Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[kurkimies]

Jos tuon homman tekee budjetilla ilman hitsausta, niin kannattaa säästää mahdollisimman paljon vanhaa peltiä ja käydä nuo ruostekohdat läpi vaikka rälläkkään kiinnitetyllä teräsharjalla.
Vetelee teräsharjalla peltipuhtaaksi ja jos jostain kohdasta menee läpi tai ohueksi, niin muotoilee american joen malliin lasikuitukitillä "tervettä" pintaa.
Sitten vaan kitin päälle happomaali, värimassa ja lakka.

Ohessa american joen rapean matukan ruostekorjaus.

Tulee aivan ex-Primeran takakaarien paikkaus molemmilta puolin juuri tuollaisella pakkelilla. Vedetty pakkelin päälle maalia ja vaan nopea myyntikikka tuollainen.

 

[Jims]

Ja siitä happomaalista ei ole sitten kitin päällä mitään iloa vaan se pitää laittaa pellille.

En ole maalari ja tästäkin on montaa koulukuntaa, mutta minulle ovat ammattimaalarit ja maalikauppiaat sanoneet että kitti aina puhtaalle pellille ja sen jälkeen happoväri päälle.

 

[Jims]

Tulee aivan ex-Primeran takakaarien paikkaus molemmilta puolin juuri tuollaisella pakkelilla. Vedetty pakkelin päälle maalia ja vaan nopea myyntikikka tuollainen.

Kyllähän tuossa matukassa oikea korjaus olisi ollut ostaa korjauspellit takakaariin, hitsailla ne paikoilleen ja sitten vasta kitata&maalata lopputulos ilman tuota kanaverkkoa ja lasikuitukittiä.

Lasikuitukitti kyllä kestää kunnolla tehtynä melko paljon rasitusta, joskus vuosia sitten paikattiin kaverin teräsveneen kyljestä rykelmä kiinnitystolppaan hankaamisen aiheutamaa pistekorroosiota ( syvyys 1-2 mm luokkaa, teräslevyn vahvuus kyljessä 6 mm ) sekä muutama laituriin ajamisesta aiheutunut lommo lasikuitukitillä ja sen jälkeen maalattiin koko veneen kyljet ja pohja Tikkurilan Temacoatilla ( kestää upotusrasituksen ), pohjaan Temacoatin päälle myrkkymaali ja kylkiin Temadur 50.
Korjaukset ja maalaus ovat kestäneet hyvinä ainakin sen 6-7 vuotta mitä maalauksesta on aikaa ja päältä ei pysty sanomaan mikä kohta on lasikuitukitillä oikaistu.

 

[dmn]

"Sikaflexillä" korjaaminen ei ole ollenkaan huono ratkaisu jos vaikka pitää pitkää peltipintaa vaihtaa tai lokarin kaaret korjata ilman hitsausvehkeitä. Välttyy pellin vetelyiltä ja limittäissaumassa on koko matkalla täyttöä, eikä kosteus pääse hiipimään alle. Hommassa pitkää olla paljon puristimia ja mahdollisesti popniittejä (näkymättömissä osissa). Liimaksi esim. 2k Loctite 4720 (n. 50e purkki, sekoituspäitä kannattaa ostaa muutama ekstra).

 

[Jarkki86]

Rautakaupasta saa vastaavaa jos tuolle Amerikan linjalle meinaa lähteä.

Ei riitä kahdenkaan käden sormet laskemaan niitä pettyneitä harrastajia jotka ovat Amerikasta uittaneet "hyvän" aihion tai valmiin auton. Lähes poikkeuksetta niistä on takahelmat jne korjattu tuolla verkko+kitti menetelmällä.

 

[Jims]

Katsoin tuon linkkamasi videon. Siinä käytetään jonkinlaista ruostumattomasta teräksestä tehtyä verkkoa.
En nyt äkkiseltään etsittynä löytänyt sellaista tuotetta motonetistä. Osaatko auttaa?

Biltema myy vastaavaa alumiiniverkkoa.

