Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Myrkky]

Oisko tuossa ohjetta?
Shiftlock release (automatic transmission only)


The gear selector is locked in the (P)ark position. To manually release the shiftlock:

• Turn the starting (ignition) key to position I

• Press firmly on the "SHIFTLOCK OVERRIDE" button located to the right of the base of the gear selector

• While holding the override button down, press the button on the front of the gear selector

• Move the selector from the ( P )ark position.

Lähde:
1998 S70 & V70

Eilen istuin ko. autossa, mutta en tuota nappulaa ajatellutkaan, jos sitä edes bensaturbossa on. Omassa dieselissä kyseinen nappula kyllä oli, enkä keksinyt sille mitään käyttöä. Hmm.. ja ex 850 tomaatissakin oli sama nappi.

Avaimet iskin virtalukkoon ja vähän joka asennossa kokeilein. Akkuhan siinä oli niin tyhjä ettei missään mitään eloa, vaikka sitä oli ladattu, ja ilmeisesti äskettäin olikin ladattu kun laturi jatkojohtoineen oli pellin alla.
Pitää nyt tuo vielä selvittää jahka saan kaverin kiinni. Se kyllä osaa ropata noiden vehkein kanssa, tuo projekti on nyt vähän venähtänyt ja tilanne on tämä.

 

[eitaas]

No nyt tässä sivikissä on hammastanko kuulemma väljä, ja osaa saa ainoastaan sähkötehostetun ohjausvaihteen mukana, 1500 euron osa huohh...

 

[okrasit]

No nyt tässä sivikissä on hammastanko kuulemma väljä, ja osaa saa ainoastaan sähkötehostetun ohjausvaihteen mukana, 1500 euron osa huohh...

Vuosimalli?

 

[eitaas]

Vuosimalli?

2009 sedan

 

[okrasit]

2009 sedan

Millä koneella ja hatchback?

 

[eitaas]

1.8 140hp 4-ovi sedan, ei hatcback

 

[okrasit]

1.8 140hp 4-ovi sedan, ei hatcback

Joku järkevä käytetty 200-400€ tai jos pystyt seisottamaan autoa muutaman viikon, Servotec saksassa korjaa kyllä tuon (~300€)!

 

[eitaas]

Joo siis tuota mallia, pitänee kysellä purkaamoista.

 

[Myrkky]

Joku järkevä käytetty 200-400€ tai jos pystyt seisottamaan autoa muutaman viikon, Servotec saksassa korjaa kyllä tuon (~300€)!

No tämä. Itsellä meni pari vuotta sitte ruotsinlaiva korjaamolle, tai siis jätin sen sinne että etsikää se vika, kun ongelma ilmenee vain silloin tällöin, ja autohan ei vian ilmetessä liiku mihinkään.

Ostin muutaman satkun rojun siksi aikaa että vika löytyi. Muutaman kympin voitolla myin sitten eteenpäin. Halvempaa kuin vuokra-auto.

 

[TheMeII]

Mikä on

ruotsinlaiva korjaamo

???

 

[Welmari]

Mikä on

???

Lainaus MeLLillä kohdillaan, mutta ilmeisesti Volvosta kyse.

 

[Myrkky]

Mikä on

???

Volvosta kyse

 

[Reiska-Setä]

No nyt tässä sivikissä on hammastanko kuulemma väljä, ja osaa saa ainoastaan sähkötehostetun ohjausvaihteen mukana, 1500 euron osa huohh...

Siitä hammastangosta pystyy kirimään säätöruuvilla välyksiä pois. Tuossa on edellisen korimallin säätöohje. Tapahtuu todennäköisesti samalla tavalla sinunkin autossa.

Spoileri: kuva

 

[Termos]

9-5 AeroSaabista on sitten manuaaliaski paskana, 215tkm ajettuna. Alkuperäinen kytkin antautui jo 120tkm ajettuna.
Voimaa on otettu maltilliset 285hv/450Nm etanolilla, periaattessa palikoiden pitäis kestää helposti nuo.

Eipä siinä, tehdasuusi laatikko (830e työsylinterin kanssa) ja Sachs kytkinpaketti (177e) hankittuna, mutta onhan vaihtotyö helevetinmoinen savotta kenttäolosuhteissa
Paikallisella Saab-spesiaalikorjaamollakin kiireitä riittää, hinnoitteli pelkän vaihtotyön abaut 1000e. Ei tieten oikein napannu näin lomien jälkeen ähkiä laatikkojumppaa

Toki kertoi kullanarvoisia vinkkejä ihan ilmaiseksi.

