Kodin rempat(DIY)
- Keskustelun aloittaja juhat1000
- Aloitettu
Kiitti, hyvää tietoa. Ehkä pitää panostaa niihin vähän kalliimpiin.
Joo, yritetään pitää vuotoreitit minimissä.
Ajateltiin tällaisia karmeihin:
Air-In Paso Ovivirtaussäleikkö - Oven päälle asennettava huomaamaton siirtoilmasäleikkö | Air-In® | Dir-Air Oy
Air-In Paso ovivirtaussäleikkö ratkaisee huoneiden väliset ääniongelmat ja vedontunteen lattiatasolla. Oven yläpuolelle asennettavan siirtoilmasäleikön kautta ilma kulkee vapaasti huoneesta toiseen tasoittaen samalla huoneiden välisiä lämpötilaeroja sekä vaimentaen ääniä.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Osta nyt ainakin se palo-ovilevymalli => on parempi ääneneristävyys. Parempi tapa on tehdä vaikka toi 20. ratkaisu (laskeskelet ne sentit tarkemmin) ja seinään vielä toinen ovi ton palo-oven lisäksi. Jos et usko että tarvitaan toi lisäovi => laita toi palo-ovi niin. että voit laittaa sen toisen oven siihen seinään mahd. vähällä työllä.Kerrostaloasunnon remppasuunnitelu menossa. Sisäseiniä pitää muuttaa ja samalla vaihdetaan sisäovia osin ääntä eristäviin. Tarkoituksena työhuoneen ja perherauhan turvaaminen eli ei haeta ihan sellaista esimerkiksi ammattimuusikon täydellistä äänieristystä. Asunto rakennettu 2010-luvulla.
Oviksi tulee varmaankin 30dB ovet (oikeilla karmeilla ja kynnyksillä):
Sound 201DB | Swedoor
ADVANCE-valikoiman Sound-malliston sisäovi eristää hyvin ääntä. Ääntä eristävä ovi lisää asuinmukavuutta, sillä se tuo rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi makuuhuoneeseen, kotitoimistoon tai vessaan. Äänieristysoven ilmaääneneristysluku on Rw 30 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 25 dB eli normaali...www.swedoor.fi
Olen nyt katsellut noita mahdollisia seinärakenteita. Asunnossa huonejaot ovat aika senttipeliä, että saa ovet aukeamaan ja huonekalut mahtumaan. Seiniin ei siis haluaisi yhtään ylimäääräisiä senttejä käyttää.
Gyproc-ohjekirja:
https://www.gyproc.fi/documents/esite/gyproc-kasikirja-2021-092022-web.pdf
Tuolta taulukosta s.46-47 (PDF sivut 48-49):
Nuo korostamani seinärakenteet on siis 91mm ja 116mm paksuja. Kipsilevynä tuossa siis Habito (+EK), joka on "parempi" kuin EK. Tuosta välistä on varmaan kompromissi, jossa vain toisella puolella seinää on kaksoislevytys, sen paksuus olisi varmaan noin 103,5mm.
Maalaisjärjellä ajatellen ei kannata laittaa 30dB ovella varustettuihin huoneisiin enempää kuin tuota 91mm/42dB ohutta seinärakennetta. Ääntä kuitenkin vuotaa oven läpi ensin ja muutenkin tietysti lattian, katon jne. kautta.
Onko kokemusta näistä? Tai tietoa paremmista ratkaisuista?
Siitäkään huolimatta ääneneristys ei estä kovaäänistä puhetta kuulumasta läpi.
Sekin voi parantaa( jos tohon (17. vaihtiehtoon päädyt), että teet (ohuella seinällä) karmiin huulloksen valmiiksi sitä toista ovilevyä varten (jonka sitten myöhemmin asennat) Itselläni taitaa olla tota 20. vastaava ja siinä painavaovi ja TV jolloin 5-6 (maks 30) niin ei mitään kuulu makkariin. => siihen pitäis laittaa se toinen ovi, mutta
laiskuuson estänyt
=> Jos otat oppia toisen virheistä (niistä on keskimäärin mukavampi oppia kuin omistaan) laita se toinen ovi samantien Ilmanvaihtokanavien kautta tulee ääntä, joten niiden vaikutus on hyvä myös huomioida. Äänen vaimentimet parantavat tilannetta jonkun verran, jos niitä on mahdollista lisätä.
Kannattanee kuunnella miten iv- kautta nyt kuuluu ääniä.
Ei kyllä kannata laittaa mitään tuplaovia jokaiseen välioveen. Melkein kaikki huonot puolet saa silloin. Erittäin hankala käyttää kun aina jos ovi on auki niin kummallakin seinän puolla on ovilehti tiellä. Aika huonon näköinenkin myös ja kalliskin kun joutuu moninkertaiset ovet ostamaan. Paloturvallisuus surkea kun tuplasti vaikeempi päästä pihalle tulipalon sattuessa. Mieluummin panostaa vaan kunnollisiin yksittäisiin oviin jossa on sisässä riittävästi eristettä ja kunnollinen karmirakenne. Oven paino kertoo aika paljon. Sitä painavampi kuin ovilehti on niin sitä paremmin se eristää ääntä.
Niihin väliseinien rakenteisiin kannattaa mieluummin kiinnittää enemmän huomiota. Tuplalevytyksen pitäis vaimentaa tehokkaasti ääntä kun levyjen välistä ei pääse ääni virtaamaan. Asennettaessa pitää myös muistaa että seinän ylä- ja alarako pitää myös olla täytetty. Seinän päälle tulee villaa ja levyjen päälle/alle laitetaan elastista tiivistyskittiä. Erittäin huolellinen pitää olla rakenteissa jotta se varmasti toimii. Nuo oven päälle tulevat venttiilit vaikuttavat hyviltä. Vielä jos sen ilmaraon jättää yläpuolelle niin näyttäisi olevan lähes näkymätön ratkaisu joka melko varmasti hiljaisempi kuin monet muut ratkaisut.
Niihin väliseinien rakenteisiin kannattaa mieluummin kiinnittää enemmän huomiota. Tuplalevytyksen pitäis vaimentaa tehokkaasti ääntä kun levyjen välistä ei pääse ääni virtaamaan. Asennettaessa pitää myös muistaa että seinän ylä- ja alarako pitää myös olla täytetty. Seinän päälle tulee villaa ja levyjen päälle/alle laitetaan elastista tiivistyskittiä. Erittäin huolellinen pitää olla rakenteissa jotta se varmasti toimii. Nuo oven päälle tulevat venttiilit vaikuttavat hyviltä. Vielä jos sen ilmaraon jättää yläpuolelle niin näyttäisi olevan lähes näkymätön ratkaisu joka melko varmasti hiljaisempi kuin monet muut ratkaisut.