 

[Jims]

"Sikaflexillä" korjaaminen ei ole ollenkaan huono ratkaisu jos vaikka pitää pitkää peltipintaa vaihtaa tai lokarin kaaret korjata ilman hitsausvehkeitä. Välttyy pellin vetelyiltä ja limittäissaumassa on koko matkalla täyttöä, eikä kosteus pääse hiipimään alle. Hommassa pitkää olla paljon puristimia ja mahdollisesti popniittejä (näkymättömissä osissa). Liimaksi esim. 2k Loctite 4720 (n. 50e purkki, sekoituspäitä kannattaa ostaa muutama ekstra).

Koriliimalla ja pistehitseillähän niitä uusiakin autoja pääosin kasataan, joten menetelmänä ei yhtään hullumpi, kunhan huolehtii osien puhtaudesta ja ruosteettomuudesta ennen liimausta.

Ei riitä kahdenkaan käden sormet laskemaan niitä pettyneitä harrastajia jotka ovat Amerikasta uittaneet "hyvän" aihion tai valmiin auton. Lähes poikkeuksetta niistä on takahelmat jne korjattu tuolla verkko+kitti menetelmällä.

Yhdellä jenkkejä harrastavalla kaverillani on ollut puhallettavana monta tällaista jenkeistä uitettua "helppoa projektia", joissa on puhalluksen jälkeen ollut isoja reikiä ympäri peltejä, kun pakkelit ja kanaverkot ovat lennelleet pois.

Yhdestäkin jenkeissä noin 20 k$ maksaneesta ihan ok näköisestä 60-luvun Mustangista ei jäänyt muita alkuperäisiä peltejä jäljelle kuin katto tolppineen ja siihen kiinnittyvä takapenkin potero, muut pellit olivat joko pakkelilla paikattuja tai sisäpuolelta lähes läpi ruostuneita.

 

[Dr. Who]

Auto on vm1999 Renault Megane ja alkaa olla lokasuojat aika rapsakassa kunnossa. Molemmat etulokasuojat ovat alla olevan kuvan kaltaisessa kunnossa.
Ajattelin että harrastuksena voisin korjata noita jotenkin. Uusia en osta.
Olen mielessäni hahmotellut hieman tuon korjausta.

Onko alla oleva suunnitelma järkevä?
-lokasuoja irti kokonaan
-rälläkällä leikkaa rapeat osat pois kokonaan.
-pakkelilla täyttää reiän ja maalaa spraypullolla.

Minkäänlainen hitsaus ei tule kyseeseen koska en osaa enkä omista laitetta. Kaikki korjaus omatoimisesti tuohon tonnin pommiin.

Tuolla sisälokarissa on sitten reikä jos toinenkin...

 

[Dr. Who]

sisälokari rengaskotelossa on muovia. Vai mitä meinaat?

Ota se sisälokari irti, siellä se yllätys on, toinen mikä kannattaa kattoa on taka-akselin seutu ja ne takalokari sieltä muovien alta...

 

[Stige]

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[10k]

Citroën C5 etujousisylinteri vuotaa. Viikonloppuna harrastellaan.

 

[BHN]

Tuohon ruostekeskusteluun sen verran , että oikea happomaali ja pakkeli ei kestä päällekkäin . Välissä täytyy olla epoksimaali. Lisäksi jotkut sprayt ei kestä pakkelin kovetetta jne. jne. Renaultin tapauksessa kannattaa tehdä mahdollisimman helppo ja halpa korjaus. Ruostuu se kuitenkin. Ehkä torista purkuautosta uusi suoja jos löytyy samanvärinen parilla kympillä..

 

[Starglazer]

Citroën C5 etujousisylinteri vuotaa. Viikonloppuna harrastellaan.

Tuossa ei taida olla muuta vaihtoehtoja kuin vaihtaa koko tolppa?
Viikonloppuna pitää yrittää vaihtaa käsijarrun vaijerin samanlaiseen kulkineeseen. Se liikkuu vielä joten kuten joten elättelen toiveita että menisi pelkän vaijerin vaihdolla. Tuskin menee.. Satulan vivun sain liikkumaan liottelemalla sitä.

