Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Tinke-80]

Vetokoukkua?

Ei ole.

 

[Starglazer]

2010 vuoden Fiat evo Puntoni takasumuvalo ei toimi ja katsastaja antoi korjauskehoituksen siitä. No vaihdettiin lamppu kun edellisessä lampussa oli sen verran syöpynyt kanta. Toimi vähän aikaa, laitettiin koko roska taas nippuun ja taaskaan ei toimi. Ideoita mitä siinä voisi olla? Kanta on myös putsattu joten sekään ei voi olla.

Minkälainen katkaisija siinä on? Mulla oli kerran sama vika Avensiksessa, korjautui viiksen vaihdolla.

 

[Karsten]

Tällä lähti. Soittelin paikallisia, niin merkkarilta 290€ alkuperäisnivel, varaosaliikkeestä sama SKF 120€, Motonetistä 110€, Aeromotorsilta 56€ posteineen. Hirveä jupina alkoi varaosaliikkeestä, että mikähän kopio-SKF se on, kun noin halvalla myyvät, kun mainitsin, että netistä saan puoleen heidän pyytämästä hinnasta.

Ainoa erikoistyökalu tuossa taitaa olla nuo klemmaripihdit. Onnistuuko tuon klemmarin kiristys kotikonstein ilman noita "hohdinpihtejä"?

Ja ilman pulttipyssyä ei kannata edes suunnitella vanhan nivelen irroitusta akselista. On tiukassa. Pitkä 8-9mm hylsy pultin reikään, pultti kierteille ja pulttipyssyllä voimaa. Lyömällä tai muilla vippaskonsteilla en suosittele kokeilemaan.

 

[null]

Ja ilman pulttipyssyä ei kannata edes suunnitella vanhan nivelen irroitusta akselista. On tiukassa. Pitkä 8-9mm hylsy pultin reikään, pultti kierteille ja pulttipyssyllä voimaa. Lyömällä tai muilla vippaskonsteilla en suosittele kokeilemaan.

Volkkarien nivelet eivät kyllä ole lujassa, niitä on tullut kuitenkin vaihdettua kymmeniä ja kaikki on lähteneet lekalla lyömällä. Toyotista joutui yleensä hajottamaan koko nivelen, muutoin se ei irti lähtenyt.

 

[Karsten]

Volkkarien nivelet eivät kyllä ole lujassa, niitä on tullut kuitenkin vaihdettua kymmeniä ja kaikki on lähteneet lekalla lyömällä. Toyotista joutui yleensä hajottamaan koko nivelen, muutoin se ei irti lähtenyt.

Varmasti lähtee lekalla jos pääsee huolella lyömään. Nyt vaikuttais siltä, että ollaan vaihtamassa parkkipaikalla tunkin varassa alkuperäistä niveltä eikä koko akselia ole tarkoitus irroittaa. Pulttipyssyllä säästäisi monta kirosanaa, aikaa ja lisävahingot. Japanilaisten nivelet ovat ihan oma lukunsa, niihin verrattuna VAG-nivelet on helppoja.

 

[Tinke-80]

Minkälainen katkaisija siinä on? Mulla oli kerran sama vika Avensiksessa, korjautui viiksen vaihdolla.

Perus nappi kojelaudassa.

 

[Starglazer]

Perus nappi kojelaudassa.

Tuleeko sinne lampun kannalle jännitettä? Ei varmaankaan. Jos ei tule niin ota katkaisija irti. Tuleeko sinne jännitettä? Sulake toki tarkistettu?
Jos katkaisijalle tulee jännite, voi olla katkaisijan ja polttimon väliltä johto poikki. Tai lieköhän menee suora johto katkaisijalta sumuvalolle, en tunne tuon auton sähköjä. Voikohan olla että katkaisija maadoittaa sumuvalon? Menee aika veikkailuksi..
E: Kannatta myös pustata kaikkien muidenkin takavalojen liitokset ja maadoitukset.

 

[PaulFunk]

Vuoden 2007 Mazda 5:ssa ei ilmastointi lähde päälle. Lauhdutin vaihdettiin kun vanha vuoti ja uudet aineet laitettiin tilalle. Flekti lähtee päälle ac-nappia painamalla mut kompressori ei. Magneettikytkintä kokeiltu kopauttaa mutta ei vaikutusta. Painekytkintä epäilivät huollossa, kai se on sellainen tilattava.

 

[Starglazer]

Vuoden 2007 Mazda 5:ssa ei ilmastointi lähde päälle. Lauhdutin vaihdettiin kun vanha vuoti ja uudet aineet laitettiin tilalle. Flekti lähtee päälle ac-nappia painamalla mut kompressori ei. Magneettikytkintä kokeiltu kopauttaa mutta ei vaikutusta. Painekytkintä epäilivät huollossa, kai se on sellainen tilattava.

