Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Kizmo]

Ekana kannattaa mitata rumpu että onko se vielä sallituissa rajoissa. Joskus (usein!) tarvikemalliset jarrukengät on myös muodoltaan päin persettä.

 

[Zezekärppänen]

Mistähän voisi johtua että Avensis 2.2 4d4 moottorista kuuluu ujeltavaa ääntä moottorin sammuttamisen jälkeen n. 30 sek. Paikansin äänen EGR-venttiilin kohdille ja ajattelin että sen sähkömoottori pitäisi sitä ääntä. Mutta otin sen johdon irti ja ääni jatkui. Ilmeisesti ääni tulee sen alapuolella olevasta vekottimesta, minkä funktiota en tunne. Ääni kuulostaa ihan viimeisillä käyvän sähkömoottorin ujellukselta ja katkea kuin seinään, kun joku rele naksauttaa virrat pois.

Siitäkin olis paljon apuja, jos joku osais sanoa että mikä tuo moottorissa oleva osa on EGR:n alapuolella. Kuvassa näkyy EGR ja sen alla on sitten se oletettu ulisija.

Edit. edellämainitun vikaäänen lisäksi autossa on aiemmin/välillä palanut vikavalot, jotka viittaisivat hiukkassuodattimen tukkoisuuteen. Ajattelin nyt ensialkuun putsata EGR:n ja kokeilla jotain lisäainetta, jolla saisi hiukkassuodatinta putsattua.

 

[Jakkelii]

Miten alas poljin menee? Jos yli puolenvälin niin melkein on kirivaraa vielä vaijerissa tai kengissä.

Nyt en pääse kokeilee mutta mututuntumalla sanoisin että ainakin puolenväliin...

Onko muuten rummuista pyyhitty varastorasvat pois?

On pyyhitty

Mietin tuossa päässäni tuota toimintaa jarrulla niin kenkiä kiristämällähän liikkuu vain kenkien yläpää. Vaijeria kiristämällä taas vain kenkien alapää. Joten jos kengät ylhäältä liian kaukana rummusta niin polkaisemalla seisontajarrua ottaa kengät kunnolla kiinni vain pieneltä pinta-alalta. Olenko oikeilla jäljillä? Eiköhän tää ongelma korjaannu kenkiä kiristämällä.

 

[Chaos]

Mietin tuossa päässäni tuota toimintaa jarrulla niin kenkiä kiristämällähän liikkuu vain kenkien yläpää. Vaijeria kiristämällä taas vain kenkien alapää. Joten jos kengät ylhäältä liian kaukana rummusta niin polkaisemalla seisontajarrua ottaa kengät kunnolla kiinni vain pieneltä pinta-alalta. Olenko oikeilla jäljillä? Eiköhän tää ongelma korjaannu kenkiä kiristämällä.

Kyllä, oikein pähkäilty.

 

[Zezekärppänen]

Mistähän voisi johtua että Avensis 2.2 4d4 moottorista kuuluu ujeltavaa ääntä moottorin sammuttamisen jälkeen n. 30 sek. Paikansin äänen EGR-venttiilin kohdille ja ajattelin että sen sähkömoottori pitäisi sitä ääntä. Mutta otin sen johdon irti ja ääni jatkui. Ilmeisesti ääni tulee sen alapuolella olevasta vekottimesta, minkä funktiota en tunne. Ääni kuulostaa ihan viimeisillä käyvän sähkömoottorin ujellukselta ja katkea kuin seinään, kun joku rele naksauttaa virrat pois.

Siitäkin olis paljon apuja, jos joku osais sanoa että mikä tuo moottorissa oleva osa on EGR:n alapuolella. Kuvassa näkyy EGR ja sen alla on sitten se oletettu ulisija.

Edit. edellämainitun vikaäänen lisäksi autossa on aiemmin/välillä palanut vikavalot, jotka viittaisivat hiukkassuodattimen tukkoisuuteen. Ajattelin nyt ensialkuun putsata EGR:n ja kokeilla jotain lisäainetta, jolla saisi hiukkassuodatinta putsattua.

Tässä vielä parempi kuva nyt kun EGR on purettu päältä pois. Tuossa osassa on samanlainen kansi vasemmassa reunassa, kuin EGR:ssä, joten olettaisin että sen takaa löytyy sähkömoottorin rattaat, jossa vika ehkä on. EGR:stä irroitettu jäähdytinnesteletku menee tuohon osaan. Jollain tavalla tämä siihen EGR:ään on yhteydessä. Tätä on vaan vähän hankala lähteä irrottamaan, kun alapuolella pultit.

 

[satakunta]

Tässä vielä parempi kuva nyt kun EGR on purettu päältä pois. Tuossa osassa on samanlainen kansi vasemmassa reunassa, kuin EGR:ssä, joten olettaisin että sen takaa löytyy sähkömoottorin rattaat, jossa vika ehkä on. EGR:stä irroitettu jäähdytinnesteletku menee tuohon osaan. Jollain tavalla tämä siihen EGR:ään on yhteydessä. Tätä on vaan vähän hankala lähteä irrottamaan, kun alapuolella pultit.

Laita auton vin tai rekisterinumero niin kenties joku voi katsoa.

 

[Stige]

Yhdessä xc90 tappelin saman asian kanssa. Rumpujarru seisontajarrussa.
Brembon palat ei vaan sopinut kunnolla ja otti hyvin pieneltä osalta kiinni. Ei ollut viistettä siinä keskellä. Biltemasta toiset palat niin alkoi ottamaan kunnolla.

palasta varmaan näät ottaako kunnolla kiinni.

Brembot täyttä paskaa muutenkin ollu jo pitkän aikaa joka osassa.
Mutta tosiaan aina kun uusia kenkiä vaihtaa ni ihan ekana mallattava rumpuun niitä onko kaarevuus edes sinne päinkään, useesti tullu kenkiä mitkä ottaa päistä tai keskeltä vaan, eikä kato hintaa ja laatua, halvat on tuntunu käyvän jopa useemmin hyvin.

Eli varmistakaa osien sopivuus silmämääräsesti aina.

 

[Philee666]

Meni eilispäivän suunnitelmat "vähän" uusiksi, IV golffin öljypohja teki läheistä tuttavuutta auravallin kanssa. Hetken kirooluttaa kun toteaa että öljyt mäessä. Auto hinaamalla lähimmälle nosturille, öljypohja käteen ja TIG leikkimistä pari tuntia.

Loppu hyvin, kaikki hyvin? Golffi ajamalla kotiin illalla.

Spoileri: Kuva

Vähä jäi hikoolemaan, olen tyytyväinen.

 

[Stige]

Meni eilispäivän suunnitelmat "vähän" uusiksi, IV golffin öljypohja teki läheistä tuttavuutta auravallin kanssa. Hetken kirooluttaa kun toteaa että öljyt mäessä. Auto hinaamalla lähimmälle nosturille, öljypohja käteen ja TIG leikkimistä pari tuntia.

