No se mitä jännitteitä tehoa antava laite suostuu antamaan tietty riippuu laitteesta, mutta mahdolliset jännitteet on tosiaan 5V lisäksi 9V, 12V, 15V ja 20V. Eli 3V et tuolla saa kuitenkaan. Tosin 3V on toki helppo reguloida itse 5V:sta.
Pienten kysymysten ketju
- Keskustelun aloittaja xcm
- Aloitettu
-
- Avainsanat
- elektroniikka ketju kysymyksien kysymysten pienet pienien
Mikä on sitten luotettavuus, uskaltaako tökkäistä koneeseen?
Tuosta kyseisestä en osaa sanoa mutta itse olen muutamaa vähän vastaavaa käyttänyt, erona lähinnä että ne ovat olleet kiinteälle jännitteelle eli ei ole noita dip-kytkimiä ja ei ole ruuvirimaa johdoille vaan on pitänyt suoraan juottaa johdot piirilevylle. Ne ovat ainakin toimineet ihan ok.
Nuo ovat ihan näppäriä palikoita jos nurkissa esim lojuu kasa USB PD -latureita ja tarvitsee joitakin noista PD-jännitetasoista johonkin omaan projektiin. Periaatteessahan tuo on vain USB-C -liitin ja USB-PowerDelivery -piiri joista yleensä piirin jalkoja eri tavoilla oikosulkemalla valitaan haluttu jännite että piiri kertoo USB-PD:tä tukevalle laitteelle mitä jännitettä portista halutaan.
Ja tosiaan, riippuu käytettävästä teholähteestä mitä jännitteitä se tukee, kaikki eivät anna kaikkia (yleensä korkeampia) jännitteitä.
- Liittynyt
- 28.06.2017
- Viestejä
- 1 372
Virtalähdesuositus on koko tietokoneen tehonkulutukselle, ei näytönohjain ole ainoa tehoa kuluttava komponentti.
- Liittynyt
- 12.01.2017
- Viestejä
- 2 346
Miksi muulle koneelle riittää RTX 2070:n tapauksessa vain 550 W - 215 W = 335 W, mutta RTX 3060:n tapauksessa pitää varata 650 W - 170 W = 480 W?
Jos powerisuosituksen ja TDP:n erotus on suurehko, ohjain on kellotusmalli tai muuten vaan tavallista piikittelevämpi virtalähteen kannalta. Tavallista suuremmat piikit (1-20 ms) suhteessa TDP:iin voisivat saada virtalähteen suojat aktivoitumaan (OPP, OCP). Suurempitehoisessa virtalähteessä rajat ovat ylempänä, joten siksi piikittelevälle tai kellotusmallille on tapana merkitä suurempi virtalähdesuositus kuin perusmallille/ei-piikittelevälle.
@Onc33
Kyseisen RTX 3060:n perusmallien suositus ei ole 650 W vaan 450 W, jolloin se onkin yllättävän matala vs. RTX 2070. Muulle koneelle on varattu vain 280 W vs. 335 W. Tarkistin ASUS Dual, MSI Ventus 2X ja Palit Dual, jotka kaikki olivat 450 W.
Näköjään RTX 2070:kin perusmallit olivat TDP 175 W ja suositus 450 W, joten samaa luokkaa pelivarat.
Igorslab on hyvä sivusto virtalähteen minimin tarkistamiseen.
RTX 3060 custom:
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Review with a custom card. Is the MSI RTX 3060 Gaming X Trio the new Ampere entry-level drug? | Page 12 | igor´sLAB
With the GeForce RTX 3060 introduced today, NVIDIA is now rounding out the Ampere portfolio on the downside for now. Since there won’t be a Founders Edition, I’m testing an MSI RTX 3060 Gaming X Trio…
www.igorslab.de
Igor suositteli varaamaan pelkälle näytönohjaimelle 230-250 W. Loput watit sitten muun koneen, virtalähteen laatuluokan, käyttölämpötilan, käyttömäärän ja oman maun mukaan.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 22.10.2016
- Viestejä
- 7 821
Nuo suosituksethan ovat kuitenkin ihan stetsonista heitettyjä, koska eihän se näyttisvalmistaja voi tietää millainen virtalähde ja muu kokoonpano on. Käytännössä tietysti pääsääntöisesti tehokkaamman näyttiksen kaverina on muutenkin tehokkaampaa rautaa joka ottaa enemmän sähköä.
