Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

Ei mennyt putkeen. Aikani nyhräsin irti ja tässä lopputulos.
IMG_1660.jpeg
Kampesit sitä ilmeisesti tuolta päästä ei tuossa voi muuten onnistua? Se on painettu muoviklipsuilla kiinni ja lähtee kun kevyesti kääntää tuosta ylhäältä tai alhaalta.
 
Kampesit sitä ilmeisesti tuolta päästä ei tuossa voi muuten onnistua? Se on painettu muoviklipsuilla kiinni ja lähtee kun kevyesti kääntää tuosta ylhäältä tai alhaalta.
Tuo on varmaankin kammettu tosiaan tuolta päästä, mutta kyllä vaan on peilit joskus vanhemmiten ihan julman kovaa kiinni, eikä siinä oikein mikään pelasta ja lasi on helposti halki, vaikka mistä kohtaa vääntäisi. Helpottaa, jos väliin ujuttaa koukun tms työkalun, jolla saa kammettua keskemmältä, yleensä joku helpottava työkalu mahtuu väliin kun ensin kääntää lasin toiseen ääriasentoonsa.
 
Ei mennyt putkeen. Aikani nyhräsin irti ja tässä lopputulos.
IMG_1660.jpeg
Hyvin menee harjoittelusta, nyt vaan sitten kokonaan irti ja kehys vaihtoon. Uusi lasi ei paljoa maksa, vanhan voi laittaa tilapäisesti takaisin, kyllähän tuo vielä paremman puutteessa menee siihen asti että uuden saa.
 
300 tkm ajettu vuoden 2013 V70 pn saanut kiveniskemiä tuulilasin yläpuolelle. Kolme kappaletta kuvan mukaisia (0,5 cm * 0,5 cm) ruosteen alkuja.

Mitäs arvon harrastajat tekisivät? Lähdenko hiomaan Dremelillä ja korjausmaalia päälle? Annanko olla ja uskon, että kestää auton iän pihkiruostumatta?

En siis jaksa ulkonäköä stressata, mutta jos katsuri alkaa huomautella...
Tavoite pitää autoa vielä viitisen vuotta.
1000004675.jpg
 
300 tkm ajettu vuoden 2013 V70 pn saanut kiveniskemiä tuulilasin yläpuolelle. Kolme kappaletta kuvan mukaisia (0,5 cm * 0,5 cm) ruosteen alkuja.

Mitäs arvon harrastajat tekisivät? Lähdenko hiomaan Dremelillä ja korjausmaalia päälle? Annanko olla ja uskon, että kestää auton iän pihkiruostumatta?

En siis jaksa ulkonäköä stressata, mutta jos katsuri alkaa huomautella...
Tavoite pitää autoa vielä viitisen vuotta.
1000004675.jpg
Raaputa puukolla auki, ruosteen muunto, pohjamaali ja maali pensselillä. Ruosteen muunto huolehtii ettei ruostu uudestaan.
 
300 tkm ajettu vuoden 2013 V70 pn saanut kiveniskemiä tuulilasin yläpuolelle. Kolme kappaletta kuvan mukaisia (0,5 cm * 0,5 cm) ruosteen alkuja.

Mitäs arvon harrastajat tekisivät? Lähdenko hiomaan Dremelillä ja korjausmaalia päälle? Annanko olla ja uskon, että kestää auton iän pihkiruostumatta?

En siis jaksa ulkonäköä stressata, mutta jos katsuri alkaa huomautella...
Tavoite pitää autoa vielä viitisen vuotta

Katsastaja ei tuosta huomauta viiteen vuoteen, sen puolesta ei tarvitse tehdä mitään. Näppylä on kuitenkin tässä vaiheessa sen verran pieni, että sangen helposti sen saa tässä vaiheessa meikattua halutessaan. Vanhat maalit raapii puukon kärjellä/dremelillä pois ja esim ruosteen muuntajaa alle ja korjausmaalia töpötellen päälle ja kukaan ei huomaa mitään.
 
Kampesit sitä ilmeisesti tuolta päästä ei tuossa voi muuten onnistua? Se on painettu muoviklipsuilla kiinni ja lähtee kun kevyesti kääntää tuosta ylhäältä tai alhaalta.
Yritin ensin kammeta ylhäältä ja alhaalta ja myös sisäreunasta ehkä vartin verran. Yritin nitkuttaa ja käyttää aika kovasti voimaa. Ulkoreunasta pienellä voimalla vetämällä peili hajosi. Työkaluina oli semmoisia muovisia koukkuja. Peilin väliin sai kyllä kääntämällä sormetkin.

Jälkikäteen ajateltuna olisi vain pitänyt paikata tuo kehys jollain. Noita peilejä on todella vaikea löytää. Valtaosa sisältää koko peilin kehyksineen ja niiden hinta on 100-200€, mutta semmoinenkin pitäisi purkaa, koska oikeaa väriä ei tunnu löytyvän. Pelkkä alkuperäinen peililasi näytti jossain ulkomailla maksavan 50€ käytettynä.
 
Yritin ensin kammeta ylhäältä ja alhaalta ja myös sisäreunasta ehkä vartin verran. Yritin nitkuttaa ja käyttää aika kovasti voimaa. Ulkoreunasta pienellä voimalla vetämällä peili hajosi. Työkaluina oli semmoisia muovisia koukkuja. Peilin väliin sai kyllä kääntämällä sormetkin.

Jälkikäteen ajateltuna olisi vain pitänyt paikata tuo kehys jollain. Noita peilejä on todella vaikea löytää. Valtaosa sisältää koko peilin kehyksineen ja niiden hinta on 100-200€, mutta semmoinenkin pitäisi purkaa, koska oikeaa väriä ei tunnu löytyvän. Pelkkä alkuperäinen peililasi näytti jossain ulkomailla maksavan 50€ käytettynä.