 

[Bapsu]

Hanki tomaattifemma niin kestää loota . Tosin vääntöraja 4v mehumaijalle 400nm ja 5v 420nm.

Millä ihmeellä sait vakiokytkimen kestämään 120tkm?

 

[Kosamiitti]

Voihan sitä vääntöä lisätä vaikka mihin asti mutta sid säätää sen maksimin silti automaagisesti.Perheen kauppakassissa nyt 290hp/425nm.( aisinin 5-pykäläinen, vääntö rajattu tuohon 425nm)softalla ja saa olla todella raskas kaasujalka että saa antamaan ulos edes lähellekään 400nm.siis sen mukaan mitä avattu sid näyttää torque limitterille arvoja ajossa.

 

[Welmari]

Lortto ajeli eilen töihin, kun yhtäkkiä auto nykäsi, tehot hävisi ja alkoi käymään epätasaisesti.
Hinurilla pajalle, josta tuomio: kakkospytyn tulppa irti eikä lähde enää kierteille. Joku ranettanut tulpan vaihdon vissiin ansiokkaasti jossain vaiheessa.

 

[Welmari]

Yhteen autoon ja pariin pienkoneeseen näillä vetässyt uudet kierteet.

Tarpeeksi vaseliinia käyttämällä kierretapis (kerää lastut) ja hyvät rätit pohjalla voit saada kansi paikallaankiin tehtyä. Hyvä olis olla endoskooppi et näkee saiko kaikki lastut pois. (kännykään liitettäviä saa jollain 14 eurolla ebaysta)

Helicoil M14x1,25 kierteenkorjaussarja | Motonet Oy

Kaverit sano kans et yhteen tehny just noin. Kyseessä on vaan käyttöauto, niin ei millään ole viitsimistä ja aikaa alkaa sitä pajottamaan.

 

[Sampsa]

Akku vaihtoon zetasta, pari talvea oli navat kiinni talvisäilytyksen ja nyt ei enää pidä varausta 3 päivää kauemmin Täytyy ottaa jatkossa miinusnapa irti.

Uusi Vartan Silver E39 tilalle ihan vaan sillä perusteella, kun vanhakin oli. Kysäisin huvikseni huollon yhteydessä niin +300€ oli kuulemma akku BMW:n marmoritiskiltä. Tämän hain paikallisesta akkuliikkeestä 200€.

 

[Sampsa]

Lykkäät tuohon - napaan riittävän järeän päävirtakytkimen niin pääsee helpommalla. Näyttäis suht helposti saavan kiinnikin.

Päävirtakatkaisin 24V/250A iso | Motonet Oy

Kappas, onneksi toi on sen verran helpossa paikassa että ehkä jaksaa ruuvailla irti ja paikoilleen pari kertaa vuodessa

 

[Welmari]

Jos oikein laiskottaa, niin tuolla pääsee muutamalla ranteen käännöllä

www.nippelit.fi

 

[Bapsu]

Voihan sitä vääntöä lisätä vaikka mihin asti mutta sid säätää sen maksimin silti automaagisesti.Perheen kauppakassissa nyt 290hp/425nm.( aisinin 5-pykäläinen, vääntö rajattu tuohon 425nm)softalla ja saa olla todella raskas kaasujalka että saa antamaan ulos edes lähellekään 400nm.siis sen mukaan mitä avattu sid näyttää torque limitterille arvoja ajossa.

Se meng-arvo sielä sidissä on vain viitteellinen eikä useinkaan pidä paikkaansa.

Vääntö rajataan softalle ja siitä auto ei mene yli ilman softan sorkintaa. Omassa nelipykäläisessä esim on ahtopaineen rajoitus 1 ja 2 vaihteille, ettei tulisi se melkein 400nm pienille vaihteille. Toisekseen sillä 400nm väännöllä ei tee mitään ykkösellä ja kakkosella.

 

[Kosamiitti]

onhan se viitteellinen mutta antaa jotain kuvaa miten ja missä sitä vääntöä annetaan.

1-2 vaihteella et juu saa vääntöjä ulos, siinä vaiheessa kun pyörät vähääkään sutii niin tcs tiputtaa väännöt.

manuaalimoodilla 4-5 vaihde ja ylämäki niin saa vähän enemmän kaasua painamalla sidiin 369-400nm.

paras softauksen anti omasta mielestä on se että se paras vääntöalue alkaa nyt lähes 1000rpm alempaa ja jatkuu tasaisesti ylöspäin.

maantiellä kulutus vähentynyt softauksen jälkeen ihan huomattavasti asti kun aski ei heitä pienempää pykälää ja vääntö vie.

