Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[dmn]

Hylomar ei oikein ole hyvää tavaraa täyttämään isoja heittoja, kun ei ikinä kovetu. Siihen perinteinen moottorisilikoni on parempaa (mutta vihoviimeistä tavaraa mun mielestä).

 

[naur1s]

Kiitos videosta. Kommentien perusteella taidan vaihtaa tulpat ja ajella sen 15km ennen katsastusta, nyt ajoin 3. Tekis myös mieli käydä ST1:sellä tankkaa vähän RE85 varmuuden vuoksi

Yleensä noi tulpanvaihdot on turhia, jos ei oikeasti ole ylitetty vaihtoväliä. Oliko katti ajettu kunnolla lämpöiseksi? Imuvuodot voi myös olla syynä.

 

[nistipata]

katti ei ollu ajettu lämpimäksi, katsastuskonttori sattui olemaan taloni vieressä tällä kertaa, ennen uusintakatsastusta aion sen 15km ajella

 

[Cuddle]

katti ei ollu ajettu lämpimäksi, katsastuskonttori sattui olemaan taloni vieressä tällä kertaa, ennen uusintakatsastusta aion sen 15km ajella

Mä oon ajelluttannu 4afe värkkiä motarilla jotain 30min, käyn naapurikaupungissa katsastamassa. Muutoin saa katsastusukko huudattaa iha liikaa

 

[kimmoko]

Tarvitaan NOPEASTI APUJA ANNAN ISON KUMARRUKSEN auttajalle.

Katkesikaula ja tarvitsen uuden ja auto pitäs saada ajoon huomenna, motonetisa ostin vajaa vuosi sitte ja koodattiin autoon w211 om646, ja nyt en ole varma ja tilasin tämän menikö oikein?

Ahtopainetunnistin 28-00096 | Motonet Oy

www.motonet.fi

vai tuliko väärä?

Ahtopainetunnistin 28-00078 | Motonet Oy

www.motonet.fi

sielä myös tuo.

 

[vesiränni]

Tarvitaan NOPEASTI APUJA ANNAN ISON KUMARRUKSEN auttajalle.

Katkesikaula ja tarvitsen uuden ja auto pitäs saada ajoon huomenna, motonetisa ostin vajaa vuosi sitte ja koodattiin autoon w211 om646, ja nyt en ole varma ja tilasin tämän menikö oikein?

Ahtopainetunnistin 28-00096 | Motonet Oy

www.motonet.fi

vai tuliko väärä?

Ahtopainetunnistin 28-00078 | Motonet Oy

www.motonet.fi

sielä myös tuo.

Auton vinin laitat niin joku voi sen kenties kaivella starin takaa.
Ei ole kristallipalloa.

 

[kimmoko]

Imusarjan painetunnistin 28-4103 | Motonet Oy

Aito Bosch 0261230439 ahtopaine-/MAP-tunnistin. Vastaa Mercedes-Benz OE-numeroita: A0101537228 (Bosch 0261230439/0261230440) A0071530028 (Bosch...

www.motonet.fi

tuo onse oikea?

 

[null]

Imusarjan painetunnistin 28-4103 | Motonet Oy

Aito Bosch 0261230439 ahtopaine-/MAP-tunnistin. Vastaa Mercedes-Benz OE-numeroita: A0101537228 (Bosch 0261230439/0261230440) A0071530028 (Bosch...

www.motonet.fi

tuo onse oikea?

Väittäisin, että tämä on oikea. Ainakin tuolla kuvan boschin numerolla löysin tämän.

 

[Welmari]

motonetisa ostin vajaa vuosi sitte

Koska oot kuitenkin Motonetin kanta-aasiakas ni kirjaudut niiden sivuille ja katsot sieltä, minkä osan oot vajaa vuosi sitten ostanut.

 

[kimmoko]

Koska oot kuitenkin Motonetin kanta-aasiakas ni kirjaudut niiden sivuille ja katsot sieltä, minkä osan oot vajaa vuosi sitten ostanut.

en ole kanttis.

 

[Welmari]

en ole kanttis.

