VAG autojen monet ongelmat

[Meisseli]

Nää kaikki onnistuu harrastajalta jolla on VCDS, sellaista vaan etsimään alan foorumeilta. Ihan turha on maksaa millekään pajalle.

Itsekin pystyn tommoset tekemään Kotkan alueella...

Paitsi niin jos on tarpeeksi uus auto niin toi takaluukun muutos ei välttämättä enää onnistu, ainakin Superbissa on uusimmissa malleissa sellainen ohjainyksikkö ettei tota voi koodaamalla muuttaa...

 

[Hung'dWiz]

Joo, VCDS:llä muutetaan yhtä arvoa ja se on siinä. Eräällä toisella VAG-aiheisella foorumilla apua tarjotaan paikkakuntien kera.
Itse vaikutan Huittisissa, ja vermeet tosiaan löytyy.

 

[hooki]

Joo, VCDS:llä muutetaan yhtä arvoa ja se on siinä. Eräällä toisella VAG-aiheisella foorumilla apua tarjotaan paikkakuntien kera.
Itse vaikutan Huittisissa, ja vermeet tosiaan löytyy.

Mites katsastusmies suhtautuu tuohon start/stopin poiskoodaukseen?

 

[Hung'dWiz]

Mites katsastusmies suhtautuu tuohon start/stopin poiskoodaukseen?

En ole itselleni tuota koodannut koska käytän ominaisuutta ajoittain, tyytynyt vain aina napauttamaan nappulaa liikkeelle lähdettäessä.
Ilmeisesti tuosta tulee start/stop osioon jonkinlainen virheilmoitus miksi start/stop ei ole mahdollinen, mutta en ole varma. Voi olla että ei tule mitään.
Tuo koodaushan siis sisältää jänniterajan räpellystä joka saa auton uskomaan että juicea menee niin paljon että start&stop ei ole mahdollinen.

Voisin kokeilla ihan mielenkiinnosta tässä kun ehdin että miten "siisti" tuo koodaus on ja mikä olisi vaikutus katsastukseen .
Toki jos omaa VCDS:än niin pikkujuttuhan tuo on ennen leimaa räplätä takaisin.

 

[Meisseli]

Ei start-stop ole mikään katsastusvaruste. Järjestelmässä muutenkin toistakymmentä erilaista syytä miksi moottoria ei sammuteta vaan pidetään käynnissä, joten järjestelmän toimintaa on mahdotonta katsastustilanteessa todentaa.

 

[Docweird]

Ei start-stop ole mikään katsastusvaruste. Järjestelmässä muutenkin toistakymmentä erilaista syytä miksi moottoria ei sammuteta vaan pidetään käynnissä, joten järjestelmän toimintaa on mahdotonta katsastustilanteessa todentaa.

Käsittääkseni start & stop järjestelmä kuuluu päästövarusteisiin joilla on saatu auton kulutusarvot tiettyihin lukemiin ja pysyvästi pois koodaaminen vaikuttaa pysyvästi auton päästöihin ja näinollen esim. verotukseen. Eli jos katsuri sen huomaa niin saattaa tulla "sanomista".

Aika monessa (volkkarikonsernin autossa) on start-stopin kaverina EFB. Parempi kuin perinteinen märkä lyijyakku, huonompi kuin AGM. Akun päällä kyllä lukee sen tyyppi, jos arveluttaa. Mikäli akun tyyppiä vaihtaa, on sekin suotavaa koodata oikeaksi auton järjestelmään jotta latausprofiili jännitteineen yms on varmasti sopiva kyseiselle akkutyypille. Sieltä löytyy kyllä valinnat kaikille vaihtoehdoille ja vielä muutamalle muullekin.

Koodaaminen ei ole pelkästään suositeltavaa silloin kun akkutyyppi vaihtuu, vaan pakollista koska eri akkuja ladataan eri volteilla. Eli esim. normiakusta jos vaihdat AGM:n ilman koodaamista ei AGM-akkua ladata koskaan täyteen saakka koska sinne tungetaan liian vähän voltteja (hatusta vedettynä ero 0,2V, tms).

 

[Meisseli]

Eli jos katsuri sen huomaa niin saattaa tulla "sanomista".