Loppu hyvin, kaikki hyvin? Golffi ajamalla kotiin illalla.

Spoileri: Kuva

Vähä jäi hikoolemaan, olen tyytyväinen.

Uus öpohja maksaa muutaman kympin

 

[satakunta]

Uus öpohja maksaa muutaman kympin

Voi olla ettei saatavissa. Varsinkaan maaseudulle. Ja autoa usein tarvitaan 24/7.

 

[Stige]

Voi olla ettei saatavissa. Varsinkaan maaseudulle. Ja autoa usein tarvitaan 24/7.

Lähinnä viittasin itkevään pohjaan.

 

[Zezekärppänen]

Laita auton vin tai rekisterinumero niin kenties joku voi katsoa.

Asia selvis kun sain kännykällä kuvattua sen osan koodin. Eli kyseessä läppäkotelo. Dieselissä tämä vaikuttaa lähinnä kai päästöjen hallintaan. Vähän hankalassa paikassa pultit, mutta eiköhän sen vaihto onnistu itse. Vaatinee vielä lopuksi ohjelmoinnin?

 

[Collusion]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Nyt saattoi käydä niin hullusti, että sain vian selville.

Ajoin tänään auton punahehkuisena valmiiksi käyttökuntoon viritettyyn savutestiin, jotta saisin mahdollisen vuodon selville, jos se esiintyy vain lämpimällä koneella. Mutta tälläkään kertaa mikään paikka ei näkynyt vuotavan...

Kävin tämän jälkeen lämmittämässä moottorin uudelleen ja resetoin vikakoodit. Tyhjäkäynnillä lambda näytti +20% lukemaa, eli laihalla kävi kuten aikaisemminkin.

Syystä tai toisesta sain mieleeni idean kopauttaa kaasuläppää kumivasaralla muutaman kerran ja lambdan arvot muuttuivat välittömästi toiseen suuntaan, -20%:iin. Samalla oli toki kuultavissa selvä muutos auton käynnissä.

Ajoin auton tallilta kotiin ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan additive trim oli kotipihassa normaalin rajoissa, noin 1%. Myös itse tyhjäkäynnillä lambdan arvot näyttivät nyt normaaleilta vikakoodien resetoinnin jälkeen, seilaten nollan prosentin molemmilla puolilla.

Olen puhdistanut kaasuläpän viime kesänä ja tehnyt VCDS:llä sen adaptaation monta kertaa myös tämän vian ilmestymisen jälkeen.

Mutta en vain kerta kaikkiaan ymmärrä, miten viallinen kaasuläppä voisi aiheuttaa laihalla käymistä. Eikös seoksen pitäisi perustua ensisijaisesti ilmamassamittarin lukemaan? Vai onko tosiaan niin, että ECU arvioi tarvittavaa polttoaineen määrää myös kaasuläpän (mitatun) asennon perusteella?

Onnistutte vielä hetken aikaa ylipuhumaan minut tilaamasta uutta kaasuläppää, mutta sellainen tulee tilattua, ellei joku keksi tälle asialle jotain yliluonnollista selitystä..

 

[Henriquez]

Nyt saattoi käydä niin hullusti, että sain vian selville.

Ajoin tänään auton punahehkuisena valmiiksi käyttökuntoon viritettyyn savutestiin, jotta saisin mahdollisen vuodon selville, jos se esiintyy vain lämpimällä koneella. Mutta tälläkään kertaa mikään paikka ei näkynyt vuotavan...

Kävin tämän jälkeen lämmittämässä moottorin uudelleen ja resetoin vikakoodit. Tyhjäkäynnillä lambda näytti +20% lukemaa, eli laihalla kävi kuten aikaisemminkin.

Syystä tai toisesta sain mieleeni idean kopauttaa kaasuläppää kumivasaralla muutaman kerran ja lambdan arvot muuttuivat välittömästi toiseen suuntaan, -20%:iin. Samalla oli toki kuultavissa selvä muutos auton käynnissä.

Ajoin auton tallilta kotiin ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan additive trim oli kotipihassa normaalin rajoissa, noin 1%. Myös itse tyhjäkäynnillä lambdan arvot näyttivät nyt normaaleilta vikakoodien resetoinnin jälkeen, seilaten nollan prosentin molemmilla puolilla.

Olen puhdistanut kaasuläpän viime kesänä ja tehnyt VCDS:llä sen adaptaation monta kertaa myös tämän vian ilmestymisen jälkeen.

Mutta en vain kerta kaikkiaan ymmärrä, miten viallinen kaasuläppä voisi aiheuttaa laihalla käymistä. Eikös seoksen pitäisi perustua ensisijaisesti ilmamassamittarin lukemaan? Vai onko tosiaan niin, että ECU arvioi tarvittavaa polttoaineen määrää myös kaasuläpän (mitatun) asennon perusteella?

Onnistutte vielä hetken aikaa ylipuhumaan minut tilaamasta uutta kaasuläppää, mutta sellainen tulee tilattua, ellei joku keksi tälle asialle jotain yliluonnollista selitystä..

Ilmamassamittari kertoo tietyllä hetkellä, mitä moottoriin menee ilmaa. Sitä verrataan aina siihen, mitä pyydetään. MAF/MAP vs Pyynti vs Lämpötila vs O2 bankit vs ecun kartta.

Sulla voi tuolla olla montakin eri hämminkiä - selvitä nyt ensin et mikä on kaasuläpän suhteellinen asento vs se todellinen. Siinähän ei saa olla heittoa siis. Sitten Jos oot puhistellu tota kaasuläppää niin on ollu riski et sitä puhdistusmöljyä on menny väärään paikkaan (esim ohivrtauskanavaan, jonka kautta tyhjäkäynnin moottori säätää) Jos sulla on tyhjäkäyntimoottori/säätimessä häikkää niin voi aiheuttaa vääriä lukemia (lue: ilmavirtaus/ilmamassa ei täsmää).

Sitten ihan perinteinen, eli mitä sulla tulee kaasuläppäkoteloon ja mitä sieltä lähtee. Tutki kaikki alipaineletkustot läpi kans sit. Edit: tän olitkin jo tehny.

En huomannu et oisit laittanut mitään vikakoodeja tänne.

Ja toi et oireilee hetken ajon jälkeen johtuu siit et kone alkaa säätää eri loopilla sitä. Closed Loop vs Open loop tila. Tai ns. O2 ohjaus.

Sitten vielä se, että kun et laittanu vikakoodei (tai sit en huomannut niitä vain) niin sullahan voi olla monta muutakin tarkastuskohdetta - et toi voi olla kyl se syy tietty mut jos vika palaa niin näit täytyy aina ajatella niin, että polttoaine-ilma seossuhteessa on kaksi tekijää. Toista liikaa tai liian vähän toiseen suhteeseen. Eli sulla voi olla liikaa ilmaa per polttoaine tai sitten sulla on liian vähän polttoainetta per ilma. Eli täytyy selvittää myös esim. suuttimien kunto ja puolien kunto jne.