 

[10k]

Tuossa ei taida olla muuta vaihtoehtoja kuin vaihtaa koko tolppa?
Viikonloppuna pitää yrittää vaihtaa käsijarrun vaijerin samanlaiseen kulkineeseen. Se liikkuu vielä joten kuten joten elättelen toiveita että menisi pelkän vaijerin vaihdolla. Tuskin menee.. Satulan vivun sain liikkumaan liottelemalla sitä.

Juu, tilasin jo uuden. 275 €

 

[Starglazer]

Juu, tilasin jo uuden. 275 €

Ai ne ei tuon enempää maksa, onpa hyvä tietää. Itselläkin vähän hikoilee mutta olen toistaiseksi tyytynyt seuraamaan tilannetta.
Surkea homma kun service boxista ei näe enää hintoja ilmaiseksi.

 

[dmn]

Tuohon ruostekeskusteluun sen verran , että oikea happomaali ja pakkeli ei kestä päällekkäin .

Ja vähän yllätyksenä - happomaalin päälläkään ei oikein kestä mikään, minkä yleensä huomaa vasta muutaman vuoden päästä. Oiskohan tohon epoksipohja parasta väliin ennen varsinaista pintaa.

 

[Bauer]

Ja vähän yllätyksenä - happomaalin päälläkään ei oikein kestä mikään, minkä yleensä huomaa vasta muutaman vuoden päästä. Oiskohan tohon epoksipohja parasta väliin ennen varsinaista pintaa.

Troton 2K-Happopohjamaali Ainakin tuon tuotteen kohdalla lukee, ettei happopohjamaalin päälle saa maalta epoksipohjamaalia. Pitäisi siis joku peruspohjamaali tai filleri siihen väliin.

 

[Zacksa]

Satanen tuntuu menevän joka vuosi remontteihin kohta 20-vuotiaaseen corollaan. Nyt on pakoputkessa ennen takaäänenvaimentajaa reikä. Uusi putki&pönttö maksaa 109€, ja tiivistekin on 5€.

 

[H0rna]

Satanen tuntuu menevän joka vuosi remontteihin kohta 20-vuotiaaseen corollaan. Nyt on pakoputkessa ennen takaäänenvaimentajaa reikä. Uusi putki&pönttö maksaa 109€, ja tiivistekin on 5€.

No eihän tuo nyt paljoa ole jos vielä itse vaihtaa?

 

[dot1q]

Satanen tuntuu menevän joka vuosi remontteihin kohta 20-vuotiaaseen corollaan. Nyt on pakoputkessa ennen takaäänenvaimentajaa reikä. Uusi putki&pönttö maksaa 109€, ja tiivistekin on 5€.

7€/kk? Juma on halpaa. Vaihtuuko öljyt kerta vuoteen?

 

[dot1q]

Auto on vm1999 Renault Megane ja alkaa olla lokasuojat aika rapsakassa kunnossa. Molemmat etulokasuojat ovat alla olevan kuvan kaltaisessa kunnossa.
Ajattelin että harrastuksena voisin korjata noita jotenkin. Uusia en osta.
Olen mielessäni hahmotellut hieman tuon korjausta.

Onko alla oleva suunnitelma järkevä?
-lokasuoja irti kokonaan
-rälläkällä leikkaa rapeat osat pois kokonaan.
-koritinalla täyttää reiän ja maalaa spraypullolla.

Minkäänlainen hitsaus ei tule kyseeseen koska en osaa enkä omista laitetta. Kaikki korjaus omatoimisesti tuohon tonnin pommiin.

Korjasin ainoan virheen minkä löysin. Jos sen pakkelihomman menee tekemään, menee sekin tekeminen hukkaan.

Vaihda vielä tuo rapean pois leikkaaminen teräsharjalaikalla pois riipimiseen niin säästät työvaiheissa. Tulee kerralla kunnon pohjat koritinalle.

 

[Zacksa]

7€/kk? Juma on halpaa. Vaihtuuko öljyt kerta vuoteen?