Tässä tullaan sitten siihen, että tuon toteaminen on käytännössä mahdotonta eikä katsastaja siksi kiinnitä asiaan mitään huomiota.

 

[Docweird]

Tässä tullaan sitten siihen, että tuon toteaminen on käytännössä mahdotonta eikä katsastaja siksi kiinnitä asiaan mitään huomiota.

Luultavasti 99% todennäköisyydellä menee läpi siinä missä DPF:n poistokin.

Tosin jos olisin katsuri joka 20 asteen kesäkelillä hakee pihasta lämpimällä moottorilla olevan start & stop auton ja ajan sillä lenkin "aseman ympäri", niin saattaisin ihmetellä miksei moottori sammunut esim. jarrustesteriin ajettaessa, varsinkin jos se on automattti (sammuttaa valoissa "vaihde silmässä"kin)...

 

[Meisseli]

Tosin jos olisin katsuri joka 20 asteen kesäkelillä hakee pihasta lämpimällä moottorilla olevan start & stop auton ja ajan sillä lenkin "aseman ympäri", niin saattaisin ihmetellä miksei moottori sammunut esim. jarrustesteriin ajettaessa, varsinkin jos se on automattti (sammuttaa valoissa "vaihde silmässä"kin)...

Akun varaustaso liian alhaalla tai akku huono, liian lämmintä auton sisällä, onhan noita syitä. Tuon koodauksen jälkeen auto itse ilmoittaa syyksi muistaakseni korkean virrantarpeen, eli mitäpä se katsuri siitä sitten enempää ihmettelemään? Saa asiakkaalla olla heikko akku autossaan, se ei ole syy hylkäykseen.

 

[pelitys]

En ole itselleni tuota koodannut koska käytän ominaisuutta ajoittain, tyytynyt vain aina napauttamaan nappulaa liikkeelle lähdettäessä.
Ilmeisesti tuosta tulee start/stop osioon jonkinlainen virheilmoitus miksi start/stop ei ole mahdollinen, mutta en ole varma. Voi olla että ei tule mitään.
Tuo koodaushan siis sisältää jänniterajan räpellystä joka saa auton uskomaan että juicea menee niin paljon että start&stop ei ole mahdollinen.

Voisin kokeilla ihan mielenkiinnosta tässä kun ehdin että miten "siisti" tuo koodaus on ja mikä olisi vaikutus katsastukseen .
Toki jos omaa VCDS:än niin pikkujuttuhan tuo on ennen leimaa räplätä takaisin.

Aika paska koodaus jos auto pimputtaa ja herjaa joka kerta kun pysähtyy? Vähemmän rasittavaa painaa vaan siitä s/s nappulasta kun käynnistää auton.

 

[Meisseli]

Aika paska koodaus jos auto pimputtaa ja herjaa joka kerta kun pysähtyy?

Ei se mitään pimputa. Mittariston keskinäytössä on pieni symboli joka kertoo ettei start-stop voinut sammuttaa autoa, ei mitään muuta. Näin ainakin kaikissa VAG-autoissa joita mulla on ollut ajossa.

EDIT: Lisätty huonolaatuinen kuva.

 

[Persojet]

Ei se mitään pimputa. Mittariston keskinäytössä on pieni symboli joka kertoo ettei start-stop voinut sammuttaa autoa, ei mitään muuta. Näin ainakin kaikissa VAG-autoissa joita mulla on ollut ajossa.

EDIT: Lisätty huonolaatuinen kuva.

Juuri näin. Muistaakseni ajotietokone näyttää tuossa esim. "power consumption too high, start-stop not available".

 

[sledass]

Jaahas, Vaggine pisti kierrosten rajottimen päälle sekä hehkun ja moottorivalon tauluun päälle, eli oliskohan se egr entinen.
Mikäs on nykypäivän parasvaihtoehto tuon korjaamiselle, tulppaus vai vaihto uuteen ja mitähän tuo maksaa? Päästöhuijauspäivitys tehty 26kk ja 7 päivää sitten, eli ei taida mennä enää senkään takuun piiriin (24kk)

 

[Docweird]

Jaahas, Vaggine pisti kierrosten rajottimen päälle sekä hehkun ja moottorivalon tauluun päälle, eli oliskohan se egr entinen.
Mikäs on nykypäivän parasvaihtoehto tuon korjaamiselle, tulppaus vai vaihto uuteen ja mitähän tuo maksaa? Päästöhuijauspäivitys tehty 26kk ja 7 päivää sitten, eli ei taida mennä enää senkään takuun piiriin (24kk)

EGR:ltähän tuo kuulostaa. Jos mittarissa on 250tkm tai enemmän, niin enemmän kuin todennäköistä.