Kuulostaa siltä että auto kannattaa viedä sellaiseen huoltoon jossa oikeasti ymmärretään ilmastoinnin päälle. En tiedä kyseisestä huollosta mutta jotkut näistä ilmastointihuolloista ovat sellaisia etteivät edes kokeile täytön jälkeen toimiiko ilmastointi Yhdellä tutulla puuttui koko ilmastoinnin remmi kun ohjainrulla oli hirttänyt kiinni ja huollossa täyttivät, rahastivat ja toivottivat hyvää matkaa vaikka remmi puuttui
Kai tuon painekytkimenkin voi testata eikä vain epäillä sitä syylliseksi?

 

[Karsten]

Kuulostaa siltä että auto kannattaa viedä sellaiseen huoltoon jossa oikeasti ymmärretään ilmastoinnin päälle. En tiedä kyseisestä huollosta mutta jotkut näistä ilmastointihuolloista ovat sellaisia etteivät edes kokeile täytön jälkeen toimiiko ilmastointi Yhdellä tutulla puuttui koko ilmastoinnin remmi kun ohjainrulla oli hirttänyt kiinni ja huollossa täyttivät, rahastivat ja toivottivat hyvää matkaa vaikka remmi puuttui
Kai tuon painekytkimenkin voi testata eikä vain epäillä sitä syylliseksi?

Jos osaaminen ja kalusto antaa myöten voi painekytkimen toiminnan mitata kotikonstein. Ensinnäkin kannattaa mitata liittimelle tuleva jännite kun ac-nappia on painettu. Toisekseen painekytkimelle voi syöttää suoraan 12v oikeisiin napoihin ja testata toimivuus. Kuten edellinen postaaja kertoi, korjaamot vaihtavat mielellään kalliita osia kovalla tuntiveloituksella ilman tarkempaa vianmääritystä.

 

[Tuxi]

Appiukon kanssa vanhassa korjaamossa rasvamontusta. Eiköhän se tule vaihdetuksi ilman vahinkoja.

 

[JiiVee92]

Jos osaaminen ja kalusto antaa myöten voi painekytkimen toiminnan mitata kotikonstein. Ensinnäkin kannattaa mitata liittimelle tuleva jännite kun ac-nappia on painettu. Toisekseen painekytkimelle voi syöttää suoraan 12v oikeisiin napoihin ja testata toimivuus. Kuten edellinen postaaja kertoi, korjaamot vaihtavat mielellään kalliita osia kovalla tuntiveloituksella ilman tarkempaa vianmääritystä.

Paitsi, että aika monissa edes etäisesti "nykyaikaisessa" autossa se on ihan arvoa antava anturi (tunnistaa siitä että johtoja tulee enemmän kuin kaksi) eikä vaan "tyhmä" on/off kytkin, ja tällöin jos menet sinne sörkkimään ja antamaan sähköä, niin tuloksena on todennäköisesti vaan palanut ilmastoinnin ohjainyksikkö ja vitutus.

 

[Karsten]

Paitsi, että aika monissa edes etäisesti "nykyaikaisessa" autossa se on ihan arvoa antava anturi (tunnistaa siitä että johtoja tulee enemmän kuin kaksi) eikä vaan "tyhmä" on/off kytkin, ja tällöin jos menet sinne sörkkimään ja antamaan sähköä, niin tuloksena on todennäköisesti vaan palanut ilmastoinnin ohjainyksikkö ja vitutus.

2007 vuoden Mazdassa se on on/off -kytkin ilman erillistä "älyä". Ja ehkä jo nimestä voidaan ymmärtää se, että kyseessä on kytkin, ei anturi.
Liittimen ollessa irti ei pala kuin asentajan sormet jos oikein huonosti menee.

 

[Bapsu]

Rautalangalla piuha oikkariin pitäisi kompuran käynnistyä.

 

[PaulFunk]

Kiitoksia vastauksista. Ylihuomenna auto menee ilmastointeihin erikoistuneeseen firmaan. Itse ei viiti alkaa säätää kun ei meisseli pysy kädessä. Kiva olisi ac saada toimimaan kun lasten kanssa matkustaa.

 

[Serbetli]

Kokeilen jarrukleanerilla roiskimista, jos ei tokene kunnollisesta Lambdasta. Alkuperäinen Lambda maksaa 270€ Deltassa. Sille tielle en malttanut lähteä, vaan tilasin Denson anturin RockAutosta. Niistä on hyviä kokemuksia Lexuksessa. Kiassa on alunperin peltiset tiivisteet imusarjassa. Kansien ja imusarjan välissä on jäljiltäni Hylomar blue, eli sieltä en usko vuotavan. Yläosa on kyllä irrotettu alaosasta kerran ilman tiivisteen vaihtoa, eli sieltä saattaisi vuotaakin.

Denson anturilla alkoi toimimaan kuten alkuperäisellä anturilla. Sain varmistuksen, että jätän jatkossa Boschin anturit ostamatta. Tyhjäkäynnillä käyttäminen antaa kuitenkin edelleen alkuperäisen vikakoodin: P2189 System Too Lean at Idle (Bank 2). Testasin jarrucleanerin suihkuttamista imusarjan suuntaan ja löysin välin, jonne suihkuttamalla tyhjäkäynti pieneni. Vaihdan siis seuraavaksi imusarjan yläosan tiivisteen.