Mun tietääkseni tuo ilmoitettu TDP on yleensä sen grafiikkaprosessorin tehonkulutus (vai onko se koko grafiikkakortti?). Siellähän on lisäksi myös muistit, virransyötön häviöt ja tuulettimet kuormana.
Mun tietääkseni tuo ilmoitettu TDP on yleensä sen grafiikkaprosessorin tehonkulutus (vai onko se koko grafiikkakortti?). Siellähän on lisäksi myös muistit, virransyötön häviöt ja tuulettimet kuormana.
Tyypillisesti ei ole, mutta toki antistaattisiakin hiirimattoja on olemassa. Tällöin se tyypillisesti mainitaan ko. maton esitteessä.
- Liittynyt
- 11.12.2016
- Viestejä
- 774
Millähän nämä stressilelun puoliskot saisi pysymään kiinni toisissaan? Akselitappi on ilmeisesti työstetty liian ohueksi. Messinkiosassa on tiukasti istuva laakeri ja toinen puolisko on mustaksi anodisoitua alumiinia.
Katselin alustavasti ruuvi-/laakerilukitetta, mutta ehkä metalleille tarkoitetu epoksiliima olisi parempi. Vai riittäisiköhän hyvä pikaliima? Joudun ostamaan kiinnitysaineen, eikä sille ole muuta käyttöä. Aineen levitys voi olla vaikeaa, jottei vahingossa liimaa laakeria lukkoon.
Katselin alustavasti ruuvi-/laakerilukitetta, mutta ehkä metalleille tarkoitetu epoksiliima olisi parempi. Vai riittäisiköhän hyvä pikaliima? Joudun ostamaan kiinnitysaineen, eikä sille ole muuta käyttöä. Aineen levitys voi olla vaikeaa, jottei vahingossa liimaa laakeria lukkoon.
Itse varmaankin kokeilisin ensin pikaliimalla, koska sitä saa eurolla monesta kaupasta ja luultavasti toimii riittävän hyvin.
Pikaliimaa on tyypillisesti aika helppo levittää vaikka nuppi- / ompeluneulalla, oikaistulla kelmmarilla tms. haluttuihin paikkoihin. Kunhan muistat että pumpulipuikkoja ei kannata käyttää (syanoakrylaatti reagoi puuvillan kanssa)
Pikaliimaa on tyypillisesti aika helppo levittää vaikka nuppi- / ompeluneulalla, oikaistulla kelmmarilla tms. haluttuihin paikkoihin. Kunhan muistat että pumpulipuikkoja ei kannata käyttää (syanoakrylaatti reagoi puuvillan kanssa)
- Liittynyt
- 12.01.2017
- Viestejä
- 2 346
Pikaliima saattaa liimata laakerin jumiin, ellet saa piikillä oikein ohutta raitaa liimaa tuon mustan akselin melkein tyveen.Millähän nämä stressilelun puoliskot saisi pysymään kiinni toisissaan? Akselitappi on ilmeisesti työstetty liian ohueksi. Messinkiosassa on tiukasti istuva laakeri ja toinen puolisko on mustaksi anodisoitua alumiinia.
Katselin alustavasti ruuvi-/laakerilukitetta, mutta ehkä metalleille tarkoitetu epoksiliima olisi parempi. Vai riittäisiköhän hyvä pikaliima? Joudun ostamaan kiinnitysaineen, eikä sille ole muuta käyttöä. Aineen levitys voi olla vaikeaa, jottei vahingossa liimaa laakeria lukkoon.