Kantsis olla

 

[kimmoko]

Väittäisin, että tämä on oikea. Ainakin tuolla kuvan boschin numerolla löysin tämän.

joo tuo on oikea tilasin väärä aluks no onneks noita hyllyssä heti aamulla hakemaan kiitos teikäläiselle onkohan tuo nyt 3b vai 4baarii mappi.

 

[N1kkel]

Laitetaan sama kysymys tännekin,
eli onko jotain sellaista android-pohjaista obd 2 lukusovellusta, jolla saisi ABS-vikakoodit luettua ELM327 palikalla?

ABS-valo jää satunnaisesti palamaan, joskus se sammuu itsekseen ja joskus taas ei.

 

[vesiränni]

Laitetaan sama kysymys tännekin,
eli onko jotain sellaista android-pohjaista obd 2 lukusovellusta, jolla saisi ABS-vikakoodit luettua ELM327 palikalla?

ABS-valo jää satunnaisesti palamaan, joskus se sammuu itsekseen ja joskus taas ei.

Vaihtelee autokohtaisesti paljon.
Kerro auton tiedot. Niin joku ehkä osaa tähdentää.

 

[N1kkel]

Vaihtelee autokohtaisesti paljon.
Kerro auton tiedot. Niin joku ehkä osaa tähdentää.

Kia Cerato vm. 2005

 

[Serbetli]

Onko kokemuksia tästä?

Tiiviste, 1000 x 500 x 0,5 mm

Kestää öljyä, bensiiniä, kuumuutta ja useimpia liuotinaineita. Leikataan haluttuun muotoon. Venttiilikotelon, öljypohjan, kaasuttimen, vaihteiston ym. tiivis...

www.biltema.fi

Kestääkö jäähdytysnestettä?

Termostaatin kotelon tasopinta ei ole suora. Alkuperäinen tiiviste on metallia, jossa on molemmilla puolilla kumia. Laitoin kaksi vuotta sitten molemmille puolille lisäksi Hylomar Blueta. Hylomar ei näköjään kestänyt jäähdytysnestettä. Nyt leikkasin tuon näköisestä 25v sitten Biltemasta hankitusta arkista uuden tiivisteen ja laitoin molemmille puolille silikonia. Kuinka kauan nyt kestää? Jos ei pidä kauaa, onko parempia ideoita, kuin hankkia uuso termostaatin kotelo?

Viisaammat olivat pitkälle oikeassa. Ei ollut asennus pitävä kuin hetken (näköjään 2 vuorokautta). Huomattavasti huonommin kuin viimekertainen 2 vuotta. Ei kyseinen Bilteman tiivistemateriaali kestä jäähdytysnestettä, eikä muuten kestänyt Hylomarikaan. Oli mennyt kahdessa vuodessa tumman ruskeaksi kuraksi. Nyt on kasattu pelkällä silikonilla (Permatex Supra Black), mutta uuden termostaatin kotelon laitan silti tilaukseen. Ennen ruuvien kiristystä heittoa pintojen välillä oli noin 0,5mm. En osaa sanoa, minkä verran on, kun ruuvit on kiristetty. Saattaa pienentyä tai kasvaa.

 

[Djepoo]

Mikä on paras keino irroittaa jumittunut jäähdytysnesteen valutusnuppi? Muoviahan tämä on. Laitoin hieman wd40 niin ei vielä auttanut.

 

[Perkeles]

Mikä on paras keino irroittaa jumittunut jäähdytysnesteen valutusnuppi? Muoviahan tämä on. Laitoin hieman wd40 niin ei vielä auttanut.

Alavesiletkusta on tullut valutettua, kun noi muoviset roput yleensä hajoaa, jos yrittää avata.

 

[asentaja1]

Mikä on paras keino irroittaa jumittunut jäähdytysnesteen valutusnuppi? Muoviahan tämä on. Laitoin hieman wd40 niin ei vielä auttanut.