 

[kilroy1]

Monta kertaa se Denso on varsinkin japsiautoissa Boschia tai Ngk:ta parempi vaihtoehto. Suomessa mun mielestä aliarvostettu merkki.

 

[J4nnu]

Vuoden 2007 Mazda 5:ssa ei ilmastointi lähde päälle. Lauhdutin vaihdettiin kun vanha vuoti ja uudet aineet laitettiin tilalle. Flekti lähtee päälle ac-nappia painamalla mut kompressori ei. Magneettikytkintä kokeiltu kopauttaa mutta ei vaikutusta. Painekytkintä epäilivät huollossa, kai se on sellainen tilattava.

Se magneettikytkin voi myös olla rikki. Sen voi mitata tuleeko siihen sähkö. Isot pojat myös antaa suoraan sähköä kytkimelle mutta siinä pitää plus ja miinus laittaa oikeinpäin.

 

[Vauxi]

2010 vuoden Fiat evo Puntoni takasumuvalo ei toimi ja katsastaja antoi korjauskehoituksen siitä. No vaihdettiin lamppu kun edellisessä lampussa oli sen verran syöpynyt kanta. Toimi vähän aikaa, laitettiin koko roska taas nippuun ja taaskaan ei toimi. Ideoita mitä siinä voisi olla? Kanta on myös putsattu joten sekään ei voi olla.

Ei olisi ensimmäinen euroopasta tullut auto missä takaumpion sähköliitin on sulanut kadotukseen. 99% kerroista se on maadoitus. Mutta silloin valot sekoilee muutenkin. Jos kanta on ollut hapan umpion pohjassa niin sieltä se vika todnäk löytyy edelleen. Kanta on löysä tai edelleen hapan. Jotta tommoisen hapantuneen saa oikeasti toimimaan niin se pitäisi puhaltaa lasilla tai muulla hennommalla matskulla.

 

[Jims]

Denson anturilla alkoi toimimaan kuten alkuperäisellä anturilla. Sain varmistuksen, että jätän jatkossa Boschin anturit ostamatta. Tyhjäkäynnillä käyttäminen antaa kuitenkin edelleen alkuperäisen vikakoodin: P2189 System Too Lean at Idle (Bank 2). Testasin jarrucleanerin suihkuttamista imusarjan suuntaan ja löysin välin, jonne suihkuttamalla tyhjäkäynti pieneni. Vaihdan siis seuraavaksi imusarjan yläosan tiivisteen.

Monta kertaa se Denso on varsinkin japsiautoissa Boschia tai Ngk:ta parempi vaihtoehto. Suomessa mun mielestä aliarvostettu merkki.

Brittiauto ei sietänyt halpaa ( noin 50 € / kpl ) Denson lambdaa, vaan vaati alkuperäisen Boschin valmistaman lambdan.
Kaksi Densoa sinne vaihdettiin, eikä kummallakaan ecu reagoinut niiden signaaliin, vaikka hienosti tuli singnaali ecun nastoille asti.
Sitten kun vaihtoi sikamaisen kalliin ( noin 270 € ) ja harvinaisen ( Bosch oli lopettanut valmistuksen jo 2005 ) Boschin, niin heti lähti ecu säätämään seoksia lambda arvon mukaan.

Eli on sillä jotain merkitystä, kenen valmistamia antureita laittaa mihinkin.
Parasta olisi laittaa aina saman valmistajan anturi, kuin alkuperäinenkin on ollut, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin karkeasti eurooppalaisiin Bosch ja japseihin / korealaisiin Denso tai NGK.

 

[Tuxi]

Varmasti lähtee lekalla jos pääsee huolella lyömään. Nyt vaikuttais siltä, että ollaan vaihtamassa parkkipaikalla tunkin varassa alkuperäistä niveltä eikä koko akselia ole tarkoitus irroittaa. Pulttipyssyllä säästäisi monta kirosanaa, aikaa ja lisävahingot. Japanilaisten nivelet ovat ihan oma lukunsa, niihin verrattuna VAG-nivelet on helppoja.

Helposti vaihtui montusta käsin. Ei ollut nivelkään tiukassa. Ainoa jännä hetki oli sisäpuolen pulteissa, joihin käypästä avainta ei alkuun meinannut löytyä. Kummasti hiljeni rutinat. Olin Quattron syyksi laittanut, kun parkkipaikalla pyöritellessä rutisi, mutta nyt tuntui hiljenevän jonkin verran.

 

[H0rna]

Tarvis vaihdella tähän romuun (A6 C6 4F 2005) kuskin oven ikkunahissi. Ei oikein tunnu löytyvän mistään mitään hyvää video-/kuva-ohjetta. Ei täällä kellään sattuis kokemusta asiasta olee?

 

[dot1q]

@H0rna tämmönen rinkeli sulla?