Mikä lambda vaihdettu? Onko tulpat kunnossa? Onko puolat kunnossa varmasti? Onko suuttimet kunnossa varmasti? Onko lambdojen arvot kunnossa toisiinsa nähden (downstream vs upstream vrt arvot). Mikä on LTFT long term fuel trim.

 

[Collusion]

Ilmamassamittari kertoo tietyllä hetkellä, mitä moottoriin menee ilmaa. Sitä verrataan aina siihen, mitä pyydetään. MAF/MAP vs Pyynti vs Lämpötila vs O2 bankit vs ecun kartta.

Sulla voi tuolla olla montakin eri hämminkiä - selvitä nyt ensin et mikä on kaasuläpän suhteellinen asento vs se todellinen. Siinähän ei saa olla heittoa siis. Sitten Jos oot puhistellu tota kaasuläppää niin on ollu riski et sitä puhdistusmöljyä on menny väärään paikkaan (esim ohivrtauskanavaan, jonka kautta tyhjäkäynnin moottori säätää) Jos sulla on tyhjäkäyntimoottori/säätimessä häikkää niin voi aiheuttaa vääriä lukemia (lue: ilmavirtaus/ilmamassa ei täsmää).

Sitten ihan perinteinen, eli mitä sulla tulee kaasuläppäkoteloon ja mitä sieltä lähtee. Tutki kaikki alipaineletkustot läpi kans sit. Edit: tän olitkin jo tehny.

En huomannu et oisit laittanut mitään vikakoodeja tänne.

Ja toi et oireilee hetken ajon jälkeen johtuu siit et kone alkaa säätää eri loopilla sitä. Closed Loop vs Open loop tila. Tai ns. O2 ohjaus.

Sitten vielä se, että kun et laittanu vikakoodei (tai sit en huomannut niitä vain) niin sullahan voi olla monta muutakin tarkastuskohdetta - et toi voi olla kyl se syy tietty mut jos vika palaa niin näit täytyy aina ajatella niin, että polttoaine-ilma seossuhteessa on kaksi tekijää. Toista liikaa tai liian vähän toiseen suhteeseen. Eli sulla voi olla liikaa ilmaa per polttoaine tai sitten sulla on liian vähän polttoainetta per ilma. Eli täytyy selvittää myös esim. suuttimien kunto ja puolien kunto jne.

Mikä lambda vaihdettu? Onko tulpat kunnossa? Onko puolat kunnossa varmasti? Onko suuttimet kunnossa varmasti? Onko lambdojen arvot kunnossa toisiinsa nähden (downstream vs upstream vrt arvot). Mikä on LTFT long term fuel trim.

17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-00 - System too Lean

VCDS:llä voi tehdä kaasuläpän adaptaation, joka käsittääkseni ohjaa läpän useaan eri asentoon ja vertaa sitten läpälle menevän ohjaus- ja mittausarvojen eroja. Olen tehnyt tämän useasti ja testi on mennyt aina lävitse. Jos tämä ei ole tarpeeksi perinpohjainen testi, löytyykö parempiakin vaihtoehtoja?

Puhdistin kaasuläpän viime kesänä siihen tarkoitetulla puhdistusaineella. Vaikka teoriasi kaasuläpän tukkeutumisesta vaikuttaakin ihan mahdolliselta, itse puhdistuksen ja vikaantumisen välillä oli noin 5 kuukauden ero. Ja autolla myös ajettiin ihan reilusti tuossa välissä.

Mikä lambda vaihdettu?
- Viimeksi pre-cat lambda 2/2023, post-cat lambda vaihdettu 12/2021.

Onko tulpat kunnossa?
- Pitäisi olla, vaihdettu 2021 ja ajettu n. 20tkm. Tarkistin tulppien habituksen viime joulukuussa irroittamalla jokaisen ja kaikki näyttivät hyväkuntoisilta oikean värisiltä

Onko puolat kunnossa varmasti?
- Ei misfire-vikakoodeja, joten siltä osin uskoisin, että ovat

Onko suuttimet kunnossa varmasti?
- Näistä ei ole täyttä varmuutta. Auto kyllä kulkee hyvin osa- ja täysikaasulla.

Onko lambdojen arvot kunnossa toisiinsa nähden (downstream vs upstream vrt arvot).
- En muista vertailleeni näitä. Lambdat ovat keskenään erilaisia, joten arvotkin voivat olla erilaisia. Voin kyllä katsoa tänään, miltä arvot näyttävät.

Mikä on LTFT long term fuel trim
- Additive: +8% (vikakoodi tulee tästä)
- Multiplicative: -6%

 

[Henriquez]

VCDS:llä voi tehdä kaasuläpän adaptaation, joka käsittääkseni ohjaa läpän useaan eri asentoon ja vertaa sitten läpälle menevän ohjaus- ja mittausarvojen eroja. Olen tehnyt tämän useasti ja testi on mennyt aina lävitse. Jos tämä ei ole tarpeeksi perinpohjainen testi, löytyykö parempiakin vaihtoehtoja?

Puhdistin kaasuläpän viime kesänä siihen tarkoitetulla puhdistusaineella. Vaikka teoriasi kaasuläpän tukkeutumisesta vaikuttaakin ihan mahdolliselta, itse puhdistuksen ja vikaantumisen välillä oli noin 5 kuukauden ero. Ja autolla myös ajettiin ihan reilusti tuossa välissä.

Mikä lambda vaihdettu?
- Viimeksi pre-cat lambda 2/2023, post-cat lambda vaihdettu 12/2021.

Onko tulpat kunnossa?
- Pitäisi olla, vaihdettu 2021 ja ajettu n. 20tkm. Tarkistin tulppien habituksen viime joulukuussa irroittamalla jokaisen ja kaikki näyttivät hyväkuntoisilta oikean värisiltä

Onko puolat kunnossa varmasti?
- Ei misfire-vikakoodeja, joten siltä osin uskoisin, että ovat

Onko suuttimet kunnossa varmasti?
- Näistä ei ole täyttä varmuutta. Auto kyllä kulkee hyvin osa- ja täysikaasulla.

Onko lambdojen arvot kunnossa toisiinsa nähden (downstream vs upstream vrt arvot).
- En muista vertailleeni näitä. Lambdat ovat keskenään erilaisia, joten arvotkin voivat olla erilaisia. Voin kyllä katsoa tänään, miltä arvot näyttävät.

Mikä on LTFT long term fuel trim
- Additive: +8% (vikakoodi tulee tästä)
- Multiplicative: -6%

Onko ihan vakiosoftaus tossa vehkeessä? Tuli vaan mieleen et voiko sitten olla turbon kanssa jotain häikkää, että pysyykö ahdot kohdillaan.

 

[Collusion]

Onko ihan vakiosoftaus tossa vehkeessä? Tuli vaan mieleen et voiko sitten olla turbon kanssa jotain häikkää, että pysyykö ahdot kohdillaan.

