Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Collusion]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

 

[dmn]

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Onko kokeiltu toisella lambdalla? Ja muistaakseni joskus aikoinaan omasta 1.8t:stä oli pakosarja halki, sitä kautta tuleva lisähappi varmasti sekoittaa myös lambdan näyttämää.

 

[Persojet]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Jos auton käytös ei muutu MAF irti niin se olisi oma veikkaus. Kyllähän sen pitäisi näkyä että osa toimii...

 

[Collusion]

Onko kokeiltu toisella lambdalla? Ja muistaakseni joskus aikoinaan omasta 1.8t:stä oli pakosarja halki, sitä kautta tuleva lisähappi varmasti sekoittaa myös lambdan näyttämää.

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

 

[Collusion]

Jos auton käytös ei muutu MAF irti niin se olisi oma veikkaus. Kyllähän sen pitäisi näkyä että osa toimii...

Ilman MAF:ia ECU käyttää etukäteen laskettua käyrää ilma/bensa-seokselle ja korreloi sitä tarvittaessa lambdan ja MAP:in avulla. Olen ajanut ennenkin MAF irroitettuna ja seokset olivat silloin hyvät, joten miksi tilanne olisi nytkään erilainen...

 

[Myrkky]

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

Omassa autossa, ei audi - alkoi vikavalo palamaan. OBD sanoi että lambda. Sitten alkoi pakari pörisemään ja menin lopulta korjauttamaan putken. Siitä pari kilsaa kotiin ja auto parkkiin. Seuraavana päivänä yllätys oli kun ei näkynyt enää vikavaloa.
Anturi olis maksanu 120€ ja putken joustomutka mikälie vaihto maksoi saman verran. Olipa hyvä etten vaihtanut anturia ensin, mikä oli siis ehjä.

 

[Bapsu]

Pakosarjavuoto/vuoto ennen lambdaa vetää arvot aivan pyllylleen, eli putkisto kannattaa ratsata hyvin tarkkaan.

 

[dmn]

Unohdin laittaa listaan, että lambda on vaihdettu noin kuukausi takaperin eikä se ratkaissut ongelmaa.

Pakosarja voisi tosiaan olla potentiaalinen vuotokohta, tosin onko niillä yleensä näin radikaalia vaikutusta lambdan havaitsemiin arvoihin?

Kyllä se voi olla, lambdahan mittaa jäännöshappea ja pienen halkeaman kautta saattaa tulla sen verran extraa tilalle että vaikuttaa. Vaikka sitä pikaisesti ajattelee että pakokaasua vuotaa vain ulospäin, mutta kun paine onkin siellä pulssimaista, niin saattaa sen takia imaista ilmaa sisälle.

 

[Dervish]

Jos vähän kansipahvi jne hommia vaimon discoon.

 

[satakunta]

Jos vähän kansipahvi jne hommia vaimon discoon.

No nyt on tällä foorumilla harvinaisen näköistä hommaa.
Hiusviivaimella samalla käyt lohkon tasopinnat läpi. Ja kannet käyt läpi tarkastaen suoruuden. Ja seetit samalla kuntoon.
Tsemppiä puuhasteluun.

 

[Collusion]

Omassa autossa, ei audi - alkoi vikavalo palamaan. OBD sanoi että lambda. Sitten alkoi pakari pörisemään ja menin lopulta korjauttamaan putken. Siitä pari kilsaa kotiin ja auto parkkiin. Seuraavana päivänä yllätys oli kun ei näkynyt enää vikavaloa.
Anturi olis maksanu 120€ ja putken joustomutka mikälie vaihto maksoi saman verran. Olipa hyvä etten vaihtanut anturia ensin, mikä oli siis ehjä.

Pakosarjavuoto/vuoto ennen lambdaa vetää arvot aivan pyllylleen, eli putkisto kannattaa ratsata hyvin tarkkaan.

Kyllä se voi olla, lambdahan mittaa jäännöshappea ja pienen halkeaman kautta saattaa tulla sen verran extraa tilalle että vaikuttaa. Vaikka sitä pikaisesti ajattelee että pakokaasua vuotaa vain ulospäin, mutta kun paine onkin siellä pulssimaista, niin saattaa sen takia imaista ilmaa sisälle.

Tänään tuli täytettyä pakoputki savulla ja tuutattua paineilmaa perään useaan otteeseen. Liitoskappaleen kohdalla auton keskellä oli selvä vuoto, mutta en mielestäni nähnyt mitään vuotoa pakosarjan, turbon tai joustoputken kohdalla. Onhan se mahdollista, että se vuotaisi siitä vaan lämmetessään, mutta nyt aloin kyllä epäilemään asiaa...

 

[Kizmo]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa. Tällöin myös kierrokset nousevat hieman 800rpm tuntumasta n. 900rpm:ään. Lopulta fuel trimmin keskiarvo asettuu em. 8% lukemaan. Jännää on, että MAF rekisteröi tällöin normaalia suurempia virtausarvoja (normaalisti alle 3g/s, nyt +4g/s).

Kuvaus kys. moottorin huohotinjärjestelmän letkuista:

Spoileri

Yleisin vika tässä tapauksessa on lienee jokin huohotinletku, mutta olen nyt käynyt lävitse koko huohotinjärjestelmän savua tuottavan vuodonilmaisinlaitteen avulla seuraavinlaisin tuloksin:

1. Mikään huohotinjärjestelmän letku ei vuoda (vaalensiniset)
2. Mikään EVAP-järjestelmän letku tai takaiskuventtiili ei vuoda (vihreät)
3. Mikään N249 / turbon ohitusventtiili -järrjestelmän letku ei vuoda (keltainen)
4. Mikään jarrubuusterin letku ei vuoda, jarrubuusteri toimii oikein (pinkki)
5. Mikään N112 (toisioilman sekoitusventtiilin ohjausventtiili) -järjestelmän letku ei vuoda (siniset)
6. Toisioilmaletku tai toisioilmapumppu vuotaa, mutta en näe, miten se voisi aiheuttaa imuvuotoa (punaiset). En saa savua tulemaan ulos pakoputkesta asti, joten otaksun, että toisioilman sekoitusventtiili ei vuoda.