Turvallisempi olisi ennen liimailuja kokeilla leikata ohut suikale (1/4-1/3 akselin halkaisijasta) vaikka mustaa sähköteippiä. Pituus sen mukaan, että suikale yltää mustaa akselia ensin kylkeä ylös, sitten päältä yli, ja lopuksi vastakkaista kylkeä alas. Tämän jälkeen voimalla painetaan laakeri akseliin. Jos vieläkin lähtee irti liian helposti, voit leikata vähän leveämmän suikaleen teippiä, tai käyttää paksumpaa teippiä. Puustakin voi vuolla sopivan lastun, jonka asettaa samoin kuin teipin, ja painaa laakerin voimalla päälle.
- Liittynyt
- 12.02.2017
- Viestejä
- 3 007
Eipä sen hyödyt nykyään mitään hurjia ole.
- Lähinnä erittäin hyvä jäähdytys teho (jos kenno pinta alaa riittävästi). Esim gpu 60-80c ilmalla, vedellä noin 40-60c
- jossain määrin helpompi tehdä hiljainen tai äänetön kokoonpano jossa on myös paljon tehoja. Toki laadukkaat ilmajäähyl osat pitää koneen myös erittäin hiljaisena.
- lähinnä vesijäähdytys (varsinkin custom) on harrastus ja tietysti esteettisesti todella hieno esim kovaputki building, mutta hinta/jäähdytysteho ei ole millään lailla perusteltu ilmajäähdytykseen verrattuna.
Jos hiljaisen ja tehokkaan koneen haluaa ilmalla rakentaa pitää hieman perehtyä näyttis malliin jonka hankkii ja cpu jäähyyn.
Sun tilanteessa panostaisin vesijäähyrahat rautaan lue: näyttis. Jos pelaaminen siis mielessä. Toki muukin rauta sopivaan tasapainoon, mutta ylijäämärahat näyttikseen. Toki jos haluaa harrastaa vesijäähyjä ja haluaa esteettisesti vesijäähyn niin sitten toki sitäkin kannattaa harkita.
Lyhyesti: Oli kone vesi tai ilmajäähdytetty nykyosilla niin käytännön suorituskykyeroa ei juurikaan ole.
- Lähinnä erittäin hyvä jäähdytys teho (jos kenno pinta alaa riittävästi). Esim gpu 60-80c ilmalla, vedellä noin 40-60c
- jossain määrin helpompi tehdä hiljainen tai äänetön kokoonpano jossa on myös paljon tehoja. Toki laadukkaat ilmajäähyl osat pitää koneen myös erittäin hiljaisena.
- lähinnä vesijäähdytys (varsinkin custom) on harrastus ja tietysti esteettisesti todella hieno esim kovaputki building, mutta hinta/jäähdytysteho ei ole millään lailla perusteltu ilmajäähdytykseen verrattuna.
Jos hiljaisen ja tehokkaan koneen haluaa ilmalla rakentaa pitää hieman perehtyä näyttis malliin jonka hankkii ja cpu jäähyyn.
Sun tilanteessa panostaisin vesijäähyrahat rautaan lue: näyttis. Jos pelaaminen siis mielessä. Toki muukin rauta sopivaan tasapainoon, mutta ylijäämärahat näyttikseen. Toki jos haluaa harrastaa vesijäähyjä ja haluaa esteettisesti vesijäähyn niin sitten toki sitäkin kannattaa harkita.
Lyhyesti: Oli kone vesi tai ilmajäähdytetty nykyosilla niin käytännön suorituskykyeroa ei juurikaan ole.
- Liittynyt
- 11.12.2016
- Viestejä
- 774
Aloitin kokeilemalla tätä. Laatikon pohjalta löytyi monitoimityökalu, jossa oli pihdit vihaisen näköisillä hampailla. Akselin upotuksen takia työkalulla ei voinut työstää akselia pohjaan asti.