Taho, jolta auton ostin, ei maininnut tällaisesta mitään.

Koitin mittailla viime vuoden puolella MAF:in lukemia täyskaasukiihdytyksissä ja sain tuloksiksi parhaimmillaan n. 160g/s, joka viittasi vakio-ohjelmaan. Mutta tuolloin autossa oli yksi satunnaisesti vuotava yksisuuntainen venttiili, joka päästi ahtopaineita takaisin imupuolelle. Sittemmin olen vaihtanut jokaisen näistä venttiileistä. Uusintatestailut saattaisivat olla paikoillaan...

Olen myös loggaillut MAP-anturin mittauksia ja ne ovat kyllä vastanneet hyvin ECU:n pyytämää ahtopainetta.

Toisaalta, vaikka auto olisi lastutettu, niin miten turbon ongelmat näkyisivät vääränä seoksena tyhjäkäynnillä? Turbo ei luo ahtopainetta matalilla kierroksilla ja kaiken lisäksi N249-venttiili ohjaa turbon ohitusventtiilin auki-asentoon, jolloin osa ilmavirrasta kulkee joka tapauksessa turbon ohitse.

 

[Collusion]

Kävin lukemassa fuel trim -arvot äsken uudelleen ja ne olivat:

Additive 3,6%
Multiplicative -7,8%

Näillä arvoilla ei enää pitäisi tulla seoksiin liittyviä vikakoodeja.

Eli muutama vasaran kopautus kaasuläppään näyttäisi todellakin ratkaisseen akuuteimman ongelman. Järjestelmään oli tallentunut 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) vikakoodi, mutta tämä saattoi olla peruja viimeisimpien testailuiden ajalta.

Tilaisin nyt joka tapauksessa uuden kaasuläpän, katsotaan tuleeko sillä lisämuutoksia seosarvoihin.

 

[renee]

Paljon oletkin jo testaillut, mutta jos ongelma ei korjaannu kaasuläpän vaihdolla, niin tutkipa vielä polttoaineen syöttöä, eli esim. bensansuodattimen voi vaikka suorilta vaihtaa uuteen, koska tuskin paljon kymppiä enempää maksaa. Laiska polttoainepumppu voi myös aiheuttaa tällaista. Ja imuvuotojen lisäksi pakovuodot voivat myös antaa virhettä, jos vuoto on ennen lambdoja.

 

[Stige]

Korjasin 7 vuotta seisonutta vulvaa öljynvaihdolla ja tulpilla, katsuri oli sitä mieltä et muuta korjattavaa ei oo ja löi leiman paperiin.

Jospa sitä rupeis sit kasia työntää keulille tohon, on niin pirun siisti ja hyväkuntonen kaikinpuolin et tolla melkee ajelis itekki ku ois oikee tekniikka vaa.

 

[Starglazer]

No niin, välillä tuli ihan korjattua autoa eikä vaan ihmeteltyä vikoja. X-Trail muuttui lähes mahdottomaksi ajettavaksi, ratti veteli ihan mihin sattuun pienestäkin patista tiessä. Kävin nelipyöräsuuntauksessa ja löysivät onneksi väljän alapallukan. Pelkkää palloa ei (käytännössä) voi vaihtaa niin tilasin airomoottorilta koko tukivarren. Sen vaihto oli jopa pihalla lumihangessa helppoa. Vielä senkin jälkeen auto vikuroi, mutta ei niin paljoa. Vähän epäilin ettei suuntaamalla kuitenkaan hyvä tule. Nyt kävin suuntaamassa ja jopa auto rauhoittui! Eturenkaat kuluivat valitettavasti jo pilalle. Kyllä sitä kuulemma saikin säätää ihan kunnolla.

 

[Perkeles]

No niin, välillä tuli ihan korjattua autoa eikä vaan ihmeteltyä vikoja. X-Trail muuttui lähes mahdottomaksi ajettavaksi, ratti veteli ihan mihin sattuun pienestäkin patista tiessä. Kävin nelipyöräsuuntauksessa ja löysivät onneksi väljän alapallukan. Pelkkää palloa ei (käytännössä) voi vaihtaa niin tilasin airomoottorilta koko tukivarren. Sen vaihto oli jopa pihalla lumihangessa helppoa. Vielä senkin jälkeen auto vikuroi, mutta ei niin paljoa. Vähän epäilin ettei suuntaamalla kuitenkaan hyvä tule. Nyt kävin suuntaamassa ja jopa auto rauhoittui! Eturenkaat kuluivat valitettavasti jo pilalle. Kyllä sitä kuulemma saikin säätää ihan kunnolla.

Noi tukivarret on kyllä nykyään niin halpoja, että ei juuri kannata niveliä vaihdella vaikka pystyisikin. Yleensä kun koko tukivarren vaihtaa puolessa tunnissa hangessa maaten.

 

[Pate123]

Vahva suositus myös vaihtaa iskarien yläpäänlaakerit ennen suuntausta, tai ainakin tarkistaa, mikäli iäkkäät. Ne eivät maksa kovin paljoa mutta kuluneina vaikuttavat suuntaukseen. Nimimerkillä kaksi suuntausta tehneenä, kun jäi huomaamatta ja suuntauskerta muistaakseni satasen luokkaa vs. parin kympin laakerit.

Muok. Tarkennetaan sen verran, että kyseessä oli MacPherson tuenta.

 

[Bapsu]

Vahva suositus myös vaihtaa iskarien yläpäänlaakerit ennen suuntausta, tai ainakin tarkistaa, mikäli iäkkäät. Ne eivät maksa kovin paljoa mutta kuluneina vaikuttavat suuntaukseen. Nimimerkillä kaksi suuntausta tehneenä, kun jäi huomaamatta ja suuntauskerta muistaakseni satasen luokkaa vs. parin kympin laakerit.

Joo ja 90% perus rengasliikkeiden suuntauspaikoista ei tuota tajua ja säätävät tyytyväisenä kaiken perseelleen.

Tietääkö joku oikeasti asiantuntevaa henkilöä HKI/TMP akselilta joka noita suuntauksia edelleen tekisi. Rengasliikkeet ym. eivät tule kysymykseen koska en jaksa käyttää autoa viittä kertaa suuntauksessa ja selittää että ratti pitäisi olla suorassa suuntauksen jälkeen ja Saab 9-5 ei ole sama auto kuin 9-3 jne. Kalustokin vähän harvinaisempaa ja ihan oikeasti pitäisi löytää taho joka tietää mitä tekee, eikä esim. säädä väljillä nivelillä olevaa alustaa, vaan käskee korjaamaan viat ensin! Järvisen Akilla tuli Porissa aikanaan käytettyä mutta tuon paikan toiminta on loppunut ilmeisesti.