Jos mahdollista, kannattaa kokeilla vääntää auki (vähän matkaa) kun on nesteet (ja se syyläri) kuumana. Aika usein kyllä vanhemmiten niitä ei edes kovasti kannata yrittää vääntää auki, hajoavat hyvin herkästi. Mieluummin letku irti jostakin kohtaa tai sitten joku muu työtapa, riippuen sitten siitä mitä ollaan ylipäätänsä tekemässä ja mikä auto kyseessä.

 

[Welmari]

Jos mahdollista, kannattaa kokeilla vääntää auki (vähän matkaa) kun on nesteet (ja se syyläri) kuumana. Aika usein kyllä vanhemmiten niitä ei edes kovasti kannata yrittää vääntää auki, hajoavat hyvin herkästi. Mieluummin letku irti jostakin kohtaa tai sitten joku muu työtapa, riippuen sitten siitä mitä ollaan ylipäätänsä tekemässä ja mikä auto kyseessä.

Tähän voisi lisätä sen, että kuumana nitkuttelee sitä korkkia edestakas ja lisäilee liukastetta väliin aika kun edistystä tapahtuu. Samahan toimii myös vaikka mutterien ja pulttienkin kanssa.

 

[Djepoo]

Puusta vois melkeimpä "hylsyn" tehdä. Kiitos vinkeistä, kokeillaan.

 

[Pauli]

Mazda 6 GH, 2008. Auton akku antoi jatkuvasti 12,24V lepojännitteeksi. Latausjännite muistaakseni 13,5V. Oli viime talvena mennyt tyhjäksi kovilla pakkasilla niin ajattelin että huonoksi mennyt, vaihdetaan uusi. Eilen uusi akku kiinni, ajoa puoli tuntia, tunnin odotus, lepojännite 12,70V. Ajoa 45min, ja nyt yön yli levänneenä... Lepojännite 12,24V taas! Ei varmaan ihan normaalia ole?

Muokkaus: Mittasin vielä nyt uudestaan, tunti edellisestä mittauksesta. Nyt oli 12,44V. Mitäköhän kummaa.

 

[uggeli]

Ettet vaan ole sattunut herättämään autoa juuri ennen mittausta?

 

[TeknoR]

Onko mittari kalibroitu. Ja tuo on totta, ainaskin samanikäset fordit herää jo tyyliin oven kahvan kääntämisestä, ja imasee yli 20w hetken aikaa. Mazdassakin voi olla samoja juttuja. Eli koskitko mihinkään ennen mittaamista.

 

[Pauli]

Keskuslukko auki, kuskin ovi auki, konepelti auki... Täytyy varmaan jättää konepelti auki valmiiksi odottamaan mittausta ja seurailla tuon käyttäytymistä vielä.

 

[asentaja1]

Mazda 6 GH, 2008. Auton akku antoi jatkuvasti 12,24V lepojännitteeksi. Latausjännite muistaakseni 13,5V. Oli viime talvena mennyt tyhjäksi kovilla pakkasilla niin ajattelin että huonoksi mennyt, vaihdetaan uusi. Eilen uusi akku kiinni, ajoa puoli tuntia, tunnin odotus, lepojännite 12,70V. Ajoa 45min, ja nyt yön yli levänneenä... Lepojännite 12,24V taas! Ei varmaan ihan normaalia ole?

Muokkaus: Mittasin vielä nyt uudestaan, tunti edellisestä mittauksesta. Nyt oli 12,44V. Mitäköhän kummaa.

Tuo latausjännite on hyvin heikko. Se saisi mielellään olla jossakin 14-14,4V nurkilla. Noin pieni jännite ei oikein häävisti sitä akkua lataa missään järjellisessä ajassa ajossa.

 

[ississ]

Mazda 6 GH, 2008. Auton akku antoi jatkuvasti 12,24V lepojännitteeksi. Latausjännite muistaakseni 13,5V. Oli viime talvena mennyt tyhjäksi kovilla pakkasilla niin ajattelin että huonoksi mennyt, vaihdetaan uusi. Eilen uusi akku kiinni, ajoa puoli tuntia, tunnin odotus, lepojännite 12,70V. Ajoa 45min, ja nyt yön yli levänneenä... Lepojännite 12,24V taas! Ei varmaan ihan normaalia ole?