Alku oli lupaava, sillä puoliskot eivät enää menneet yhteen käsin puristamalla. Vasaralla onnistui.
Ikävä kyllä jossain oli edelleen löysää, sillä puoliskot keikkuivat keskenään. Puoliskot eivät tosin enää lähteneet irti toisistaan näppivoimin.
Kun vänkäsin puolet irti toisistaan, laakeri irtosi messinkiosasta ja jäi kiinni akselitappiin. Siinä se nyt nakottaa.
Stressilelu joka aiheuttaa stressiä......
Varmaan joku ihan kynsilakkakin toimisi tuossa ainakin helpompi purkaa.
- Liittynyt
- 11.12.2016
- Viestejä
- 774
Onneksi sain rahat takaisin. Mutta koska ei tarvinnut lähettää takaisin (isot postikulut USA:han), halusin yrittää saada sen toimimaan.
Tässä lelussa magneetit luovat selkeät pykälät pyöritykseen ja sitä on tarkoitus pyörittää vain yksi pykälä kerrallaan. Sen ei kuulu pyöriä hyrränä perinteisen spinnerin tapaan. Puoliskojen ollessa magneetit kohdakkain ne työntävät toisiaan erilleen ja muulloin alumiiniosan magneetit vetävät messinkiosaa puoleensa.
Valmistajan esittelyvideolla puoliskot napsahtivat yhteen kahden käden sormivoimin. Lelun piti olla käytännössä äänetön pyörittäessä. Korjausyritykseni jälkeen kuului vielä kahinaa ja kolinaa.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
13 vuotta vanha modiaalto INVERTTERI 12V 5000W INTELLIGENT alkanut viimeisen vuoden aikana temppuilla pahempaan suuntaan. Moottoreiden käynnistäminen (laikkakone, uppopumppu, painevesiautomaatti) alkoi olla hankalaa, pyöritti noin sekunnin, luovutti sekunniksi ja yritti uudelleen sekunnin, lopulta sai pyörimään, mutta enää ei saa. Kahvinkeitin kuitenkin vielä toimi.
Otin kuoren auki. Pulssimuuntajia on 12 kpl ja jokaista kohden on 2kpl 25V/2200uF (merkki Gemcon) ja 1kpl 100uF/400V (merkki Fuhjyyu) Lisäksi parikymmentä pikkulyyttiä ympäri lautaa. Aivoina näyttää olevan pic16c72a.
Kannattaisikohan konkista kokeilla vaihtaa osa tai kaikki? Vai missä vika?
Otin kuoren auki. Pulssimuuntajia on 12 kpl ja jokaista kohden on 2kpl 25V/2200uF (merkki Gemcon) ja 1kpl 100uF/400V (merkki Fuhjyyu) Lisäksi parikymmentä pikkulyyttiä ympäri lautaa. Aivoina näyttää olevan pic16c72a.
Kannattaisikohan konkista kokeilla vaihtaa osa tai kaikki? Vai missä vika?
Liitteet
tjkoo
Tukijäsen
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 3 176
Hullu ei noita saa mennä ite sörkkimään sieltä voi saada sähköiskun!
.. Jos et näe omasta kuvasta missä vika niin suosittelen oikeasti jättämään kokeilematta, noista voi saada oikeisti näpeilleen.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että mihin tuollaista stessilelua tarvitaan?
Vahva veikkaus konkille.
Jos vaihtaa niin samalla kaikki. Joka tapauksessa joutuu irrottamaan jos haluaa mitata onko ehjä vai ei. Ja ilman kunnon mittaria ei onnistu mittauskaam niin yleensä helpoin vaihtaa.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.
Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.
tjkoo
Tukijäsen
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 3 176
Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.
Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.
Kuvan keskipisteestä vähän lounaaseen oleva kela on poikki.