@bluedrool Tässä linkki omaan projektiin. Makuhuoneen eristäminen kotiteatteriksi | Hifiharrastajat.org Foorumi
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Kun puhutaan äänieristyksestä, se on heikoin lenkki mikä ratkaisee ja @bluedrool viestin "Gybroc 20. seinärakenteella" se on ovi . Ei ole tietääkseni vakiona myynnissä yhtään puuovea, joka sitä vastaa lähellekään (palo-ovetkin luokkaa 35dB?). => joten se toinen ovi on tarpeellinen, jos "hiljaisuutta" halutaan. Siinä samaa mieltä, että palotilanteissa palavaan huoneeseen päin avautuva ovi ei ole hyvä asia (porrashuoneen ovina noita tupla-ovia kauan käytettiin), mutta jos huoneesta voi poistua muuta kautta (ikkuna?yms.) niin toikaan ei olle ongelma ja toinen ovi estää lisää sen palon leviämistä toiselta puolen sinne äänieristettyyn tilaan palosuojatun (jota rakenne myös 20.edustaa) seinän läpi.
Ulkonäköön asia ei vaikuta mitenkään, jos ovet ovat seinäpinnan tasossa kuten ne voidaan helposti asentaa n.205mm paksussa seinässä-
Et sää pysty kahta ovea asentamaan samaan suuntaan aukeavasti vaan toisen oven pitää aueta ulospäin ja toisen sisäänpäin jolloin se kyllä vaikuttaa ulkonäköön ovien ollessa aukinaisena. On niitä kunnon ovia olemassa. Kunnallisissa mestoissa kuten lääkäreissä ja virastoissa kun käy vähän katselemassa niin ei kyllä ole kuulunut pihaustakaan ulos oven läpi vaikka vain yksi ovi on ollut välissä.
Viimeksi muokattu:
Kyllä esim. Swedoorilta saa 42dB ovia, joka on jo melkoisen hyvä äänieristävyydeltään. En kyllä keksi mitään järkeä missään tuplaovi-ratkaisussa. Käsittämätön neliöhukka ja käyttö mahdollisimman hankalaa.
Jotta ymmärtäisi esim tuon tason eristyksen, niin pitäisi olla joskus ihan kokenut sen itse. Noita ovia, kun ei ihan joka paikassa tule vastaan.
Referenssinä voin kertoa, että Tilastokeskukseen rakennettiin Pilotti-osasto ennen koko talon peruskorjausta ja sinne tuli lasiseinäinen neukkari tuon tasoisella ovella.
Sen kun laittoi kiinni, niin hälinä ulkopuolella todellakin jäi ulkopuolelle.
Muistettakkoon vielä, että bluedrool ei nyt ihan täydellistä vaimennusta ollut hakemassakaan. Keskustelu pitemmälle tietysti avaa aina vaihtoehtoja.
Näissä projekteissa olisi myös aina hyvä vähän avata, millä budjetilla ollaan tekemässä.
Rahaa saa helposti palamaan paljon.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Minullakin on kokemusta hyvistä eristyksistä ja edes toi @bluedrool viestin "Gybroc 20. seinä (jota vastaavaa ennen käytettiin rivitalojen huoneistojen välisenä seinänä) ei vielä ole sellainen kaikille. Se on niin henkilöstä kiinni ja mikä on huoneen käyttötarkoitus ja mitä siellä toisessa ääntä pitävässä huoneessa tapahtuu. Meillä tota 20.vastaava rakenne on olohuoneen ja makuuhuoneen välisessä seinässä ja käytäntö on osoittanut, että koska laiskuuttani en ole siihen sitä toista ovea laittanut. Joudun huomioimaan puolisoni osin aikaisemman nukkumaan menon siten, että kuuntelen TV:tä korvakuullokkeilla.
Eli vaikka se ääni ei päivällä "kuulu" se voi kuulua hyvin häiritsevästi herkkäunisen henkilön yrittäessä päästä unenpäästä kiinni. Hyvä äänieristys lisää elämän laatua.
@ZZRX Päivällä siellä tilassa on yleensä tausta ääntä, eikä muutenkaan kiinnittäne huomiota pieneen ääneen. Yöllä hyvin pienikin ääni voi häiritä unenpäästä kiinni yrittävää henkilöä. Jos on ovet auki niin näyttää erilaiselta, meillä ei pidetä makuuhuoneen ovea auki edes päivällä. Teki mitenpäin tahansa niin siihen "ulkonäköön kyllä tottuu ja muutaman viikon päästä ei edes yleensä huomaa. Silloinkun tehdään uutta seinää yleensä voidaan/pitäisi suunnitella huone ja sen kalustus niin ettei ovien avautumisella
ole tarpeettomia haittavaikutuksia. Aikoinaan otin ko. asian huomioon, mutta arvelin että toi yksi painava ovi riittää ja mietin, että laitan sen toisen jos tarvitaan.
=> Nyt jos tekisin laittaisin samantien sen toisenkin oven. Se on silloin helpompaa eikä ne ovet ihan mohdottomia maksa.
edit tossa tuolta uusien talojen ketjusta tänään:
"Muutin vastavalmistuneeseen, 07 / 2023 lopputarkistettuun kerrostaloasuntoon 1.9. Ylin kerros (5), ei varsinaista porraskäytävää vaan eräänlainen luhtitaloportaikko. Eli ns. läpitalon asunto.
Olen odotuksiini nähden pettynyt miten huono äänieristys täällä on, makuuhuone on vasten naapurin olohuonetta ja sieltä kuuluu kaikki vähänkään KOVEMPAAN ääneen tai puolihuutoon puhuminen niin hyvin läpi, että jos siihen keskittyy niin erottaa sanoja, jopa kokonaisia lauseita? Sama alakerrasta kaikenlainen "elämisen ääni" vaikka suoraan makuuhuoneeni alapuolella on makuuhuone. "
Kertoo hyvin äänen aiheuttamista ongelmista vaikka ei ole edes ovea.
Viimeksi muokattu:
Taloa ollaan edelleen ostamassa, nyt tuli vastaan täysin remontoitu, tasakertaan asti hirsirunkoinen rintamamiestalotyyppinen talo.
Runkorakenne olisi sisältä ulospäin:
Huokoleijona, hirsi, huokolevy, tuulensuojalevy, rimoitus, pintalaudoitus.
Mielestäni tämä rakenne voisi olla kosteusteknisesti ihan OK?