En laske öljynvaihtoa remontiksi. Mistä tuon 7€/kk laskit?

 

[dot1q]

Hatusta vedin alle 10€/kk hinnan

 

[H0rna]

Halpaa tuo kyl joo, kun 15v vanhaan audiini maksoi pelkät kuskin puolen ylätukivarret 180€

 

[Zacksa]

Halpaa tuo kyl joo, kun 15v vanhaan audiini maksoi pelkät kuskin puolen ylätukivarret 180€

Kolmen edellisen vuoden remonttikustannukset jo yli 300€. Takajarrusatulan vaihto, moniurahihna, syylari, ja nyt pakoputki. Tuohon päälle vielä kilkkeitä satasella, kuten pyyhkijät, jarrupalat, ilman- ja raitisilmansuodattimet. Eli kuluja yhteensä n.400€/3v

Tarkoituksena myydä auto kun renkaat alkaa olla loppu. Reilun parin tonnin autoon ei viitsi uutta rengassettiä ostaa.

 

[H0rna]

2 vuoden kustannukset audissa:

Uudet ajovaloumpiot + xenon polttimot 850€
Takajarrut (levyt + palat) 250€
Tulpat ja puolat 350€
Uudet kesärenkaat sekä käytetyt talvivanteet ja renkaat yhteensä 700€
VCDS-kaapeli 300€
Start/stop nappimoduuli 75€
Pari MAP-anturia 120€
2x öljynvaihto suodattimineen 180€
Pyyhkijänsulat 50€
Pakoputken kiristinholkit 22€
= 2897€/2 vuotta

edit. Ylätukivarret + 180€

 

[BHN]

Jos audi on automaatti tuohon päälle vielä laatikon korjaus lähivuosina. Muutama tonni.

 

[Corle]

2 vuoden kustannukset audissa:

Uudet ajovaloumpiot + xenon polttimot 850€
Takajarrut (levyt + palat) 250€
Tulpat ja puolat 350€
Uudet kesärenkaat sekä käytetyt talvivanteet ja renkaat yhteensä 700€
VCDS-kaapeli 300€
Start/stop nappimoduuli 75€
Pari MAP-anturia 120€
2x öljynvaihto suodattimineen 180€
Pyyhkijänsulat 50€
Pakoputken kiristinholkit 22€
= 2897€/2 vuotta

edit. Ylätukivarret + 180€

Arvokkaat on takajarrut kun juuri kattelin omaan autoon levyt ja palat 65€ +10 € postit. Ja vaikka olisin valinnut kalleimmat osat niin alle 100€ olis jääny.

 

[Stige]

Sehän rupee wörkkimään, rajotin vielä 5000 rpm ja TPS rajotettu 40%. Silti jo aika eläin

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

 

[Persojet]

Äsken piti isäukon peräkärryn oikea takavilkkuvalo katsoa että miksi se ei toimi.
Otin suojapleksin irti ja irroitin polttimon. En nähnyt selvästi että polttimo olisi rikki.
Mittasin yleismittarilla vilkku ollessa päällä jännitteen vilkun navoista. Jännite vaihteli noin 3-8 volttia vilkun tahdissa. Ajattelin että nyt on johdoissa vikaa kun noin matala jännite. Laitoin kuitenkin uuden polttimon ja kas kummaa se toimi hyvin. Miksi yleismittari näyttää noin pieniä lukemia? Pitääkö yleismittarin käytössä on pitkään kestävä, yhtämittainen jännite jotta se laitteella saadaan luettua kunnolla?

Riippuu mittarista, mutta yleensä ne ei pysy vilkun mukana, varsinkaan halvemmat.

 

[N1kkel]

Tarkoituksena myydä auto kun renkaat alkaa olla loppu. Reilun parin tonnin autoon ei viitsi uutta rengassettiä ostaa.

Miksi ei? Eikö sillä autolla ole kuitenkin käyttöarvo?

