Pienten kysymysten ketju

[xcm]

Kaikki kysymykset eivät ansaitse omaa ketjuaan.

Tarkoituksena hankkia tällainen riisinkeitin. Soveltuvuus Suomen pistorasioihin vaatii joko adapteria tai johdon vaihtamista, ja näillä näkymin olen jälkimmäiseen päätymässä. Viittiskö joku enemmän elektroniikan päälle ymmärtävä heittää linkkiä vaadittujen standardien mukaiseen virtajohtoon?

 

[examiini]

Kaikki kysymykset eivät ansaitse omaa ketjuaan.

Tarkoituksena hankkia tällainen riisinkeitin. Soveltuvuus Suomen pistorasioihin vaatii joko adapteria tai johdon vaihtamista, ja näillä näkymin olen jälkimmäiseen päätymässä. Viittiskö joku enemmän elektroniikan päälle ymmärtävä heittää linkkiä vaadittujen standardien mukaiseen virtajohtoon?

 

[examiini]

Miten olisi ihan tavallinen PC:n virtajohto?

 

[hsalonen]

Miten olisi ihan tavallinen PC:n virtajohto?

Kun AP haluaa mitoittaa tuon 4000W, ihan varmuuden vuoksi!

 

[xcm]

Kun AP haluaa mitoittaa tuon 4000W, ihan varmuuden vuoksi!

Huom. Mitoitus myyjän puolelta!

Miten olisi ihan tavallinen PC:n virtajohto?

Chat-keskustelussa hsalonen ja kumppanit päätyivät aika lailla yksimielisesti tähän, eli pitänee luottaa siihen. Jos mun riisinkeittimen johto syttyy palamaan, niin saatte kaikki luvan odottaa vihaisia hymiöitä yv-boksiinne.

 

[examiini]

Huom. Mitoitus myyjän puolelta!

Chat-keskustelussa hsalonen ja kumppanit päätyivät aika lailla yksimielisesti tähän, eli pitänee luottaa siihen. Jos mun riisinkeittimen johto syttyy palamaan, niin saatte kaikki luvan odottaa vihaisia hymiöitä yv-boksiinne.

Enpäs huomannut noita virtoja siinä. Äkäinen keitin jonka perään katsoisin, koska kiinalainen. Sulakkeen mitoitushan on 16A*500V joten siihen kestää muutakin lisäillä, mutta ei valovirta aka 10 A sulakkeeseen paljon muuta laiteta.

 

[examiini]

Enpäs huomannut noita virtoja siinä. Äkäinen keitin jonka perään katsoisin, koska kiinalainen. Sulakkeen mitoitushan on 16A*500V joten siihen kestää muutakin lisäillä, mutta ei valovirta aka 10 A sulakkeeseen paljon muuta laiteta.

Siis seinäpistorasiasulakkeet useimmiten16A kun 10A:kin käytetetään toisissa kohteissa.

 

[sl06bhytmar]

10A vanhoissa taloissa. Joskus 80-luvulla alkanut vaihtumaan tuohon 16A pistorasioissa.

Nuff said

 

[-Kari]

Onko kokemusta seinäkojerasiaan valokytkimen tilalle laitettavista digitaalisista"kellokytkimistä"?
Ajattelin parvekkeiden ulkovaloille sellaiset asentaa, mutta tuntuu että alle 100€ ei löydy mitään..

 

[rust]

Onko kokemusta seinäkojerasiaan valokytkimen tilalle laitettavista digitaalisista"kellokytkimistä"?
Ajattelin parvekkeiden ulkovaloille sellaiset asentaa, mutta tuntuu että alle 100€ ei löydy mitään..

En ole varma sopiiko ihan kuvaukseen, mutta posti toi minulle juuri tällaisen:https://www.itead.cc/sonoff-touch.html
APP Functions:

• Remote ON/OFF
• Schedule/countdown timing
• One-key sharing
• Group/scene management

Mulla on useampi kappale saman firman toista wifi kytkintä: https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html. Ikinä en ole firman appsia edes kokeillut, vaan flashannut nodemcu tai arduino iden ja tehnyt oman käyttöliittymän.