Tämähän oli joku KIA? Alista näyttää saavan nopealla vilkaisulla ihan ykköseuroilla (8,64e näyttää mulla) uuden peililasin.
 
Tämähän oli joku KIA? Alista näyttää saavan nopealla vilkaisulla ihan ykköseuroilla (8,64e näyttää mulla) uuden peililasin.
Onhan noita. Haluaisin vain semmoisen, jossa on pystyraidat, eli OEM tuotteen. Noita kuolleen kulman varoitusvalolla olevia on kyllä paljon. Kiinalaisista ei tiedä, kuinka peilin lämmitys toimii. Noissa on vielä 8€ postit. Eli ei tuokaan ole ilmainen kokeilu.
 
Yritin ensin kammeta ylhäältä ja alhaalta ja myös sisäreunasta ehkä vartin verran. Yritin nitkuttaa ja käyttää aika kovasti voimaa. Ulkoreunasta pienellä voimalla vetämällä peili hajosi. Työkaluina oli semmoisia muovisia koukkuja. Peilin väliin sai kyllä kääntämällä sormetkin.

Jälkikäteen ajateltuna olisi vain pitänyt paikata tuo kehys jollain. Noita peilejä on todella vaikea löytää. Valtaosa sisältää koko peilin kehyksineen ja niiden hinta on 100-200€, mutta semmoinenkin pitäisi purkaa, koska oikeaa väriä ei tunnu löytyvän. Pelkkä alkuperäinen peililasi näytti jossain ulkomailla maksavan 50€ käytettynä.
Yleensä tuppaan paskoa kaikki muoviklipsuilla kiinni olevat osat, tosin usein menee vaan ne klipsut...

Tärkeintä tossa on ajaa se peili maksimiasentoon sisäänpäin, jolloin mahtuu paremmin vääntämään sieltä läheltä kiinnikkeitä, jos siis tossa on sellanen normaali kiinnitys, mihin olen itse törmännyt.

Silti muoviset klipsukiinnikkeet ovat kyllä sellaista toivotaan-toivotaan -herkkua, että vahinkoja tapahtuu väistämättä... Onhan ne nopeita, halpoja ja helppoja asentaa, jos tietää milllmetrin tarkkuudella, mistä vääntää ja mihin suuntaan ja ulkoilman lämpötila vähintään 20 astetta.

Edit. Ja tosiaan alkuperäinen lasi on sinänsä perusteltu valinta, koska ainakin itse olen törmännyt vain huonoihin halpislaseihin. Ei sillä etteikö se peili toimisi suunnilleen niin kuin alkuperäinenkin, mutta ne lämmitysvastukset ovat kuraa. Lämmittävät hitaasti ja/tai epätasaisesti - ja lopulta eivät lämmitä enää lainkaan.
 
Viimeksi muokattu:
Onhan noita. Haluaisin vain semmoisen, jossa on pystyraidat, eli OEM tuotteen. Noita kuolleen kulman varoitusvalolla olevia on kyllä paljon. Kiinalaisista ei tiedä, kuinka peilin lämmitys toimii. Noissa on vielä 8€ postit. Eli ei tuokaan ole ilmainen kokeilu.
Katso https://ovoko.fi/ sivulta tuo osa tai koko sivupeil. Olen tilannut tuolta osia eri autoihin
 
Katso https://ovoko.fi/ sivulta tuo osa tai koko sivupeil. Olen tilannut tuolta osia eri autoihin
Katselin sieltä. Pelkkää peiliä oli yksi kappale ja se oli ilmeisesti kaistavahdilla. Koko sivupeilin hinta oli 100-300€. Ihan satavarma en ole, kuinka helppo tuo maalattu ulkokuori on vaihtaa, kun saman värisiä ei ole. Kuvien perusteella olisi klipsillä kiinni, mutta en tiedä saanko senkin rikottua.
 
Onko tapaa todeta onko vika virtalukon pohjassa vai startissa ? Vai jossain muualla...

Auton siis syttyivät kaikki mittariston valot normaalisti kun laittoi virrat päälle. Kääntää avaimesta starttaukselle niin ei pihahdustakaan. Ei naksahdusta, kolahdusta eikä siis yksinkertaisesti yhtään mitään ääntä ja valotkaan eivät himmene kun virtaa ei mene. Akku pitäisi olla kunnossa ainakin "tupakansytkämittarin" mukaan. 5-10min avaimen renkkaukselle (lukkoon, startti yritys, lukosta pois, lukkoon jne...) yhtäkkiä toimikin taas. Sen jälkeen toiminut ilman mitään ongelmia kymmenisen starttausta. Mitään oireita ei ollut ennen "täyskuolemaa". Auto on Opel Astra G.
Tietty koko päivän kestänyt sadekin oli voinut vaikuttaa, mutta ei se silti noin saisi tehdä. Ei ole kokemusta miten startti tai virtalukon pohja hajoaa.
 
Onko tapaa todeta onko vika virtalukon pohjassa vai startissa ? Vai jossain muualla...