 

[Jo_Hani]

No niin, välillä tuli ihan korjattua autoa eikä vaan ihmeteltyä vikoja. X-Trail muuttui lähes mahdottomaksi ajettavaksi, ratti veteli ihan mihin sattuun pienestäkin patista tiessä. Kävin nelipyöräsuuntauksessa ja löysivät onneksi väljän alapallukan. Pelkkää palloa ei (käytännössä) voi vaihtaa niin tilasin airomoottorilta koko tukivarren. Sen vaihto oli jopa pihalla lumihangessa helppoa. Vielä senkin jälkeen auto vikuroi, mutta ei niin paljoa. Vähän epäilin ettei suuntaamalla kuitenkaan hyvä tule. Nyt kävin suuntaamassa ja jopa auto rauhoittui! Eturenkaat kuluivat valitettavasti jo pilalle. Kyllä sitä kuulemma saikin säätää ihan kunnolla.

Tuo tuli itsekin todettua focuksessa, et ~30km ajolla suuntaukseen meni eturenkaat pilalle.

Mut täytyy kai luovuttaa jarrujen herkistely ja kesän tullen uusia taakse molemmat satulat paloineen ja levyineen. Kokoajan jää palat jumiin vaik kuinka herkistelee niin viikon päästä taas kahisee jarruttaessa. Mut kai se 230tkm alkaa satuloissakin näkyä.
Pitäs vaan alkaa kattelee et minkä valmistajan satulat ois todettu hyviksi hintalaadultaan. Zimmermanin levyt meinasin laittaa, kun edessä ne on pysyn aika hyvinä vaikka ovatkin 5e/kpl kalliimpia kuin trw.

 

[Serbetli]

En tiedä, mitä herkistely tarkoittaa, mutta seuraavilla tempuilla menee yleensä vähintään 100tkm:ä murheitta:
-Liukutappien puhdistus ja rasvaus. Kumit kannattaa vaihtaa uusiin, jos eivät ole ehjät. (Korjaussarja maksaa ~10€)
-Mäntien, tiivisteiden ja pölysuojien vaihto uusiin (Korjaussarja maksaa ~15€) (Olen myös saanut toimimaan vanhalla männällä hyvin, kun olen nauhannut hieman ruosteisen männän ruosteesta puhtaaksi)
Nykyään ostan valmiiksi korjaussarjat jarruremonttia varten. Jos ei mene männät sisälle, ei tarvitse sen enempää ihmetellä, vaan vaihtaa ne uusiin.

 

[Kvarkki]

Jos satula reistailee, niin ei välttämättä maksa vaivaa uusia tiivisteitä erikseen. Ainakin sitikalla C5:n vaihtovehje on sen verran halpa, että kannattaa pistää kerralla kuntoon (tm). Varsinkin jos auto ei ole jatkuvassa ajossa, niin puhdistelut sun muut toimivat huomattavasti lyhyemmän aikaa. Joka vuosi piti jotain kulmaa tuunata katsastukselle, satuloiden vaihdon jälkeen ei ongelmia.

 

[Starglazer]

Jos satula reistailee, niin ei välttämättä maksa vaivaa uusia tiivisteitä erikseen. Ainakin sitikalla C5:n vaihtovehje on sen verran halpa, että kannattaa pistää kerralla kuntoon (tm). Varsinkin jos auto ei ole jatkuvassa ajossa, niin puhdistelut sun muut toimivat huomattavasti lyhyemmän aikaa. Joka vuosi piti jotain kulmaa tuunata katsastukselle, satuloiden vaihdon jälkeen ei ongelmia.

Käsijarruhan näissä jumii ja sen putsaaminen on tehty vaikeaksi kun pitäisi sitä varten ostaa 20 euron viisikulmainen hylsy.
E: Etusatuloissa

 

[Kvarkki]

Käsijarruhan näissä jumii ja sen putsaaminen on tehty vaikeaksi kun pitäisi sitä varten ostaa 20 euron viisikulmainen hylsy.
E: Etusatuloissa

Mulla on aina ne putket tukossa, käsijarrun satulamekanismi yleensä on ok. Tulee sekin toki hyvään kuntoon, kun ostaa uudet satulat. Olen todennut nopeimmaksi ja helpoimmaksi käsijarrurempaksi, kun käyn ostamassa uudet suojaputket ja vaijerit muutaman vuoden välein. Ei kauaa rutiinilla mene.

e: Vieläkin kyllä naurattaa se vihreä katsuri, joka kokeili käsijarrua ensin taka-akselista ja sen jälkeen veti benny hill -imitaation pihalla etsien apua kokeneemmista kavereista.

 

[Perkeles]

Juu suurimpaan osaan normiautoista on vaihtosatula niin halpa ettei maksa vaivaa kunnostaa ite.
On siinäkin oma hommansa hiekkapuhaltaa ja maalata,vaihtaa männät ja tiivisteet ja ilmaus ruuvi.

Toki johonkin harvinaisempiin on tuokin tullut tehtyä...

 

[Collusion]

Paljon oletkin jo testaillut, mutta jos ongelma ei korjaannu kaasuläpän vaihdolla, niin tutkipa vielä polttoaineen syöttöä, eli esim. bensansuodattimen voi vaikka suorilta vaihtaa uuteen, koska tuskin paljon kymppiä enempää maksaa. Laiska polttoainepumppu voi myös aiheuttaa tällaista. Ja imuvuotojen lisäksi pakovuodot voivat myös antaa virhettä, jos vuoto on ennen lambdoja.

Niinän siinä kävi, ettei kaasuläpän vaihto korjannut ongelmaa.

Vanhallakin kaasuläpällä taustalla kummitteli 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) -vikakoodi, mutta kopauttelun jälkeen seokset olivat sentään OK. Nyt uudella kaasuläpällä auto käy tämän lisäksi taas laihalla.

En ymmärrä, miten 17705-vikakoodi voisi liittyä polttoainepumppuun ( tai suodattimeen, joka on vaihdettu alle 10tkm sitten) tai pakoputken vuotoon. Ainoat mieleen tulevat asiat ovat viallinen paineanturi (MAP), joka saa ECU:n raottamaan hukkaporttia (tosin tyhjäkäynnillä turbon ei pitäisi ahtaa). Tai sitten itse hukkaportti vuotaa...

 

[Welmari]

@Collusion ajatko bensalla vai E85:lla?

 

[Collusion]

@Collusion ajatko bensalla vai E85:lla?

Bensalla, olisin kyllä kertonut tuollaisesta modifikaatiosta

 

[Stige]

Niinän siinä kävi, ettei kaasuläpän vaihto korjannut ongelmaa.

Vanhallakin kaasuläpällä taustalla kummitteli 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) -vikakoodi, mutta kopauttelun jälkeen seokset olivat sentään OK. Nyt uudella kaasuläpällä auto käy tämän lisäksi taas laihalla.

En ymmärrä, miten 17705-vikakoodi voisi liittyä polttoainepumppuun ( tai suodattimeen, joka on vaihdettu alle 10tkm sitten) tai pakoputken vuotoon. Ainoat mieleen tulevat asiat ovat viallinen paineanturi (MAP), joka saa ECU:n raottamaan hukkaporttia (tosin tyhjäkäynnillä turbon ei pitäisi ahtaa). Tai sitten itse hukkaportti vuotaa...