 

[Starglazer]

Ihme ja kumma, sain vaihdettua PELKÄN käsijarruvaijerin C5 sitikkaan. Suojaputkea piti kuitenkin hoonata vanhalla vaijerilla aika hartaasti, jonkin aikaa piti tapella että sai vanhan vaijerin pois. Eipä ollut parempaa liukastetta kuin ruosteenirrotus ainetta, suhuttelin sitä putkeen aika reilusti. Putken ja vaijerin liitokseen laitoin tällä kertaa paksun liimakutistesukan, eiköhän pysy p*ska putkesta poissa.
Ilman uhreja ei kuitenkaan vältytty. Vanhan vaijerin irrotusoperaatiossa oli vaijerin ulkopää kiinni akkuporakoneessa ja pyöritin ja vedin vaijeria. Noh, akkuporakone EI ole tarkoitettu vetämiseen, joten istukka lähti irti porakoneesta. Saapa nähdä joko tämä oli 25 euron NuToolin loppu

 

[mörköläinen]

Sehän rupee wörkkimään, rajotin vielä 5000 rpm ja TPS rajotettu 40%. Silti jo aika eläin

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Mikä juttu tää on, että tosi moni polttaa kumia jarrulla, tossakin vaikuttas ja kuulostas löylyä riittävän ihan ilman jarrujakin... Juniorina mulla oli -78 camaro, jossa ei todellakaan ollu noin paljoa tehoa, ja sekin jo piirti mustaa pirun pitkään paikaltaan ilman jarrukikkailuja. Anyways asiallinen laite sulla siinä duunin alla, tykkään.

 

[H0rna]

Arvokkaat on takajarrut kun juuri kattelin omaan autoon levyt ja palat 65€ +10 € postit. Ja vaikka olisin valinnut kalleimmat osat niin alle 100€ olis jääny.

302mm Zimmermanin levyt ja Ferodon palat laitoin. Taakse nuo vakiot. Eteen sitten menee jäähdytetyt 321mm levyt.

Editedit.

Ymmärrän kyllä et jarruhommissa pääsee halvalla jos autossa ei ole tehoja ja painoa

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

302mm Zimmermanin levyt ja Ferodon palat laitoin. Taakse nuo vakiot. Eteen sitten menee jäähdytetyt 321mm levyt.

Kyllä nuo zimmermann reikälevyt on omaankin autoon 60-70€ per levy eteen eli ei tuo nyt niin kallis hinta ole. Asia sitten erikseen huomaako loppujenlopuksi noissa mitään eroa jos vaikka trw vertaisi mikä on myös laatumerkki.

 

[H0rna]

Mikä juttu tää on, että tosi moni polttaa kumia jarrulla, tossakin vaikuttas ja kuulostas löylyä riittävän ihan ilman jarrujakin... Juniorina mulla oli -78 camaro, jossa ei todellakaan ollu noin paljoa tehoa, ja sekin jo piirti mustaa pirun pitkään paikaltaan ilman jarrukikkailuja. Anyways asiallinen laite sulla siinä duunin alla, tykkään.

Perän välitykset varmaan merkkaa eniten?

 

[H0rna]

Kyllä nuo zimmermann reikälevyt on omaankin autoon 60-70€ per levy eteen eli ei tuo nyt niin kallis hinta ole. Asia sitten erikseen huomaako loppujenlopuksi noissa mitään eroa jos vaikka trw vertaisi mikä on myös laatumerkki.

Mulle tuli ihan perus zimmermanit, ei mitään reikälevyjä.

 

[H0rna]

Täältä tilasin:

Mister Auto - Takajarrulevy AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188Kw) 2004 - 2008

Takajarrulevy AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188Kw) 2004 - 2008 ➤ Jopa 65% edullisemmat varaosat ✚ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima

www.mister-auto.fi

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Mulle tuli ihan perus zimmermanit, ei mitään reikälevyjä.

Ok no sitten ne levyt on Audiin vaan kalliimmat vaikka hondassa melkein sama jarrulevykoko.

 

[Zacksa]

Miksi ei? Eikö sillä autolla ole kuitenkin käyttöarvo?