Uusi tarvikeosa yleensä siellä n. 500 euron tietämillä - marmorilta hinta 2x.

 

[Lare]

Tilasin OBDelevenin Liettuasta perjantaina ja tänään UPS toi kotiovelle. Ei tarvitse enää maksaa vikakoodien luvusta.

Onkohan tuossa suuttimien korjausarvot kunnossa? Kylmäkäynnistys kyseessä ja itse käsittänyt, että -2 ja +2 välillä pitäisi olla. Vähän kuminauhamaisesti vastaa kylmänä kaasuun, niin siksi päätin syynätä suuttimia ekana. DPF:n kuntoa en myöskään noista luvuista osannut tulkita tarkemmin. Kyseessä 1.6 TDI CAYC 193tkm ajettuna.

 

[jultsu]

Ei noissa korjausarvoissa mitään vikaa. Sieltä sitten mittalohkoista väännönrajoitinarvoja katsomaan että mikä estää kierrosten nostamisen / tehon tuottamisen.

 

[Nenolanjones]

Meidän kakkosautosta, mk2 2008 1.9tdi Octaviasta hyytyi ilmastointi. Manuaali-ilmastointi ja nappiin syttyy valo kun laittaa päälle, muttei jäähdytä. Ajateltiin että oisko aineet vähissä ja vietiin pajalle täyttöön. Diagnoosi olikin että kompura hajalla, joten se vaihtoon, samalla kuivain sekä järjestelmän huuhtelu yms, hinta-arvio n. 1000€

Tarkistin vikakoodit vielä myöhemmin ja mitään ei näytä. Tarkistelen vielä hinnat tänään kun en ite huollossa ollu paikan päällä, mutta mitä kuulin, niin 450-500 oli mainittu jo kompuran hinnaksi, äkkiseltään kuulostaa paljolta kun autodocilta ja sparetolta löytyy alkaen 200€. Kuivaimen hinnassakin oli ihan hyvä kerroin mukana. Lisäksi sanoivat että jo kompuran vaihto ottaa pari kolme tuntia, että olisi tässä hankala vaihtaa.

Onko täällä kokemusta kyseisen mallin a/c kompuran vaihdosta? Näytti kuitenkin että altapäin pääsisi hyvin käsiksi. Vai onko jotain erikoista sitten tuossa, mikä nostaa hintaa? Ihan tutkimatta/tietämättä ei viiti tämän hintaluokan autoa viedä tonnin korjaukseen.

 

[jsa]

Meidän kakkosautosta, mk2 2008 1.9tdi Octaviasta hyytyi ilmastointi. Manuaali-ilmastointi ja nappiin syttyy valo kun laittaa päälle, muttei jäähdytä. Ajateltiin että oisko aineet vähissä ja vietiin pajalle täyttöön. Diagnoosi olikin että kompura hajalla, joten se vaihtoon, samalla kuivain sekä järjestelmän huuhtelu yms, hinta-arvio n. 1000€

Marmoriltakos ne osat hakee ? Anyway, oletan että AutoJerry on jo katsottu asiantiimoilta ? Aikanaan kun omasta MK1 ocusta leipo kompura fyysesti kiinni niin kompura oli Suomesta ostettuna ~600e + pantti. Silloin tosin saksasta ei ollut niin helppoa ostella osia kuin nyt.

 

[Nenolanjones]

Marmoriltakos ne osat hakee ? Anyway, oletan että AutoJerry on jo katsottu asiantiimoilta ? Aikanaan kun omasta MK1 ocusta leipo kompura fyysesti kiinni niin kompura oli Suomesta ostettuna ~600e + pantti. Silloin tosin saksasta ei ollut niin helppoa ostella osia kuin nyt.

Ei ole ainakaan tällä kylällä marmoria, en tiedä mistä tilaavat. Laitoin vielä tuonne Autojerryyn tarjouspyynnön, alueelta löytyi kokonaiset 1 korjaamoa, noh katsellaan mitä sieltä tulee. Pitää vielä soittokierros ottaa jossain välissä lähialueen korjaamoihin.