Audi A6 C6 Front Window Regulator Removal - AudiWorld Forums

A6 / S6 (C6 Platform) Discussion - Audi A6 C6 Front Window Regulator Removal - I could not find any instructions on this so I am posting them here. There are several videos on Youtube regarding how to remove the door panel, so I am starting after that. This first picture shows the screws you...

www.audiworld.com

 

[Tuxi]

Tarvis vaihdella tähän romuun (A6 C6 4F 2005) kuskin oven ikkunahissi. Ei oikein tunnu löytyvän mistään mitään hyvää video-/kuva-ohjetta. Ei täällä kellään sattuis kokemusta asiasta olee?

A4 B6:een vaihdettiin joskus. Olihan siinä pieni savotta, kun ikkuna piti muistaakseni irroittaa kokonaan peilejä myöten. Ainoa vinkki oikeastaan on se, että laita se uusi ja vanha runko ennen purkamista lattialle ja vääntele se uusi runko samaan asentoon. Ainakin B6 hississä sitä sai hetken pyöritellä ennen kuin osui kohdilleen. Ovipahvin kiinnikkeitä saattanee jokusen tarvita. Kaveri kannattaa myös varata purku- ja kasausvaiheeseen, niin ei tule murjottua ikkunaa turhaan.

 

[bypass]

2010 vuoden Fiat evo Puntoni takasumuvalo ei toimi ja katsastaja antoi korjauskehoituksen siitä. No vaihdettiin lamppu kun edellisessä lampussa oli sen verran syöpynyt kanta. Toimi vähän aikaa, laitettiin koko roska taas nippuun ja taaskaan ei toimi. Ideoita mitä siinä voisi olla? Kanta on myös putsattu joten sekään ei voi olla.

Jos vetokoukku asennettuna, niin melko usein takasumuvalo tökkii sen vuoksi, että koukun pistokkeen mikrokytkin jumii pohjaan. Auto luulee, että kärry on perässä ja sammuttaa takasumuvalon autosta.

 

[Tinke-80]

Jos vetokoukku asennettuna, niin melko usein takasumuvalo tökkii sen vuoksi, että koukun pistokkeen mikrokytkin jumii pohjaan. Auto luulee, että kärry on perässä ja sammuttaa takasumuvalon autosta.

Ei ole vetokoukkua.

 

[bypass]

Ei ole vetokoukkua.

Pitää siis lähteä palastelemaan vian aiheuttajaa. Ensin jännitemittaus/ valokynä suoraan sumuvalon liittimeltä. Mittaa myös maajohtimen kunto samalla, eli suoraan liittimen päistä myös miinuspuoli. Jos liittimelle ei tule jännitettä, mutta maa tulee, niin seuraavaksi sumuvalokatkaisijaa mittaamaan. Syttyykö sumuvalon merkkivalo? Sulakkeet on tietysti tarkastettu?
Tyypillisesti sumuvalo toimii vain ajovalojen ollessa oikeasti päällä, eikä välttämättä auto/-päivävaloasennossa. Vika voi siis piileksiä myös siellä ajovalokatkaisijan tai ajovaloautomatiikan puolella. Joku merkin paremmin tunteva osannee sanoa onko johtonipuissa jokin erityisen herkkä kohta.

 

[Bauer]

Tarvis vaihdella tähän romuun (A6 C6 4F 2005) kuskin oven ikkunahissi. Ei oikein tunnu löytyvän mistään mitään hyvää video-/kuva-ohjetta. Ei täällä kellään sattuis kokemusta asiasta olee?

Laitoin pari tiedostoa YV:llä

 

[neoadec]

2010 vuoden Fiat evo Puntoni takasumuvalo ei toimi ja katsastaja antoi korjauskehoituksen siitä. No vaihdettiin lamppu kun edellisessä lampussa oli sen verran syöpynyt kanta. Toimi vähän aikaa, laitettiin koko roska taas nippuun ja taaskaan ei toimi. Ideoita mitä siinä voisi olla? Kanta on myös putsattu joten sekään ei voi olla.

Tarkistakaa mittaamalla tuleeko sähköä lampunkantaan. Vikoja valokytkimessä, johdotus hapettunut liittimissä. näin ensialkuun. Lisäksi onko lampunkanta käynyt kuumana että osuuko kannat lamppuun ollenkaan

 

[tunke]

@Tinke-80 onko se sumuvalo alhaalla takapuskurissa tähän tyyliin:

Käytitkö liittimet auki? Onko siinä sumuvalot molemmin puolin vai vain yksi? Ja vaikka olisi vain yksi niin katso tuon toisenkin puolen valon sisään kun ne näyttäisi olevan yhteydessä toisiinsa.

 

[H0rna]

[/QUOTE]

@H0rna tämmönen rinkeli sulla?