 

[Svaiski]

Akku vaihtoon zetasta, pari talvea oli navat kiinni talvisäilytyksen ja nyt ei enää pidä varausta 3 päivää kauemmin Täytyy ottaa jatkossa miinusnapa irti.

Uusi Vartan Silver E39 tilalle ihan vaan sillä perusteella, kun vanhakin oli. Kysäisin huvikseni huollon yhteydessä niin +300€ oli kuulemma akku BMW:n marmoritiskiltä. Tämän hain paikallisesta akkuliikkeestä 200€.

Spoileri: kuva

Koodasithan uuden akun järjestelmään? Muistelen että bemarilla on sama systeemi kuin audillakin että järjestelmälle pitää kertoa kun uutta akkua laitetaan kiinni.

 

[Sampsa]

Koodasithan uuden akun järjestelmään? Muistelen että bemarilla on sama systeemi kuin audillakin että järjestelmälle pitää kertoa kun uutta akkua laitetaan kiinni.

Z4 ei käsittääkseni tuota koodausta tarvitse (edellisen E60 5-sarjalaisen akun koodautin):

http://www.munichmotorsport.com/wordpress/?page_id=164

 

[okrasit]

Z4 ei käsittääkseni tuota koodausta tarvitse (edellisen E60 5-sarjalaisen akun koodautin):

Munich Motorsport : BMW Battery Registration

Ehkä se ongelma ei ole akku? Sammuuko virrat kaikkialta, sammuksissa? Yksi E65 oireili juuri noin, kesti useamman päivän uudella/ladatulla akulla ennen kuin lakkasi käynnistymästä. Ongelma korjaantui vaihtamalla relepurtelo, IPSM tms (~100€).

 

[Sampsa]

Ehkä se ongelma ei ole akku? Sammuuko virrat kaikkialta, sammuksissa? Yksi E65 oireili juuri noin, kesti useamman päivän uudella/ladatulla akulla ennen kuin lakkasi käynnistymästä. Ongelma korjaantui vaihtamalla relepurtelo, IPSM tms (~100€).

Uskoisin että oli akku johtuen tuosta talvisäilytyksestä ilman - navan irrottamista pari talvea putkeen. Edellistalvena auto oli sellaisessa paikassa, että kävin sitä aika ajoin käynnistelemässä, mutta viime talvena vaan jäi irrottamatta. Akkuhan menee huonoksi jos sen päästää tyhjäksi ja useamman kerran (?)

Tosin pianhan se selviää..

 

[HTK12]

Uskoisin että oli akku johtuen tuosta talvisäilytyksestä ilman - navan irrottamista pari talvea putkeen. Edellistalvena auto oli sellaisessa paikassa, että kävin sitä aika ajoin käynnistelemässä, mutta viime talvena vaan jäi irrottamatta. Akkuhan menee huonoksi jos sen päästää tyhjäksi ja useamman kerran (?)

Tosin pianhan se selviää..

Joo lyijyakut ei tykkää tyhjäksi purkamisesta. Yksikin kerta voi riittää tappaamana akun. Helppo ratkaisu tähän on heittää autoon c-tek älylaturi talveksi. Z4 akunvaihto pitää rekisteröidä vasta 2009->

 

[Welmari]

Ja mikä noiden virrankesto ylensäkään on kun mitään speksiä ole niistä nähnyt.

Mulla on jokaisessa jenkissä ollut tuommoinen. Ja aina on pelittänyt hyvin.

 

[_NiXu_]

Taisi nyt syyllinen löytyä käyntihäiriöihin. Suuttimen ympäristö kosteana dieselistä joten joku/jostain vuotaa. Nyt loppu kädentaidot joten käsi syvälle povariin ja pajalle...

 

[ViHa]

Stana. Oli tarkoitus käsijarrukaapeli vaihtaa, mutta eipä se mennyt kuin strömsössä taas. Toisen puolen vaihtanut kunnialla ilman ongelmia. Nyt toisella puolella oli kohdassa, jossa kaapeli menee ryngon sisään joku kumi ja sen päällä holkki. Ajattelin että nämä on kiinni siinä irti lähtevässä osassa ja normaalisti yritin vetää kaapelia ulos putkesta. No selvisin että edellämainitut kumi ja holkki olivat sen putken päällä. Revin voimalla kaapelia ja se irtosi siitä putken päässä olevasta systeemistä, jonka rakenne on tässä vanhassa kyllä hämärän peitossa vielä.