 

[Smigel]

Meidän kakkosautosta, mk2 2008 1.9tdi Octaviasta hyytyi ilmastointi. Manuaali-ilmastointi ja nappiin syttyy valo kun laittaa päälle, muttei jäähdytä. Ajateltiin että oisko aineet vähissä ja vietiin pajalle täyttöön. Diagnoosi olikin että kompura hajalla, joten se vaihtoon, samalla kuivain sekä järjestelmän huuhtelu yms, hinta-arvio n. 1000€

Ei kannata pajan diagnooseihin sokeasti uskoa. Äitee kävi pari vuotta sitten -04 passatilla ilmastointihuollossa kun ei puhaltanut kylmää ja sanoivat että kompressori rikki, varataanko aika vaihtoon. Googlettelin asiaa kotona ja huomasin että on lähinnä ominaisuus ainakin 3BG passatissa että ilmastoinnin releessä ilmenee vanhemmiten juotoksien pettämistä. Rele auki ja ainakin yksi juotos pettänyt, tinaa ja kolvi käteen ja juotokset läpi ja tadaa, ilmastointi toimi taas.

 

[Dr. Who]

Uudenmaan autovarustelu, sinne kaikissa ilmastointi ongelmissa jos PK-seudulla asuu.

 

[Kizmo]

Ei kannata pajan diagnooseihin sokeasti uskoa. Äitee kävi pari vuotta sitten -04 passatilla ilmastointihuollossa kun ei puhaltanut kylmää ja sanoivat että kompressori rikki, varataanko aika vaihtoon. Googlettelin asiaa kotona ja huomasin että on lähinnä ominaisuus ainakin 3BG passatissa että ilmastoinnin releessä ilmenee vanhemmiten juotoksien pettämistä. Rele auki ja ainakin yksi juotos pettänyt, tinaa ja kolvi käteen ja juotokset läpi ja tadaa, ilmastointi toimi taas.

Kuulostaa kyllä todella kädettömältä autosähkömieheltä jos ei osaa mitata kompressorin ohjausta

 

[latee77]

Nyt kun tämä puheena niin oliko muuten suosituksia perushuolloille? (2015 Passat). Siis vähemmän kusettava ja sopuhintainen mesta mieluusti toki. Vai onko merkkiliike välttämätön leiman takia?

Yllätyin huoltov'lin pituudesta, vuosi sitten auto ostettu ja viimeisin huolto teetetty liikkeen toimesta, näyttää vielä noin 15 000km jälkeen että 10 000km tai 340päivää huoltoon. Huoltoväli siis jotain 2v tai 25 000 - 30 000km.

 

[Nenolanjones]

Ei kannata pajan diagnooseihin sokeasti uskoa. Äitee kävi pari vuotta sitten -04 passatilla ilmastointihuollossa kun ei puhaltanut kylmää ja sanoivat että kompressori rikki, varataanko aika vaihtoon. Googlettelin asiaa kotona ja huomasin että on lähinnä ominaisuus ainakin 3BG passatissa että ilmastoinnin releessä ilmenee vanhemmiten juotoksien pettämistä. Rele auki ja ainakin yksi juotos pettänyt, tinaa ja kolvi käteen ja juotokset läpi ja tadaa, ilmastointi toimi taas.

Sepä tässä just onkin, koko kompura varmasti "helpoin" vaihtaa ja sitten toimii. Jotain keskustelua löysin jostain jumiavasta neulaventtiilistä tms. En tiedä ymmärsinko oikein että näissä kompura pyörii jatkuvasti. Pitää vielä yrittää itse pällistellä pellin alle kunhan ehtii, että mitä siellä tapahtuu/on tapahtumatta kun pitäisi jäähdyttää.

Ei oo kyllä missään mielessä DIY-ystävällinen auto, kun netistä löytyy tosi vähän tietoa, verrattuna vaikka Audi tai VW.

 

[Meisseli]

En tiedä ymmärsinko oikein että näissä kompura pyörii jatkuvasti.