Audi A6 C6 Front Window Regulator Removal - AudiWorld Forums

A6 / S6 (C6 Platform) Discussion - Audi A6 C6 Front Window Regulator Removal - I could not find any instructions on this so I am posting them here. There are several videos on Youtube regarding how to remove the door panel, so I am starting after that. This first picture shows the screws you...

www.audiworld.com

A4 B6:een vaihdettiin joskus. Olihan siinä pieni savotta, kun ikkuna piti muistaakseni irroittaa kokonaan peilejä myöten. Ainoa vinkki oikeastaan on se, että laita se uusi ja vanha runko ennen purkamista lattialle ja vääntele se uusi runko samaan asentoon. Ainakin B6 hississä sitä sai hetken pyöritellä ennen kuin osui kohdilleen. Ovipahvin kiinnikkeitä saattanee jokusen tarvita. Kaveri kannattaa myös varata purku- ja kasausvaiheeseen, niin ei tule murjottua ikkunaa turhaan.

Suuret kiitokset vastauksista, mutta sain jo vaihdettua ilman näitäkin apuja broidin kans

Tosin hiukan tais mennä pieleen, kun nyt takas himaan ajaessa hiukan suhisti takaylhäältä, eikä ikkuna oikein halunnut mennä ilman avustusta ylös asti...

 

[Zetteri]

Hyvä, kun kerkesin laittamaan jo Vectra projektini myyntiin, niin kylmästartti ongelma teki paluun
Eli aina vain kylmästartissa (auton pitänyt seisoa tunteja) kone ei käy kunnolla vaan alkaa pätkimään ja hetken odottelun jälkeen kaikki on OK.

Kun näistä asioista on 0 kokemusta niin haeskelin tietoa asiasta ja löysin että juuri kylmä startissa moottorin lämpötila ja ilmamassa antureiden mukaan kone käy aluksi ennen kuin lamda ottaa ohjakset.
Joten tuossa otin ilmamassa anturin irti ja puhdistin sen sähköelektroniikan pudistustökötilla, mutta eipä ollut vaikutusta ongelmaan.

Jotenka tätä aamuna sitten windows tabletin kanssa istuin autoon ja aloin katsomaan lämpötila ja ilmamassan arvoja. No lämpötila näyttäis näyttävän järkeviä lukemia, mutta ilmassa menee miten sattuu sen aikaa kun kone käy huonosti.
Vika siis varmaan ilmamassa anturissa vai onko jotain muuta ideaa missä vika voisi olla ?

Tässä vielä twitteriin laittamani video pätkä tuosta ongelmasta ilmamassa anturin lukemien kera (tuo video pätkä ois siis seuraavaa videotani varten).

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Starglazer]

C5 sitikasta lakkasi takaluukun ikkuna avautumasta. Tämähän on tyyppivika jonka edellinen omistaja oli jo ansiokkaasti korjannut kaiutinjohdolla. Noh, nyt se sitten ei enää toiminut ja aloin tutkimaan. Ihmeen kauan toiminutkin, maa oli kytketty ikkunan puolelle saranaan ja kaikki liitokset oli tehty ilman mitään kiinnitystä, eli sen kun punottu johdot kiinni toisiinsa ja pakkausteippiä päälle. Askartelin uuden johdon paikalleen, maa on tällä kertaa korissa kiinni takavalon alla. Juotin liitokset ja laitoin kutistesukkaa päälle. Saa nähdä miten kestää, johto oli kaksinapaista ja itse johdot olivat noin 0.5mm johtoja. Maajohto menee saranan ohi ikkunasta koriin, tuosta se voi mennä kohtuu helposti poikki. Johdon teippasin ikkunaan kiinni aumateipillä, ilmastointiteippi ei oikein pitänyt.

Tuli vaihdettua myös lisäjarruvalo. Vanha oli mykistynyt ja ledi kun on ja liimattu kasaan niin eipä sitä voi korjata.
Vielä pitää takapuskurin alle laittaa peltiä, eiköhän tuo sitten taas mene jonkin aikaa kun saa leiman. Antipollution fault vaivaa mutta se on todennäköisesti kosketushäiriö. Railipaineen säätimen johdoista toinen oli poikki. Vielä herjaa välillä joten pitää katkaista molemmat ja laittaa uutta johtoa. Saattaa olla kuoren sisältä murtunut. Viitisen vuotta sitten sain antipöllön kuriin säätimen vaihtamalla, nyt en viitsi kun se maksaa kuitenkin noin satkun.

 

[itarumaa]

Ehkä se antipollution fault johtuu vain omistajan vaihtumisesta, niin ainakin itselläni Pösössä eikä tämä ole edes vitsi. Yhden kerran tuli ko. vikavalo 4v aikana ja sitten kun auto meni uudelle omistajalle niin alle viikon sisällä syttyi uudestaan. Tuntuu, että heti kun auton olosuhteet jotenkin muuttuvat, niin se vikavalo syttyy ja sitten kun ajelee niin sammuu itsestään, ei tarvi edes koodeja nollata.

 

[juu-zo]

On ollut pientä kahnausta havaittavissa käsijarrussa. No tänään päätin töiden jälkeen katsoa mikä siellä on vikana ja löytyihän se selkeä syypää. Toinen käsijarrukengän jarrupinta kolmessa osassa. Käydään huomenna hakemassa uuden levyt, käsijarrukengät ja asennushilut ja laitetaan kuntoon. Reilun satkun remontti kokonaisuudessaan.