Avasin eilen sonoff touchin ja tuossa näyttää olevan helposti saatavilla kaikki wifi piirin pinnit (muissa sonoffeissa on käytettävissä vain yksi ylimääräinen GPIO)

 

[ANTI_L]

Enpäs huomannut noita virtoja siinä. Äkäinen keitin jonka perään katsoisin, koska kiinalainen. Sulakkeen mitoitushan on 16A*500V joten siihen kestää muutakin lisäillä, mutta ei valovirta aka 10 A sulakkeeseen paljon muuta laiteta.

Tuo 10A sulake on Suomessa mitoitettu 2200W/230V kuormalle, toki tuollaiseen sulakeryhmään määritetyt johdot (1.5 neliömilliä) kestää oikeasti palamatta ainakin sen 3500W, mutta ei sitä saa kertoa maallikolle, koska täällä pitää kaikki tehdä tarkkaan määräysten mukaan. Eli tuohon keittimeen voi laittaa vaikka aivan narusta tehdyn 0.75 neliömillin kaapelin ja lupaan, ettei kuumene, ellei Kiinanihme mene oikosulkuun.

 

[Dessu]

En tiedä kuuluuko tänne mutta kuka oli täällä tai murossa se henkilö joka korjaili elektroniikkaa postikulujen hinnalla? Olis yhdet kuulokkeet rikki jotka pitäs saada korjattua. Itse yritin ja vituilleenhan se meni.

 

[ANTI_L]

Itse en ole korjaillut kuulokkeita paitsi itselleni. Noissahan käytetään yleensä hienosäikeistä johdinta, joissa pahimmillaan on jokaisessa säikeessä erikseen pinnoite, jolloin noiden uudelleenjuottaminen on aikamoista tuskaa. Onko kyseessä mitkä kuulokkeet?

 

[litiumtomu]

En tiedä kuuluuko tänne mutta kuka oli täällä tai murossa se henkilö joka korjaili elektroniikkaa postikulujen hinnalla? Olis yhdet kuulokkeet rikki jotka pitäs saada korjattua. Itse yritin ja vituilleenhan se meni.

Joko löysit? Jos et, niin kurkkaapa RK eli Raudankorjaaminen-ketju.

 

[Dessu]

Joko löysit? Jos et, niin kurkkaapa RK eli Raudankorjaaminen-ketju.

En vielä, kiitos laitoin tuonne viestiä.

 

[Dessu]

Itse en ole korjaillut kuulokkeita paitsi itselleni. Noissahan käytetään yleensä hienosäikeistä johdinta, joissa pahimmillaan on jokaisessa säikeessä erikseen pinnoite, jolloin noiden uudelleenjuottaminen on aikamoista tuskaa. Onko kyseessä mitkä kuulokkeet?

Beyerdynamicin DT 990 Pro kuulokkeet kyseessä.

 

[ANTI_L]

Noitahan kannattaa jo fiksatakin, millaistahan ongelmaa noissa luureissa on?

 

[Nippa_]

Mistä kannattaisi ottaa virransyöttö venymäliuskamittaukseen? wheatstonen silta, op amppi(3-15,5v)+muut hilut ja usb -oskilloskooppi tulossa käyttöön. Liikuteltava järjestelmä, joten labrapowerit ei oo vaihtoehto. Onko usb-liittimen virransyötön laatu tarpeeksi hyvä tuohon käyttöön vai pitäisikö rakentaa erillinen syöttö akulla?

 

[ANTI_L]

Mistä kannattaisi ottaa virransyöttö venymäliuskamittaukseen? wheatstonen silta, op amppi(3-15,5v)+muut hilut ja usb -oskilloskooppi tulossa käyttöön. Liikuteltava järjestelmä, joten labrapowerit ei oo vaihtoehto. Onko usb-liittimen virransyötön laatu tarpeeksi hyvä tuohon käyttöön vai pitäisikö rakentaa erillinen syöttö akulla?

Itse en ehkä lähtisi tuolla USB:llä antamaan virtaa tuolle, jos haluat oikeasti tarkkoja tuloksia. Nuo USB-liitinten virta-annot on yleensä vähän sinnepäin. Voit toki ottaa siitä virrat, mutta tekisin tuolle suotimen, jotta virta on mahdollisimman häiriötöntä. Jos mittaus ei ole pitkäaikainen, niin saat pienellä akulla helpoiten tasaisen virran.