Ymmärsit oikein. Kompressorin tilavuutta säädetään sen mukaan paljonko tuottoa tarvitaan ja kompressori pyörii jatkuvasti. Vanhemmassa kalustossa kompuran tilavuus oli kiinteä joten ainoa tapa säädellä tuottoa oli pysäyttää ja käynnistää kompuraa tarpeen mukaan.

En nyt muista oliko se just tuon aikakauden kompuroissa yleinen vika, että se leikkaa kiinni ja lakkaa pyörimästä. Jossain malleissa ainakin oli tämmöistä. Sen näki kun katseli jollain peilillä kompuran hihnapyörän keskiötä, jos keskiö on paikallaan vaikka hihnapyörä pyörii, niin kompura on jumissa. Siellä on sokka joka pettää hallitusti, päästäen hihnapyörän pyörimään vapaasti ettei koko apulaitehihna mene riekaleiksi.

Ei oo kyllä missään mielessä DIY-ystävällinen auto, kun netistä löytyy tosi vähän tietoa,

Jaa? Mun mielestä tosi DIY-ystävällinen auto, kun suoraan valmistajalta saa ladata pikkurahalla kaikki samat korjausoppaat ja kytkentäkaaviot mitä merkkiliikkeessäkin käytetään. erWin Online | Škoda Auto | Guided search

 

[jsa]

Ei oo kyllä missään mielessä DIY-ystävällinen auto, kun netistä löytyy tosi vähän tietoa, verrattuna vaikka Audi tai VW.

Häh? Haynesin workshop manuska löytyy kyllä. En nyt tiedä hirveästi miten oot ettiny, mutta kyllä sitä dataa on netissäkin Ocuista ihan riittävästi. Ja tosiaan noi Haynesin kirjat riittää jo aika moneen juttuun. Puhumattakaan erWinistä.

 

[Docweird]

Yllätyin huoltov'lin pituudesta, vuosi sitten auto ostettu ja viimeisin huolto teetetty liikkeen toimesta, näyttää vielä noin 15 000km jälkeen että 10 000km tai 340päivää huoltoon. Huoltoväli siis jotain 2v tai 25 000 - 30 000km.

VAGeilla on ollut jo pitkään huoltoväli 2v tai "miten auto tykkää laskea kilsoja käytöstä riippuen". Mulla on Audi-vanhuksessakin jo tuollainen kulutukseen, kaasujalkaan, öljyn sähköjohtavuuteen, ym, jne pohjautuva "kilometrilaskuri".

Jos tuo on joku starttimoottori -malli (1.4/1.6), niin kannattaa harkita vaihtamista 1v/15tkm (taitaa silti mennä samat LL-öljyt). Isommilla ehkä uskaltaa ajella pidempään.

 

[Jarkki86]

Olikohan tämä sivu jonka avulla korjailin golfia ja octaviaa...puhelimella aika vaikeaselkoinen mutta kaikki sieltä muistaakseni löytyi.

Skoda Workshop Manuals > Octavia Mk2 > Brake systems > Technical Data > Brakes

Octavia Mk2 > Skoda Workshop Manuals > Brake systems > Technical Data > Brakes

workshop-manuals.com

 

[Pakana]

Jos tuo on joku starttimoottori -malli (1.4/1.6), niin kannattaa harkita vaihtamista 1v/15tkm (taitaa silti mennä samat LL-öljyt). Isommilla ehkä uskaltaa ajella pidempään.

Miten tuo moottorin tilavuus sen öljynvaihdon kanssa korreloi??

 

[jultsu]

Isommassa moottorissa enemmän öljyä -> kestää käyttää pidempään? Mielenkiintoinen logiikka kyllä.

 

[aild]

Onhan siinä eroa onko sitä öljyä 3.5L vai 5,5L, Esim. vw 1.8T koneissa 3.5L öljytilavuus, monista moottoreista meni sihdit tukkoon kun ajettiin tolla 3.5L 2 vuotta/20-30tkm, yksi korjausliike tähän oli huomattavasti isompi öljynsuodatin jolla öljytilavuutta saatiin kasvatettua 4dl. Kyllähän se isompi öljy määrä pystyy sitomaan sitä paskaa enemmän ilman että se alkaa kone karstottumaan.