Muokkaus: Mittasin vielä nyt uudestaan, tunti edellisestä mittauksesta. Nyt oli 12,44V. Mitäköhän kummaa.

Eipä taida ladata riittävästi. Ehkä uusi laturi tai säädin, miten tuossa sitten onkin

 

[Dunlop]

Nyt ennen kuin aletaan laturia syyttelemään, niin kannattaa selvittää onko autossa joki ominaisuus mikä muuttaa latausjännitettä.

Esimerkiksi omassa autossa jos akku on täynnä, niin sitä ei välttämättä ladata ollenkaan, jolloin akun jännite on tuossa 12,4v paikkeilla ajossa.

Jos akun miinusnavassa on vastaava kuin kuvassa, niin saattaa olla merkki siitä että akun jännite tasoa seurataan ja akkua ladataan vain kun tarvetta.

Onko @Pauli siinä autossa start&stop ominaisuus?

 

[Pauli]

Kiitos kaikille vastauksista.

Olin ihan satavarma että se latausjännite oli 13,5V mutta kyllä se 14,1V antoi äsken. Ei pitäisi arvailla mitään ennen aamukahveja. Startstoppeja ei ole, ei myöskään erityisiä johtoja miinusnavassa.

Ajoin aamupäivällä noin 20 minuuttia, mittasin kohta ajon jälkeen jännitteen, oli 12,76V. Tunti siitä 12,58V. Kaksi tuntia 12,54V.
Sitten kokeeksi keskuslukko auki ja kuskin ovi auki niin jännite olikin 12,28V. Muutama minuutti odottelua niin taas 12,50V. Pidin moottoria muutaman minuutin päällä, mittasin tuon 14,1V latausjännitteeksi siinä samalla. Moottorin kun sammutti niin antoi jännitteeksi 12,90V.

Olisikohan tässä nyt ihan kyse siitä, etten vaan ole osannut mitata oikealla hetkellä. Täytyy nyt illalla ja aamulla vielä mitata uudestaan, ilman että availee lukkoa tai tekee mitään muutakaan.

 

[uggeli]

Voisipa hyvinkin olla.
Noilla oikein kovilla pakkasilla latautuu muutenkin hyvin huonosti, jos ei pääse lämpeämään. Webaston kanssa saa olla laturi joka viikko kiinni tai ei tahdo auttaa edes 1000km ajolenkki.

 

[Bapsu]

Kylmällä moottorilla/akulla voipi ladata 14.1 mutta jos lämpösenäkin 13.5 niin se on vähän laimea ellei autossa tosiaan ole jotain latausjännitteen erillistä kontrollointia.

 

[asentaja1]

Tuossa taulukko mistä voi vähän haarukoida mitä sen lepojännitteen pitäisi olla. Huom, myös akkukemia vaikuttaa, eli onko agm vai joku muu malli.

 

[Persojet]

Kylmällä moottorilla/akulla voipi ladata 14.1 mutta jos lämpösenäkin 13.5 niin se on vähän laimea ellei autossa tosiaan ole jotain latausjännitteen erillistä kontrollointia.

Olisi hyvä pudota sinne 13.5 jos on lämmintä. Muuten voi keittää akkuvesiä kivasti ellei ole lämpötilakompensaatiota, se vissiin löytyy vanhemmistakin kärryistä.

 

[asentaja1]

Olisi hyvä pudota sinne 13.5 jos on lämmintä. Muuten voi keittää akkuvesiä kivasti ellei ole lämpötilakompensaatiota, se vissiin löytyy vanhemmistakin kärryistä.

Höpöhöpö. Autoissa on ollut 12V lyijyakkuja noin 50-luvulta eteenpäin ja se normaali latausjännite on keikkunut siellä 14,4V tuntumassa kyllä koko ajan. Ei siellä mitään lämpötilakompensaatiota ole vanhemmissa ollut tai muutakaan "älyä" ja laturi pyörii koko ajan samaa tahtia kun moottori on käynnissä. Nykyautot on sitten asia erikseen, niissä voi olla ties mitä kompensaatioita ja muuttujia.