Auton siis syttyivät kaikki mittariston valot normaalisti kun laittoi virrat päälle. Kääntää avaimesta starttaukselle niin ei pihahdustakaan. Ei naksahdusta, kolahdusta eikä siis yksinkertaisesti yhtään mitään ääntä ja valotkaan eivät himmene kun virtaa ei mene. Akku pitäisi olla kunnossa ainakin "tupakansytkämittarin" mukaan. 5-10min avaimen renkkaukselle (lukkoon, startti yritys, lukosta pois, lukkoon jne...) yhtäkkiä toimikin taas. Sen jälkeen toiminut ilman mitään ongelmia kymmenisen starttausta. Mitään oireita ei ollut ennen "täyskuolemaa". Auto on Opel Astra G.
Tietty koko päivän kestänyt sadekin oli voinut vaikuttaa, mutta ei se silti noin saisi tehdä. Ei ole kokemusta miten startti tai virtalukon pohja hajoaa.
Virtalukon pohja, startin solenoidi, hapantuneet johdot ja liittimet.
Seuraavalla kerralla kun tekee tuon, kopistele startin kylkeä. Jos ei tepsi, niin mittaa startille menevä virta ja viimeisenä sit startti käteen ja virtaa sille irtonaisena.
 
Onko tapaa todeta onko vika virtalukon pohjassa vai startissa ? Vai jossain muualla...

Auton siis syttyivät kaikki mittariston valot normaalisti kun laittoi virrat päälle. Kääntää avaimesta starttaukselle niin ei pihahdustakaan. Ei naksahdusta, kolahdusta eikä siis yksinkertaisesti yhtään mitään ääntä ja valotkaan eivät himmene kun virtaa ei mene. Akku pitäisi olla kunnossa ainakin "tupakansytkämittarin" mukaan. 5-10min avaimen renkkaukselle (lukkoon, startti yritys, lukosta pois, lukkoon jne...) yhtäkkiä toimikin taas. Sen jälkeen toiminut ilman mitään ongelmia kymmenisen starttausta. Mitään oireita ei ollut ennen "täyskuolemaa". Auto on Opel Astra G.
Tietty koko päivän kestänyt sadekin oli voinut vaikuttaa, mutta ei se silti noin saisi tehdä. Ei ole kokemusta miten startti tai virtalukon pohja hajoaa.

Startin ottamaa virtaa voisi kokeilla pihtimittarilla. Starttia voi myös kokeilla pyörittää oikosulkemalla suoraan solenoidi jakoavaimella tms (tämä on hieman hazardi menetelmä..). Parempi olisi purkaa startti irti testausta varten.
Voi myös kokeilla laittaa vaikka kakkosvaihteen silmään, tuupata autoa vähän eteen tai taaksepäin vaihde silmässä ja kokeilla sen jälkeen vaikuttiko mitään.
Vika voi myös olla ihan missä tahansa liitoksessa virtalukon, akun, rungon ja startin välillä.

Tupakansytytinmittari (tai mikään jännitemittari) ei kerro oikeastaan yhtään mitään. Sen kertoma negatiivinen tulos (alhainen jännite) on yleensä aidosti negatiivinen, mutta positiivinen näkymä voi silti olla oikeasti negatiivinen.
Startille voi hyvinkin tulla ihan oikein +12V, mutta huonon liitännän takia siellä ei vaan virta kulje. Startin ottama virta on yleensä 100-200A välissä perus pikkuautoissa, joissakin vähemmän ja isommissa autoissa ja dieseleissä enemmän.
 
Viimeksi muokattu:
Voi myös kokeilla laittaa vaikka kakkosvaihteen silmään, tuupata autoa vähän eteen tai taaksepäin vaihde silmässä
Tämmöisten neuvojen kanssa kannattaa sitten pitää mielessä, että taaksepäin vaihde päällä tuuppimalla (tai vaikka ihan mäkeen keula ylös vaihde silmässä jätetty auto) on saattanut hyppyttää jakoa.
 
Tämmöisten neuvojen kanssa kannattaa sitten pitää mielessä, että taaksepäin vaihde päällä tuuppimalla (tai vaikka ihan mäkeen keula ylös vaihde silmässä jätetty auto) on saattanut hyppyttää jakoa.
Jos paikallaan heiluttaa autoa muutaman sentin ja siinä saa jaon pomppaamaan, niin tekee itselleen kyllä palveluksen, se auto oli silloin jo rikki valmiiksi ja olisi sitten hajonnut ihan justiinsa joka tapauksessa tien päälle.
Puhutaan äärimmäisen teoreettisesta mahdollisuudesta, vaikka joku varmaan jossakin on voinut jonkun volkkarin TSI koneen ketjun saada pomppaamaan takaperin mäkistartatessa.
 
Virtalukon pohja, startin solenoidi, hapantuneet johdot ja liittimet.
Seuraavalla kerralla kun tekee tuon, kopistele startin kylkeä. Jos ei tepsi, niin mittaa startille menevä virta ja viimeisenä sit startti käteen ja virtaa sille irtonaisena.

Startin ottamaa virtaa voisi kokeilla pihtimittarilla. Starttia voi myös kokeilla pyörittää oikosulkemalla suoraan solenoidi jakoavaimella tms (tämä on hieman hazardi menetelmä..). Parempi olisi purkaa startti irti testausta varten.
Voi myös kokeilla laittaa vaikka kakkosvaihteen silmään, tuupata autoa vähän eteen tai taaksepäin vaihde silmässä ja kokeilla sen jälkeen vaikuttiko mitään.
Vika voi myös olla ihan missä tahansa liitoksessa virtalukon, akun, rungon ja startin välillä.

Tupakansytytinmittari (tai mikään jännitemittari) ei kerro oikeastaan yhtään mitään. Sen kertoma negatiivinen tulos (alhainen jännite) on yleensä aidosti negatiivinen, mutta positiivinen näkymä voi silti olla oikeasti negatiivinen.
Startille voi hyvinkin tulla ihan oikein +12V, mutta huonon liitännän takia siellä ei vaan virta kulje. Startin ottama virta on yleensä 100-200A välissä perus pikkuautoissa, joissakin vähemmän ja isommissa autoissa ja dieseleissä enemmän.