Itsekin veikkaisin konkkia. Itselläni ainakin on kokemuksia että ainakaan nuo Fuhjyyu-merkkiset eivät kovin laadukkaita ole, tullut vaihdettua varmaan jokainen mitä vastaan on tullut kun kaikki ovat olleet joko totaalisen kuivia sisältä tai sitten räjäyttäneet pään auki.Kiitos huolehtimisesta, mutta hätä ei ole tämän näköinen! Minulla on voimassa oleva Työturvallisuuskortti.
Jees, kiitti taas kerran! Näin vähän itsekin arvailin. Onhan tuolla laitteella sen verran hintaa tänäkin päivänä, että kannattaa kokeilla ainakin.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Tota 400V konkka-aluetta epäilen itsekin eniten. Lienee aika suoraan AC-outputissa ja kovilla kun kanttiaallolla paukutetaan. Sitten kun kuormana on vielä joku moottori, jonka itseinduktio purkautuu, mahtaako edes 400V jännitekesto riittää? ESR konkat mielellään vaikka reilummalla jännitteellä, jos vaan saa levylle sopimaan.
Täytyy nyt vähän pähkäillä mistä uskaltaa tilata ja paljonko viitsii investoida tähän kokeiluun. Partcosta ei edes saanut 100uF low ESR ja normaalikin maksaa siellä 4,60€/kpl. Mahtavatko olla parempia kuin kuvan ebay-kilpailija?
Välyksen kuuluu olla itse laakerissa, ei sisä- ja ulkokoolin sovituksessa
- Liittynyt
- 11.12.2016
- Viestejä
- 774
Joillakin ihmisillä käsillä näperteleminen rauhoittaa ja auttaa keskittymään. Mukavampi tuommoinen tarkoitukseen tehty esine kuin vaikkapa paidan vetoketjun vedin.
Pitää vielä yrittää saada se toimimaan. Huonosti on vastaavia tarjolla, useimmat tarkoituksella kliksuvat.
Noista EBAY-konkista ei oikein tiedä minkä valmistajan konkkia ne on ja ovatko kuinka piraattimalleja. Itse ainakin laittaisin Panasonicia tai jotain muuta tunnettua hyvää merkkiä. Valitettavasti vähän paremmat konkat tietty maksavat vähän enemmän mutta se vasta vituttaakin kun saa jotain crapxoneita tai muita ala-arvoisia konkkia jotka porsivat parissa viikossa.Tota 400V konkka-aluetta epäilen itsekin eniten. Lienee aika suoraan AC-outputissa ja kovilla kun kanttiaallolla paukutetaan. Sitten kun kuormana on vielä joku moottori, jonka itseinduktio purkautuu, mahtaako edes 400V jännitekesto riittää? ESR konkat mielellään vaikka reilummalla jännitteellä, jos vaan saa levylle sopimaan.
Täytyy nyt vähän pähkäillä mistä uskaltaa tilata ja paljonko viitsii investoida tähän kokeiluun. Partcosta ei edes saanut 100uF low ESR ja normaalikin maksaa siellä 4,60€/kpl. Mahtavatko olla parempia kuin kuvan ebay-kilpailija?
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
En ole itsekään sen ebay-kuran ystävä. Usein menee työ ja ne vähätkin rahat hukkaan.
Ai Panasonic olisi paras? Ehkäpä tuosta kärsimyksestä selviäisi vyötä kiristelemmällä kuun loppuun.
En nyt tiedä onko Panasonic paras mutta sitä on itsellä ollut helpoiten saatavilla. Nichicon taitaisi olla toinen hyvä merkki tai Nippon Chemi-Con tai Rubycon. Tietty kannattaa katsoa että on sellaista sarjaa että on suunniteltu juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen eli ESR, lämpötila jne.En ole itsekään sen ebay-kuran ystävä. Usein menee työ ja ne vähätkin rahat hukkaan.