 

[Tuxi]

310tkm ajettu A4 B6 1.8t BEX (190hv, 240Nm) on tuntunut jo pidemmän aikaa kovin puhdittomalta. Myös P0420 (Catalyst System Efficiency → Below Threshold → Bank 1) vikakoodi on joko staattisena tai hetkittäisenä ollut oikeastaan vuoden ajan. Kone käy myös kylmänä hieman ravistaen, mutta tasoittuu pian jahka kierrokset laskevat. Myös nappi laudassa kiihdytyksissä tuntee persdynolla selvästi, miten veto ei ole aivan tasaista enää, kun kierrokset ovat päälle 5000. Yhden kerran sain vikakoodin, kun kakkospytty ei sytyttänyt. Kone kävi erittäin epätasaisesti. Käynnistin auton uudestaan ja homma korjautui. En ole sittemmin saanut koodia uudestaan, että voisin vaihtaa esim. puolia päikseen. Haluaisin kuvitella näiden liittyvän toisiinsa.

Vaihdettuja osia:

• Tulpat viime kesänä (ei vaikutusta). Tulpat olivat hieman tummat, eli rikkaalla taidetaan mennä.
• Taaempi lambda viime syksynä (ei vaikutusta).
• MAF muutama vuosi sitten (yskiminen korkeilla kierroksilla loppui, mutta alkoi nyt uudestaan).

Tein vastikään sen kuuluisan 0.8 x hevosvoimat MAF-testin, eli nappi lautaan ja katsoin maksimi ilmamassamäärälukeman, joka oli n. 130g/m3. Pitäisi tuon 0.8 säännön mukaan olla lähemmäs 150g/m3. Muistelen vanhalla MAF:lla tulleen isompia lukemia, mutta auto kävi kyllä paremmin uudella, joka siis aina antanut vähän pienempiä tuloksia.

Sylinterien puristukset olivat kaikki kohdillaan, niissä ei siis ongelmaa.

Ahdot olevinaan ok, 0.6bar näyttää OBDElevenin mukaan ahtavan, tosin pienillä kierroksilla ahdot tulevat jäljessä. En tiedä sitten miten sen pitäisi käyttäytyä.

Onko ehdotuksia mitä tälle kannattaisi alkaa tekemään? Osia en haluaisi enää summassa ostaa.

Edit: Viesti lähti ajoissa.

 

[Persojet]

310tkm ajettu A4 B6 1.8t BEX (190hv, 240Nm) on tuntunut jo pidemmän aikaa kovin puhdittomalta. Myös P0420 (Catalyst System Efficiency → Below Threshold → Bank 1) vikakoodi on joko staattisena tai hetkittäisenä ollut oikeastaan vuoden ajan. Kone käy myös kylmänä hieman ravistaen, mutta tasoittuu pian jahka kierrokset laskevat. Myös nappi laudassa kiihdytyksissä tuntee persdynolla selvästi, miten veto ei ole aivan tasaista enää, kun kierrokset ovat päälle 5000. Yhden kerran sain vikakoodin, kun kakkospytty ei sytyttänyt. Kone kävi erittäin epätasaisesti. Käynnistin auton uudestaan ja homma korjautui. En ole sittemmin saanut koodia uudestaan, että voisin vaihtaa esim. puolia päikseen. Haluaisin kuvitella näiden liittyvän toisiinsa.

Vaihdettuja osia:

• Tulpat viime kesänä (ei vaikutusta). Tulpat olivat hieman tummat, eli rikkaalla taidetaan mennä.
• Taaempi lambda viime syksynä (ei vaikutusta).
• MAF muutama vuosi sitten (yskiminen korkeilla kierroksilla loppui, mutta alkoi nyt uudestaan).

Tein vastikään sen kuuluisan 0.8 x hevosvoimat MAF-testin, eli nappi lautaan ja katsoin maksimi ilmamassamäärälukeman, joka oli n. 130g/m3. Pitäisi tuon 0.8 säännön mukaan olla lähemmäs 150g/m3. Muistelen vanhalla MAF:lla tulleen isompia lukemia, mutta auto kävi kyllä paremmin uudella, joka siis aina antanut vähän pienempiä tuloksia.

Sylinterien puristukset olivat kaikki kohdillaan, niissä ei siis ongelmaa.

Ahdot olevinaan ok, 0.6bar näyttää OBDElevenin mukaan ahtavan, tosin pienillä kierroksilla ahdot tulevat jäljessä. En tiedä sitten miten sen pitäisi käyttäytyä.

Onko ehdotuksia mitä tälle kannattaisi alkaa tekemään? Osia en haluaisi enää summassa ostaa.

Edit: Viesti lähti ajoissa.

Ootko tsekkaillu polttoaine puolta? Koska vaihdettu polttoaineen suodatin ja onko paineet kohdillaan?