Kiitos neuvoista. Tuossa vikatilanteessa startille ei siis selvästikään mennyt virtaa ollenkaan ja tosiaan solenoidi (?) ei naksahtanut, mutta en näistä niin tiedä että voiko jumittunut startti oireilla noin. On sen verran "mukavassa" paikassa, että mittailu jne. ei onnistu vaan siinä kohtaa on sitten vain vaihdettava uusi. Pelkkä kopauttaminenkin vaatii melkoista tarkkuutta ja akrobatiaa, mutta onnistuu kuitenkin (otin varmuudeksi kyytiin jatkopätkää ja vasaran, jos uusiutuu).
Tälläiset viat on aina kivoja kun ei huvikseen haluaisi osita vaihtaa/vaihdattaa, mutta jään odottamaan uusiuutuko vika...ja jos hermot eivät kestä niin vaihdan uuden startin (140€).
 
Jos paikallaan heiluttaa autoa muutaman sentin ja siinä saa jaon pomppaamaan, niin tekee itselleen kyllä palveluksen, se auto oli silloin jo rikki valmiiksi ja olisi sitten hajonnut ihan justiinsa joka tapauksessa tien päälle.
Puhutaan äärimmäisen teoreettisesta mahdollisuudesta, vaikka joku varmaan jossakin on voinut jonkun volkkarin TSI koneen ketjun saada pomppaamaan takaperin mäkistartatessa.
"tuupata autoa vähän taaksepäin" muuttui yhtäkkiä muutaman sentin nytkytykseen. Sillä muutaman sentin nytkytyksellä ei ole mitään merkitystä, oli vaihde päällä tai ei. Se ei auta starttaukseen mitenkään.
Ja tuo jaon pomppaaminen taaksepäin mentäessä vaihde päällä ei ole todellakaan mikään teoreettinen mahdollisuus. Hihna/ketju pääsee löystymään kun kiristin ei tee enää työtään ja soppa on valmis.
 
Kiitos neuvoista. Tuossa vikatilanteessa startille ei siis selvästikään mennyt virtaa ollenkaan ja tosiaan solenoidi (?) ei naksahtanut, mutta en näistä niin tiedä että voiko jumittunut startti oireilla noin. On sen verran "mukavassa" paikassa, että mittailu jne. ei onnistu vaan siinä kohtaa on sitten vain vaihdettava uusi. Pelkkä kopauttaminenkin vaatii melkoista tarkkuutta ja akrobatiaa, mutta onnistuu kuitenkin (otin varmuudeksi kyytiin jatkopätkää ja vasaran, jos uusiutuu).
Tälläiset viat on aina kivoja kun ei huvikseen haluaisi osita vaihtaa/vaihdattaa, mutta jään odottamaan uusiuutuko vika...ja jos hermot eivät kestä niin vaihdan uuden startin (140€).
Monenlaisia romuja olen omistanut mutta kertaakaan en muista että olisi virtalukon pohjaa tarvinnut vaihtaa. Aina on ollut vika jumittavassa startissa. En tiedä onko virtalukon pohjia mennyt G Astroissa.
Kopaisu on helppo konsti todeta onko vika tosiaan startissa. Sekään ei tietenkään aina auta, mutta aika monesti olen sillä saanut auton käyntiin ja päässyt kotiin :)
 
"tuupata autoa vähän taaksepäin" muuttui yhtäkkiä muutaman sentin nytkytykseen. Sillä muutaman sentin nytkytyksellä ei ole mitään merkitystä, oli vaihde päällä tai ei. Se ei auta starttaukseen mitenkään.
Ja tuo jaon pomppaaminen taaksepäin mentäessä vaihde päällä ei ole todellakaan mikään teoreettinen mahdollisuus. Hihna/ketju pääsee löystymään kun kiristin ei tee enää työtään ja soppa on valmis.
Jos vaihde on silmässä ja autoa hieman heiluttaa/nytkyttää/tuuppaa, sillä usein saa jumittavan startin vapautettua, ei sitä autoa varsinaisesti mihinkään tarvitse siitä paikalta liikuttaa, eikä se ole oikein mahdollistakaan. Tarvittaisiin aika raju ukko, että nykyautoa työntää vaihde silmässä kovin pitkälle vauhdilla että ketju pomppaisi. Käy kokeilemassa ja kerro miten pitkälle työnnät tasamaalla autoa jossa on kakkonen silmässä.

Tämä heiluttaminen on toiminut tähän asti 100% varmuudella ja on käyttökelpoinen konsti varsinkin sellaisissa autoissa ja tilanteissa, kun ei ylety starttia kolauttamaan jollakin astalolla.

Olen kyllä kuullut/lukenut, että joku on onnistunut ylämäessä valuttamaan autoa taaksepäin vaihde silmässä saaden ketjun hyppäämään, mutta en ole ikinä kuullut kenenkään onnistuneen siinä tasamaalla autoa käsin heijaamalla. Uskon kyllä tämän sitten kun näen sen tapahtuvan, siihen asti pidän mahdollisuutta teoreettisena.
 
  • Tykkää
Reactions: mh8
Tuokin jaon hyppääminen tuupatessa on kaukaa haetun teoreettisesti mahdollista niissä koneissa joissa on öljynpaineella toimiva kiristin kuten tsi. Yleensä se on mekaaninen.
 
Auriksessa kuuluu vasemmalle kääntyessä rahisevaa/kahisevaa ääntä kun ylittää katukiven tais jos tie on epätaisen. Sadekelillä ääni häviää kokonaan, kunnes kun paikat taas kuivuu, niin taas alkaa ääntely. Kerran puhalsin paineilmalla alemman jousilautasen puhtaaksi hiekasta ja ääni katos muutamaksi viikoksi kokonaan, toisella kertaa ei enää kikka toiminutkaan. Mikä vois olla?
 