 

[sl06bhytmar]

Jos jännitettä pitää saada about 3.6V, niin suosittelen Saft:n LSH 20 paristoja... Oikosulkusuojauksena sulakelanka, eli ei saa vetää kovinkaan paljoa virtaa lävitse.

13000mAh ja 3.6V, käteviä pitkäaikaiseen mittaukseen, jos vuorokauden tehontarve on mitättömän pieni.

 

[Nippa_]

Mittaukset on hetkellisiä ja niitä tulisi vain muutamia reissullaan, joten akku riittää hyvin. Mutta miten kun akun jännitehän muuttuu varaustason mukaan. Samalla laskee mittasignaalin taso, eikä kaikki mittaukset enää olisi verrattavissa keskenään? Joku step-up hakkuri vaikka nostamaan jännite 5v vai ollaanko noiden kanssa taas samassa lähtötilanteessä mitä usb liittimen käytössä.

Edit. tuo LSH20 patteri näyttäs pitävän jännitteen aika tasaisena loppuun asti. Pientä nousua vaan havaittavissa loppua kohden. Jos nyt oikein laskeskelin niin sillä puhuttas 1% eroista vastussillan ulostulojännitteessä. Ei merkittävää eroa siinä käytössä mihin tulee. li-ion akun 4,2->3,5V ois ollu jo ongelma.

 

[ANTI_L]

Mittaukset on hetkellisiä ja niitä tulisi vain muutamia reissullaan, joten akku riittää hyvin. Mutta miten kun akun jännitehän muuttuu varaustason mukaan. Samalla laskee mittasignaalin taso, eikä kaikki mittaukset enää olisi verrattavissa keskenään? Joku step-up hakkuri vaikka nostamaan jännite 5v vai ollaanko noiden kanssa taas samassa lähtötilanteessä mitä usb liittimen käytössä.

Älä hyvä ihminen mitään hakkuria tee, jos käytät akkua, mielummin joku täysin vastuksiin diodeihin ja regulaattoreihin perustuva ratkaisu, jossa ei tehdä tasaisesta jännitteestä hakkelusta. Itse en ole näihin vähään aikaan sotkenut itseäni, mutta on meillä töissä esim. 12V akusta noin 8V laskeva systeemi (voisi olla 5V:kin laskeva, mutta tässä aplikaatiossa kyttöjännite on 8V), jolla voi ajaa lämmittimiä milliampeeritasolla monia tunteja. tuossa on pari rekkulaa ja ja diodit varmistamassa jännitteen suuntaa (ihan vaan koska tilaa on, eihän se suunta oikeasti akusta otettaessa vaihtele), sekä parit vastukset ja potentiometrit, joilla voi säätää lähtötasoja. Akkuna on lyijyakku, koska sen on todettu pitävän tasainen antojännite pitkään. Tosin noissa meidän hommissa tuon akun voisi korvata myös laadukkaalla virtalähteellä, kun 99% asiakkaista ajaa sitä kuitenkin suoraan powerilla, eivätkä vaadi niin pientä häiriötasoa mihin akulla pääsee. Ainoa miinus on tuo lyijyakku, joka siis painaa sen puolitoista kiloa, eli ei ole mikään mobiilein ratkaisu, mutta saahan noita pienempänäkin.

 

[velleri]

Toki nyky-step-downien toimintataajuus on niin korkea (megahertsejä), että haitanneeko moisen härö mittausta? Toki häirinnee, jos mittaava opari on riittävän nopea...

Silloin voisi käyttää miten retkuilevaa jännitelähdettä hyväänsä.

 

[xcm]

Kävin rikkoutuneen lampun tilalle hakemassa Osramin perusledin, ja nyt lampun ollessa päällä kuuluu hyvin hentoa korkeataajuista sirinää. Onko kyseessä joku Osramin ominaispiirre vai viallinen kappale? Aiemmat Ikean ja Clas Ohlsonin halpisledit olivat ihan mykkiä.

 

[Dessu]

Kävin rikkoutuneen lampun tilalle hakemassa Osramin perusledin, ja nyt lampun ollessa päällä kuuluu hyvin hentoa korkeataajuista sirinää. Onko kyseessä joku Osramin ominaispiirre vai viallinen kappale? Aiemmat Ikean ja Clas Ohlsonin halpisledit olivat ihan mykkiä.

Edit: Ei mitään sittenkään, olin täysin väärässä. Kiitokset @velleri selvennyksestä.