 

[Kizmo]

Höpöhöpö. Autoissa on ollut 12V lyijyakkuja noin 50-luvulta eteenpäin ja se normaali latausjännite on keikkunut siellä 14,4V tuntumassa kyllä koko ajan. Ei siellä mitään lämpötilakompensaatiota ole vanhemmissa ollut tai muutakaan "älyä" ja laturi pyörii koko ajan samaa tahtia kun moottori on käynnissä. Nykyautot on sitten asia erikseen, niissä voi olla ties mitä kompensaatioita ja muuttujia.

Niissä vanhoissa autoissa oli myös nestekenno akut ja akkunesteen tasojen tarkastus kuului normaaleihin ylläpitotoimiin.

Uudemmat autot pärjää hienosti suljetuilla akuilla joita ei edes voi huoltaa.

 

[Bapsu]

13.5v jännitteellä kertyy sulfaattia akkuihin aika nopsaan.

 

[Pate123]

Niissä vanhoissa autoissa oli myös nestekenno akut ja akkunesteen tasojen tarkastus kuului normaaleihin ylläpitotoimiin.

On ne suljetut akut helpompia, jos vertaa vaikka työmaan uudehkoon sähkötrukkiin, jota saa täyttää akkuvedellä viikoittain. Ei siis vuoda, vaan haihduttaa veden lyijyakustosta.
Jäisi aika monella kauppaan vastaavan huoltovälin auton akku, vaikka kestoikä on moninverroin pidempi.

 

[Eräilves]

Se sitten meni pinnapultti katki hondan takarenkaasta, kun kiristin momenttiavaimella..

Taitaapi tietää mitä huomisen päivän tekkööpi sit.

 

[Kizmo]

13.5v jännitteellä kertyy sulfaattia akkuihin aika nopsaan.

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

 

[rovamarkku]

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

Jep, sulfaattia muodostuu, kun akku purkautuu ja 13.5 V:lla akku latautuu ei purkaudu.

 

[Bapsu]

Eikä kerry. 13,5 V on aivan ok float jännite jos akun varaus on kunnossa.

Ei sitä ladatessa kerry mutta purkaessa/tyhjentyessä syntynyt sulfaatti ei poistu 13.5 jännitteellä. Terve auto lataa sen 14v ja pysyy akut kunnossa talvellakin ja napakka latausjännite tappaa kiteymät jos niitä on.

Jep, sulfaattia muodostuu, kun akku purkautuu ja 13.5 V:lla akku latautuu ei purkaudu.

Nimenomaan. Ja 13.5v ei riitä poistamaan sitä kun ladataan laiskalla jännitteellä. Kylmä akku ei sano talvella mitään jos sitä lataillaan alle 14v jännitteillä.

 

[blastermaster]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

 

[asentaja1]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

Kyllä se yleensä on satula mikä jumittaa, tai sitten pala. Hyvin usein uusikaan jarrupala ei kunnolla mahdu olemaan ja liikkumaan uudessakaan satulassa vaan vaatii vähän viilausta jos hyvän haluaa, yleensä riittää kun hioo liukujen kohdilta maalit pois siitä jarrupalasta. Voi se tietysti olla väärin asennettu käsijarruvaijerikin.

20c lämpötilaero on kyllä myös aika pieni, menee kyllä ihan normaaliin vaihteluun vielä. Jos jarrussa joku laahaa, lämpötila on yleensä ihan toisenlaisissa lukemissa. Jos pyörän nostaa ilmaan ja pyörittää käsin, tuntuuko siinä että ottaa kiinni? Eli onko vika edes olemassa, vai kuviteltu?

 

[dj_pirtu]

Auto (Kia Optima PHEV sedan 2016, aj. 99tkm) käväisi isommassa vuosihuollossa ja vaihdettiin muun muassa tulpat ekaa(!) kertaa. Hieman yllätti että 100tkm kestää yks satsi kun saabissa maksimi oli 20tkm... No, tässä paljastui että tulppien koloihin on mennyt öljyä = venakopan tiiviste vuotaa. Liike sanoi että se on 1400€(!) kun vaihdetaan se tiiviste ja uudet puolat kun nekin kuulemma tästä öljystä kärsiny.