Auriksessa kuuluu vasemmalle kääntyessä rahisevaa/kahisevaa ääntä kun ylittää katukiven tais jos tie on epätaisen. Sadekelillä ääni häviää kokonaan, kunnes kun paikat taas kuivuu, niin taas alkaa ääntely. Kerran puhalsin paineilmalla alemman jousilautasen puhtaaksi hiekasta ja ääni katos muutamaksi viikoksi kokonaan, toisella kertaa ei enää kikka toiminutkaan. Mikä vois olla?
yläpään laakeri
 
Osa täällä väittää, että ei mitään toivoa, toinen puolikas taas kertoo, kuinka se on taas mahdollista. Juuri vaihdoin uudet liukutapit, kumit ja rasvat kaikkiin jarrusatuloihin, eli se puoli kunnossa, mutta nuo männät on siis varsinkin etujarruissa (niissä ei taida olla pyöritettävää mallia oleva mäntä) aika juntturassa.

Se nyt on varmaa, että vähintään tuon puristustyökalun se vaatii, mietin vain, että uskaltaisiko sinne väliin ruiskauttaa vähän jotain ruosteenpoistajaa, vai tuhoaako sylinterintiivisteet sieltä sitten? Kuskin puolen jarruissa oli tosiaan käynyt niin, että se renkaanpuoleinen pala oli hitsaantunut kiinni satulaan ja vanhat ruostuneet liukutapit ei olleet toimineet myöskään, joten männän puoleinen pala on melkein rautaan asti kulunut. Eli mäntä on työntynyt varmaan niin paljon ulos kuin vain voi ja jumahtanut aikalailla siihen.

Taakse on jo vaihdettu kummallekkin puolelle palat, levyt, liukutapit, kumit ja toinen satula kokonaan uusi, joten rahaa on jo palanut kivasti. Ei millään enää viitsisi etenkin uusia satuloita hommata, kun se on sen kaksisataa pelkät satulat. Auto ei ole todellakaan ole mikään uusi mutenkaan, vaan vanha sotaratsu. Hitto ku ihmiset huoltas ajoissa näitä jarruja autoistaan, mut sitten se napsahtaa seuraavan omistajan näpeille, niinkuin nyt kävi.
Käytin tutulla korjaajalla hiljattain molemmat volkkarit ja molempiin tuli yhden jarrusatulan vaihto eteen. Ei pajoilla enää jakseta niitä huoltaa vaan hakevat uudet. Hinta noille satuloille oli satasen kipale plus alvi. Lisäksi vaihteli pari laakeria niihin yms. Toiseen jäi jarrut laahaamaan vielä yhteen nurkkaan ja toisessa huusi laakeri. Päätin säästää tällä kertaa ja tehdä itse.

Motonetissä ei myyty jarrumäntiin edes pelkkiä kumeja ja perustelu oli sähköinen käsijarru. En ymmärtänyt perustelua joten tilasin ulkomailta kumit. Samalla tilasin uudet liukutapit, palat ja levyt sekä uudet kiinnitys- ja ilmausruuvit satuloille sekä satulan kiinnikkeille.

Sähköinen käsijarrukin oli suht helppo hoitaa kummassakin autossa - käsijarrulla sai ajettua kivasti männän ulos ja lopulta kun syötti 12VDC sinne sähköiselle käsijarrulle polariteetti toisin päin se ajoi mäntää ulos ja toisinpäin se ajoi sitä sisään. Hyvin sai menemään uudet männät pohjaan asti uusien palojen ja levyn asennusvaiheessa. Lopulta piti kuitata käsijarrun vikakoodi OBD2-lukijalla ja ajoa perään.

Toiseen volkkariin tuli Eestistä vääränkokoiset männät joten vaihdoin satuloista pelkät kumit, kiinnitys- ja ilmausruuvit. Männät putsailin ulkopuolisesta päästä teräsharjalla ja laitoin takaisin. Sisältä näytti hyvältä joten sinne vaan.

Toisella puolella vaan ei enää jarrumännän takana oleva kierretappi mennytkään pohjaan asti joten ei mahtuneet palat ja levy väliin. Pakosta hain nopeana hätäratkaisuna mätänetistä vaihtosatulan. Täytyy vielä vanha kiikuttaa sinne panttia varten. Nyt senkin saa vielä kasaan kunhan vanha jumahtanut jarrulevy lähtee irti. Tänään rälläkkää sille sillä toho ja kuminuija ei ole auttanut vaikka WD40 menee pultinreiästä toiseen sinne jarrulevyn ja pyörännavan väliin. Ei vaan lähde irti.

Onneksi on kesäloma niin ei tartte kahta autoa mihinkään. Vois laittaa vaikka kuukaudeksi seisontaan.
 
Mitäs arvon harrastajat tekisivät? Lähdenko hiomaan Dremelillä ja korjausmaalia päälle? Annanko olla ja uskon, että kestää auton iän pihkiruostumatta?
Viidessä vuodessa tuskin mitään tapahtuu. Mutta jos/kun ruoste tuosta leviää tuulilasin alle, niin voi halkaista lasin. Juuri korjautin yhden tapauksen, eli lasinvaihto ja peltitöitä. Katsastajaa ei kiinnostanut karmin kunto, mutta halkeama lasissa toi hylyn.
 
Mersuun tarttis iskarin alapään pultti löytää. Mersun oma huokea noin 40€ pultti toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Olisko kellään vinkkiä olisiko jossain muussa vehkeessä vastaavaa tai mistä voisi sopiva pultti löytyä? 5 paikallista pulttifirmaa kokeiltu mutta ei löydy.