Se on ollut ikäänkuin vara-autona, kun olen itse etätöissä. On sillä kuitenkin puolet perheen ajoista ajettu, kun ei viitsi uudempaan rullata kilometrejä vanhan seistessä.

 

[Stige]

Mikä juttu tää on, että tosi moni polttaa kumia jarrulla, tossakin vaikuttas ja kuulostas löylyä riittävän ihan ilman jarrujakin... Juniorina mulla oli -78 camaro, jossa ei todellakaan ollu noin paljoa tehoa, ja sekin jo piirti mustaa pirun pitkään paikaltaan ilman jarrukikkailuja. Anyways asiallinen laite sulla siinä duunin alla, tykkään.

Yleinen turvallisuus ainaski omassa mielessä päällimmäisenä, tossa ku kelaa 1 2 3 läpi vauhissa ni se on satasen paremmalla puolen aika nopeesti ja poikittain vieläki.
Ei se oo siitä kiinni etteikö se jaksais siis.

 

[Corle]

302mm Zimmermanin levyt ja Ferodon palat laitoin. Taakse nuo vakiot. Eteen sitten menee jäähdytetyt 321mm levyt.

Editedit.

Ymmärrän kyllä et jarruhommissa pääsee halvalla jos autossa ei ole tehoja ja painoa

Juu kyllähän mä arvasin että ei ihan perusperheauto kokoa ole nuo jarrut kun hintaa on ton verran Mullahan on tossa perhevankkurissa varmaan pienemmät etulevyt kun sulla takalevyt vaikka onkin painavahko auto tosin tehoton.

 

[M3TAL_L0RD]

Ei nuo nyt ihmeellisen isot ole. Pösössä (407/607) edessä vähän isommat (330 mm) ja takana vähän pienemmät (290 mm). Eikä levyt maksa TRW:nä paljon mitään, noin 50 € eteen ja 30 € taakse.

 

[DaKyy]

Mitäs raati sanoo, minkälaisia oireita vuotava suutin aiheuttaa auton käyntiin?

...

Jos se on pidemmän aikaa tuota tehnyt, niin varmaan öljykin haisee bensalle, jos suutin vuotaa. Onko polttoaineletkut tarkistettu, ettei ole pykimiä ja ota ilmaa sekaan?

Vaihdoin öljyt juuri, ei mitenkään huomattavasti tuoksahtanut bensa öljyn seasta. En tosin tiedä mitenkä nopeasti haihtuu. Polttoaineletkuja en ole kuin silmämääräisesti tarkastellut, mutta olettaisin että näkyisi myös vuotoja jos ilmaa tulee sekaan.

Itsellä teki amerikan ruiskuvehkeessä vehkeessä ecuvika samaa, eli rikasti kuumalla koneella liikaa. 20c pakkasella törähti hyvin käymään, mutta jo nollakelillä alkoi horimaan liikaa bensaa ja kuumana sai sahata aivan saatanasti apukaasun ja bensanhajun kera. Kerkesin jo tukinkin nostaa, ennenkun huvikseen testasin toisella eculla.

Onko miten paha nakki nostaa tukki ja laittaa virta päälle? Tai jos vaikka tulpan nostaisi joka pytystä pienen odotuksen jälkeen jos olisi märkä? Tai nappaat suuttimen töpselin irti yks kerrallaan, jos jonkun pytyn kohdalla vika häviää ja järki tulee käymiseen niin sielläpä vika. Kai neloskonettakin voi kolmella käyttää, v6 nyt ainakin voit koettaa ja pysyy vielä hienosti käynnissä.

Ainiin, ennenkun teet mitään niin käytä akku irti, se ei maksa mitään pl. mahd radiokoodi.

Akkua tulee melko säännöllisesti irroiteltua, mutta eipä sillä juuri vaikutusta tuohon ole.