Yläkerta on puurunkoinen, lienee ollut aikanaan purueristeillä. Nykyisin käytännössä koko tila on otettu asuinkäyttöön vinttejä myöden ja eristetty Finnfoam polyuretaanilevyillä, lisäksi pistetty puhallusvillaa (olettaisin että Finnfoamin "päälle" höyrynsulun taakse)
Hieman arveluttaa tuo yläkerran eristemateriaali, mutta voikohan olla silti kosteusteknisesti toimiva? Käsittääkseni näitä on vanhoihin taloihin laitettu ja paljon.
Tuohan ei enää päästä kosteutta puurakenteen läpi mihinkään suuntaan, koska yläkerrassa on nyt kauttaaltaan höyrysulku. Taloon tehty kattoremontti, alkuperäinen pärealuskate oikaistu ja jätetty paikalleen, päälle uusi aluskate, rimoitus ja pellit.
Ilmanvaihtona talossa toimii painovoimainen ilmanvaihto, ei ole tehty koneellista ilmanvaihtoa. Kylppärissä ja erillisessä vessassa uudet Vilpen kanavapuhaltimet hormiin kytkettynä, kaikissa makuutiloissa, keittiössä ja olkkarissa on raitisilmaventtiilit ikkunan yläreunan korkeudella. Lisäksi ainakin keittiössä oli puulieden kohdalla hormissa poisto. Ikkunoista osa on uusia, suurin osa arviolta 80-luvun loppupuolelta.
Talossa olisi katto, sähköt kokonaisuudessaan, ulkoverhous, putket, viemärit ja salaojat tehty juuri uusiksi. Talo on perustettu suht matalalle rossipohjalle, jossa näytti olevan tuuletusaukkoja ja talon alla näytti pikaisesti vilkaistuna siistiltä ja maaperä kuivalta. Talo sijaitsee pellon reunalla. Kivan tontin ja ajantasasalla olevan talotekniikan osalta kiinnostaisi kovastikin, itse kun en ole ikinä mitään remontoinut eikä juuri nyt ole mielenkiintoa alkaa omakotitalon peruskorjausta tekemään.
Lähinnä miltä tuo yläkerran polyuretaanieristys kuulostaa teidän mielestä vanhassa, hirsirunkoisessa talossa? Kokemuksia, mielipiteitä?
Tämän opinnäytetyön luettuani, lienee polyuretaanikin ihan OK jos ilma vain vaihtuu riittävästi, mutta silti tässäkin oli päädytty hygroskooppiseen eristeeseen tällaisessa vanhassa talossa.
Hyvin kyllä mainittu tuossakin, että varsinkin netistä löytyy tosi ristiriitaista tietoa näistä..
Runkorakenne olisi sisältä ulospäin:
Huokoleijona, hirsi, huokolevy, tuulensuojalevy, rimoitus, pintalaudoitus.
Mielestäni tämä rakenne voisi olla kosteusteknisesti ihan OK?
Yläkerta on puurunkoinen, lienee ollut aikanaan purueristeillä. Nykyisin käytännössä koko tila on otettu asuinkäyttöön vinttejä myöden ja eristetty Finnfoam polyuretaanilevyillä, lisäksi pistetty puhallusvillaa (olettaisin että Finnfoamin "päälle" höyrynsulun taakse)
Hieman arveluttaa tuo yläkerran eristemateriaali, mutta voikohan olla silti kosteusteknisesti toimiva? Käsittääkseni näitä on vanhoihin taloihin laitettu ja paljon.
Tuohan ei enää päästä kosteutta puurakenteen läpi mihinkään suuntaan, koska yläkerrassa on nyt kauttaaltaan höyrysulku. Taloon tehty kattoremontti, alkuperäinen pärealuskate oikaistu ja jätetty paikalleen, päälle uusi aluskate, rimoitus ja pellit.
Ilmanvaihtona talossa toimii painovoimainen ilmanvaihto, ei ole tehty koneellista ilmanvaihtoa. Kylppärissä ja erillisessä vessassa uudet Vilpen kanavapuhaltimet hormiin kytkettynä, kaikissa makuutiloissa, keittiössä ja olkkarissa on raitisilmaventtiilit ikkunan yläreunan korkeudella. Lisäksi ainakin keittiössä oli puulieden kohdalla hormissa poisto. Ikkunoista osa on uusia, suurin osa arviolta 80-luvun loppupuolelta.
Talossa olisi katto, sähköt kokonaisuudessaan, ulkoverhous, putket, viemärit ja salaojat tehty juuri uusiksi. Talo on perustettu suht matalalle rossipohjalle, jossa näytti olevan tuuletusaukkoja ja talon alla näytti pikaisesti vilkaistuna siistiltä ja maaperä kuivalta. Talo sijaitsee pellon reunalla. Kivan tontin ja ajantasasalla olevan talotekniikan osalta kiinnostaisi kovastikin, itse kun en ole ikinä mitään remontoinut eikä juuri nyt ole mielenkiintoa alkaa omakotitalon peruskorjausta tekemään.
Lähinnä miltä tuo yläkerran polyuretaanieristys kuulostaa teidän mielestä vanhassa, hirsirunkoisessa talossa? Kokemuksia, mielipiteitä?
Tämän opinnäytetyön luettuani, lienee polyuretaanikin ihan OK jos ilma vain vaihtuu riittävästi, mutta silti tässäkin oli päädytty hygroskooppiseen eristeeseen tällaisessa vanhassa talossa.
Hyvin kyllä mainittu tuossakin, että varsinkin netistä löytyy tosi ristiriitaista tietoa näistä..
Viimeksi muokattu:
Ei siitä yläkerran uretaanieristyksestä ole mitään haittaa hirsirakenteelle, kun tuskin se yläkerta on hirttä. Hyvä vain, että joku on raaskinut eristää kunnolla, eikä ole säästänyt laittamalla villaa.
Yläkerta tosiaan on "perus" puurunkoinen (ei siis hirttä).
Täällä ei taida olla mitään yleistä nikkarointiketjua?
Mikähän olisi hyvä ratkaisu työtasoksi. Käytössä on tilava autotalli.
Tulevia projekteja on ainakin pöytälevyn hiominen ja lakkaus. Aidan rakennus ja varaston hyllyjen muuttaminen työpöydäksi. Myöhemmin pintaremonttia kuten maalaamista ja tapetointia. Eli hiomista ja sahaamista tiedossa.
Houkuttelisi ostaa kaksi noita taitettavia työtasoja niiden helppouden vuoksi. Niistä saisi tapettipöydänkin levyllä. En sitten tiedä miten huteria viritelmiä ne ovat jos hommaa katkaisu- ja jiirisahan. Kiinteä työtaso olisi tukevampi, mutta sellaisen sijoittaminen autotallin niin että voi työstää pitkiä kappaleita saattaa olla haastavaa ilman että työtaso vie älyttömästi tilaa.