 

[Persojet]

Onhan siinä eroa onko sitä öljyä 3.5L vai 5,5L, Esim. vw 1.8T koneissa 3.5L öljytilavuus, monista moottoreista meni sihdit tukkoon kun ajettiin tolla 3.5L 2 vuotta/20-30tkm, yksi korjausliike tähän oli huomattavasti isompi öljynsuodatin jolla öljytilavuutta saatiin kasvatettua 4dl. Kyllähän se isompi öljy määrä pystyy sitomaan sitä paskaa enemmän ilman että se alkaa kone karstottumaan.

Se suodatinhan kaiketi on siellä sitomassa paskaa eikä öljy?

 

[Laim]

Raskaalla kalustollakin ajetaan pidempiä vaihtovälejä kuin henkilöautoilla. Näissä juurikin suurempi öljytilavuus, saattaa olla kymmeniäkin litroja.

Kyllähän siihen öljyyn sitoutuu paljon mm. palamatonta dieseliä ym. yhdisteitä, joita palamisessa syntyy ja jotka eivät siihen filtteriin itsessään suodatu.

 

[jultsu]

Kadonneiden elektronien metsästys sai tänään onnellisen päätöksen Passatin parissa. Innostuin vihdoin kytkemään yleismittarin sarjaan ja nyppimään sulakkeita irti. Bingorivi löytyi omista kytkennöistä, olin saanut yhden lisäreleen kytkettyä 24/7 päälle joka sitten ryysti sellaista 100-120mA jatkuvaa. Eihän tuo akun tyhjeneminen ole ollutkaan nyt sitten ongelmana kuin vasta vajaan 4 vuotta..

Rouvan Audissa ei ollut ihan yhtä helppo korjaus, siellä taitaa mukavuusboksi olla mäsänä, imee saman 150mA edelleen ylimääräistä ja loppuu heti kun sieltä vetää sulakkeet irti.

 

[Super Hessu]

Raskaalla kalustollakin ajetaan pidempiä vaihtovälejä kuin henkilöautoilla. Näissä juurikin suurempi öljytilavuus, saattaa olla kymmeniäkin litroja.

Suuremmassa moottorissa on suurempi öljytilavuus..

 

[Laim]

Chevyn isolohko kasissa n. 7 litraa, MB Actros OM501 V6 pannussa reilu 30 litraa . Mutta nyt ei enää liity VAG autojen ongelmiin tämä.

 

[Super Hessu]

Yritetään uudestaan: Suuremmassa ja painavammassa ajoneuvossa?

 

[Jarkki86]

Chevyn 6.2 diesel v8 muistaakseni 4 litraa ja suositeltu vaihtoväli 5000km jos haluaa että kestää...juurikin tuon pienen tilavuuden takia.

Tämä siis isoilta pojilta kuultua.

 

[visionääri]

Chevyn 6.2 diesel v8 muistaakseni 4 litraa ja suositeltu vaihtoväli 5000km jos haluaa että kestää...juurikin tuon pienen tilavuuden takia.

Tämä siis isoilta pojilta kuultua.

Eipäs nyt liiotella sentään... tilavuus filsun kanssa noin 6.6l.

 

[Jarkki86]

Eipäs nyt liiotella sentään... tilavuus filsun kanssa noin 6.6l.

Pitää varmaan kertoa parille tuttavalle että ostavat jatkossa enemmän öljyä

-end of offtopic-

 

[BHN]

Kadonneiden elektronien metsästys sai tänään onnellisen päätöksen Passatin parissa. Innostuin vihdoin kytkemään yleismittarin sarjaan ja nyppimään sulakkeita irti. Bingorivi löytyi omista kytkennöistä, olin saanut yhden lisäreleen kytkettyä 24/7 päälle joka sitten ryysti sellaista 100-120mA jatkuvaa. Eihän tuo akun tyhjeneminen ole ollutkaan nyt sitten ongelmana kuin vasta vajaan 4 vuotta..

Rouvan Audissa ei ollut ihan yhtä helppo korjaus, siellä taitaa mukavuusboksi olla mäsänä, imee saman 150mA edelleen ylimääräistä ja loppuu heti kun sieltä vetää sulakkeet irti.

Eihän vanhaan passattiin saa vikaa muutakuin itse aiheutettuna , ja näinhän se ilmeisesti oli.

 

[Docweird]

Isommassa moottorissa enemmän öljyä -> kestää käyttää pidempään? Mielenkiintoinen logiikka kyllä.