 

[velleri]

Usein Osramit ovat elektroniikaltaan valettuja, mutta kai niitä valamattominakin on. No mutta sirinä tarkoittaa sitä, että siinä on ainakin elektroniikka ohjaamassa ledikasaa. Toisin kuin vastus+konkka+tasuri+elko -patentti, jotka värisevät tavallisesti ikävästi. Muovikonkka vie niin paljon tilaa, että riittävälle suodolle ei jää tilaa.

Joitain ei häiritse 100Hz värinä lainkaan, jotkut eivät edes huomaa, mutta itseäni häiritsee ikävästi.

Kuvaappa ei vielä ehjän paskalampun valoa ja Osramin valoa. Veikkaanpa, että paskalamppu värisee rajusti, Osramin tuottaessa värinätöntä valoa.

 

[xana]

Ammattikäyttöön tehty Promax Prodig-1 Digital SAT-Hunter tarvisi varmaankin uuden akun, koska akku tyhjenee itsestään muutamassa viikossa, vaikka laitetta ei käytä. Tässä on SAFT merkkinen akku, jonka tyyppikilvestä ohessa kuva. Lisäksi akussa lukee "CB-074". Löytyykö oheisella tiedoilla sopivaa akkua / voisiko laitteeseen laittaa "paremman" akun?

 

[velleri]

Mittaa ensimmäisenä täyteen ladatulla akulla, että paljonko laite kuluttaa ollessaan poissa päältä. Jos ei juuri mitään (alle 10uA), niin vika on akussa. Jos syö reilusti (vaikka 1mA) niin laite on paska.

Saft tekee ainakin laatulitimparistoja, mutta ensimmäistä kertaa kuulin heidän tekevän/tehneen myös li-ion -akkuja. Kovin on heiveröiset speksit, voi olla sutta tai sekundaa...

Ei jaksa googlettaa, että mikä moinen akku on, mutta siinä ei liene suojapiiriä, balansoinnista puhumattakaan. Koko fyysinen koko kiinostaisi, se helpottaisi korvaavan sijoitusta, jos siis vika on itse akussa, eikä laitteessa.

 

[xana]

Kulutuslukema oli yli 1 mA! Alla kuva mittaustilanteesta huippuyleismittarilla:

 

[xana]

Täytyy vielä tutkia; miksi näin korkea kulutuslukema, kun laite on valmiustilassa?

 

[velleri]

Joo ei oikein järkevältä kuullosta, varsinkin jos akku on ilman balansointia ja suojaa.

Virhevastuuseen moinen pommi, jos alle kymmenen vuotta vanha. Tai sitten ilmineeraa mahd. monessa paikkaa, ettei kukaan osta kys. firman kuraa. Pommiudesta vielä sen verran, että ei tullut selvyyttä siitä, että onko akkupaketti suojattu vai ei. Suojaamattoman tapauksessa kys. räpsyn tekijälle/teettäjälle infoa, että turaatte pommeja.

 

[xana]

Sen verran tutkin akkua, että sen sisällä lienee "elektroniikkaa". Nimittäin ohuen kutistemuovin alta tuntuu ihan selvästi sormilla pintaliitoskomponentteja. Akun kytkentä mittalaitteeseen on tehty kaksinapaisella liittimellä.

 

[velleri]

No sitten ok. Laitat/laitatat siihen uudet kennot, suojapiirikin kannattanee vaihtaa. Kokoa paketista en vielä saanut, enkä vieläkään jaksanut googlailla...

 

[xana]

Akun ulkomitat ovat seuraavat K=52 mm, L=45 mm ja S=28 mm.

 

[velleri]

Pari suojattua jotain puhelimen akkua siihen kannattaisi kaiketi laitella. Ne sitten pitää olla tasan samassa jännitteessä lähtötilanteessa. Jos eivät ole, niin takaisin kauppaan. Jos ovat 0,02 voltin sisällä, niin ok.

Toki ne jännitteeltään hivenen eroavat voi rinnankytkeä ja ladata -> purkaa -> ladata, niin näkee kapasiteetin. Mittaa parin viikon päästä, että jännitteet ovat 0,01 voltin sisällä. Oikeastaan kapasiteetinkin olisi voinut mitata akku kerrallaan, sekin on oltava lähellä samaa sarjakytkennässä.