Mikähän olisi hyvä ratkaisu työtasoksi. Käytössä on tilava autotalli.
Tulevia projekteja on ainakin pöytälevyn hiominen ja lakkaus. Aidan rakennus ja varaston hyllyjen muuttaminen työpöydäksi. Myöhemmin pintaremonttia kuten maalaamista ja tapetointia. Eli hiomista ja sahaamista tiedossa.
Houkuttelisi ostaa kaksi noita taitettavia työtasoja niiden helppouden vuoksi. Niistä saisi tapettipöydänkin levyllä. En sitten tiedä miten huteria viritelmiä ne ovat jos hommaa katkaisu- ja jiirisahan. Kiinteä työtaso olisi tukevampi, mutta sellaisen sijoittaminen autotallin niin että voi työstää pitkiä kappaleita saattaa olla haastavaa ilman että työtaso vie älyttömästi tilaa.
Noita taitettavia kannattaa vertailla. Osa noista on tosi hepposia rimpuloita ja kympin pari kalliimpi voi olla selvästi parempi. Mulla on ollu muistaakseni tämmönen, mutta jostain halpahallista ostettu eri värinen (sama muuten):
Tuo ainakin oli tuollaiseksi aika tukeva. Vaihdoin kaikki mutterit kylläkin lukkomuttereihin. Kannattaa katsoa, että on joku lukitus aukiasentoon ettei heilu niin paljon.
Jos tilan vieminen mietityttää, niin työtason voi laittaa tämmösillä taittokannakkeilla:
ROCA Finland Oy | Robust
www.roca.fi
Noita samantyyppisiä saa halvempiakin monesta paikasta ja Aliexpressistäkin. Mulla on tollasilla yksi pöytätaso ja se on kyllä ihan tukeva varsinkin jos päällä on kuormaa. Varmaan se heiluisi jos päällä sahaa tms. kihnuttaa, mutta paljon vähemmän kuin tommonen taitettava. Jos tollaset laittaa niin laittaisin kuitenkin isoimmat ja tukevimmat mitkä löytää.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Minultakin ääni ym. taitettavalle tuelle. Osaava tekee vastaavan puustakin, mutta siten että on vinotuki (yläosassa sarana tai pultti Vaakapuun ja vivotuen läpi) sieltä tallin puolelta alas seinään, jossa toppari sille. Sitten kun et tarvitse lasket pöydät alas tilaa viemästä
Tallisi oli iso, joten pitkälle seinälle teet noista esim. 1-2m pitkiä pöytiä. Nostelet tarpeen mukaan.
Isossa tallissa voisi kyllä olla lisäksi joku laatikollinen kiinteä työpöytäkin, jossa smirkelit yms valmiiksi kiinnitettynä ja sähköt niille.
- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 264
Käyt enste hakees pari vaikka tämmöstä:
Työpukki, kokoontaitettava
Vahva rakenne maalattua peltiä, kantokahva, lukittavat jalat ja liukueste työpinnalla. Kaksi työpukkia helppo säilyttää ja kuljettaa yhdessä. HU...
www.biltema.fi
Sejjälkee värkkäät noihin vanerinpaloihin vaikka kakkoskakkosesta tai mieluummin väliseinätolpista kehikot alle. Tuunaat nuo bilteman pukit enste oikeen/sopivan korkusiks. Ruuvaat niitten yläpintaan puut nii että nuo vanerikehikot putoilee napakasti oikeisiin kohtiinsa.
On tukeva pöytä, on riittävän suuri, on purettavissa pois tieltä, on siirrettävissä vaikka pihalle tai työmaalle, eikä viel paljoo tilaa purettuna.
Epäilemättä todella helppo ymmärtää mitä tarkoitin
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Mulla on tollaset (2kpl) ollu niin kauan hyllyssä, ettei enää meinaa muistaa missä ne onKäyt enste hakees pari vaikka tämmöstä:
Seuraavaks käyt vanerikaupassa ja ostat kaks 600*2400*15 (about) filmivanerin palaaTyöpukki, kokoontaitettava
Vahva rakenne maalattua peltiä, kantokahva, lukittavat jalat ja liukueste työpinnalla. Kaksi työpukkia helppo säilyttää ja kuljettaa yhdessä. HU...www.biltema.fi
Sejjälkee värkkäät noihin vanerinpaloihin vaikka kakkoskakkosesta tai mieluummin väliseinätolpista kehikot alle. Tuunaat nuo bilteman pukit enste oikeen/sopivan korkusiks. Ruuvaat niitten yläpintaan puut nii että nuo vanerikehikot putoilee napakasti oikeisiin kohtiinsa.
On tukeva pöytä, on riittävän suuri, on purettavissa pois tieltä, on siirrettävissä vaikka pihalle tai työmaalle, eikä viel paljoo tilaa purettuna.
Epäilemättä todella helppo ymmärtää mitä tarkoitin
Kätevät kyllä niiden päällä voi sen ovilevyn hioa ja maalata ilman mitään muuta tukea. Pieneen tilaan hyvinkin suositeltava ratkaisu. Tohon vielä 50x100 koolinkia muutama (3kpl) a 3m niin saa sitten levytkin käsisirkkelillä pätkästä ton päällä tai autotallin lattialla.
Viimeksi muokattu:
Galaxy
Team H2O
- Liittynyt
- 09.11.2016
- Viestejä
- 1 403
Tarkoitus vähän ehostaa 90-luvun saunan ulkonäköä. Paneelit näyttävät aika kulahtaneilta ja mietin että pitäisikö kokeilla maalata. (täys remppa ei ole vaihtoehto kun taloyhtiö siirtää vuodesta toiseen "kylpyhuoneiden kuntokartoitus" kohtaa aina parin vuoden päähän).
Sauna on tosi yksinkertainen perus kerrostalokoppi. Pinnat tulisi varmaan hioa parhaan lopputuloksen saamiseksi, mutta mitä tekisitte noille lautojen väleille... noille U muotoisille syvennyksille? Millään koneella noita ei pysty hioa ja lisäksi pelkään että lautojen terävä 90 kulma lähtee pyöristymään jos alan käsin niitä hinkkaamaan. Eli voisiko antaa vaan olla ja vetää tasaiset pinnat koneella ainoastaan? Entäs naulat? Onko muuta vaihtoehtoa kuin vetää maalia päälle ja sitten se ehkä tippuu käytössä metallista pois tai sitten ei.