Ai Panasonic olisi paras? Ehkäpä tuosta kärsimyksestä selviäisi vyötä kiristelemmällä kuun loppuun.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Digikeystä löytyy mainittuja valmistajia, eikä tuo pulju taida edes mitään huonoa myydä. Tuo ESR ei myöskään taida olla mikään yksikäsitteinen luokitus, kuten olen Partcon sivuilta käsittänyt, vaan ESR-sarjavastus valitaan tapauskohtaisesti kohteeseen riittäväksi. Tuohon invertteriin käy varmaan lähes mikä tahansa –40 – 105c yleiskonkka, kuin kiinalaiset romutkin on siinä 13 vuotta toimineet.
Saattaa käydä mutta yleensä iso esr rajoittaa käynnistyspiikkiä ( siis kuorman ) eli kannattaa noissa aina mennä low-esr 105c malleilla.
Kyytkennästä riippuen tietysti, ilman sitä ei voi olla varma
Edit: Hitano exr on myös toimivaksi todettu sarja
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Meni konkkien valinta vaikeaksi siitä, mitä luulin sen olevan. Jos (näillä tiedoilla) tärkein konkan ominaisuus on sarjavastus, voittaja lienee tämä:
https://www.digikey.fi/fi/products/detail/epcos-tdk-electronics/B43547A9107M000/4942216
Itse taas olisin panostanut brändiin, lämpötila-alueeseen, käyttöikään. Myös jänniteluokan nostamiseen, koska korkeussuunnassa on tilaa, mutta 450V konkalla on suurempi ESR.
Alkuperäiselle Fuhjyyu 100uF 400V 85C löytyi vain tämä, mutta siitä ei minulle mitään auennut:
Ei se ole tärkein. Mutta jos on muuten vastaavat mallit niin kannattaa valita se jossa on pienempi.
Absoluuttista minimiä harvoin tarvitaan eikä pelkästään sarjavastuksella kannata valita.
Yleensä riittää perus kapasitanssin ja jännitteen lisäksi sama tai parempi lämpötila-alue.
Jos esr on annettu niin samaa luokkaa. Jos ei niin ripple current samaa luokkaa tai isompi.
- Liittynyt
- 03.01.2018
- Viestejä
- 526
Korjaan sen verran vääriä käsityksiä, että tietenkään 400V konkat ei ole AC-outputissa suoraan, vaan niiden tasajännitteestä se "teko"-AC hakataan.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Panasonicilla on jokin oma low esr tuotesarja, jota vertaavat toisiin tuotteisiinsa, mutta eivät näy Digikeyn haussa, koska sarjavastusta ei ole ilmoitettu. Muutenkin kun katsoo 10000h konkkia, ei sarjavastusta ilmoiteta. Tästä voi päätellä, että ne eivät kulje käsikädessä (?) Tuo TDK:n konkalla on ilmoitettu pienin vastus ja silti 8000h/105c, näyttäisi ihan hyvältä kombinaatiolta, tosin 3mm alkuperäistä suurempi halkaisija aiheuttaa ongelmansa, ehkä porahommia piirilevylle, tai sitten latoo ne yhtä huolimattomasti/löysästi kuin alkuperäiset on tehtaalla laitettu
12V puolella oli 2200uF konkkia samassa potentiaalissa inputin kanssa (varmistan kun saan piirilevyn irti), eli siihen voisi varmaan lätkiä huoletta lisää mikrofaradeita, kun tilaakin levyllä on.
Ei ole ihan helpoa kun rupeaa vanhasa invertteristä rakentamaan avaruusasemaa. Maailma ei ole vielä valmis.
Juuri näin! Eli tuon konkan jännitekestoisuutta nostamalla ei saavuteta mitään etua, kun ei jännite pääse tasavirtapuolella nousemaan?
Elkojen jännitteen kestoa ei kannata suotta ylimitoittaa, joku 20% yli käyttöjänniteen on ihan sopiva. Elkot nimittäin menettää ajan kanssa sen "käyttämättömän" jännitteen keston.