Olen lisäksi paineistanut imuputken ilmamassamittarin kohdalta niin pelkällä paineilmalla kuin vuodonilmaisinlaitteella, enkä ole saanut minkäänlaisia vuotoja esille.

Koska en ole saanut ulkoisia vuotoja esille, aloin epäilemään jonkinlaista ongelmaa huohotinjärjestelmässä. Huohotinventtiili on vaihdettu nyt useaan otteeseen, eikä se ole ratkaissut ongelmaa. Ainut keino, jolla olen saanut seokset kohdilleen tyhjäkäynnillä, on huohotinventtiililtä imusarjalle tulevan letkun nipistäminen. ECU:han käsittääkseni huomioi tätä letkua pitkin imusarjalle suoraan tulevan ilman jonkin etukäteen asetetun parametrin avulla, koska tätä ilmaa ei mitata ilmamassamittarilla. Eli imusarjaan tulee liikaa ilmaa joko tätä kautta kampikammiosta tai venttiilikopasta (tai vuoto on sitten jossain ihan muualla, mutta ei ilmeisesti missään letkussa...)

Osia on vaihdeltu/testattu seuraavaksi:

- Diverter valve (5) toimii
- Hockey puck valve (11) toimii
- bensanpaineensäädin toimii (14)
- N75 -venttiili toimii (8)
- huohotinventtiili toimii
- EVAP-venttiili toimii (ennen kohtaa 7)
- N249-venttiili (16) vaihdettu viime kesänä
- Takaiskuventtiilit (7) tarkastettu/vaihdettu
- Lambda vaihdettu kuukausi takaperin
- Ongelma toistuu vaikka MAF:in johto olisi irroitettu, eli ei luultavasti johdu siitä

Olisiko heittää mitään vinkkejä, mitä kannattaisi ruveta tutkimaan seuraavaksi?

Oletko mitannut polttoaineen paineita myös ajossa kun vika iskee päälle?

 

[Collusion]

Oletko mitannut polttoaineen paineita myös ajossa kun vika iskee päälle?

En ole, tähän ei ole mahdollisuutta muuten kuin laittamalla bensapainemittari fyysisesti kiinni fuel railiin ja tällöinhän autolla ei pysty ajamaan...

Enkä usko, että vika olisi polttoaineen paineissa, seokset ovat OK osa/täysikaasulla ajettaessa (multiplicative trim -5%), eikä kulkupuolessakaan ole mitään ongelmia.

 

[Bauer]

Tänään tuli täytettyä pakoputki savulla ja tuutattua paineilmaa perään useaan otteeseen. Liitoskappaleen kohdalla auton keskellä oli selvä vuoto, mutta en mielestäni nähnyt mitään vuotoa pakosarjan, turbon tai joustoputken kohdalla. Onhan se mahdollista, että se vuotaisi siitä vaan lämmetessään, mutta nyt aloin kyllä epäilemään asiaa...

Se, ettei tuo vika näy kylmänä johtuu siitä, että moottorinohjaus on open loop -tilassa. Open loop tilaa käytetään käynnistyksessä ja sen jälkeen ja siinä moottoria käytetään muiden anturien perusteella, paitsi lambda-anturin. Sitten, kun lambda-anturi on lämmennyt ja antaa tarkkoja arvoja, siirrytään closed-loop -tilaan. Siinä moottorin ohjaus korjaa lambdan-arvon/arvojen perusteella moottorin toimintaa optimaaliseksi. Ei tuollainen pakopuolen vuoto vaikuta open loop -tilassa, mutta closed-loop -tilassa aiheuttaa häiriöitä, koska lambda näyttää vääriä arvoja.

 

[Dervish]

No nyt on tällä foorumilla harvinaisen näköistä hommaa.
Hiusviivaimella samalla käyt lohkon tasopinnat läpi. Ja kannet käyt läpi tarkastaen suoruuden. Ja seetit samalla kuntoon.
Tsemppiä puuhasteluun.

Kannet menee johonkin pajalle katottavaks että on suorat, mahdolisen liki Hämeenlinnaa.
Samalla saavat kattella venttiilit ja seetit kuntoon.

Pitää käydä kyselemässä Hämeen Dieselistä, nykynen millog, että vieläkö tekevät ja mitä maksaa jne. Jonkun vinkin sain Lempäälässä olevasta OP Lindroosista ja Lahden kansityöstä.

Pääasia tuli nyt katottua, että putket ei ole liikkuneet, tai jos on, niin on kyllä nyt täydellisessä asennossa kun ei lohkosta ylhäällä tai alhaalla yhtään.

Spoileri

Instaan koitan tehä päivittelyjä aina sillon tällön romujen pajotuksista.
@black_betty_d2
@discobogeyman

 

[satakunta]

Kannet menee johonkin pajalle katottavaks että on suorat, mahdolisen liki Hämeenlinnaa.
Samalla saavat kattella venttiilit ja seetit kuntoon.

Pitää käydä kyselemässä Hämeen Dieselistä, nykynen millog, että vieläkö tekevät ja mitä maksaa jne. Jonkun vinkin sain Lempäälässä olevasta OP Lindroosista ja Lahden kansityöstä.

Pääasia tuli nyt katottua, että putket ei ole liikkuneet, tai jos on, niin on kyllä nyt täydellisessä asennossa kun ei lohkosta ylhäällä tai alhaalla yhtään.

Spoileri

Instaan koitan tehä päivittelyjä aina sillon tällön romujen pajotuksista.
@black_betty_d2
@discobogeyman

Mites jakopää ja vesipumppu.

 

[Dervish]

Mites jakopää ja vesipumppu.

Vesipumppu vaihtuu uuteen, jakoketju, nokka ja nostajat on uusittu tyyliin 1000km sitte kun auto kilvitetty suomeen ~7 vuoden seisonnan jälkeen.
Ajotukset saatan toki tarkistaa.