Koko on M14x1.5 ja pituudeksi kelpaisi 90-110 mm, kierrettä pitäisi olla melkein koko matkalta.
 
Mersuun tarttis iskarin alapään pultti löytää. Mersun oma huokea noin 40€ pultti toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Olisko kellään vinkkiä olisiko jossain muussa vehkeessä vastaavaa tai mistä voisi sopiva pultti löytyä? 5 paikallista pulttifirmaa kokeiltu mutta ei löydy.

Koko on M14x1.5 ja pituudeksi kelpaisi 90-110 mm, kierrettä pitäisi olla melkein koko matkalta.
Aeromotorsilta löytyy esim. tällainen, onko riittävästi kierrettä?
 
Mersuun tarttis iskarin alapään pultti löytää. Mersun oma huokea noin 40€ pultti toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Olisko kellään vinkkiä olisiko jossain muussa vehkeessä vastaavaa tai mistä voisi sopiva pultti löytyä? 5 paikallista pulttifirmaa kokeiltu mutta ei löydy.

Koko on M14x1.5 ja pituudeksi kelpaisi 90-110 mm, kierrettä pitäisi olla melkein koko matkalta.

Eikö tämmönen käy? Kampiakselin käyttöpyörän pultti 25-00397 | Motonet Oy
 
Pitäisi pari raatoa romu-ukolle myydä niin mitenkä tuo hinnoittelu yleensä menee,onko merkitystä onko nesteet ja öljyt sisällä vai poistettu?
 
Osaako fiksummat sanoa. Focukseen 2019 vm vaihdettiin takaiskarit molempiin renkaisiin. Kotiin ajaessa tuntui, että hampaiden paikat lähtee irti. Alusta tuntuu tosi kovalta ja pienet routajäljet tuntuu pompittavan autoa pienesti kokoajan. Hidastustöyssyissä peräpään tullessa alas ei tunnu jouset antavan yhtään periksi.

Huolto tehtiin ihan merkkiliikkeessä ja en nyt suoraan nähny ainakaan mitä varaosia käytettiin. Asettuukohan nuo aloilleen pikkuhiljaa vai voisiko olla joku virhe asennuksessa?
 
Osaako fiksummat sanoa. Focukseen 2019 vm vaihdettiin takaiskarit molempiin renkaisiin. Kotiin ajaessa tuntui, että hampaiden paikat lähtee irti. Alusta tuntuu tosi kovalta ja pienet routajäljet tuntuu pompittavan autoa pienesti kokoajan. Hidastustöyssyissä peräpään tullessa alas ei tunnu jouset antavan yhtään periksi.

Huolto tehtiin ihan merkkiliikkeessä ja en nyt suoraan nähny ainakaan mitä varaosia käytettiin. Asettuukohan nuo aloilleen pikkuhiljaa vai voisiko olla joku virhe asennuksessa?

Vie vaan takaisin. Kyllä iskarin pitäisi heti olla tehtaan spekseissä.
 
Mersuun tarttis iskarin alapään pultti löytää. Mersun oma huokea noin 40€ pultti toistaiseksi ainoa vaihtoehto. Olisko kellään vinkkiä olisiko jossain muussa vehkeessä vastaavaa tai mistä voisi sopiva pultti löytyä? 5 paikallista pulttifirmaa kokeiltu mutta ei löydy.

Koko on M14x1.5 ja pituudeksi kelpaisi 90-110 mm, kierrettä pitäisi olla melkein koko matkalta.

Joskus autodocin haku on kiva, kun sinne voi laittaa hakutermiksi melkein mitä vaan, niinkuin nyt kierteen. Sitten voi osatyypin ja valmistajan perusteella voi suodattaa tuloksia. AUGER 95766 tuommoinen pultti löytyi ja alkuperäisikoodia katsottaessa näyttää mersuun tarkoitettu olevan. Vähän huonosti vaikuttaa muualla olevan saatavissa, mutta sparetosta voisi saada.
 
Nojoo, eihän se uutta vastaavaksi tule, mutta onhan noihin korjaussarjojakin olemassa eli kyllä niitä kunnostetaan, tosin sekin sitten vaatii sen kokonaan irroittamisen, tarkoitus olisi nyt päästä ilman tuota ilmausta, kun kunnollinen ilmauslaite maksaa sen uuden satulan verran melkein ja kun yksin joutuu nyt väkisikin ilmauksen tekemään.

Kuskin puoleinen jarrusylinteri oli kokonaan jumissa ja ulko/vastapuolen pala hitsautunut kiinni, eli tosi epätasaisesti oli palatkin kuluneet. Ei ollut edellinen omistaja paljon jarruista välittänyt ja nyt kaikki on ruosteessa.
Riittävä ilmnauslaite maksaa alle 6€a, itsellä on tuollainen ja toimiva peli on.
 
Riittävä ilmnauslaite maksaa alle 6€a, itsellä on tuollainen ja toimiva peli on.
Tolla ei tee kyllä mitään. Takaiskuventtilit putoo heti piiriin kun on vähänkin tullut painetta ja letkut kovettu jarrunesteestä. Tämä siis vuonna 2025 ostettussa vehkeessä, muistaakseni tuollainen mulla oli 15-25v sitten ja toimi ihan ok.
 
Viimeksi muokattu:
Tolla ei tee kyllä mitään. Takaiskuventtilit putoo heti piiriin kun on vähänkin tullut painetta ja letkut kovettu jarrunesteestä. Tämä siis vuonna 2025 ostettussa vehkeessä, muistaakseni tuollainen mulla oli 15-25v sitten ja toimi ihan ok.
Ei putoa kun käyttää vähän järkeä ja vetäsee pienellä nippusiteellä tai klemmarilla ne kiinni ja noita pieniä nippusiteitä tulee aina kotelon ja virtalähteen mukana.
 