Tai sitten vain laitat siihen 1S suojatun (tai toki 1Sja niin monta P kuin vain mahtuu). Perään ylöspäinhakku ja sopiva lähtöjänö sille.

Tuosta suojallinen laturikortti: http://www.ebay.com/itm/5V-1A-Micro...Board-Charger-Module-Protection-/272409086333

Tuossahan on näppärä lähes all in one boardi: http://www.ebay.com/itm/USB-Lithium...3-7v-4-2v-Boost-Step-Up-9V-6F22-/191978851987 Moiselle rinnakkain suojattuja akkuja niin monta, kuin mahtuu.

Pakko kyllä hommata noita kortteja ainakin jokunen, tuo on jo kätevä...

 

[divension]

Sain tuollaisen vanhan valaisimen, jossa kaikki johdot ovat samanvärisiä. Ymmärsinkö oikein, että yleensä jos vanhassa valaisimessa on kolme johtoa, on kaksi niistä ruskeita ja yksi muuta. Tuossa oli valmiiksi kaksi johtoa kiedottu toisiinsa, niin siitä päättelin niiden olevan ruskeita. Uskaltaakohan tuon nyt liittää katon pistorasiaan? Pistokejohdon tosiaan laitoin itse, sokeriapala oli valmiina.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/19444537/IMG_20170114_130150.jpg

Edit: Iskin kattoon. Toimii.

 

[Lagittaja]

Pistetääs tänne.

tl;dr: Miten tärkeä asia virtalähteen rippeli on kuulokevahvistimelle (/DAC:lle)?
Katsellako suoraan <30mV tai <50mV vai onko mitään suurta eroa verrattuna esim <80-100mV. Halvimmassa päässä sitten on niitä <200-300mV kikottimia.
-
Tilaan uuden DAC/AMP yhdistelmä vempaimen ja sen mukana tulee 9VDC 1.3A virtalähde.
Virtalähde taattua kiinalaatua ja sen todennäköisesti vaihdan johonkin muuhun. Ihan turvallisuus/mielenrauha syistä.
Esim Elfa distreleciltä katselin plug-in ja brick mallisia AC-DC muuntajia ja valikoima on kohtuu laaja.

Matalamman rippelin versioissa hyötysuhde tippuu.
esim <30mV ja 72% tai <80mV ja 85%. Diipadaapa.
Toisaalta se ero nyt on niin helvetin pieni, 9W kuormalla vedetäänkö seinästä 10.3W vai 11.5W.....
Toisaalta taas enemmän hukkatehoa > enemmän lämpöä > mahdollisesti lyhyempi elinikä sillä pienemmän hyötysuhteen purkilla.
Tiedä sitten meneekö jo pilkun viilaukseksi..

En nyt mitään suurta summaa ole tuohon virtalähteeseen laittamassa mutta joku 30€ vielä menee, tilaan Elfalta muutakin krääsää samalla niin saa sitten ne ilmaiset postit..
Olisihan sitten toki iFi Audio iPower olemassa mutta sen kanssa hinta sitten pompsahtaa sinne 50-60€ paikkeille, en nyt noin paljon rupea hifistelemään kiina vahvistimen kanssa..

 

[Tonto]

Pistetääs tänne.

tl;dr: Miten tärkeä asia virtalähteen rippeli on kuulokevahvistimelle (/DAC:lle)?
Katsellako suoraan <30mV tai <50mV vai onko mitään suurta eroa verrattuna esim <80-100mV. Halvimmassa päässä sitten on niitä <200-300mV kikottimia.

Jos kuulokevahvistin on hyvin suunniteltu, niin rippelillä ei ole kovin paljon merkitystä. Huonossa vahvistimessa pörinä kuuluu läpi. Kiinalaisen vahvistimen seuraksi hakisin itse mahdollisimman pientä rippeliä vaikka sitten muiden ominaisuuksien kustannuksella.

 

[velleri]

Kaipa tuollaiseen käyttöön joku 9-12V _reguloitu_ ja _lineaarinen_ poweri on jees. Painotan sanaa reguloitu sekä rekä lineaari sillä, että mahdollisilta hakkurin epämääräisiltä härötekijöiltä säästyy.