EsimerkkI: Otetaan vaikkapa 230 VAC tasasuunnattuna, eli jännite käy maksimissaan n. 320 voltissa. Laitetaan siihen 450 V kestävä elko ja odotetaan vuosi. Elkon oksidikerrokset hupenee niin, että meillä on nyt oikeasti 320 V elko. Nimelliset edut isommasta jännitteen kestosta on menetetty mutta haitat huonompana ESR:nä on jäljellä.
Konkkavalmistajat ei aina ilmoita ESR:ää suoraan, mutta yleensä siellä on annettu tan δ, josta ESR:n voi laskea. Calculating capacitor ESR from Tan(δ)
EsimerkkI: Otetaan vaikkapa 230 VAC tasasuunnattuna, eli jännite käy maksimissaan n. 320 voltissa. Laitetaan siihen 450 V kestävä elko ja odotetaan vuosi. Elkon oksidikerrokset hupenee niin, että meillä on nyt oikeasti 320 V elko. Nimelliset edut isommasta jännitteen kestosta on menetetty mutta haitat huonompana ESR:nä on jäljellä.
Konkkavalmistajat ei aina ilmoita ESR:ää suoraan, mutta yleensä siellä on annettu tan δ, josta ESR:n voi laskea. Calculating capacitor ESR from Tan(δ)
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Ok, kiitokse selonteosta! En kasvata jännitekestoa turhaan. Piirilevy on nyt irti ja kaikki nuo 6kpl 100uF lyyttejä näyttää olevan rinnan. Eli kuten Matomies sanoi, lienee vain 325V DC-energiavarasto, josta aalto hakataan. Tässä vaiheessa herää kysymys, kannattaisiko jännitekeston sijasta kasvattaa kapasitanssia tälläkin puolella?
Tuo ESR laskeminen menee yli ja korkealta... Panasinicin konkista 10000h/105C konkista näyttää olevan tarjolla vain tätä: EEU-EE2G101 Panasonic Electronic Components | Kondensaattorit | DigiKey Ei mitään tietoa kuinka sopiva on, mutta tuurilla on tähän asti ennekin pärjätty.
Näyttäisi ESR:ksi tuolla datalehden konkalla 3.2ohm käyttäen tuota digikeyn laskukaavaa ja konkkasarjan datasheettiä ( https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1026.pdf )
Iso luvattu tuntimäärä ei tarkoita automaattisesti parempaa elinikää. Tuo luvattu 10 000 h on tuolla speksatulla 105 asteen lämmössä. 10 asteen tiputus lämpötilassa tuplaa eliniän. Jos on vaikkapa eliniäksi on speksattu 2000h, mutta se pienemmän ESR:n takia lämpenee 30 astetta vähemmän, niin se kestääkin jo yli puolet pidempään kuin se 10000h konkka. Halkaisijaltaan isompi konkka jäähtyy paremmin (enemmän pinta-alaa) ja elää siten pidempään kuin pienempi... paitsi jos se ison kokonsa puolesta ottaa kiinni johonkin lämpimään osaan ja sitä kautta lämpenee enemmän. Tässä on aika paljon muuttujia.
Valitse joku mille luvataan pieni ESR (reilusti alle ohmi) ja jonkinlainen elinikä (yli 2000h @ 105C) niin eiköhän se sillä mee maaliin. ESR yleensä lukee datalehdessä, jos se on pieni. Jos kaupan päälle saa lisää kapasitanssia niin siitä ei (yleensä) ole haittaa.
Valitse joku mille luvataan pieni ESR (reilusti alle ohmi) ja jonkinlainen elinikä (yli 2000h @ 105C) niin eiköhän se sillä mee maaliin. ESR yleensä lukee datalehdessä, jos se on pieni. Jos kaupan päälle saa lisää kapasitanssia niin siitä ei (yleensä) ole haittaa.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Tuolla invertterillä on suhteellisen vähän käyttötunteja (verrattuna teollisuuskoneisiin) ja kapasiteetiltaan niin ylimitoitettu, etten ole koskaan tuntenut kuoren lämpenevän tai edes kuullut tuulettimien pyörivän. Talvehtii landellani kylmissä sisätiloissa ja välillä lähtee autoon keikalle.