 

[TeknoR]

VW:n 1.8T -koneella varustettu Audi TT mk1 käy laihalla, pitkäaikaisen additive fuel trimmin ollessa noin +8%. Vikakoodien resetoinnin jälkeen ja kylmällä tai kädenlämpöisellä koneella liikkeelle lähdettäessä seokset ovat hetken aikaa varsin hyvät eikä tyhjäkäynnin heittelyä esiinny. Mutta kun kone on lämmennyt muutaman kilometrin ajomatkan jälkeen, alkaa hetkellinen fuel trim heitellä parhaimmillaan +20%:ssa.

Ootko kattonu näyttääkö lämpötila-anturit järkeviä? imuilman lämpö, jäähdytinnesteen lämpö, ulkoilman lämpötila, ja jos on EGT-anturi niin sekin vielä jne.

Onko sulla siinä ihan orkkis suuttimet paikoillaan? Nimittäin kuulostas esim sellasen oireelta että heitetty eri suuttimet paikoilleen ja siellä heittää ihan liikaa jotkin-kompensointiarvot.. Nimin. itelläkin 1.8T tt ja laitoin tyystin eri suuttimet etanolikonversion takia ja ihan hyvän tovin sai ajaa bensalinja-mappiin uusia arvoja että sai trimmit pysymään alueella. Tosin ei läheskään yhtä hyvää saanut kuin orkkiksilla eli melkosta heittelyä on itelläkin ennen kuin on lämmennyt kunnolla.

 

[allunteri]

Yhdessä oli, kun sen vaihdolla lopetti laahaamisen, mutta loput kaksi taisivat olla vielä toimintakuntoisia. Noh, nää on näitä jälkiviisauksia, mistäpä tuonkin olisi voinut tietää. Kerta eivät huollossa olleet löysänneet paineita satuloilta ja testanneet palautuuko sitten, vaan todenneet vaan 13 vuotta vanhat satulat ruosteisiksi ja sen syylliseksi vikaan.

Ei helvetti, jarrujen vika tuli takaisin Eli etu vasen ja taka oikea jarru alkoivat uudestaan laahaamaan. Normaalisti ajoin, ehkä yksi kovempi jarrutus juuri ennen kuin vika ilmaantui. Noh, eikun auto kauppakeskuksen lämpimään parkkihalliin lämpenemään, ihan vaan testiksi vaikuttaako lämpötila. Tässä vaiheessa vasemman eturenkaan vanne oli todella lämmin ja oikean takarenkaan vanne lämmin, muut viileitä. Noin tunnin jälkeen matka jatkui kotia ja yllättäen jarrut tuntuivat löysänneen ja auto rullasi taas suht normaalisti. Varovasti jarrua käyttäen meni loppumatka (n. 2 km) ja tuossa ajaessa vasen etuvanne ihan aavistuksen lämpeni, muttei läheskään yhtä pahasti kuin aiemmin. Oikea takavanne ei huomattavasti lämmennyt tuolla matkalla.

Asiaa pohdiskelin, niin:

• Kaksi jarrua laahaa, molempiin uusittu satulat (ja palat) juuri, joten vika tuskin on niissä. Yksi voisi vielä olla valmistusviallinen, mutta kaksi on jo epätodennäköistä.
• Molempiin laahaaviin jarruihin uusittu jarruletkut, joten vika tuskin on niissä.
• Pitääpä huomenna käydä heittämässä lenkki ja jarrutella reilummin, niin näkee kerääkö järjestelmään pikkuhiljaa painetta ja siksi alkaa jumittamaan, vai tuleeko äkillisemmin.
• Kian sivuilta troubleshootin ohje:
• 
• Brake boosterille olikin näköjään Kian sivuilla jonkinlainen ohje toimivuuden varmistamiseen, pitääpä huomenna kokeilla.
• Pystyykö pääsylinterin toimivuutta testaamaan mitenkään ennen osien vaihtoa? Ettei mene siihen, että vikaa etsiessä vaihdetaan yksi kerrallaan osia ja viimeisenä vaihdetaan se viallinen osa

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

 

[Mawerick]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Heillä pitäisi kyllä olla jonkinlainen takuu työlle ja osille. Jos vika ei niillä tullut kuntoon, niin saavat tosiaan tulla vastaan.

 

[Collusion]

Ootko kattonu näyttääkö lämpötila-anturit järkeviä? imuilman lämpö, jäähdytinnesteen lämpö, ulkoilman lämpötila, ja jos on EGT-anturi niin sekin vielä jne.

Onko sulla siinä ihan orkkis suuttimet paikoillaan? Nimittäin kuulostas esim sellasen oireelta että heitetty eri suuttimet paikoilleen ja siellä heittää ihan liikaa jotkin-kompensointiarvot.. Nimin. itelläkin 1.8T tt ja laitoin tyystin eri suuttimet etanolikonversion takia ja ihan hyvän tovin sai ajaa bensalinja-mappiin uusia arvoja että sai trimmit pysymään alueella. Tosin ei läheskään yhtä hyvää saanut kuin orkkiksilla eli melkosta heittelyä on itelläkin ennen kuin on lämmennyt kunnolla.

Kaikki lämpötila-anturien arvot ovat ok, olen ottanut livedataa talteen pidemmältäkin ajalta.

Suuttimet ovat tietääkseni alkuperäiset tai ainakin ulkonäön perusteella ovat...

 

[Neimar]

Kaikki lämpötila-anturien arvot ovat ok, olen ottanut livedataa talteen pidemmältäkin ajalta.

Suuttimet ovat tietääkseni alkuperäiset tai ainakin ulkonäön perusteella ovat...

Bensanpaineensäätimen olet vaihtanut, mutta oletko varma, ettei pumppu kyykkää? Ja esim. bensansuodatin?

 

[Collusion]

Bensanpaineensäätimen olet vaihtanut, mutta oletko varma, ettei pumppu kyykkää? Ja esim. bensansuodatin?