 

[Tuxi]

Ootko tsekkaillu polttoaine puolta? Koska vaihdettu polttoaineen suodatin ja onko paineet kohdillaan?

Suodatin vaihdettu myös syksyllä. Osia on vaihdettu siihen malliin, että ei kaikkia muista mainita. Paineita en ole testannut. Näkeekö ne luotettavasti OBDElevenillä vai pitääkö lähteä mittarin ostoon?

 

[Persojet]

Suodatin vaihdettu myös syksyllä. Osia on vaihdettu siihen malliin, että ei kaikkia muista mainita. Paineita en ole testannut. Näkeekö ne luotettavasti OBDElevenillä vai pitääkö lähteä mittarin ostoon?

Ite melkeen ostaisin, ei ne muistaakseni paljoa maksa kun itse hankin. Varsinkin kun puhutaan ongelmasta niin erillinen mittari voi näyttää ihan muuta kuin mitä tietokone luulee siellä olevan, jos joku anturi temppuilee. Silleen yleensä löytää vikoja paremmin, kun ei usko autoa vaan itseä. Jos paineet alhaalla niin viittaa joko suutinkiskon päässä olevaan paineensäätimeen tai pumppuun.

 

[baggio]

Tästä polttoaineen saannin selvittämisestä.

1. Jos mittaan tukista ok paineet moottori sammuksissa virrat päällä niin silloin pumppu on varmasti ok?

2. Mutta suodatin tai jokin muu bensalinjastossa (myös paluu) voi silti ahdistaa ja virtaus olla heikko, jolloin moottorin bensansaanti täyskaasulla ok paineista ja ok pumpusta huolimatta heikko?

3. Jos mittaan virrat päällä moottori sammuksissa ok paineet ja ok virtaukset niin tiedän että pumppu ok ja suodatin/linjasto ok myös täyskaasulla?

 

[Persojet]

Tästä polttoaineen saannin selvittämisestä.

1. Jos mittaan tukista ok paineet moottori sammuksissa virrat päällä niin silloin pumppu on varmasti ok?

2. Mutta suodatin tai jokin muu bensalinjastossa (myös paluu) voi silti ahdistaa ja virtaus olla heikko, jolloin moottorin bensansaanti täyskaasulla ok paineista ja ok pumpusta huolimatta heikko?

3. Jos mittaan virrat päällä moottori sammuksissa ok paineet ja ok virtaukset niin tiedän että pumppu ok ja suodatin/linjasto ok myös täyskaasulla?

Ite mittasin auto käynnissä. Jos et ota alipaineletkua säätimestä niin mitä enemmän poljet, sitä enemmän painetta pitäisi olla. Jos kaasua polkiessa paine laskee niin jostain ahdistaa.

 

[Serbetli]

Denson anturilla alkoi toimimaan kuten alkuperäisellä anturilla. Sain varmistuksen, että jätän jatkossa Boschin anturit ostamatta. Tyhjäkäynnillä käyttäminen antaa kuitenkin edelleen alkuperäisen vikakoodin: P2189 System Too Lean at Idle (Bank 2). Testasin jarrucleanerin suihkuttamista imusarjan suuntaan ja löysin välin, jonne suihkuttamalla tyhjäkäynti pieneni. Vaihdan siis seuraavaksi imusarjan yläosan tiivisteen.

Imusarjan yläosan tiiviste on vaihdettu ja nyt antaa kahta vikakoodia: P2189 ja P187, elikkä System Too Lean at Idle (Bank 2 ja 1). Käyvät molemmat lohkot laihalla. Uusi tiiviste oli sopiva ja puhdistin tiivistyspinnat. Niissäkään en huomannut vikaa. Kaikki letkut kiinnitin takaisin, enkä korvakuulolla, silmämääräisesti tai jarrucleanerilla löytänyt vikaa alipainekomponenteista. Mitä sitten keksitään?

 

[_Bandit_]

Imusarjan yläosan tiiviste on vaihdettu ja nyt antaa kahta vikakoodia: P2189 ja P187, elikkä System Too Lean at Idle (Bank 2 ja 1). Käyvät molemmat lohkot laihalla. Uusi tiiviste oli sopiva ja puhdistin tiivistyspinnat. Niissäkään en huomannut vikaa. Kaikki letkut kiinnitin takaisin, enkä korvakuulolla, silmämääräisesti tai jarrucleanerilla löytänyt vikaa alipainekomponenteista. Mitä sitten keksitään?