Sauna on tosi yksinkertainen perus kerrostalokoppi. Pinnat tulisi varmaan hioa parhaan lopputuloksen saamiseksi, mutta mitä tekisitte noille lautojen väleille... noille U muotoisille syvennyksille? Millään koneella noita ei pysty hioa ja lisäksi pelkään että lautojen terävä 90 kulma lähtee pyöristymään jos alan käsin niitä hinkkaamaan. Eli voisiko antaa vaan olla ja vetää tasaiset pinnat koneella ainoastaan? Entäs naulat? Onko muuta vaihtoehtoa kuin vetää maalia päälle ja sitten se ehkä tippuu käytössä metallista pois tai sitten ei.
Tarkoitus vähän ehostaa 90-luvun saunan ulkonäköä. Paneelit näyttävät aika kulahtaneilta ja mietin että pitäisikö kokeilla maalata. (täys remppa ei ole vaihtoehto kun taloyhtiö siirtää vuodesta toiseen "kylpyhuoneiden kuntokartoitus" kohtaa aina parin vuoden päähän).
Sauna on tosi yksinkertainen perus kerrostalokoppi. Pinnat tulisi varmaan hioa parhaan lopputuloksen saamiseksi, mutta mitä tekisitte noille lautojen väleille... noille U muotoisille syvennyksille? Millään koneella noita ei pysty hioa ja lisäksi pelkään että lautojen terävä 90 kulma lähtee pyöristymään jos alan käsin niitä hinkkaamaan. Eli voisiko antaa vaan olla ja vetää tasaiset pinnat koneella ainoastaan? Entäs naulat? Onko muuta vaihtoehtoa kuin vetää maalia päälle ja sitten se ehkä tippuu käytössä metallista pois tai sitten ei.
Perus maaliahan saunassa ei yleensä käytetä vaan on jotain sävytettyy saunasuojaa.. Vaatii alle mieluusti mahdollisimman puhtaan laudan eli hiomiseen kannattaa käyttää vähän enemmän aikaa. Noi välit vois saada niin että vuolee puusta sellasen väliin käypäsen palikan ja sit irtonaista hiomapaperii sen ympärille. Sit vaan käsin pyyhkii niin melko helposti luulis menevän. Nuo tasaset pinnat tosiaan saa varmaan sopivalla koneella pyyhkäistyä. Nauloille ei tarvii mitään tehdä. Yli vetäsee ja kestää mitä kestää.
- Liittynyt
- 15.11.2016
- Viestejä
- 1 334
@Galaxy
Ihan turhaa hommaa mitkään hiomiset. Peset seinät ja vedät värillisen saunasuojan päälle.
Itellä oli sama "ongelma" kulahtaneessa ja synkän näköisessä puulämmitteisessä saunassa. Pesasin seinät ja pari kertaa sai vetää valkoista seiniin.
Johan muuttui ilme ja tuli valoisuutta lisää. Lauteet vetäisin samalla mustaksi.
Ihan turhaa hommaa mitkään hiomiset. Peset seinät ja vedät värillisen saunasuojan päälle.
Itellä oli sama "ongelma" kulahtaneessa ja synkän näköisessä puulämmitteisessä saunassa. Pesasin seinät ja pari kertaa sai vetää valkoista seiniin.
Johan muuttui ilme ja tuli valoisuutta lisää. Lauteet vetäisin samalla mustaksi.
- Liittynyt
- 12.03.2019
- Viestejä
- 239
Joo, älä ihmeessä lähde hiomaan. Ihan pirullinen vaiva, parempia tehdä vähän sinnepäin ja uusia sitten aikanaan kunnolla.
T: kokeilin, ei ikinä uudestaan
Edit: Ja jos silti lähdet hulluttelemaan, niin ilman sähkökoneita voi tulla äitiä ikävä. Nauhahiomakone tasaisiin pintoihin ja tällainen (tai monta) porakoneeseeseen niin saat nuo välitkin. Nailonlaikka
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 465
Samaa mieltä edellisten kanssa, perus pesu vaikka mäntysuovalla ja juuriharjalla ja sävytettyä saunasuojaa päälle. Itse olen useampaan paikkaan vedellyt tummaa Satu-saunavahaa ja se on pysynyt ja peittänyt hyvin. Luonnollisesti tummempi sävy on helpompi vedellä vanhan päälle, kuin vaalea.
- Liittynyt
- 07.07.2021
- Viestejä
- 2 465
Sama juttu sinne
Onnistuu kattoonkin helposti. Ehkä karvan helpompi valumien suhteen kuin seinä.
- Liittynyt
- 15.11.2016
- Viestejä
- 1 334
Joo kattoon samat setit, vaikka tulikin vain seinistä puhuttua.
Omassa puusaunassa oli kaikenlisäksi jonkin verran noesta tullutta tummumaa, mutta ei mitään ongelmia tuon pesu+värjäys kanssa.
Valkoisessa se hyvä puoli, että se tuo valoisuutta roimasti lisää, mutta siinä sitten näkyy ajan saatossa ne hikipisaratkin vähän selkeämmin, jos seinille vähän roiskunut. Lauteisiin en ainakaan itse missään nimessä laittaisi siis valkoista, koska siinä tosiaan näkyy sitten kaikki, vaikka laudeliinojakin tulee käytettyä.
Tuo pesu+värjäys on todella edullinen keino "uudistaa" sauna.
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 556
Yksi liukuovi ei pysy kunnolla "kiinni", eli toisessa reunassa. Liukuovet on laitettu kiinni lattiaan vanhan seinän sisällä olevan kaapiston eteen. Oletan, että tuolla ruuvilla voi säätää liukuoven puolta hieman ylemmäs tai alemmas, saisikohan sillä ns. painoa toiselle puolelle ja pysymään kiinni? Kumpi suunta tuossa nostaa ja kumpi laskee reunaa? Oven molemmissa päissä on siis nuo pyörät ja niissä tuo säätö. Tuo ruuvi on niin pehmeää, ettei uskalla liikoja kokeilla kun menee tosi helposti rikki.
Liitteet
Galaxy
Team H2O
- Liittynyt
- 09.11.2016
- Viestejä
- 1 403
Löysää ensin mutteria. Sitten vapaalla kädellä nostat ovea ylöspäin siitä reunasta kumpaa haluat säätää. Tällöin ei ruuvi mene pyöreäksi. Valitettavasti tuolla säädöllä voit vaikuttaa hieman siihen kuinka korkealla ovi on mutta pääasiassa sen asentoon suhteessa seinään. Eli jos käännät ovea niin voi käydä niin että se ottaa esim. ylhäältä kiinni mutta on alhaalta kiinni seinässä. Voit toki kokeilla.