Syötätkös sinä nyt sitten sillä kailottimia vai kuulokojeita? Kajareille (stereo, 4ohm per purkki, siltakytketty vahvari) tarvitset vähintään sen jonkun 12V 2A powerin (herkähkösti voi joutua hakkureihin tyytymään, jollei powaa itse tee), pieniohmisille kuulokkeille riittää 9V 500mA poweri. Suuriohmisille kuulokkeille sitten niin paljon powerille jänöä, kun vaan totisen mystiselle dacciampille piirien ja kiinankuraelkojen puolesta kestää antaa. Virtaa ei tarvitse kuin jonkun 300mA.

 

[Pakana]

Pystyykö hiilimikrofonin korvaamaan suoraan normaalilla elektriteettimikrofonilla?

Vanhan Ericssonin Dialog puhelimen hiilimikki ei kovasta koputtelusta huolimatta tahdo antaa ääntä, niin ajattelin jos sen saisi korvattua tavallisella mikillä. Mittasin yleismittarilla sen mikin vastukseksi n.3kohmia.

 

[velleri]

Hiilimikeille oli ainakin joskus korvauspalikoita. Käsittää tasurin ja linjaa kuormaavan elektreettimikin kytkennän. Löytynee netistä, valmis kiinasta, tai kytkis jostain.

 

[Fribo-71]

Mistä sopiva virtalähde Creative gigaworks T20 series II kaiuttimille? Vaatii 27V??

 

[velleri]

Wanhojen HP:n musteräiskyjen mukana tulevassa powerissa on +16V ja +32V lähdöt. Muistaakseni 16V on reguloitu, joten 32V tippuu hieman, kun vain sitä kuormittaa. Tosin "retkuaminen" noissa muistaakseni on aika minimaalista. Hieman uudemmissa on vain 32V lähtö, ne ovat aikalailla heikommin tehtyjä.

Vain jotain 500mA lupaa kuormittaa per linja, mutta olen kyllä moisesta ottanut aika paljonkin, ainakin toista ampeeria. Mikään ei kuumunut hälyyttävästi. Ideahan on, että ulostin ottaa mustepatien kelkkaa liikutellessa suuria virtoja hetkittäin. Vastaavasti musiikilla kuluva teho heittelee, joten tuollainen poweri olisi juuri sopiva kajaripoweri.

Canonin räiskyttimissä on 24V poweri. Se on puolikiinteänä räpsyn rungossa. Ne eivät muistaakseni ole kovin hyvin tehtyjä.

 

[jinx1980]

Mistähän netistä saisi edes jokseenkin edukkaasti ostettua "SR-8001A"-nimisen purnukan eli IR-sensorilla oleva 240VAC on/off switchin?

Täältä alibabasta kokeilin, mutta huonolla menestyksellä, noihin hintojen pohjalta tuo olisi max 15e Suomessa
Sr 8001a Sensor Switch-Sr 8001a Sensor Switch Manufacturers, Suppliers and Exporters on Alibaba.comDimmers
- saako täältä ostettu vai pitääkö valehdella tilaavansa potentiaalisesti 10000kpl ja pyytää ensin sampleä??? Lähes tulkoon jokainen noista itemeistä näyttää loppupeleissä olevan samalta myyjältä eli mahtaako olla hyötyä kysyä useamman tuotteen alta

Saksan amazonissa postit on rapeat 14e eli yht 31e
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...&url=search-alias=aps&field-keywords=sr-8001A

Täällä sama vika, postit on 10gbp, yht 25gbp == ~29,5eur
SR-8001A/B - IR Sensor Switch

Tää on sama kalikka (ostanut tuolta joskus ja sama sr-8001A teksti purkissa), tavarat loppu 22e (alennettu hinta) + ~8e posteja == 30eur
ON/OFF IR-sensori 230VAC KO51

aliexpressistä ei ole ko. pulikkaa, siellä olisi tämmöinen, mutta tämä ei ole bolt-on replacement kun sensori on erikokoinen
Newest Patented 250W IR Sensor Switch 100 240V Intelligent Light Lamps Motion Sensing Switch IP20 For Bathroom Cabinet Wardrobe-in Switches from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group

 

[yyri]

Onko järkevään hintaan jatkojohtoja, esim 5m johdolla jossa päässä vaikkapa kolmelle pistokkeelle paikka ja tässä myös reiät joista saisi sen puutolppaan ruuvattua kiinni? Saisi helposti lisäpistorasioita autotalliin eikä tarvitsisi sähkömiestä kutsua...