Bensansuodatin vaihdettu 2021 kesällä. Pumppua ei ole vaihdettu/tarkastettu, mutta luulisi, että sen ollessa viallinen olisi myös kulkupuolessa ongelmia.

 

[Neimar]

Bensansuodatin vaihdettu 2021 kesällä. Pumppua ei ole vaihdettu/tarkastettu, mutta luulisi, että sen ollessa viallinen olisi myös kulkupuolessa ongelmia.

Eipä se ihan suoraan ole kulkuun yhteydessä jollei ihan särki ole. Useilla pumppu ongelmaisilla ajeltu Audifinnsillä 50tkm "laihalla" ja sitten pumppu hajonnut kokonaan. Muutenkin Audifinnsillä todella hyvä topikki koskien 1.8T koneen laihalla käyntiä.

 

[dmn]

Ei helvetti, jarrujen vika tuli takaisin Eli etu vasen ja taka oikea jarru alkoivat uudestaan laahaamaan. Normaalisti ajoin, ehkä yksi kovempi jarrutus juuri ennen kuin vika ilmaantui. Noh, eikun auto kauppakeskuksen lämpimään parkkihalliin lämpenemään, ihan vaan testiksi vaikuttaako lämpötila. Tässä vaiheessa vasemman eturenkaan vanne oli todella lämmin ja oikean takarenkaan vanne lämmin, muut viileitä. Noin tunnin jälkeen matka jatkui kotia ja yllättäen jarrut tuntuivat löysänneen ja auto rullasi taas suht normaalisti. Varovasti jarrua käyttäen meni loppumatka (n. 2 km) ja tuossa ajaessa vasen etuvanne ihan aavistuksen lämpeni, muttei läheskään yhtä pahasti kuin aiemmin. Oikea takavanne ei huomattavasti lämmennyt tuolla matkalla.

Asiaa pohdiskelin, niin:

• Kaksi jarrua laahaa, molempiin uusittu satulat (ja palat) juuri, joten vika tuskin on niissä. Yksi voisi vielä olla valmistusviallinen, mutta kaksi on jo epätodennäköistä.
• Molempiin laahaaviin jarruihin uusittu jarruletkut, joten vika tuskin on niissä.
• Pitääpä huomenna käydä heittämässä lenkki ja jarrutella reilummin, niin näkee kerääkö järjestelmään pikkuhiljaa painetta ja siksi alkaa jumittamaan, vai tuleeko äkillisemmin.
• Kian sivuilta troubleshootin ohje:
• 
• Brake boosterille olikin näköjään Kian sivuilla jonkinlainen ohje toimivuuden varmistamiseen, pitääpä huomenna kokeilla.
• Pystyykö pääsylinterin toimivuutta testaamaan mitenkään ennen osien vaihtoa? Ettei mene siihen, että vikaa etsiessä vaihdetaan yksi kerrallaan osia ja viimeisenä vaihdetaan se viallinen osa

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Varmista että poljin nousee tarpeeksi ylös (ettei sitä pysty esim. jalalla nostaa), jos ei nouse jostain syystä ihan ylös, niin linjaan jää pieni paine, mikä kertaantuu sitä mukaan kun neste lämpenee. Jarruissa ei itsellä ole tälläistä tullut vastaan, toisin kuin kytkinlinjassa, missä neste taas kiertää lämpimän moottorin ohi..

 

[baggio]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Totta helvetissä rekkulaa sisään liikkeeseen. Jos sinun tilauksesi on ollut että jarrut laahaa, laittakaa kuntoon, mutta edelleen laahaavat, niin he ovat tehneet väärän diagnoosin ja väärät toimenpiteet. Heille on annettava mahdollisuus korjata virheensä toisella korjauksella omalla kustannuksellaan, joten kysy haluavatko yrittää korjata vai korjautetaanko muualla heidän kustannuksellaan.

 

[Myrkky]

Pitää olla yhteyksissä huoltoliikkeeseen, voihan sitä yrittää jos vaikka jossain määrin tulisivat vastaan, ettei taas pala ihan tolkuttomasti $$$ vanhaan romuun. Pelkään pahinta...

Ehkä tähän ketjuun joskus pari vuotta sitten vastannut. Mutta itelle tuli käpäristä kehoitus, vaikka se piti mutta tällä kertaa arpoivat että kahva nousee liian pitkälle kun ei mitään muuta löytynyt. Korjaamolle sitten, no siellä jotain ja takaisin katsurille. Meni vähän huonommaksi ja tällä kertaa tuli hylätty.
Siitä takaisin pajalle rapon kanssa, sain laina-auton, korjasivat asap ja maksoivat näytön - leima paperiin ja menoksi. En nyt muista mitä mokasivat siellä mutta hyvin tulivat vastaan ilman kiemurteluita.

 

[renee]

Totta helvetissä rekkulaa sisään liikkeeseen. Jos sinun tilauksesi on ollut että jarrut laahaa, laittakaa kuntoon, mutta edelleen laahaavat, niin he ovat tehneet väärän diagnoosin ja väärät toimenpiteet. Heille on annettava mahdollisuus korjata virheensä toisella korjauksella omalla kustannuksellaan, joten kysy haluavatko yrittää korjata vai korjautetaanko muualla heidän kustannuksellaan.

Joo, jos on tilattu noilla sanoilla... Mutta jos on tilattu satuloiden, levyjen, palojen jne. hilppeiden vaihto, niin sitten tuskin tulevat vastaan.

Ite yritän aina tehdä itse ja jos teetän korjaamolla, niin siinä tulee pohdittua sitä, että pyytääkö suoraan vaihtamaan jonkun osan vai korjaamaan vian. Jos pyytää korjaamaan vian, niin sieltä voi tulla laskua paljon, koska selvittelytyö maksaa jne. Jos osuu omassa arviossaan oikeaan, niin pyytämällä tietyn toimenpiteen pääsee halvimmalla, mutta ei voi reklamoida siitä, ettei vika poistunut...

 

[allunteri]

Joo, jos on tilattu noilla sanoilla... Mutta jos on tilattu satuloiden, levyjen, palojen jne. hilppeiden vaihto, niin sitten tuskin tulevat vastaan.