Veikkaan että ongelma on siinä alakiskossa jossa ovet ovat. Onkohan se kiero?
- Liittynyt
- 20.10.2016
- Viestejä
- 556
Kiitos ohjeista, täytyy myöhemmin kokeilla. Kiskoa tai lattiaa mietin itsekin (vanha 60-luvun kerrostalo, joskin kiskot ja ovet muutama vuosi sitten rempassa laitettu), mutta toisaalta siinä kiskossa on kaksi uraa ja kolme ovea, ja muut ovet eivät liiku itsestään. Viereisellä uralla oleva toinen ovi pysyy samassa kohdassa ihan hyvin paikoillaan.
Mikään ovi ei tee huoneesta hyvin äänieristettyä, jos seinärakenne on tehty päin p*rsettä. Täältä hyvää vinkkiä seiniein äänieristämiseen Ääneneristys - Paroc.fi Vähintään kuitenkin tuplakipsilevyt molemmin puolin seiniä ja paksu villakerros väliin. Lisänä toinen ongelma tulee olemaan se, että jos ääni pääsee kynnyksen ali/karmien välistä kulkemaan. Eli tuossa kohtaa pitää myös kiinnittää erityistä huomiota. Ongelmana vain tulee olemaan ilman vaihtuvuus huoneessa. Lisänä ongelmana tulee olemaan se, jos sama iv-kanava johdattaa ilmaa eri huoneisiin. Äänet karkaavat ja siirtyvät iv-kanavia pitkin huoneista toisiin. Ehkä kuitenkin paras ja helpoin ratkaisu on tehdä seinärakenteista mahdollisimman paksut (+ tuplakipsilevyt) ja hankkia se äänieristysovi mahdollisesti matalalla kynnyksellä, jolloin ilma pääsee vaihtumaan. Huone ei kuitenkaan tule olemaan täysin äänetön, mutta varmasti kovimmat äänet leikkautuvat pois.
Tuohon ilmanvaihtuvuuteen oli esitetty ratkaisuks oven yläpuolelle tulevaa ilmanvaihtoratkaisua joka mittauksien mukaan huomattavasti parempi kuin vastaavat muut ratkaisut. Ainakin paperilla vaikuttais hyvältä keksinnöltä.
Air-In Paso Ovivirtaussäleikkö - Oven päälle asennettava huomaamaton siirtoilmasäleikkö | Air-In® | Dir-Air Oy
Air-In Paso ovivirtaussäleikkö ratkaisee huoneiden väliset ääniongelmat ja vedontunteen lattiatasolla. Oven yläpuolelle asennettavan siirtoilmasäleikön kautta ilma kulkee vapaasti huoneesta toiseen tasoittaen samalla huoneiden välisiä lämpötilaeroja sekä vaimentaen ääniä.
Tuohon ilmanvaihtuvuuteen oli esitetty ratkaisuks oven yläpuolelle tulevaa ilmanvaihtoratkaisua joka mittauksien mukaan huomattavasti parempi kuin vastaavat muut ratkaisut. Ainakin paperilla vaikuttais hyvältä keksinnöltä.
Air-In Paso Ovivirtaussäleikkö - Oven päälle asennettava huomaamaton siirtoilmasäleikkö | Air-In® | Dir-Air Oy
Air-In Paso ovivirtaussäleikkö ratkaisee huoneiden väliset ääniongelmat ja vedontunteen lattiatasolla. Oven yläpuolelle asennettavan siirtoilmasäleikön kautta ilma kulkee vapaasti huoneesta toiseen tasoittaen samalla huoneiden välisiä lämpötilaeroja sekä vaimentaen ääniä.www.dir-air.fi
Voi olla toimivampi ratkaisu, mutta tuossakin se ääni pääsee kulkeutumaan läpi. Mikäli toimivampi ratkaisu, niin silloin kannattaa tuota kokeilla. Lisäksi myös noi äänieristyslevyt hyviä lisänä, jos niitä "kehtaa" kiinnitellä kattoon.
Harvoin sellaista helppoa ratkaisua löytyy jossa ääni ei pääsisi jollain tasolla läpi. Tuossa siis se kanava menee vinottain ja siinä on jonkin verran mutkia jonka takia se vaimentaa tehokkaasti. Materiaalina näyttäis olevan myös jonkinsortin pehmeetä eristettä joka luultavasti myös imee osan äänistä.
dB-ovissa ei ole mitään ilmarakoja kynnyksillä. Se ei ole enää silloin ääntäeristävä.
Montako ääntäeristävää seinäratkaisua olet rakentanut?
Itselläni löytyy kokemusta niin huoneistojen välisistä, toimistorakennuksista, pankin arvopaperitilojen väliltä näin alkuun muisteltuna...
edit: dB-ovia asennettuna kymmeniä alkaen ihan tavallisen rivitalohuoneiston eteis-wc:stä.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Kyllä @Kaali vaikuttaa ongelman ymmärtävän. Jos halutaan sitä ilmaa ,ja ääneneristystä siten heikentää ,se voidaan tehdä myös tuolla kynnysraolla, joko vaihtamalla ko. kynnys tai sitä muuten muotoilemalla ja jättämällä tiivisteen siltä kohtaa pois. Aina parempi, jos siihen kyetään tekemään ns. ääni loukku jossa ääni joutuu kimpoilemaan, ennen huoneeseen pääsyä.
dB-ovi pienellä kynnysraolla on parempi kuin tavallinen ovi pienellä kynnysraolla.
Toisekseen kuinka paljon sinne esim. Mh sitä ilmaa oikeasti tarvitaan => voidaanko se tuoda esim. ikkunoiden tiivisteitä muotoikemalla (esim. kierrätetään ilma lasin välissä jossa se lämpiää talvella samalla)
Jokainenhan saa räpeltää itselleen juuri niin hienon ratkaisun, kun itse haluaa.
Laitapa kuva tuollaisesta hienosta "ääni loukusta" mikä sinne oven alle on tulossa. Sen käsityksen tuosta tekstistäsi ainakin sain.
Tuossa aiemmin mainittu Air-in paso, jolla sentään jotain tutkittua tietoakin äänen vaimentumisesta ei @Kaali :lle kelvannut, mutta oven alle voidaan huoletta jättää rakoja.
Lisäksi @Kaali ei ilmeisesti ole lukenut aiempia tekstejä, koska tarttui vain tuohon linkkaamani oven valintaa.
Alun perin noissa kyselijän suunnitelmissa oli hyvin äänieristetty seinä esiteltynä, joka ei muuten vaadi "paksua" villakerrosta väliin.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 29.03.2017
- Viestejä
- 2 579
Hyvä, erinomainen löytö.