Sen sijaan et tonnitolkulla vaihtelee lotolla osia mututuntumalla ni eikö ois halvempaa viiä vaan ammattilaiselle? Tuskinpa on iso vika jos vianhaku luonnistuu vaan.
Ei kannata yrittää säästää kun ei siinä säästöä synny.

 

[Collusion]

Sen sijaan et tonnitolkulla vaihtelee lotolla osia mututuntumalla ni eikö ois halvempaa viiä vaan ammattilaiselle? Tuskinpa on iso vika jos vianhaku luonnistuu vaan.
Ei kannata yrittää säästää kun ei siinä säästöä synny.

Myönnän kyllä, että kysyin aikaisemmin tarjouksia ongelman selvittämiseksi/korjaamiseksi autojerryn kautta. Vastaukset olivat kuitenkin luokkaa:

- Vika on huohotinjärjestelmässä, letkujen vaihto 250€ osineen
- Vian selvitys 85€ tunti (meillä ei ole btw savutesteriä)

Tästä päästäänkin suoraan siihen, että vaikka olisit "ammattilainen", on osien vaihtaminen mututuntumalla jos ei ammattitaidon puutetta niin ainakin hyvää bisnestä.

Sen verran olen kuitenkin pohjatyötä tehnyt, että pystyn sulkemaan tietynlaiset viat pois kuvioista. Osaavan ja perusteellisen mekaanikon olisi kuitenkin aloitettava selvitystyö täysin nollista sekä todettava samat asiat ehjiksi samoin kuin olen itse tehnyt.

Minun silmissä oikea ammattilainen antaisi touhusta kiinteähintaisen tarjouksen

 

[Stige]

Myönnän kyllä, että kysyin aikaisemmin tarjouksia ongelman selvittämiseksi/korjaamiseksi autojerryn kautta. Vastaukset olivat kuitenkin luokkaa:

- Vika on huohotinjärjestelmässä, letkujen vaihto 250€ osineen
- Vian selvitys 85€ tunti (meillä ei ole btw savutesteriä)

Tästä päästäänkin suoraan siihen, että vaikka olisit "ammattilainen", on osien vaihtaminen mututuntumalla jos ei ammattitaidon puutetta niin ainakin hyvää bisnestä.

Sen verran olen kuitenkin pohjatyötä tehnyt, että pystyn sulkemaan tietynlaiset viat pois kuvioista. Osaavan ja perusteellisen mekaanikon olisi kuitenkin aloitettava selvitystyö täysin nollista sekä todettava samat asiat ehjiksi samoin kuin olen itse tehnyt.

Minun silmissä oikea ammattilainen antaisi touhusta kiinteähintaisen tarjouksen

Autojerry ja ammattilainen ei kule käsi kädessä todellakaan. Autojerryssä kohtaa kaksi: se vitun ärsyttävä aina tinkimässä oleva asiakas ja se ammattitaidoton korjaaja kuka tekee mitä vaan pennin perässä.
Ja et sä voi vianhausta myöskään mitään kiinteetä summaa sopia.

+ Se mitä asiakas sanoo on merkitys täysin 0 koska niin on ammattitaitokin, osaava mekaanikko alottaa vianmäärityksen aina alusta jotta ei tuhlaa omaa eikä muiden aikaa perustuen jonkun toisen mutuun tai kuulopuheeseen. Siihen ku päivän käytät vianhakuun kun asiakas tulee ja sanoo et "joo se on tarkistettu" ja vika on just siinä ni sit tulee itkua kun laskutetaan 8 tuntia sen 30min sijaan vaikka vika on täysin asiakkaassa.

 

[Collusion]

Autojerry ja ammattilainen ei kule käsi kädessä todellakaan.

Haluatko avata tätä enemmän? Vai oliko pelkkää mutuilua?

+ Se mitä asiakas sanoo on merkitys täysin 0 koska niin on ammattitaitokin, osaava mekaanikko alottaa vianmäärityksen aina alusta jotta ei tuhlaa omaa eikä muiden aikaa perustuen jonkun toisen mutuun tai kuulopuheeseen. Siihen ku päivän käytät vianhakuun kun asiakas tulee ja sanoo et "joo se on tarkistettu" ja vika on just siinä ni sit tulee itkua kun laskutetaan 8 tuntia sen 30min sijaan vaikka vika on täysin asiakkaassa.

No näinhän minä viime viestissäni sanoinkin. Ehkä olisi voinut vielä lisätä, että tämä ei ole mielestäni millään tavalla ilmeinen vika, minkä takia selvitystyö olisi auton arvoon nähden turhan kallista.

 

[Stige]

Haluatko avata tätä enemmän? Vai oliko pelkkää mutuilua?


No näinhän minä viime viestissäni sanoinkin. Ehkä olisi voinut vielä lisätä, että tämä ei ole mielestäni millään tavalla ilmeinen vika, minkä takia selvitystyö olisi auton arvoon nähden turhan kallista.

Autojerrystä kokemusta parin kk ajalta kun siellä palveluita tarjosin, vastineeks ei saanut kun hermojen kiristystä ja näitä asiakkaita just mitkä aina tinkaamas joka pennin ja mikään ei sais maksaa mitään.
Ja hinta on se viimenen asia millä ammattilaisen pitää kilpailla ja autojerryssä kilpaillaan juuri pelkästään polkemalla hintoja. Töitä kyllä riittää oikeellakin hinnalla jos osaa asiansa eikä tartte lähtee autojerryyn 40-50€/h tekemään.
Ei todellakaan ollut sen arvoista, mielummin pidän hinnan siellä missä kuuluukin ni karsii vähän näitä rasitteita pois pyörimästä.

Mutta tarkennan nyt vielä että OSAAVA mekaanikko kyllä osaa diagnosoida muutenkin kun lukea vain vikakoodit mitkä harvemmin itessään kertoo vielä yhtään mitään. Toki näitä koodien lukijoita ja osien vaihtajia riittää myös, itse pyrin mielummin tekemään sen 8 tuntia vianmääritystä vaikka ja vaihtamaan sit oikean osan lopuks kun lukea koodit 30min ja sit vaihellaan lotolla osia seuraavat 2vk ja asiakkaalla on tonnin lovi lompakossa ja vika vieläkin päällä.

 

[satakunta]

Haluatko avata tätä enemmän? Vai oliko pelkkää mutuilua?



No näinhän minä viime viestissäni sanoinkin. Ehkä olisi voinut vielä lisätä, että tämä ei ole mielestäni millään tavalla ilmeinen vika, minkä takia selvitystyö olisi auton arvoon nähden turhan kallista.