No, kysäsin viereisestä nyrkkipajasta sitä tiivisteenvaihtoa ja sanottiin 287€, paljon parempi mutta sen verran kuitenkin kiinnosti että tutkin asiaa vielä itse. Ruuvasin puolat irti ja keskimmäiset olivat tosiaan märkänä. Reunimmaiset kuivat. Kävin venakopan pultit läpi ja kaikki oli aavistuksen löysällä, kiristin ne uusiksi, ehkäpä tämä jo riittää sihen vuotoasiaan.

Laitimmaiset puolat olivat tosin aika ruosteessa sisältä kun nämä öljyssä uineet taas täysin kunnossa ja metallinvärissä. Putsasin ruosteita ja silloin toisen puolan jousikin meni katki, oli sen verran heppoinen jo. Sitten motonetistä pari uutta puolaa ruosteisten tilalle 45€/kpl ja paikalleen. Taas pelittää.

Jos se vuoto tosiaan kiristyksellä loppui niin aika paljon halvemmalla tästä selvisi kuin 1400€. Plussaa oli myös puolien yllättävän halpa hinta.

 

[Eräilves]

Eilen tuli tuo pinnapultti vaihettua taakse tuohon vm. -05 cr-v:hen..

Pitäisi ensi talveksi uuet nastarenkaat hankkia.

Vanhat renkaat on 215/65 R16 ja peltivanteilla.

Näyttävästi myynnissä olisi vähän käytetty 225 / 70 / 16 kokoset renkaat vanteineen. Jako olisi passeli, mutta mahtaakohan mahtua kunnolla? Ei ole tietoa minkälainen ET on näissä alkuperäis vanteissa, mutta noissa "uusissa" ET olisi 45.
Aina käyttänyt saman kokoisia renkaita, joten ei tietoa mitenkä noita pitäisi mittailla tarkemmin.

 

[asentaja1]

Auto (Kia Optima PHEV sedan 2016, aj. 99tkm) käväisi isommassa vuosihuollossa ja vaihdettiin muun muassa tulpat ekaa(!) kertaa. Hieman yllätti että 100tkm kestää yks satsi kun saabissa maksimi oli 20tkm...

Olen yhdellä vagilla ajanut samoilla tulpilla yli 300tkm ja sen jälkeen jatkui ajot seuraavalla omistajalla. 100tkm menee melkein millä vaan ehjällä autolla.

 

[eldee]

5008 2010, toinen takajarru kuuma. Noin 10 km maantieajon jälkeen tuo yksi levy noin 20 C lämpimämpi kuin muut. Vaihdoin jo satulan kun ajattelin että se varmaan jumittaa mutta ei suurta vaikutusta. Saakohan tällaisessa jostain säädettyä käsijarrua vähän löysemmälle?

Tässä sähköinen käsijarru jossa vaijeri vetää satulan takana olevaa vipua.

Voisikohan pidikeosan(carrier) liukupinnat jumittaa ruosteen takia? Mulla oli 307:ssa laahausta ja pidikeosan ruosteiden puhdistus auttoi. Palathan liukuu sitä pidikettä vasten. Minulla vanha jarrupala piti hakata pois kumivasaralla, mutta puhdistuksen jälkeen uudet sai asennettua kevyesti käsin. 5008 takajarruissa voisi olla sama rakenne. Ainakin 3008:ssa on tämän videon mukaan:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

.
Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja. Uudet metallikikkareet eli jarrupalojen asennussarja vielä puhdistuksen jälkeen.

 

[Josef]

Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja.

Ihan perusjuttu jonka jokaisen jarruja joskus ropanneen pitäis ymmärtää tehdä ja jos ne palat tuntuu vähänkin tiukoilla niin jo mainittu maalien poisto liukujen kohdilta, ei oo iso homma tehdä vaikka viilalla.

 

[asentaja1]

Vanhat renkaat on 215/65 R16 ja peltivanteilla.