Käy läpi sitten ne alaosankin tiivisteet sekä itse imusarjan letkut pitemmältä ja tarvittaessa katso se asennettu tiiviste liberaalilla jarrukliinerin käytöllä sekä purge valve, jos tosiaan oli juurikin tuo 2,7 litrainen Kia-Hyundain pata:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Tarvittaessa joskus ne vuodonilmaisinaineet toimii kanssa hyvin jos jokin letku puhaltaa tai imee hulluna:

AGA vuodonilmaisin spray - Prisma verkkokauppa

Vesipohjainen kaasuvuotojen paljastaja. Nopea ja luotettava kaasuvuotojen ja painehäviöpisteiden paikallistaminen mm. putkista ja painejärjestelmistä. Muodostaa selvästi havaittavia kuplia. Soveltuu käytettäväksi maakaasun, propaanin, butaanin, asetyleenin, nestekaasun, typen, hiilidioksidin...

www.prisma.fi

Älä käytä yhtä liberaalisti ettei imaise liikaa koneeseen imuilmavuodon mukana. (Ei auta aina, mutta joissain tilanteissa näkee tuolla paremmin).

 

[Vantaan_vasalli]

Aamulla autossa (Grand C-max 2012) joku kärysi, kun lähdin liikenteeseen. Kotona selvisi, että ilmeisesti jäähdytys nesteet heittää pihalle, kun tuntuu oikealta puolelta tiputtavan ulos. Paljonkohan tuollaisen korjaus maksaa?

 

[Josef]

Aamulla autossa (Grand C-max 2012) joku kärysi, kun lähdin liikenteeseen. Kotona selvisi, että ilmeisesti jäähdytys nesteet heittää pihalle, kun tuntuu oikealta puolelta tiputtavan ulos. Paljonkohan tuollaisen korjaus maksaa?

Sä varmaan ymmärrät ihan itsekin ett noilla tiedoilla ei tuohon voi vastata edes jeesus. Jos joku letku/liitos vuotaa ni joku pikkupaja/tuttu fiksaa sen ehkä kympeillä, siitä ylöspäin viasta riippuen taivas on rajana.

 

[Vantaan_vasalli]

Sä varmaan ymmärrät ihan itsekin ett noilla tiedoilla ei tuohon voi vastata edes jeesus. Jos joku letku/liitos vuotaa ni joku pikkupaja/tuttu fiksaa sen ehkä kympeillä, siitä ylöspäin viasta riippuen taivas on rajana.

Jotain liitosta veikkaisin, koska nestetta oli roiskunut moottoritilan takaosaan. Miten paljon tuolla uskaltaa ajaa, kun lähin paja on 15 km päässä?

Tosiaan pahoittelut epäselvästi kuvauksesta. Vaihdan autoon vaan renkaat, eikä sillä taidolla parempaa kuvausta saanut.

 

[Starglazer]

Jotain liitosta veikkaisin, koska nestetta oli roiskunut moottoritilan takaosaan. Miten paljon tuolla uskaltaa ajaa, kun lähin paja on 15 km päässä?

Tosiaan pahoittelut epäselvästi kuvauksesta. Vaihdan autoon vaan renkaat, eikä sillä taidolla parempaa kuvausta saanut.

Voi olla että uskaltaa ajaa paljon tai sitten hajoaa jo kilometrin matkalla. Ei täältä foorumilta sitä voi tietää, pyydä joku joka ymmärtää autojen päälle kurkkaamaan autoa.

 

[Josef]

No kilsan matkalla se ei hajoa vaik syyläri ois täysin tyhjä mut 15km voi olla sit eri juttu, riippuu niin vuodon määrästä.

 

[Bapsu]

Kai se auto älähtää jos on jäähdytysneste vähissä tai koneen lämpö nousee.

 

[KariJoo]

Mikäpä se mahtaisi olla autossa vikana kun flekti huutaa vähän väliä. "Vika" alkannut tuossa kevättalvella mutta nyt ei jaksa enää sitä kuunnella. Eli Seat Toledo -16, 1,2TSI, 80tkm ajeltu,
Ei väliä onko kylmä vaiko kuuma moottori. Aamulla pistää käyntiin niin alkaa huutamaan, noin 10sek ja lopettaa. Lähtee ajamaan niin saattaa tehdä 10 metrin ajon jälkeen saman. Ei tietoa tekeekö maantieajossa kun aina muuta meteliä niin ei kuule. Jäähdytysjärjestelmässä on nestettä. Lämmöt pysyvät hyvin 90 asteessa (noin). Ei väliä onko ilmastointi päällä vaiko ei, eikä väliä puhaltaako tuuletin kylmää vai kuumaa ilmaa.
No, käytin merkkihuollossa. Vikakoodeja ei löytynyt. Totesivat että tuulettimen lämpökatkaisin on rikki, ja vaihdettiin siis. Pari päivää ei huutanut jatkuvasti, mutta nyt vika taas pahentunut, elikkäs huutaa vähän väliä.
Vinkkejä? Ei tuo merkkihuolto ainakaan kiinnosta kun 265€ upposi jo tuohonkin...

Sain vihdoin viimein ajettua tuon auton korjaamolle, kolme tuntia (ja 318€) myöhemmin viaksi paljastui viallinen ilmastoinnin ohjausyksikkö (eli se koko osa josta laitetaan ilmastointi päälle/pois ja säädetään lämmöt etc). 300€ + työt. Katsotaan kuntoon jahka veronpalautukset tulee. Ihanaa kun ei tartte miettiä mihin rahoja laittaa.