Tosin se ilmanvaihtoreitti on kuitenkin järkevin toteuttaa siihen rakennettavaan seinään kuin oveen.
Siistimmän ulkoasultaankin siitä saa seinään toteutettuna.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Esitin vain miten sen voisi tehdä tai paremminkin sen vaimennuksen periaatteen (jos joku itse haluaa sellaisen tehdä DIY), tossa @stabbulamus yhden toikin esiin. Tekotapoja on ihan suunnittelijasta kiinni.
Mutta periaate on , että se ääni joutuu kimpoilemaan, ennenkuin lävistää rakenteen. Ulkonäkö on sitten niin katsojan silmissä ja kumpaa (raitisilmaa vaiko ääneneristävyyttä) arvottaa enemmän. Omani suunnitelin ilman tollasta rakoa, koska ne aina vähän heikentävät sitä oviaukon eristävyyttä db -ovissa.
Se villa siellä seinän sisällä ei ole merkityksetön, joskaan sen ei tarvitse olla koko seinän paksuinen, kuten oletan sinunkin tarkoittavan. Muutenkin homma on hankala, koska niitä poistetavia taajuuksia on useita. Se että seinä tehdään kahdella toisistaan erillään olevalla rungolla parantaa myös tilannetta.
Viimeksi muokattu:
Kyllä, tämän aiheen keskustelu nyt vain on lähtenyt forumin tyyliin laukalle tuosta @bluedrool :in alun perin esittämästä skenaariosta:
"Tarkoituksena työhuoneen ja perherauhan turvaaminen eli ei haeta ihan sellaista esimerkiksi ammattimuusikon täydellistä äänieristystä.
ja
" Asunnossa huonejaot ovat aika senttipeliä, että saa ovet aukeamaan ja huonekalut mahtumaan. Seiniin ei siis haluaisi yhtään ylimäääräisiä senttejä käyttää. "
Oman kommentoinnin olen yrittänyt pitää siinä kysytyssä, mutta nämä tuplaovet/ tuplarunkoiset seinät on jo ihan toisen aiheen puolella.
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Kysyjä itse otti epäsuorasti seinärakenteet esille (kts taulukko alla) myös tublaseinät (20.-23.) toki ei niitä tossa halunnut, mutta kysyi paremmista ratkaisuista. Ja hän on vastauksensa saanut ja tykkäyksestä päätellen ei halua/voi tehdä parempaa dB-seinää. Näitä kuitenkin lukevat muutkin, joten minusta hyvä tuoda asiaa esille että parempaakin voi tehdä eikä silti saa liian hyvää. Toivotaan, että häntä lopputulos käytännössä tyydyttää.
Kerrostaloasunnon remppasuunnitelu menossa. Sisäseiniä pitää muuttaa ja samalla vaihdetaan sisäovia osin ääntä eristäviin. Tarkoituksena työhuoneen ja perherauhan turvaaminen eli ei haeta ihan sellaista esimerkiksi ammattimuusikon täydellistä äänieristystä. Asunto rakennettu 2010-luvulla.
Oviksi tulee varmaankin 30dB ovet (oikeilla karmeilla ja kynnyksillä):
Sound 201DB | Swedoor
ADVANCE-valikoiman Sound-malliston sisäovi eristää hyvin ääntä. Ääntä eristävä ovi lisää asuinmukavuutta, sillä se tuo rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi makuuhuoneeseen, kotitoimistoon tai vessaan. Äänieristysoven ilmaääneneristysluku on Rw 30 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 25 dB eli normaali...
Olen nyt katsellut noita mahdollisia seinärakenteita. Asunnossa huonejaot ovat aika senttipeliä, että saa ovet aukeamaan ja huonekalut mahtumaan. Seiniin ei siis haluaisi yhtään ylimäääräisiä senttejä käyttää.
Gyproc-ohjekirja:
https://www.gyproc.fi/documents/esite/gyproc-kasikirja-2021-092022-web.pdf
Tuolta taulukosta s.46-47 (PDF sivut 48-49):
Nuo korostamani seinärakenteet on siis 91mm ja 116mm paksuja. Kipsilevynä tuossa siis Habito (+EK), joka on "parempi" kuin EK. Tuosta välistä on varmaan kompromissi, jossa vain toisella puolella seinää on kaksoislevytys, sen paksuus olisi varmaan noin 103,5mm.
Maalaisjärjellä ajatellen ei kannata laittaa 30dB ovella varustettuihin huoneisiin enempää kuin tuota 91mm/42dB ohutta seinärakennetta. Ääntä kuitenkin vuotaa oven läpi ensin ja muutenkin tietysti lattian, katon jne. kautta.
Onko kokemusta näistä? Tai tietoa paremmista ratkaisuista?
Se ilmarako kuuluu sen takia olla, jotta ilmanvaihto toteutuu. Oikeaoppisesti kun rakennetaan äänivaimennettua huonetta, niin mitään rakoja ei ole karmien ja ovien päällä tai alla, lisänä seinät on äänieristetty/paksua lasia ja huoneesta löytyy äänieristelevyä tms. Toki jos haluaa, että ilma ei liiku huoneessa, niin sitten kaikki raot tukkoon, jotta huoneesta saada mahdollisimman äänivaimennettu. Välttämättä esim. kerros- tai omakotitaloissa ei ole kuin tuloilma-aukot katossa/ikkunan yläpuolella, joten olisi hyvä, että se ilmarako on siellä oven alla/päällä/seinässä lisänä, jotta ilmanvaihto toteutuu oikeaoppisesti. Ja kyllä olen ollut toteuttamassa mm. useampia neukkareita joista on pitänyt saada äänivaimennettuja. Ei kannata herneitä vetää nenään. Oma ehdotukseni oli matala ovikynnys korkean ovikynnyksen sijasta, jotta ilma pääsee kiertämään. Eli tehdään kynnysraosta pienempi, mutta kuitenkin siten, että ilma pääsee kiertämään. Tieteellistä faktaa ei itselläni ole sinulle heittää siitä, että paljonko matala kynnys vaimentaa huonetta versus tuo sinun ehdottamasi ratkaisu, jossa ilma vaihtuu oven yläpuolelta, mutta jos valmistaja lupaa parempaa äänivaimennusta tuolla ratkaisulla, niin se on varmasti kokeilemisen arvoinen ratkaisu.