Tänään irroittelin tukin paikoiltaan, ja tällaiselta suuttimet ja eritoten suuttimien johtosarja näytti:

Kahdessa suuttimesta runko oli halki ja kahdessa johtosarja melko valmis. Varmaksi ei voi sanoa, etteikö runko olisi irroittamisen yhteydessä ottanut osumaa, mutta mielestäni ei. Ja näyttäisi tuon halkeaman kohdalta tummuneen myös, eli olisi jo vanhempi vaurio. Pistän suutinhuoltoon parin varakappaleen kanssa, niin tulee testattua toiminta, ja uusittua tiivisteet.

 

[Nickname97]

Onko asiantuntijoilla ideoita miksi auto puoltaa oikealle? Suurin haitta on se, että ajaessa suoraan joutuu koko aika pitää nimenomaan vasemmalta puolelta ratista. Heti jos päästää irti, lähtee se menemään iloisesti oikealle päin ja aika äkkiä ollaan ojassa. Ratti on kuitenkin suht suora.
Viime syksynä tehty kaikki jarrulevyt+palat, oikea raidetangon pää, oikea alatukivarsi ja nelipyöräsuuntaus. Auto kävi hiljattain katsastuksessa: moitteitta läpi. Koronan takia heittivät mut pihalle operaation ajaksi niin tiedä sitten tekikö mitään
Tosin eräs korjaaja kerran katsoi johonkin X asiaan liittyen niin raidetanko oli jotenkin vähän väljä eli vaihto olisi ajankohtaista joskus, mutta ei ihan lähiaikoina. Aikaa tästä on kilometreinä varmaan 5000-8000, kuukausissa noin 7. Hänen oma hatusta heitetty hinta oli alkaen 700 euroa töineen moinen niin en kyllä siltä istumalta lähtenyt korjaamaan.

Kannattaako välittää tuosta puoltamisesta? Mitä nyt renkaat menee sitten ihan slickist mut ei voi mitään.. Tiedä sitten olenko ajanut katukivetyksiin?

 

[Bapsu]

Onko asiantuntijoilla ideoita miksi auto puoltaa oikealle? Suurin haitta on se, että ajaessa suoraan joutuu koko aika pitää nimenomaan vasemmalta puolelta ratista. Heti jos päästää irti, lähtee se menemään iloisesti oikealle päin ja aika äkkiä ollaan ojassa. Ratti on kuitenkin suht suora.
Viime syksynä tehty kaikki jarrulevyt+palat, oikea raidetangon pää, oikea alatukivarsi ja nelipyöräsuuntaus. Auto kävi hiljattain katsastuksessa: moitteitta läpi. Koronan takia heittivät mut pihalle operaation ajaksi niin tiedä sitten tekikö mitään
Tosin eräs korjaaja kerran katsoi johonkin X asiaan liittyen niin raidetanko oli jotenkin vähän väljä eli vaihto olisi ajankohtaista joskus, mutta ei ihan lähiaikoina. Aikaa tästä on kilometreinä varmaan 5000-8000, kuukausissa noin 7. Hänen oma hatusta heitetty hinta oli alkaen 700 euroa töineen moinen niin en kyllä siltä istumalta lähtenyt korjaamaan.

Kannattaako välittää tuosta puoltamisesta? Mitä nyt renkaat menee sitten ihan slickist mut ei voi mitään.. Tiedä sitten olenko ajanut katukivetyksiin?

Siis 700e raidetangonpään vaihdosta? Vaihdappa alkuun korjaamoa. Rt pää perusmallin vehkeisiin maksaa sen 5-50€ ja vaihto on 30min homma + nelipyöräsuuntaus (kierteiden laskeminen ym. humpuuki kannattaa unohtaa).

Jos et ihan peukalo keskellä kämmentä ole niin tunkilla autoa ylös niin että pyörä ilmassa, reipas ote pyörästä klo 9-15 ja koetat käännellä. Jos pyörä lonksuu ja tuntuu välystä niin raidetangonpään suuntaan kannattaapi katsella.

 

[Nickname97]

Siis 700e raidetangonpään vaihdosta? Vaihdappa alkuun korjaamoa. Rt pää perusmallin vehkeisiin maksaa sen 5-50€ ja vaihto on 30min homma + nelipyöräsuuntaus (kierteiden laskeminen ym. humpuuki kannattaa unohtaa).