Rehellinen kioski veloittaa sen 80-100€ tunti, ja ei kuseta asiakasta. Hiukan ongelmallinen asia paikoitellen.
Osaavalla ukolla kuitenkin muutaman tunnin työ perus rönttösissä tehdä diagnoosi jos helppoja. Vaikeat komponentit menee testauksen ja purkamisen kautta.
Harva kioski suostuu näitä yhdellä summalla tekemään. Tuntihommina mennään.

 

[Neimar]

Mutta tarkennan nyt vielä että OSAAVA mekaanikko kyllä osaa diagnosoida muutenkin kun lukea vain vikakoodit mitkä harvemmin itessään kertoo vielä yhtään mitään.

Tämäpä. Realiaikaisen datan seuraaminen, sen ymmärtäminen ja sen kautta reagointi esim mahdollisiin imuilmavuotoihin eri puolilla moottoria.

Tälläisellä mekaanikolla voi mennä se 2h vian selvitykseen, ja 1h osien vaihtoon. 80€/h lapulla 240€+60€ osat.

 

[Collusion]

Mutta tarkennan nyt vielä että OSAAVA mekaanikko kyllä osaa diagnosoida muutenkin kun lukea vain vikakoodit mitkä harvemmin itessään kertoo vielä yhtään mitään. Toki näitä koodien lukijoita ja osien vaihtajia riittää myös, itse pyrin mielummin tekemään sen 8 tuntia vianmääritystä vaikka ja vaihtamaan sit oikean osan lopuks kun lukea koodit 30min ja sit vaihellaan lotolla osia seuraavat 2vk ja asiakkaalla on tonnin lovi lompakossa ja vika vieläkin päällä.

Jos ottaisit kyseisen ajoneuvon työn alle, miten lähtisit selvittämään asiaa?

 

[N4llukka]

Eikös noissa tapauksissa jos asiakas vie auton syystä x korjaamolle ja kertoo pelkästään vian kuvasta ja milloin ilmenee EIKÄ kehoita/käske vaihtamaan jotain tiettyä osaa autoon niin kuluttaja saa korjaamolta nyt vähintään osat ilmaiseksi jos vaihdettu osa ei poistanutkaan alkuperäistä vikaa? Vai oliko jopa niin, että tuollaisesta "korjauksesta" ei kuluttajan tarvitse mitään maksaa jos se vika ei tullut kuntoon ens alkuunkaan

 

[Bapsu]

Tän tason ongelmat ei yleensä missään rivikorjaamolla aukene, vaan tarvitsee löytää se alan harrastaja joka ymmärtää tuon systeemin toiminnan (voiko muuten vittumaisempaa ruiskua rakentaa kun näitä TT juttuja lueskellut välillä ) Eli joku kaveri joka noita ohjelmoi tms ja korjailee ainoastaan TT:tä tai vastaavia. Audi/vagfoorumilta luulisi löytyvän?

Tässä kohtaa jo tosiaan senverran perehdytty asiaan että kannattaa itse jatkaa tutkimuksia ja vaikka purkuosillakin koittaa haarukoida vikaa.

Ja lopuksi se tärkein; kaikkeista paskamaisimmatkin viat selviävät aikanaan, se miten paljon se tulee maksamaan on omasta kärsivällisyydestä kiinni.

 

[Stige]

Jos ottaisit kyseisen ajoneuvon työn alle, miten lähtisit selvittämään asiaa?

Kävin nyt lukemassa noi sun selostukset aikasemmin tuolta, jos nyt oletetaan että oot hyvin/perusteellisesti testannu ja käyny kaikki letkut, ahtoputket yms läpi ni:
1. lambdan merkki? liitettävät johot vai liittimellä?
2. graafeina seuraamaan realiiaikasta dataa ainaski rpm, maf, map, fuel trimmit, tps polkimella ja kaasuläpällä, todennäkösesti joku näistä ei natsaa oletettuun/toivottuun
3. takimmainen lambdahan ei tee mitään, se vain toteaa ns toimiiko katti vai ei joten sen voi unohtaa täysin tällä erää

Ahetussa autossahan käytetään yleensä maffia pienellä kuormalla ja map tulee sitten peliin ahdoilla/suuremmalla kuormalla, tän takia se auto toimii ilman maffiakin kun se mappi kyllä on tehty myös toimivaan koko alueella jos maffi hajoaa.

Tänäpäivänä saa yllättävän paljon paskaa osaa uutena, varsinkin tärkeissä antureissa kuten lambda ja maf jos halpaa ostaa, näissä ei kannata koskaan säästää. Myös toisinaan myydään ihan vääriä osiakin, esim liitin saattaa käydä mutta lambda onkin takimmaiseks tarkotettu ja ei toimi oikein jos sen eteen laittaa.
Edes partslinkin kuvat ei ihan 100% totuuksia oo aina, varaosamyyjän qashqaihin piti 3 lambdaa tilata et löyty se oikee etummainen, ja perspektiiviks ni en oo vielä ikinä saanu siltä väärää osaa omalla kohalla eli osaa kyllä hommansa. Varaosamyyjällä jos ei partslinkkiä oo käytössä ni se on monesti aika lottoo mitä saa joten ei kannata luottaa että osa on oikea sokeesti vaikka käviskin fyysisesti paikalleen. Toinen esimerkki oli kaverin Maxima mihin sai jokusen maffin tilata ennenku saatiin toimiva sinne, tässäkään ei ykskään halpa toiminut hyvin/oikein.

 

[Stige]

Eikös noissa tapauksissa jos asiakas vie auton syystä x korjaamolle ja kertoo pelkästään vian kuvasta ja milloin ilmenee EIKÄ kehoita/käske vaihtamaan jotain tiettyä osaa autoon niin kuluttaja saa korjaamolta nyt vähintään osat ilmaiseksi jos vaihdettu osa ei poistanutkaan alkuperäistä vikaa? Vai oliko jopa niin, että tuollaisesta "korjauksesta" ei kuluttajan tarvitse mitään maksaa jos se vika ei tullut kuntoon ens alkuunkaan

Kyllä, turhaan vaihdetut osat ei maksa mitään, tai ei pitäis ainaskaan. Tästä syystä perusteelliset koeajot aina eikä niin että osa vaihetaan ja otetaan raha ja lähetetään asiakas kotiin. Moni ei osaa sitä edes sitten kyseenalaistaa ja tulee vaan kyselemään uusia osia lisää.

Yhen 1.2tsi tos 2 viikko sit tein ku oli sihti tukkeutunu ja nokka leiponu kiinni tän takia. Kävin n. 5km lenkin sillä ajamas eikä mitään, asiakas lähti pihasta ja tuli 10min päästä takasin et vikavalo palaa ja kuuluu outo ääni.
Koodien luku > pa paineensäätimeltä vika > pelti auki > koskin säätimen liittimeen ni ääni hävis ja käynti tasottu, oli vaan jääny liitin painamatta kunnolla pohjaan kun niin onnettoman kokonen liitin mutta vaatikin yllättävän paljon voimaa että oikeesti pohjassa.
Tässä hyvä esimerkki miks ei pitäis oikoo koeajossa niinku tossa tein vaan ajaa se 10km+ ainaskin, kaikissa olosuhteissa ja alueilla aina, eikä vaan toivoo että tuli kuntoon.