Näyttävästi myynnissä olisi vähän käytetty 225 / 70 / 16 kokoset renkaat vanteineen. Jako olisi passeli, mutta mahtaakohan mahtua kunnolla? Ei ole tietoa minkälainen ET on näissä alkuperäis vanteissa, mutta noissa "uusissa" ET olisi 45.
Aina käyttänyt saman kokoisia renkaita, joten ei tietoa mitenkä noita pitäisi mittailla tarkemmin.

Yleensä nuo on alunperin ollut 205/70r15 renkaalla, paremmin varustelluissa ja faceliftissä on saattanut sitten olla isompi. Tuo nykyinen 215/65r16 on siis jo valmiiksi suurin vakiokoko halkaisijaltaan.
Mulla on joskus tuollaisessa samanlaisessa autossa ollut alla uudemman crv:n vanteet (17x7,5 et50) renkailla 225/65r17. Tuo on aivan äärimmäinen mitoitus että sopii olemaan kunnolla ilman modailuja, jotain pientä tuossakin muistaakseni piti jo tehdä (lokarin reunoista veistellä muovia pois tms), että ei kihnaa kiinni jostakin, mutta käytännössä hyvin bolt on. Oli myös 215/75r15 all terrainit orkkisaluilla (15x6 et50), nekin täytti kaaren aika maksimaalisesti.
Tuossa autossa on monessakin paikassa aika lähellä että ottaa kiinni, sekä sisä- että ulkopuolella. Ulkopuolella on heti kiinni lokarin reunassa jos tulee ulospäin ja sisälläkin oli jotain heti vastassa.

Eli 225/70r16 rengas sinne kyllä mahtuu, mutta on aika kriittinen vanteen leveydestä ja et:stä (ja muista myös vanteen keskireikä, tarttis olla 64,1).

Isolla pyörällä tuosta tulee kyllä hyvä näköinen, kannattaa ottaa myös huomioon, että isontunut halkaisija tuossa tuntuu ihan huomattavasti menohaluissa ja etenkin bensankulutuksessa jo valmiiksikin laiskassa autossa.

 

[blastermaster]

Kyllä se yleensä on satula mikä jumittaa, tai sitten pala. Hyvin usein uusikaan jarrupala ei kunnolla mahdu olemaan ja liikkumaan uudessakaan satulassa vaan vaatii vähän viilausta jos hyvän haluaa, yleensä riittää kun hioo liukujen kohdilta maalit pois siitä jarrupalasta. Voi se tietysti olla väärin asennettu käsijarruvaijerikin.

20c lämpötilaero on kyllä myös aika pieni, menee kyllä ihan normaaliin vaihteluun. Jos jarrussa joku laahaa, lämpötila on yleensä ihan toisenlaisissa lukemissa.

Voisikohan pidikeosan(carrier) liukupinnat jumittaa ruosteen takia? Mulla oli 307:ssa laahausta ja pidikeosan ruosteiden puhdistus auttoi. Palathan liukuu sitä pidikettä vasten. Minulla vanha jarrupala piti hakata pois kumivasaralla, mutta puhdistuksen jälkeen uudet sai asennettua kevyesti käsin. 5008 takajarruissa voisi olla sama rakenne. Ainakin 3008:ssa on tämän videon mukaan:

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

.
Kohdassa 5:24 puhdistetaan niitä pintoja. Uudet metallikikkareet eli jarrupalojen asennussarja vielä puhdistuksen jälkeen.

Ihan perusjuttu jonka jokaisen jarruja joskus ropanneen pitäis ymmärtää tehdä ja jos ne palat tuntuu vähänkin tiukoilla niin jo mainittu maalien poisto liukujen kohdilta, ei oo iso homma tehdä vaikka viilalla.

Samanlainen rakenne kuin tuossa videolla. Viimekesänä vaihdoin kaiken muun paitsi satulat ja pidikkeet. Eli liukutapit, palat, levyt, kitinälevyt. Kyllä sillon jo tehtyä kaikki perusjutut että palat liikkuu ja kevyesti ne tuntui nytkin liikkuvat. En voi uskoa että olisi palojen jumittamisesta kyse. Pitää se kuitenkin vielä tarkastaa uudestaan.