Jos sä sekotat muutaman deslin bensaa tai dieseliä sekä muutaman desin vettä öljyyn jota on 3 litraa tai öljyyn jota on 6 litraa - niin kummassa säilyy voiteluominaisuudet paremmin?

Sama homma usein myös pienempien tilavuuksien öljypohjien, ym. kanssa. Esim. 1.4 "isolohko" Fordissa öljymäärä joka erottaa "liian vähän" ja "liian paljon" on ehkä pari desiä. V6:ssa johon menee >6L vaihdossa tuo sama väli on litran luokkaa. Kumpi haukkaa ilmaa suuremmalla todennäköisyydellä jos öljyn kulutus per vaihtoväli on samaa luokkaa tai sitä vuotelee pois matkan varrella?

Meillä on tuossa pihalla vehkeitä joissa on öljytilavuudet sieltä ~3 litrasta ~15 litraan, niin joo - onhan tuolla eroa miltä se mömmö siellä näyttää 10 tai 20 tkm jälkeen...

 

[Pakana]

Ei noissa isommissa henkilöautomoottoreissa noin yleisesti mitenkään erityisen paljon enempää ole öljyäkään. Moottori ja mallikohtaisia eroja on paljon, mutta ei sitä nyt voi ihan suoraan sanoa että isommassa koneessa olisi aina isompi öljytila. Mulla on kaksi autoa joissa 2 litraiset koneet, toisessa nippanappa 4l toisessa 7,5l öljyä, mutta ehkä siinä nyt tietysti jokin perä on että isompi öljytilavuus mahdollistaa pidemmän vaihtovälin, mutta ei sitä öljytilavuutta pidä takaluukun merkinnöistä tulkita.

Kuorma-autoissa se pitkä vaihtoväli perustuu paljolti siihen öljyn suodatukseen, eikä niinkään öljymäärään. Tosin kuorkeissa sinne pelkkään öljynsuodatusjärjestelmään menee helposti enemmän öljyä mitä normaaliin henkilöautoon.

 

[Super Hessu]

Jos sä sekotat muutaman deslin bensaa tai dieseliä sekä muutaman desin vettä öljyyn jota on 3 litraa tai öljyyn jota on 6 litraa - niin kummassa säilyy voiteluominaisuudet paremmin?

Kumpikin moottori olisi tuossa tapauksessa pahasti viallinen ja tulisi korjata välittömästi.

 

[Laim]

Öljyyn ei kondensoidu lainkaan vettä? Ruiskutusmäärä on aina optimaalinen kuhunkin ajotilanteeseen nähden ja ylimääräistä ei ruiskuteta?

 

[aild]

Kumpikin moottori olisi tuossa tapauksessa pahasti viallinen ja tulisi korjata välittömästi.

Talvi ja pätkäajo, öljykorkista löytyy enemmän tai vähemmän kylmälimaa, joka on siis kondensoitunutta vettä mikä ei ole haihtunut pois koska lyhyet ajot, öljysihtejäkin on jäätynyt tukkoon aiheuttaen konerikkoja, kai niissä autoissa tavallaan on vikaa, koska valmistaja ei ole tälläistä ajoa ottanut huomioon autoa suunnitellessa, silloin siinä on virhe jos se ei toimi meidän oloissa.

 

[Super Hessu]

Öljyyn ei kondensoidu lainkaan vettä?

Toki, mutta se myös haihtuu sieltä.

Ruiskutusmäärä on aina optimaalinen kuhunkin ajotilanteeseen nähden ja ylimääräistä ei ruiskuteta?

Ongelma polttoaineen joutumisesta öljyn joukkoon koskee lähinnä suorasuihkutteisia moottoreita.

 

[immppa]

Seat leon vm.2004. Apukuskin puolen etuovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Verhoilun sain revittyä irti ja ovessa olevan pellinkin pois. Vaikka lukitusmekanismia meisselin avulla väännän ja oven pitäisi aueta niin ei vain aukea. Osaako joku sanoa mikä tähän auttaisi. Vitutuskäyrä suht korkealla.

 

[TommyKoo]

Oliskos tässä apua? Samanlainen mekanismi oven sisällä kuin Leonissakin:

 

[immppa]

Video katsottu ja ei auta