Ja jos ei välttämättä halua itse värkkäillä niin korjaamo vaihtaa jarrunesteet joka kulmaan sisältäen nesteen ja vaihtotyön noin 50 euron hintaan.
Ei vaihdu edes näissä niin sanotuissa nyrkkipajoissa, merkkiliikkeestä puhumattakaan ja on myös niin helppo homma ja jos on kaveri mukana niin ei tarvitse edes tuota ilmauspulloa.
Kalleimillaan tuossakin yli 200€a, Porsche Boxster 2.7 en huomioinut kun hinta 561€a.
En tiedä miten keskihinta saatu 60€, kun ei ollut montaa alle 65€ hintaista.
 
Viimeksi muokattu:
Osaako fiksummat sanoa. Focukseen 2019 vm vaihdettiin takaiskarit molempiin renkaisiin. Kotiin ajaessa tuntui, että hampaiden paikat lähtee irti. Alusta tuntuu tosi kovalta ja pienet routajäljet tuntuu pompittavan autoa pienesti kokoajan. Hidastustöyssyissä peräpään tullessa alas ei tunnu jouset antavan yhtään periksi.

Huolto tehtiin ihan merkkiliikkeessä ja en nyt suoraan nähny ainakaan mitä varaosia käytettiin. Asettuukohan nuo aloilleen pikkuhiljaa vai voisiko olla joku virhe asennuksessa?
Auto takaisin vaan, liikkeen piikkiin korjaus. Melkein voisi kuvitella et siel ois mcphersonin tyyli ja jousissa kiristimet kiinne, mutta ei perässä ole. Ja muista kysyä et mitä siellä on tötöilty.
2014 focukseen just vaihdoin takaiskarit ja suurin työ oli nostaa auton perä ilmaan, 3 pulttia irti autosta ja ylälaakerointi uuteen iskariin kiinne 40min meni et sai auton takas liikenteeseen. En usko et mk4 focukseen oisi tuota systeemiä muutettu, toki farkussa taitaa olla edelleen vain 2 pulttia ilman ylälaakerointia.

Merkkiliike käyttää aina oem-osia (iskareissa varmaan 90% KYB) tai "ns kakkos osia" jotka maksavat et ovat saaneet ford-leiman tuotteisiin.
 
Auto takaisin vaan, liikkeen piikkiin korjaus. Melkein voisi kuvitella et siel ois mcphersonin tyyli ja jousissa kiristimet kiinne, mutta ei perässä ole. Ja muista kysyä et mitä siellä on tötöilty.
2014 focukseen just vaihdoin takaiskarit ja suurin työ oli nostaa auton perä ilmaan, 3 pulttia irti autosta ja ylälaakerointi uuteen iskariin kiinne 40min meni et sai auton takas liikenteeseen. En usko et mk4 focukseen oisi tuota systeemiä muutettu, toki farkussa taitaa olla edelleen vain 2 pulttia ilman ylälaakerointia.

Merkkiliike käyttää aina oem-osia (iskareissa varmaan 90% KYB) tai "ns kakkos osia" jotka maksavat et ovat saaneet ford-leiman tuotteisiin.
Jess pitää soitella takaisin ja kysellä, mikä on saattanut mennä vikaan. Jonkunlainen perstuntuma luulisi itselläkin olevan ja nyt ei tunnu antavan yhtään periksi jousitus.
 
Ei vaihdu edes näissä niin sanotuissa nyrkkipajoissa, merkkiliikkeestä puhumattakaan ja on myös niin helppo homma ja jos on kaveri mukana niin ei tarvitse edes tuota ilmauspulloa.
Kalleimillaan tuossakin yli 200€a, Porsche Boxster 2.7 en huomioinut kun hinta 561€a.
En tiedä miten keskihinta saatu 60€, kun ei ollut montaa alle 65€ hintaista.
No jo on hinnoittelut. Itse vaihdatin jarrunesteet paikallisella Mekonomen-korjaamolla toissa kesänä hintaan 49 euroa. Tämä siis autoon, joka EI tarvi mitään erityistoimenpiteitä kyseisen toimenpiteen suorittamiseen.
 
Pitäisi pari raatoa romu-ukolle myydä niin mitenkä tuo hinnoittelu yleensä menee,onko merkitystä onko nesteet ja öljyt sisällä vai poistettu?
Kysyin joskus asiaa, ei ollut väliä. Nesteiden määrä on häviävän pieni ja ne poistetaan joka tapauksessa ennen murskausta.
Itse asiassa romunkerääjä oli tyytyvänen, kun toin ajamalla auton pihaan ja hyvitti vähän hakukustannuksia.
 
Käsijarrun kanssa ongelma. Kyseessä siis Toyotassa vaijerilla toimiva ja takajarruissa on omat kengät käsijarrulle, kun taas oikea jarru toimii nesteellä ja paloilla.

Toinen puoli siis jää laahaamaan ja toimii muutenkin hieman heikommin. Heikompi toimivuus voi tosin johtua myös kengistä, mutta ongelma on laahaaminen.

Tässä siis käsijarruvaijerin suojakuori toimii jarrun sisällä kuin palautusjousi. Toinen puoli palauttaa hyvin, kun taas toinen jää vähän puolitiehen.

Ja olen siis kokeillut säätää niitä kenkiä siitä pyöritettävästä osasta, se ei nyt ole ongelma, vaan tuo vaijerin palautus.

Tuntui, että vaijeri oli jumissa, laitoin siihen jotain penetraatioöljyä ja sillä se herkistyikin, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi.