Haaroitusjatkojohdon pidin, 4 kpl - Haaroitusjatkojohto Haaroitusjatkojohdon pidin - Biltema Taidan hakee biltsusta noita jos ei muuta keksi, metallinen reikänauha olisi diy versio vähän tukevampana..

 

[Ormu]

Onko järkevään hintaan jatkojohtoja, esim 5m johdolla jossa päässä vaikkapa kolmelle pistokkeelle paikka ja tässä myös reiät joista saisi sen puutolppaan ruuvattua kiinni? Saisi helposti lisäpistorasioita autotalliin eikä tarvitsisi sähkömiestä kutsua...

Haaroitusjatkojohdon pidin, 4 kpl - Haaroitusjatkojohto Haaroitusjatkojohdon pidin - Biltema Taidan hakee biltsusta noita jos ei muuta keksi, metallinen reikänauha olisi diy versio vähän tukevampana..

Peltinauhalla, nippusiteillä, mattoteipillä, liimalla tai sitten noilla kiinnikkeillä kiinni, jos ei valmiita johtoja löydy.

En ihmettelisi sitäkään, että valmiilla kiinnikkeillä varustetut johdot luokiteltaisiin virallisesti joiksikin kiinteiksi pistorasiantapaisiksi eikä niitä jonkun byrokratian takia olisi myynnissä.

edit: Jaa, löytyyhän niitä, esimerkiksi tuollainen:
Fuj:tech SilverShield 5.0 m kuuden pistorasian maadoitettu jatkopistorasia katkaisijalla ja ylijännitesuojalla, valkoinen 29,90 €

 

[Tonto]

Peltinauhalla, nippusiteillä, mattoteipillä, liimalla tai sitten noilla kiinnikkeillä kiinni, jos ei valmiita johtoja löydy.

En ihmettelisi sitäkään, että valmiilla kiinnikkeillä varustetut johdot luokiteltaisiin virallisesti joiksikin kiinteiksi pistorasiantapaisiksi eikä niitä jonkun byrokratian takia olisi myynnissä.

edit: Jaa, löytyyhän niitä, esimerkiksi tuollainen:
Fuj:tech SilverShield 5.0 m kuuden pistorasian maadoitettu jatkopistorasia katkaisijalla ja ylijännitesuojalla, valkoinen 29,90 €

Jatkojohtojen kiinteät asennukset ovat tosiaan kiellettyjä, mikä selittänee kiinnikkeiden puutteen useimmissa johdoissa.

 

[juu-zo]

Niin jos tosiaan tarvitsee lisää rasioita niin miksi ei tekisi kunnolla ja ostaisi pinta-asenusrasioita ja mmj:tä ja vetäisi sitten kunnolla pinta-asennuksena lisärasiat.

 

[Hyrava]

Jatkojohtojen kiinteät asennukset ovat tosiaan kiellettyjä, mikä selittänee kiinnikkeiden puutteen useimmissa johdoissa.

Tuo kiinteän asennuksen kielto tarkoittaa että syöttö ei saa olla kiinteä, pistotulpalla varustettu seinään ruuvattu jatkoroikka ei muutu kiinteäksi asennukseksi niin pitkään kun siinä on siinä syöttöpäässä se pistotulppa. Samalla tavalla voi vaikka laittaa seinään sähkökourun ja siihen "kiinteitä" pistorasioita kunhan syöttö tuolle kourupistorasiapötkölle on pistotulpalla.

 

[yyri]

Niin jos tosiaan tarvitsee lisää rasioita niin miksi ei tekisi kunnolla ja ostaisi pinta-asenusrasioita ja mmj:tä ja vetäisi sitten kunnolla pinta-asennuksena lisärasiat.

Syy = ei jaksa asentaa johdon väliin ylimääräistä jakorasiaa/alkaa selvimään tuota harakanpesää. Pitää paremmalla ajalla sitten tehdä tutun sähkörin tjsp kanssa paremmat asennukset. Eli talliin tuli alunperin yksi pistorasia yhdellä betoniin valetulla sähköjohdolla... Lisäksi sitten pariin loisteputkivalaisimeen ja kahteen käytäväkytkin tyyppiseen kytkimeen sähköt. Nyt on tupla-pistorasia tuolla seinällä mutta ajattelin nopeasti turata lisärasioita tallin "keskelle".