Ite yritän aina tehdä itse ja jos teetän korjaamolla, niin siinä tulee pohdittua sitä, että pyytääkö suoraan vaihtamaan jonkun osan vai korjaamaan vian. Jos pyytää korjaamaan vian, niin sieltä voi tulla laskua paljon, koska selvittelytyö maksaa jne. Jos osuu omassa arviossaan oikeaan, niin pyytämällä tietyn toimenpiteen pääsee halvimmalla, mutta ei voi reklamoida siitä, ettei vika poistunut...

Tässä kuvio meni siten, että käytin korjaamolla A, jossa diagnosoivat viat, mutta tarjosivat törkeän kallista huoltoa. Vein korjaamolle B autokorjaamo A:n diagnoosilla, mutta vika ei tullut kuntoon noilla osilla, niin vaihtoivat myös jarruletkut. Kuittiin kirjasivat, että tämän jälkeen jarrut toimivat ok. Eli satuloista yms eivät varmasti tule vastaan enkä olettaisikaan, kun itse ne vaadin vaihdettavaksi. Jarruletkujen vaihto oli heidän diagnoosiin pohjautuva toimenpide, joten olettaisin että siinä voisivat tulla vastaan, jos on turhaan vaihdettu.

Mutta kuinka ollakaan, kävin koeajolla ja jarrut toimivat moitteetta. Jarruttelin runsaasti, pidin jarrua pohjassa aina pysähdyksissä ollessa (vähän turhankin kovalla polkimen painamisella), testailin rullaavuutta kytkin pohjassa, seurasin kulutusmittarin lukemia ja pari kertaa pysähdyin tunnustelemaan vanteiden/keskiöiden lämpötilaa. Mitään tavallisuudesta poikkeavaa en 10 km testilenkillä havainnut, ainoa mikä kiinnitti huomion on auton etuosasta kuuluva ontto kumahdus aina kun jarrut löysäävät (pysähdyksistä lähtiessä). Aina kai tuosta on ääni kuulunut kun löysää jarrupaineet, mutten kyllä muista onko ääni ollut aina noin selkeä. Eipä se auta kuin seurailla jarrujen toimintaa ja toivoa ettei vika palaa. Onkai sekin mahdollista, että uudet osat vaan hakeneet paikkaansa, mutta tuo ristiin laahaminen on kyllä erikoinen piirre. Tai sitten auto aistii lähtevänsä pian vaihtoon ja koittaa nyt käyttäytyä

Taidan kuitenkin laittaa huoltoon viestiä, että tämmöinen tilanne kävi vaikkei toimenpiteitä välttämättä vaadikaan. Jääpähän mustaa valkoiselle, jos vika tulee vähän myöhemmin ja huollossa meinaavat alkaa hankalaksi.

 

[Kvarkki]

Mahtoikohan ne putsata kunnolla osat, joihin jarrupalat tulee kiinni. Jarrusatulan pidike tms. Citikassa lähti pelittämään todella kunnolla vasta siinä kohtaa, kun otin pidikkeen irti ja putsasin 18 vuoden paskat pois.

 

[Neimar]

"Normaalisti ajoin, ehkä yksi kovempi jarrutus juuri ennen kuin vika ilmaantui. "

Tämä kyllä hieman viittaisi jarrupääsylkkyyn jos siellä on saman piirin takana ristikkäiset jarrut.

Meillä kävi kerran vähän ohrasesti, kun tehtiin jarrurempat joka nurkkaan, ja ilmailtiin poljinta painamalla... No sylkkyhän kävi alueella missä ei oo vuosiin käynnyt ja tiivisteet ottivat itteensä. Sitten haettiinkin viellä pääsylkky.

 

[Jims]

Meillä kävi kerran vähän ohrasesti, kun tehtiin jarrurempat joka nurkkaan, ja ilmailtiin poljinta painamalla... No sylkkyhän kävi alueella missä ei oo vuosiin käynnyt ja tiivisteet ottivat itteensä. Sitten haettiinkin viellä pääsylkky.

Joskus aikoinaan meni Hiaceen uusi pääsylinteri, kun lensi oikealta ulompi jarrupala pois kesken ajon, kun satulan alempi liukutappi oli päättänyt yhtyä satulan kanssa samaksi rakenteeksi.

Piti pari päivää pientä rahinaa, mutta ei oikein muuten kahnannut ja vanteen välistä katsottuna palaakin oli vielä jäljellä ( ainakin palan yläpäässä ).
Sitten kun teki yhden vähän terävämmän jarrutuksen, niin kuului kling, klong ja klang, jonka jälkeen pala sinkoutui vanteesta ulos.

Siitä sitten samoin tein varovaisella jarrunkäytöllä hallille ja Hiace pukeille, jonka jälkeen Hiasepojilta ok kuntoiset purkusatulat tilaukseen ( mätänet / tukkurit eivät oikein tuohon aikaan tarjonneet järkevän hintaisia satuloita hiaceen ) ja muut jarruhilppeet paikallisesta varaosaliiteristä.

Kun uudet hilppeet olivat kiinni, niin ei tahtonut ilmautua millään, mutta pienen ihmettelyn jälkeen löytyi tieto, että ALB venttiili pitää ilmata vielä erikseen, yllättävää kyllä, vajaat 20 vuotta taka-akselin yläpuolella kurassa ja ravassa uinut ilmausruuvi suostui aukenemaan ilman taikatemppuja.

Kuitenkaan tuo ALB venttiilin ilmaus ei saanut jarruja toimimaan kunnolla, niin sitten piti käydä hakemassa paikallisesta varaosaputkasta vielä uusi pääsylinteri, heittää se paikoilleen ja suorittaa uusi 5 kohdan ilmauskierros, niin johan alkoi Hiace pysähtymään.

 

[Jakkelii]

Viton -09 seisontajarru ei vaan lähde pelittämään. Vasemmalla 1.2kN ja oikealla 1.0kN. Yhteensä 2.2kN mutta vaatimus olisi 4.6kN.
Oudointa tässä se että ainoat osat joita ei ole vielä vaihdettu on itse poljin, vaijerien välinen "vipu" sekä jarrukenkien levittimet.
Vaihdettu on siis kaikki vaijerit, kaikki sisuskalut rummun sisään (paitsi nuo levittimet) ja myös uudet jarrulevyt. Voiko noissa vaihtamattomissa osissa olla jotain vikaa vaikka vaikuttaisikin olevan täysin kunnossa? Jarrukenkinä on brembot jotka käsittääkseni ihan hyvä merkki jarruosissa? Käynkö hakee marmorilta alkuperäiset? Alkaa olee jo epätoivo tän kanssa kun kaikki pitäisi olla kunnossa mutta ei vaan toimi. Säätöjäkin on yritetty fiksailla mutta ei mitään vaikutusta jarrutustehoon. Kaikki vinkit otetaan vastaan jotta saisi leiman tuohon romuun.

 

[satakunta]

Viton -09 seisontajarru ei vaan lähde pelittämään. Vasemmalla 1.2kN ja oikealla 1.0kN. Yhteensä 2.2kN mutta vaatimus olisi 4.6kN.
Oudointa tässä se että ainoat osat joita ei ole vielä vaihdettu on itse poljin, vaijerien välinen "vipu" sekä jarrukenkien levittimet.
Vaihdettu on siis kaikki vaijerit, kaikki sisuskalut rummun sisään (paitsi nuo levittimet) ja myös uudet jarrulevyt. Voiko noissa vaihtamattomissa osissa olla jotain vikaa vaikka vaikuttaisikin olevan täysin kunnossa? Jarrukenkinä on brembot jotka käsittääkseni ihan hyvä merkki jarruosissa? Käynkö hakee marmorilta alkuperäiset? Alkaa olee jo epätoivo tän kanssa kun kaikki pitäisi olla kunnossa mutta ei vaan toimi. Säätöjäkin on yritetty fiksailla mutta ei mitään vaikutusta jarrutustehoon. Kaikki vinkit otetaan vastaan jotta saisi leiman tuohon romuun.

Moni ammattilainen kieltäytyy muiden kuin alkuperäisten vaijerien ja käsijarru sälän asennuksesta juurikin noista syistä. Kaikkien ajan ja rahan tuhlausta. Ja usein ne kiinassa tehdyt vaijerit ovat hyvinkin lyhytikäisiä .
Työkseen noita tekevä saa viritettyä noista katsastuskelpoisen paketin, aikaa vaan menee puoli päivää. Alkuperäiset säännöstään vaativat alta tunnin asennusaikaa.

 

[Jakkelii]

Moni ammattilainen kieltäytyy muiden kuin alkuperäisten vaijerien ja käsijarru sälän asennuksesta juurikin noista syistä. Kaikkien ajan ja rahan tuhlausta. Ja usein ne kiinassa tehdyt vaijerit ovat hyvinkin lyhytikäisiä .

Marmorilla maksaa uudet kengät jousineen ja levittimineen 260€. Alkaa ole aika tyyristä ihan vaan kokeilla että lähtiskö niillä pelittää. Mut pakko kai se kohta on kun ei muutakaan keksi enää.

 

[satakunta]

Marmorilla maksaa uudet kengät jousineen ja levittimineen 260€. Alkaa ole aika tyyristä ihan vaan kokeilla että lähtiskö niillä pelittää. Mut pakko kai se kohta on kun ei muutakaan keksi enää.

Tyypillinen autokorjaamon veloitus 90e tunti. Halvemmaksi ne alkuperäiset tulee jos teettää töitä.
Alkuperäiset kestävät pitkiä aikoja. Kiinalaiset yhden katsastusvälin huonoimmillaan.

 

[Jakkelii]

Tyypillinen autokorjaamon veloitus 90e tunti. Halvemmaksi ne alkuperäiset tulee jos teettää töitä.
Alkuperäiset kestävät pitkiä aikoja. Kiinalaiset yhden katsastusvälin huonoimmillaan.

Ite tää on yritetty fiksata et ehkä tässä se vika onkin
No mä vielä koitan vaihtaa noi parit osat uusiin ja jos ei silläkään pelitä niin pakkohan se kokeilla vielä noilla marmorin jarrukengillä. Ellei nyt mitään fiksumpaa ideaa ole kellään antaa?

 

[dmn]

Ite tää on yritetty fiksata et ehkä tässä se vika onkin
No mä vielä koitan vaihtaa noi parit osat uusiin ja jos ei silläkään pelitä niin pakkohan se kokeilla vielä noilla marmorin jarrukengillä. Ellei nyt mitään fiksumpaa ideaa ole kellään antaa?

Usein käsijarruissa se varsinainen vika se että joku on päättänyt korjata liian korkealle nousevan käsijarruvivun kiristämällä vaan kahvan juuresta, jolloin jarrujen geometria on jo rummun sisällä tapissa. Toki pätee lähinnä vaan vanhoihin rumpujarrullisiin vehkeisiin. Useimmissa levyjarrullisen sisäisissä rummuissa ei taida olla juurikaan säätöjä, joten tämä vinkki on vähän tyhjän kanssa, korjauksena ei ole kuin uusia kaikki kunnes toimii

 

[Jakkelii]

Usein käsijarruissa se varsinainen vika se että joku on päättänyt korjata liian korkealle nousevan käsijarruvivun kiristämällä vaan kahvan juuresta, jolloin jarrujen geometria on jo rummun sisällä tapissa. Toki pätee lähinnä vaan vanhoihin rumpujarrullisiin vehkeisiin. Useimmissa levyjarrullisen sisäisissä rummuissa ei taida olla juurikaan säätöjä, joten tämä vinkki on vähän tyhjän kanssa, korjauksena ei ole kuin uusia kaikki kunnes toimii

No tässä on ainakin yritetty säätää oikein ja useampaan kertaan. Kengät niin että vähän laahaa ja vaijerista löysät pois. Pitäisikö kenkiä kuitenkin säätää niin että laahaa ihan kunnolla että saa jo käyttää voimaa käsin pyörittäessä?

 

[satakunta]

Ite tää on yritetty fiksata et ehkä tässä se vika onkin
No mä vielä koitan vaihtaa noi parit osat uusiin ja jos ei silläkään pelitä niin pakkohan se kokeilla vielä noilla marmorin jarrukengillä. Ellei nyt mitään fiksumpaa ideaa ole kellään antaa?

Ne kengät ja vaijerit sekä tarvikkeet vaihdetaan yleensä yhdellä kertaa. Kaikista edullisin auton omistajalle.
Neuvoa paha jaella netin yli. Ota hyvä video jossa näkyy auton tiedot yleisesti, ja selvä pätkä mitä tehty.
Kenties joku osaisi neuvoa täällä tai mese.fi foorumilla.

 

[Chaos]

No tässä on ainakin yritetty säätää oikein ja useampaan kertaan. Kengät niin että vähän laahaa ja vaijerista löysät pois. Pitäisikö kenkiä kuitenkin säätää niin että laahaa ihan kunnolla että saa jo käyttää voimaa käsin pyörittäessä?

Voi olla, että muistan väärin, mutta seisontajarrun säätö oli kutakuinkin niin, että vaijerit löysälle joka paikasta ja kehintä rummusta ihan kiinni, siis tosiaankin niin kiinni kuin siitä rullasäädöstä saat. Sitten pari(2-4) naksua auki, muistaakseni ihan MB:n ohje kaikille rumpuseisontajarruille. Kaiken edellisen jälkeen kirraa vaijerisäätö auton alta sopivaksi ja sitten polkimesta jos tarvis ja homma ok.
Kannattaa tuossa kehinnän aikana, ennen kuin viimeistelet vaijerit, niin rumpata sitä seisontajarrua, että ne kengät on varmasti keskellä ja edelleen säädöissään, eli sen pari naksua siitä kiini asennosta.
Varmaan noissa Vitoissakin on käyttöjarrut jo levyillä?

 

[Jakkelii]

Voi olla, että muistan väärin, mutta seisontajarrun säätö oli kutakuinkin niin, että vaijerit löysälle joka paikasta ja kehintä rummusta ihan kiinni, siis tosiaankin niin kiinni kuin siitä rullasäädöstä saat. Sitten pari(2-4) naksua auki, muistaakseni ihan MB:n ohje kaikille rumpuseisontajarruille. Kaiken edellisen jälkeen kirraa vaijerisäätö auton alta sopivaksi ja sitten polkimesta jos tarvis ja homma ok.
Kannattaa tuossa kehinnän aikana, ennen kuin viimeistelet vaijerit, niin rumpata sitä seisontajarrua, että ne kengät on varmasti keskellä ja edelleen säädöissään, eli sen pari naksua siitä kiini asennosta.
Varmaan noissa Vitoissakin on käyttöjarrut jo levyillä?

Suurinpiirtein tällä ohjeella koitettu säätää mutta ei auta. Pitää vielä kyllä kerran käyttää auki ja yrittää vaikka jo useemman kerran yritettykin. Jotenkin vain tuntuu että jossain olis jotain löysää/periksi antavaa mihin osa voimasta häviää... Kaikki kuitenkin on varmasti oikein asennettu paikoilleen ja mikään osa ei jumita vaan liikkuu niinkuin pitääkin.
On levyjarrut käyttöjarruina

Edit: Osaisiko joku sanoa miltä tuo "2-4 naksua auki" tuntuu käytännössä kun pyörittää käsin niin pitääkö sen vastustaa kuinka paljon? Nyt siis säädetty niin että juuri ja juuri tuntuu pieni vastus kengistä. Olisiko säätö kuitenkin liian löysä? Täytyy kyllä kokeilla kiristää ihan reilusti lisää ja kokeilla voiko vaikuttaa niin paljon tuo säätö.

 

[Chaos]

Suurinpiirtein tällä ohjeella koitettu säätää mutta ei auta. Pitää vielä kyllä kerran käyttää auki ja yrittää vaikka jo useemman kerran yritettykin. Jotenkin vain tuntuu että jossain olis jotain löysää/periksi antavaa mihin osa voimasta häviää... Kaikki kuitenkin on varmasti oikein asennettu paikoilleen ja mikään osa ei jumita vaan liikkuu niinkuin pitääkin.
On levyjarrut käyttöjarruina

Edit: Osaisiko joku sanoa miltä tuo "2-4 naksua auki" tuntuu käytännössä kun pyörittää käsin niin pitääkö sen vastustaa kuinka paljon? Nyt siis säädetty niin että juuri ja juuri tuntuu pieni vastus kengistä. Olisiko säätö kuitenkin liian löysä? Täytyy kyllä kokeilla kiristää ihan reilusti lisää ja kokeilla voiko vaikuttaa niin paljon tuo säätö.

Jarrujahan sinun ei tässä tartte auki ottaa, ainoastaan vaijerit löysälle. Riippuen vanteesta ja työkaluista, niin yksi pyöran pultti pois ja kehintä siitä, mutta todennäköisesti pyörä pois ja kehintä.

Se "pari" naksua on aika jäykkä käsin pyöritellä renkaasta, ei todellakaan rullaa ja pyöri edes kierrosta.

 

[null]

Suurinpiirtein tällä ohjeella koitettu säätää mutta ei auta. Pitää vielä kyllä kerran käyttää auki ja yrittää vaikka jo useemman kerran yritettykin. Jotenkin vain tuntuu että jossain olis jotain löysää/periksi antavaa mihin osa voimasta häviää... Kaikki kuitenkin on varmasti oikein asennettu paikoilleen ja mikään osa ei jumita vaan liikkuu niinkuin pitääkin.
On levyjarrut käyttöjarruina

Edit: Osaisiko joku sanoa miltä tuo "2-4 naksua auki" tuntuu käytännössä kun pyörittää käsin niin pitääkö sen vastustaa kuinka paljon? Nyt siis säädetty niin että juuri ja juuri tuntuu pieni vastus kengistä. Olisiko säätö kuitenkin liian löysä? Täytyy kyllä kokeilla kiristää ihan reilusti lisää ja kokeilla voiko vaikuttaa niin paljon tuo säätö.

Minä olen säätänyt kengät mahd. lähelle rumpua ja sitten pari käsijarrun kiskaisua/polkaisua ja uusiksi säätö lähelle. Tuo steppi siksi, että ne kengät hakee oikean paikkansa siellä rummun sisällä. Tästä tuossa sun tapauksessa tuskin on kuitenkaan kyse, mutta miltä se käsijarrupoljin tuntuu?

Kerran tuli vastaan sellaiset kengät missä se itse syvennys oli liian syvä, eli se jota vasten se säätö palikka tulee. En nyt kuitenkaan muista millaiselta itse käsijarru tuntui.

 

[Neimar]

Kylmiä väreitä tulee ku alkaa miettiin jarrurumpuja, niiden osien kasausta, säätöä yms

Aiemmin ongelmia katsastuksessa käkkärissä? Muistelisin joskus viistäneeni kenkien kitkapintaa hieman, jotta istuisi/purisi paremmin, mutta siitä nyt tokkopa on kiinni. Mikä nyt tulee mieleen, että siellä loppuu linkulta liikerata jostain syystä. Se voisi johtuisi vääristä säädöistä taikka viallisesta linkusta. Ns. sama vika kummassakin pyörässä hieman puoltaisi tonne säätöpuoleen enemmän.

Kai siellä kenkien säätörullassa on Mersussakin automaattisäätö? Et kun kengät kuluu/hakee paikkansa niin säätyy lähemmäksi käkkäriä käyttäessä? Sen virheellinen toiminta voisi myös vaikuttaa.

En Viton rakennetta niin hyvin tiedä, mutta kengät varmaankin tulee jotenkin jarrukilpeen tapeilla kiinni? Pysyyhän kengät tukevasti paikallaan? Ettei ne pääse lonksuun/vääntyyn kun käkkäri käytetään?

Edit. Tuohon miltä tuntuu "2-4" naksua asiaan vaikuttaa kokeiletko pyörittää renkaan kanssa vai pelkästä rummusta/levystä.

 

[Jakkelii]

Jarrujahan sinun ei tässä tartte auki ottaa, ainoastaan vaijerit löysälle. Riippuen vanteesta ja työkaluista, niin yksi pyöran pultti pois ja kehintä siitä, mutta todennäköisesti pyörä pois ja kehintä.

Juuri näin toki.

Se "pari" naksua on aika jäykkä käsin pyöritellä renkaasta, ei todellakaan rullaa ja pyöri edes kierrosta.

Okei. Taitaa olla kyllä itselläni hieman löysemmällä. Täytyy ihan ekana kokeilla kiristää lisää jos nyt vaikka olisikin tuosta kiinni.

Minä olen säätänyt kengät mahd. lähelle rumpua ja sitten pari käsijarrun kiskaisua/polkaisua ja uusiksi säätö lähelle. Tuo steppi siksi, että ne kengät hakee oikean paikkansa siellä rummun sisällä

Olen polkenut poljinta säädön aikana niin ei kyllä johdu tästä.

miltä se käsijarrupoljin tuntuu?

Hyvältä. Mielestäni siltä kuin pitääkin.

 

[Jakkelii]

Kai siellä kenkien säätörullassa on Mersussakin automaattisäätö?

Ei ole automaattisäätöä.

mutta kengät varmaankin tulee jotenkin jarrukilpeen tapeilla kiinni? Pysyyhän kengät tukevasti paikallaan?

Jousilla kiinni jarrukilpeen. Ovat kyllä tukevasti

Tuohon miltä tuntuu "2-4" naksua asiaan vaikuttaa kokeiletko pyörittää renkaan kanssa vai pelkästä rummusta/levystä

Renkaan kanssa

 

[Chaos]

Okei. Taitaa olla kyllä itselläni hieman löysemmällä. Täytyy ihan ekana kokeilla kiristää lisää jos nyt vaikka olisikin tuosta kiinni.

Vaikka se tuntuukin aika hurjalta vetää noin kiinni niitä kenkiä, niin kyllä se noin menee. Ja jos yhtään jää epäilyttämään, niin kuin itseänikin aikoinaan, niin löysää katsastuksen jälkeen parilla naksulla, ei varsinaisesti vaikuta seisontajarrun pitovoimaan, tai ei sitä ainakaan huomaa, tosin hätäjarrunahan se ei sitten ihan täysin oikealla voimalla toimi. Ja seuraavaan katsastukseen täytyy muistaa kirrata parilla naksulla.

 

[Bapsu]

Miten alas poljin menee? Jos yli puolenvälin niin melkein on kirivaraa vielä vaijerissa tai kengissä.

Kehi ne kengät tosiaan niin että ei pyöri ollenkaan rummusta. Sitten löysäät pari naksua että justjust pyörii rumpu käsin.

Tän jälkeen armotonta polkimen runkkausta (kaveri hyvä tässä). Eli aina jarrut päälle ja pois, jos yhtään pyörii liian sutjakkaasti rumpu niin säätöä tiukemmalle niin kauan kunnes ei enää saa polkimen ränkkäämiselläkään ns. tyhjiä pois.

Onko muuten rummuista pyyhitty varastorasvat pois?

Ja vaikka tosiaan videoo tänne mistä nähdään miten kengät ym. liikkuu kun polkastaan jarrut päälle ilman rumpua.

 

[Stail]

Yhdessä xc90 tappelin saman asian kanssa. Rumpujarru seisontajarrussa.
Brembon palat ei vaan sopinut kunnolla ja otti hyvin pieneltä osalta kiinni. Ei ollut viistettä siinä keskellä. Biltemasta toiset palat niin alkoi ottamaan kunnolla.

palasta varmaan näät ottaako kunnolla kiinni.