Auton alla on sellainen jakopalikka, josta siis kabiinista tuleva yksi vaijeri jakautuu molemmille puolille. Jarrun vapauttaessa se jää vinoon. Jos käännän sen suoraan, niin jarru lopettaa laahaamisen. Se vain jää aina vinoon uudestaan.

Otin koko ongelmapuolen vaijerin irti ja irrallaan se liikkuu mielestäni ihan hyvin. Ehkä siinä ihan lopussa on jokin porras? Jätin nyt yöksi siihen toiseen päähän pussin, jossa on ATF:ää, jospa se sitten voitelisi koko vaijerin ja tulisi toisesta päästä painovoimaisesti läpi.

Jos tuo ei auta, niin pitääkö tästä lähteä vaijerikaupoille? Liitteenä muutama kuva, josta asia selviää.

20250703_220625.JPG


20250703_220709.JPG


20250703_220647.JPG


20250703_220243.JPG


20250703_220224.JPG


20250703_223400.JPG


20250703_223404.JPG
 
Käsijarrun kanssa ongelma. Kyseessä siis Toyotassa vaijerilla toimiva ja takajarruissa on omat kengät käsijarrulle, kun taas oikea jarru toimii nesteellä ja paloilla.

Toinen puoli siis jää laahaamaan ja toimii muutenkin hieman heikommin. Heikompi toimivuus voi tosin johtua myös kengistä, mutta ongelma on laahaaminen.

Tässä siis käsijarruvaijerin suojakuori toimii jarrun sisällä kuin palautusjousi. Toinen puoli palauttaa hyvin, kun taas toinen jää vähän puolitiehen.

Ja olen siis kokeillut säätää niitä kenkiä siitä pyöritettävästä osasta, se ei nyt ole ongelma, vaan tuo vaijerin palautus.

Tuntui, että vaijeri oli jumissa, laitoin siihen jotain penetraatioöljyä ja sillä se herkistyikin, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi.

Auton alla on sellainen jakopalikka, josta siis kabiinista tuleva yksi vaijeri jakautuu molemmille puolille. Jarrun vapauttaessa se jää vinoon. Jos käännän sen suoraan, niin jarru lopettaa laahaamisen. Se vain jää aina vinoon uudestaan.

Otin koko ongelmapuolen vaijerin irti ja irrallaan se liikkuu mielestäni ihan hyvin. Ehkä siinä ihan lopussa on jokin porras? Jätin nyt yöksi siihen toiseen päähän pussin, jossa on ATF:ää, jospa se sitten voitelisi koko vaijerin ja tulisi toisesta päästä painovoimaisesti läpi.

Jos tuo ei auta, niin pitääkö tästä lähteä vaijerikaupoille? Liitteenä muutama kuva, josta asia selviää.

20250703_220625.JPG


20250703_220709.JPG


20250703_220647.JPG


20250703_220243.JPG


20250703_220224.JPG


20250703_223400.JPG


20250703_223404.JPG
Uudet kiinalaiset vaijerit käyt hakemassa. Niihin kun saisi uutena vaijerinvoitelu työkalulla hyvät rasvat niin kestäisi muutaman katsastuksen välin.
 
Käsijarrun kanssa ongelma. Kyseessä siis Toyotassa vaijerilla toimiva ja takajarruissa on omat kengät käsijarrulle, kun taas oikea jarru toimii nesteellä ja paloilla.

Toinen puoli siis jää laahaamaan ja toimii muutenkin hieman heikommin. Heikompi toimivuus voi tosin johtua myös kengistä, mutta ongelma on laahaaminen.

Tässä siis käsijarruvaijerin suojakuori toimii jarrun sisällä kuin palautusjousi. Toinen puoli palauttaa hyvin, kun taas toinen jää vähän puolitiehen.

Ja olen siis kokeillut säätää niitä kenkiä siitä pyöritettävästä osasta, se ei nyt ole ongelma, vaan tuo vaijerin palautus.

Tuntui, että vaijeri oli jumissa, laitoin siihen jotain penetraatioöljyä ja sillä se herkistyikin, mutta ei ilmeisesti tarpeeksi.

Auton alla on sellainen jakopalikka, josta siis kabiinista tuleva yksi vaijeri jakautuu molemmille puolille. Jarrun vapauttaessa se jää vinoon. Jos käännän sen suoraan, niin jarru lopettaa laahaamisen. Se vain jää aina vinoon uudestaan.

Otin koko ongelmapuolen vaijerin irti ja irrallaan se liikkuu mielestäni ihan hyvin. Ehkä siinä ihan lopussa on jokin porras? Jätin nyt yöksi siihen toiseen päähän pussin, jossa on ATF:ää, jospa se sitten voitelisi koko vaijerin ja tulisi toisesta päästä painovoimaisesti läpi.

Jos tuo ei auta, niin pitääkö tästä lähteä vaijerikaupoille? Liitteenä muutama kuva, josta asia selviää.

20250703_220625.JPG


20250703_220709.JPG


20250703_220647.JPG


20250703_220243.JPG


20250703_220224.JPG


20250703_223400.JPG


20250703_223404.JPG
Mikä tässä on ongelma? Kerran jumittavaa vaijeria ei aleta tekohengittämään, vaan se vaihdetaan suoraan uuteen.
 
Mikä tässä on ongelma? Kerran jumittavaa vaijeria ei aleta tekohengittämään, vaan se vaihdetaan suoraan uuteen.
Muuten kyllä, mutta kun kyseessä on vähän harvinaisempi Toyota (Prius gen 1). Tämän vaijerin pituus on noin 160cm ja Prius gen 2 vaijeri on yli kymmenen senttiä liian pitkä.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
283 301
Viestejä
4 867 697
Jäsenet
78 630
Uusin jäsen
Nafu

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom