla kysyttävää tästä RC-osasta? Kysy lisätietoja ja tarkempi...

hobbyfactory.fi

ValueRC 12AWG wire black 1M | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy (tämäkin on silikonikuorella ja +200 °C)

Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Silikonijohdot ja kutistesukat edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme.

hobbyfactory.fi

 

[juhaa]

Pituudesta ja paksuudesta riippuen löytyy esim. Triopak ja Hobbylinna.
Varmaan muistakin rc- kaupoista saa akkukaapeleita.

Tuo 2,5 mm2 kaiutinkaapeli on pykälää ohuempaa:
12 AWG vastaa 4 mm2
10 AWG vastaa 6 mm2

Jos lyhyet pätkät riittävät, niin:

Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme. Ultimate Racing 10AWG RED SILICONE WIRE (50CM) varaosa RC-autoon. Onko sinulla kysyttävää tästä RC-osasta? Kysy lisätietoja ja tarkempi sopivuus...

hobbyfactory.fi

Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme. Ultimate Racing 12awg BLACK SILICONE WIRE (50cm) varaosa RC-autoon. Onko sinulla kysyttävää tästä RC-osasta? Kysy lisätietoja ja tarkempi...

hobbyfactory.fi

ValueRC 12AWG wire black 1M | Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy (tämäkin on silikonikuorella ja +200 °C)

Silikonijohdot ja kutistesukat | Hobbyfactory Oy

Osta Silikonijohdot ja kutistesukat edullisesti ja nopeasti Hobbyfactory Oy -kaupasta. Klikkaa ja tilaa heti tai tule myymäläämme.

hobbyfactory.fi

Haen hieman edullisempaa, kun voi joskus olla tarve kertaa metriä. Tuntuu kyllä olevan myös maailmalla arvokasta piuhaa, ettei sitä oikotietä näemmä ole.

Kyllä juu, kaiutinkaapeli on ohkaisempaa, vaikka siitäkin riittävät amppeerit ovat juosseneet hyvin läpi. Toistaiseksi.