Mikäli itse toteuttaisin äänieristetyn huoneen vapailla käsillä, niin mulla olisi huoneessa tulo- ja poisto erikseen ja mitään rakoja ei olisi ovien alla/päällä. Huomioisin vielä sen, että samat iv-putket eivät johda viereisiin huoneisiin, seinien välit olisi paksusti äänieristetty, levytetty tuplakerroksella, huoneesta löytyisi lisänä äänieristyslevyä, käyttäisin mahdollisimman paksua/tiivisrakenteista ovea esim. palo-ovi jne. jne. Ylipäätänsä tämän suhteen voisi hifistellä todella paljon jos haluaa ja vielä esim. seinien rungot rakentaa jostain gyprocin mainostamasta äänieristerangasta jne.
Jokainen toki toteuttaa nämä ratkaisut siten miten itse haluaa. Välttämättä ei kuitenkaan rakenteen ja huoneiden tarvitse olla tavallisessa käytössä yhtä äänieristettyjä, kuin esim. jossain teollisuushallissa, jossa sirkkelit laulaa heti parin metrin päässä 24/7 tms. Tylsää se on kuitenkin, jos huoneesta tulee hirveä hikikoppi, missä kosteuslukemat vielä hipoo taivaita.
Ei mitään herneitä, asiat tässä vaan hakee paikkaansa...
Näinhän tällainen rakenne pitäisikin toteuttaa. tässä olet juurikin asian ytimessä.
Kaikki muu esittämäsi rakoineen ym. on pelkkiä kompromisseja toisensa perään.
Oven ei tarvitse olla palo-ovi ollakseen hyvä ääneneristävyydeltään. Näitä palo-ovia tyrkytetään aina, kun on kyse äänieristyksestä. Olkoonkin,että usein nämä ovet ovat molemmat luokitukset omaavia, mutta ei paloluokitus aina takaa parempaa äänen eristävyyttä.
Jos muuten tarkoitat huoneessa olevilla äänieristyslevyillä näitä huokoisia seiniin tai kattoon asennettavia, niin ne eivät eristä ääntä, vaan akustoivat sen tilan.
Jokainen voi ajatella sen näin: Yläkerrasta kuuluu kopinaa, liimaanpa katon täyteen Akusto-levyä.
Lopputulos: Kopisee yhtä paljon, mutta tulipahan akustoitua olkkari.
Viimeksi muokattu:
- Liittynyt
- 03.04.2017
- Viestejä
- 6 715
Suunnilleen noin itsellänikin levyrakenteisena ja vielä huomioiden sivusiirtymien katkot, mutta vain yksi ovi => Kuullokkeet käytössä
Joo muitakin ääntä eristäviä ovia on kuin palo-ovet, mutta kaikki palo-ovet ovat ääneneristävyydeltää parempia kuin ns. normaalit kennoväliovet.
Noista kevyistä kattoon laitettavista akustolevyistä. Ne estävät kaikua tilassa ja tietyillä taajuuksilla koemme sen "toimivan ääneneristeenä".
Esimerkkinä porrashuoneet, joissa lukkojen kilahdukset ovat häiritsevän kovia, mutta laittamalla kerrostasoille akustolevyjä kilahdukset poistuvat.
Kotioloissa lienee suurin hyöty olohuoneissa jos halutaan hifi(stellä) ääniä, varsinkin jos on kiviseiniätilassa.
Edit: Sillä ei ole mitään väliä (äänieristyksessä) kutsutaanko ovea palo-oveksi tai dB-oveksi, jos niiden dB-arvo on sama. Suunnittelijat kyllä tietävät asian eivätkä välttämättä mieti noita termejä, varsinkin jos tilassa on ammattilaiset. Palo-oven saa laittaa mihin tahansa oveksi ja aivan yleisesti niitä markkinoidaan myös dB ominaisuuksiensa perusteella.
Viimeksi muokattu:
Edelleenkin kyse on akustoinnista, ei äänieristyksestä.
Niitä kennoväliovia nyt on turha sotkea tähän keskusteluun.
Suunnittelupalavereissa joku välillä haluaa palo-oven johonkin tilaan äänieristysoveksi, jolloin tulee korjattua, että laitetaan siihen "desibeli-ovi". Kyseessä kun on samaa palotilaa oleva alue, joka ei vaadi palo-ovea vaan dB-luokitellun oven.
Se tosiasia, että useimmiten tuleva ovi sisältää myös paloluokituksen, ei tee siitä yhtään parempaa äänieristyksen kannalta.
Monella näkyy olevan perusteet hallussa, mutta toteutuksen suhteen ymmärrys ei niinkään...
Keskustelu on kiertänyt kehää jo pitkän aikaa ja alkaa jo ainakin itselleni riittää.
Se nyt melkein on se ja sama onko kyseessä palo-ovi vaiko db-ovi, kunhan on tilaan sopiva ovi, mikä äänieristää tarpeeksi hyvin, jos tehdään äänieristettyä huonetta. Niillä 50e kennoväliovilla ei tee yhtään mitään. Mikäli tehdään äänieristettyä huonetta, niin itse huomioisin myös kys. huoneen akustiikan, ja jos jotain ilmarakoja vielä tehdään viereisiin huoneisiin tms. Akustiikkalevyn tarkoitus on myös vähentää kaikuvaa ääntä ja "äänen leviämistä". Toteuttaa voi monella eri tapaa ja yhtä ainutta oikeata tapaa ei ole, vaan nämä suunnitellaan tilanteisiin sopivaksi. Tarvittaessa rakentaa vaikka metrin paksuisen betonikuution maan alle 10 metrin syvyyteen ja lukittautuu sinne.
- Liittynyt
- 05.11.2016
- Viestejä
- 472
Asennetaanko ovien tiivisteet yleensä oven karmiin vai itse oveen? Kyseessä siis ulko-ovien tiivisteet
- Liittynyt
- 29.03.2017
- Viestejä
- 2 579
Pitäisi olla tiiviste molemmissa.
- Liittynyt
- 05.11.2016
- Viestejä
- 472
Asennetaanko nuo siis niin että tulee tiiviste vasten tiivistettä kun ovi on kiinni?
Uutiset
-
Thermaltake toi CES-messuille niin moderneja kuin retroteemaisiakin uutuksia
12.1.2026 23:48
-
Audezen Maxwell 2 -kuulokkeet tarjoavat premium-ääntä pelaajille
9.1.2026 15:00
-
Intelin Wildcat Lake saapuu markkinoille Core 3 -sarjana
9.1.2026 12:49
-
Live: io-techin Tekniikkapodcast (2/2026)
9.1.2026 11:08
-
be quiet! julkisti CES-messuilla uusia coolereita ja laajensi tuotevalikoimaansa pelihiiriin
9.1.2026 01:25
Uusimmat viestit
-
Intel Alder Lake (LGA1700, Z690) kokemukset & emolevyt- Viimeisin: xXmaunomatoXx
-
-