 

[J4nnu]

Autojerrystä kokemusta parin kk ajalta kun siellä palveluita tarjosin, vastineeks ei saanut kun hermojen kiristystä ja näitä asiakkaita just mitkä aina tinkaamas joka pennin ja mikään ei sais maksaa mitään.
Ja hinta on se viimenen asia millä ammattilaisen pitää kilpailla ja autojerryssä kilpaillaan juuri pelkästään polkemalla hintoja. Töitä kyllä riittää oikeellakin hinnalla jos osaa asiansa eikä tartte lähtee autojerryyn 40-50€/h tekemään.
Ei todellakaan ollut sen arvoista, mielummin pidän hinnan siellä missä kuuluukin ni karsii vähän näitä rasitteita pois pyörimästä.

Mutta tarkennan nyt vielä että OSAAVA mekaanikko kyllä osaa diagnosoida muutenkin kun lukea vain vikakoodit mitkä harvemmin itessään kertoo vielä yhtään mitään. Toki näitä koodien lukijoita ja osien vaihtajia riittää myös, itse pyrin mielummin tekemään sen 8 tuntia vianmääritystä vaikka ja vaihtamaan sit oikean osan lopuks kun lukea koodit 30min ja sit vaihellaan lotolla osia seuraavat 2vk ja asiakkaalla on tonnin lovi lompakossa ja vika vieläkin päällä.

Olin kanssa aijemmin autosähkärinä ja painin usein ongelmien kanssa joita muut ei saanut ratkastua. Ai että tuli aina hyvä mieli kun asiakas tallustaa sisään ja tingataan se viimenenkin euro hinnasta koska "eihän ammattimieheltä tähän kauaa mene". Tai sitten pitäis tehdä ilmaseksi koska "maksoin jo pärnäselle 1000e eikä tullut kuntoon". Elämä helpottu kummasti kun siirryin tekemään pelkästään raskasta kalustoa. Firmat ei valittanut hinnasta kunhan hommat hoitu nopeesti ja kerralla kuntoon.

 

[Stige]

Olin kanssa aijemmin autosähkärinä ja painin usein ongelmien kanssa joita muut ei saanut ratkastua. Ai että tuli aina hyvä mieli kun asiakas tallustaa sisään ja tingataan se viimenenkin euro hinnasta koska "eihän ammattimieheltä tähän kauaa mene". Tai sitten pitäis tehdä ilmaseksi koska "maksoin jo pärnäselle 1000e eikä tullut kuntoon". Elämä helpottu kummasti kun siirryin tekemään pelkästään raskasta kalustoa. Firmat ei valittanut hinnasta kunhan hommat hoitu nopeesti ja kerralla kuntoon.

Jep, ehottomasti parhaat asiakkaat on
1. Vakuutusyhtiöt
2. Yritykset

Jos näitä riittäs ni sais kaikki yksityiset suksia vittuun suoraan

 

[Collusion]

Kävin nyt lukemassa noi sun selostukset aikasemmin tuolta, jos nyt oletetaan että oot hyvin/perusteellisesti testannu ja käyny kaikki letkut, ahtoputket yms läpi ni:
1. lambdan merkki? liitettävät johot vai liittimellä?
2. graafeina seuraamaan realiiaikasta dataa ainaski rpm, maf, map, fuel trimmit, tps polkimella ja kaasuläpällä, todennäkösesti joku näistä ei natsaa oletettuun/toivottuun
3. takimmainen lambdahan ei tee mitään, se vain toteaa ns toimiiko katti vai ei joten sen voi unohtaa täysin tällä erää

1. Bosch, valmis 5-napainen johto. Ei voi mennä myöskään takimmaisen lambdan kanssa sekaisin, kun se on 4-johtiminen.
2. Tätä olen paljon tehnytkin ja ainut outous, joka silmääni on osunut, on MAF:in mittaaman ilmamäärän hienoinen nousu silloin, kun seokset alkavat mennä koneen lämmetessä laihalle. Toisaalta MAF:in irti nyppääminen ei muuta tilannetta, joten en usko sen olevan syypää asiaan.

Tänäpäivänä saa yllättävän paljon paskaa osaa uutena, varsinkin tärkeissä antureissa kuten lambda ja maf jos halpaa ostaa, näissä ei kannata koskaan säästää. Myös toisinaan myydään ihan vääriä osiakin, esim liitin saattaa käydä mutta lambda onkin takimmaiseks tarkotettu ja ei toimi oikein jos sen eteen laittaa.

Tämä on tullut huomattua itsekin, olen koittanut vaihtaa jarrutehostimen tyhjiöpumpun (suction jet pump) kaksi kertaa, mutta molempina kertoina varaosa oli rikkinäinen. Tyydyin lopulta korjaamaan alkuperäisen osan vaihtamalla siihen uuden yksisuuntaisen venttiilin.

 

[Harri K.]

2008 Audi ja nyt jo hajos lämmityslaitteen puhallin
Pieni purkuprojekti moottoritilan puolella, että sai puhaltimen esiin ja vaihdettua, mutta 4h puuhastelulla homma onnistui. Virallinen työohje olis purattanut vaikka ja mitä irti, mutta pisara voimaa ja kiinnikeraudan vääntämistä, niin bingo, homma olikin helppoa!

 

[Jo_Hani]

En tiedä, mitä herkistely tarkoittaa, mutta seuraavilla tempuilla menee yleensä vähintään 100tkm:ä murheitta:
-Liukutappien puhdistus ja rasvaus. Kumit kannattaa vaihtaa uusiin, jos eivät ole ehjät. (Korjaussarja maksaa ~10€)
-Mäntien, tiivisteiden ja pölysuojien vaihto uusiin (Korjaussarja maksaa ~15€) (Olen myös saanut toimimaan vanhalla männällä hyvin, kun olen nauhannut hieman ruosteisen männän ruosteesta puhtaaksi)
Nykyään ostan valmiiksi korjaussarjat jarruremonttia varten. Jos ei mene männät sisälle, ei tarvitse sen enempää ihmetellä, vaan vaihtaa ne uusiin.

Ei tosiaan jaksa noita alkuperäisiä +13v satuloita kunnostaa, kun uudet saa ~40-80eurolla riippuen valmistajasta.

Mut itselle herkistely on se et putsaa/rasvaa liukutapit sekä ne palojen liukukohdat. Ja toki rikkoutuneet tiivisteet toki uusitaan jos ne havaitaan. Kyl mäntä liikkuu kohtuu helposti sisään, kun viikonloppuna otin palat irti. Mut sisäpala selvästi kulunut enemmän et se jää laahaamaan (~9tkm/4kk ajettu paloilla ja levyillä ~80tkm). No kohta voikin laittaa osaa tilaukseen, et uusii kaikki kerralla.