Jos et ihan peukalo keskellä kämmentä ole niin tunkilla autoa ylös niin että pyörä ilmassa, reipas ote pyörästä klo 9-15 ja koetat käännellä. Jos pyörä lonksuu ja tuntuu välystä niin raidetangonpään suuntaan kannattaapi katsella.

Sori, tarkoitin ihan koko raidetangon vaihtoa. Ei pelkkiä päitä. Eihän ne maksakaan mitään verrattuna tuohon. Tämä liike joka syksyllä huolsi auton otti oikeasta raidetangon päästä 21.44€.

No täytyy kans katsoa tuota tunkki hommaa.

 

[Jakkelii]

tarkoitin ihan koko raidetangon vaihtoa

Meinaatko hammastankoa/ohjausvaihdetta?

 

[Dr. Who]

Onko asiantuntijoilla ideoita miksi auto puoltaa oikealle? Suurin haitta on se, että ajaessa suoraan joutuu koko aika pitää nimenomaan vasemmalta puolelta ratista. Heti jos päästää irti, lähtee se menemään iloisesti oikealle päin ja aika äkkiä ollaan ojassa. Ratti on kuitenkin suht suora.
Viime syksynä tehty kaikki jarrulevyt+palat, oikea raidetangon pää, oikea alatukivarsi ja nelipyöräsuuntaus. Auto kävi hiljattain katsastuksessa: moitteitta läpi. Koronan takia heittivät mut pihalle operaation ajaksi niin tiedä sitten tekikö mitään
Tosin eräs korjaaja kerran katsoi johonkin X asiaan liittyen niin raidetanko oli jotenkin vähän väljä eli vaihto olisi ajankohtaista joskus, mutta ei ihan lähiaikoina. Aikaa tästä on kilometreinä varmaan 5000-8000, kuukausissa noin 7. Hänen oma hatusta heitetty hinta oli alkaen 700 euroa töineen moinen niin en kyllä siltä istumalta lähtenyt korjaamaan.

Kannattaako välittää tuosta puoltamisesta? Mitä nyt renkaat menee sitten ihan slickist mut ei voi mitään.. Tiedä sitten olenko ajanut katukivetyksiin?

Kuinka kauan se on tehnyt tuota puoltamista?

 

[Jo_Hani]

Onko asiantuntijoilla ideoita miksi auto puoltaa oikealle? Suurin haitta on se, että ajaessa suoraan joutuu koko aika pitää nimenomaan vasemmalta puolelta ratista. Heti jos päästää irti, lähtee se menemään iloisesti oikealle päin ja aika äkkiä ollaan ojassa. Ratti on kuitenkin suht suora.
Viime syksynä tehty kaikki jarrulevyt+palat, oikea raidetangon pää, oikea alatukivarsi ja nelipyöräsuuntaus. Auto kävi hiljattain katsastuksessa: moitteitta läpi. Koronan takia heittivät mut pihalle operaation ajaksi niin tiedä sitten tekikö mitään
Tosin eräs korjaaja kerran katsoi johonkin X asiaan liittyen niin raidetanko oli jotenkin vähän väljä eli vaihto olisi ajankohtaista joskus, mutta ei ihan lähiaikoina. Aikaa tästä on kilometreinä varmaan 5000-8000, kuukausissa noin 7. Hänen oma hatusta heitetty hinta oli alkaen 700 euroa töineen moinen niin en kyllä siltä istumalta lähtenyt korjaamaan.

Kannattaako välittää tuosta puoltamisesta? Mitä nyt renkaat menee sitten ihan slickist mut ei voi mitään.. Tiedä sitten olenko ajanut katukivetyksiin?

Itsellä oli vastaavaa, mutta sisempi raidetanko meni uusiksi vasemmalta, no uusitin sitten kaikki molemmilta sivuilta. Olikohan työt 1,5h ja osat 60e (sisemmät) ja (50e ulommat) sekä suuntaus päälle.