Tässä kohteessa paras konkka varmaan olisi sellainen joka –20 – +50 asteessa kestää vain mahdollisimman monta vuotta, oli virrat päällä tai ei. Tarkoituksena on, ettei sama tragedia ei enää ikinä toistu.
Ihan pelkästään halkaisijasta ei taita tuo pinta-ala tulla, sillä toiset konkat ovat korkeampia? Tämä lienee voittaja: 520mohm 8000h/105 asetetta. B43547A9107M000 EPCOS - TDK Electronics | Kondensaattorit | DigiKey
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Spämmään konkista vielä sen verran, että tämä projekti taisi onnistua, tai ainakin toiminta parani merkittävästi. Ainoastaan Wurtin laikkakone ei aina lähde ekalla pyörimään, mutta se voi olla laikkakoneen oma turvapiiri, joka ei vain tykkää modiaallosta.
Invertteri pysyy monin kertaisen ajan päällä, kun akkukaapelit on irrotettu, toki sekin voi vaikuttaa, että laajensin ensiöpuolen konkat (24kpl) 2200uF -> 3300uF
Tilasin Digi keystä sunnuntaina, maanantaina tilaus oli jäädytetty koska halusivat lisätietoja mihin ajon komponentteja käyttää. Tiistaina sain tuotteet.
Invertteri pysyy monin kertaisen ajan päällä, kun akkukaapelit on irrotettu, toki sekin voi vaikuttaa, että laajensin ensiöpuolen konkat (24kpl) 2200uF -> 3300uF
Tilasin Digi keystä sunnuntaina, maanantaina tilaus oli jäädytetty koska halusivat lisätietoja mihin ajon komponentteja käyttää. Tiistaina sain tuotteet.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Onko mittatrissa automaattinen vastusalueen haku? Varmaan tulee niin suuri vastus, että ei moni mittari piippaa. Testaisin itse jänitettä syöttämällä venttiiliä, toki omat vaarana siinäkin, jos ei ole sähköstä aikaisempaa kokemusta.
Tosiaan kokeilin laittaa mittarin alueelle "20k" niin sain jotain lukemaa ulos navoista.
Eli syöttämällä 230V suoraan napoihin? Sähköpapereita ei ole mutta onhan tuota kaikkea "hullua" tullut tehtyä tässä tarvittaessa.
- Liittynyt
- 14.05.2020
- Viestejä
- 407
Itse tekisin niin. Omaan käyttöön saa tehdä pitkälti mitä huvittaa, poislukien mm. ansoittaminen eikä mahdolliset vakuutukset korvaa vahinkoja. Hulluuden raja on häilyvä ja kauneus katsojan silmissä.
Täytyy kokeilla tuota. Sähköhommissa on kuitenkin hyvä varmistaa ennenkuin tekee jos ei satavarma asiasta ole itse.
Uutiset
-
Uusi artikkeli: Testissä Samsung Galaxy S24 FE
22.11.2024 20:48
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (47/2024)
22.11.2024 13:35
-
DeepCool julkaisi uudet LP240- ja LP360-AIO-coolerit matriisinäytöllä
22.11.2024 02:58
-
Google julkaisi Android 16:n ensimmäisen kehittäjäversion
22.11.2024 02:39
-
NVIDIA saavutti päättyneellä neljänneksellään jälleen uuden ennätystuloksen
22.11.2024 02:17
Uutisia lyhyesti
-
Gigabyte julkaisi uudet 4K- ja 1440p-tarkkuuksien QD-OLED-näytöt- Kaotik
- Vastauksia: 0
-
Chiefteciltä kaksikammioinen Visio-kotelo kahtena eri versiona- Juha Kokkonen
- Vastauksia: 2
-