Nyt kaapeli on "irti" mutta putken sisällä on osa siitä liittyvästä osasta, joten sitä ei saa vedettyä ulos millään. Putken päältä sahasin holkin pois, mutta kumi/muovi osa ei tahdo lähteä mihinkään.

Ideoita miten putken sisältä saisi sen hommelin irti, vetämällä ei tahtonut irrota.

 

[Pow_82]

Stana. Oli tarkoitus käsijarrukaapeli vaihtaa, mutta eipä se mennyt kuin strömsössä taas. Toisen puolen vaihtanut kunnialla ilman ongelmia. Nyt toisella puolella oli kohdassa, jossa kaapeli menee ryngon sisään joku kumi ja sen päällä holkki. Ajattelin että nämä on kiinni siinä irti lähtevässä osassa ja normaalisti yritin vetää kaapelia ulos putkesta. No selvisin että edellämainitut kumi ja holkki olivat sen putken päällä. Revin voimalla kaapelia ja se irtosi siitä putken päässä olevasta systeemistä, jonka rakenne on tässä vanhassa kyllä hämärän peitossa vielä.

Nyt kaapeli on "irti" mutta putken sisällä on osa siitä liittyvästä osasta, joten sitä ei saa vedettyä ulos millään. Putken päältä sahasin holkin pois, mutta kumi/muovi osa ei tahdo lähteä mihinkään.

Ideoita miten putken sisältä saisi sen hommelin irti, vetämällä ei tahtonut irrota.

Sahaa se putki (alumiinia?) rautasahanterällä pitkittäin halki parin sentin matkalta, niin kumi irtoaa. Uuden vaijerin paikallaan ollessa voi putken eheyttää sitten vaikka putkiklemmarilla. Näin itse tein Octaviassa.

Ole varovainen, ettet revit itse putkea irti, se on vittumainen saada takaisin paikalleen.

 

[Termos]

Hanki tomaattifemma niin kestää loota . Tosin vääntöraja 4v mehumaijalle 400nm ja 5v 420nm.

Millä ihmeellä sait vakiokytkimen kestämään 120tkm?

Aeron kytkin on speksattu n. 460Nm väännölle, kyllä se kestää, kun ei ihan älyttömästi rankaise.

Mitä tuohon Saabin vääntökeskusteluun muuten tulee, niin sinä olet oikeassa.
Softalla määritetään T7:n imaisema ilmamassa, toteutuneen lukeman perusteella ohjataan ahtopainetta.

Mikään SID ei säädä mitään, se toki kertoo, että kyseisessä Aerossa maksimi ilmamassapyynti on luokkaa 1300 mg/c.
Kun lämä lattiassa-ajotilanteessa Pinl=2300 (absoluuttinen ahtopaine) ja mAir=~1300(mitattu ilmamassa), niin etanolilla saadaan 285Hv/450Nm, 2,3 litraisesta mosasta Mitsun TD04HL-15T ahtimella

Sori offtopic.

Piti vielä varulta hankkia Powerflexit apurunkoon ja etuvakaajaan, kun kerran ruuvaamaan ryhdytään.
Ei riittänyt toimintatonni taaskaan pelkkiin osiin

 

[ViHa]

Sahaa se putki (alumiinia?) rautasahanterällä pitkittäin halki parin sentin matkalta, niin kumi irtoaa. Uuden vaijerin paikallaan ollessa voi putken eheyttää sitten vaikka putkiklemmarilla. Näin itse tein Octaviassa.

Ole varovainen, ettet revit itse putkea irti, se on vittumainen saada takaisin paikalleen.

Pitänee harkita tätä. Tuttu mekaanikko ehdotti kaapelin katkaisua ja työntäisi sisä kautta sen pois. Sitten poraisi putken sisään jääneen liittimen jämän pois tieltä. Tuli kiskottua voimalla tuota, ei onneksi lähtenyt irti.

 

[jonesky12345]

Ilmaatointihuolto harrastepeliin. Lumikko huoltopalvelut ja hyvää on palvelu perusasiakkaalle!

Sit vinkkejä et millä kuvan repeilleen oven reunuskumin liimailis kondikseen? Sikaflex?

 

[JiiVee92]

Kun liimattavat pinnat ovat puhtaat, niin ainakin dinitrol 410uv tarttuu kuin tauti.

 

[Kosamiitti]

etrasta sai aikanaan ohutta kumimattoa, paikka päälle kunnon hetipiti-liimalla ja avot.

 

[Bapsu]

Aeron kytkin on speksattu n. 460Nm väännölle, kyllä se kestää, kun ei ihan älyttömästi rankaise.

Mitä tuohon Saabin vääntökeskusteluun muuten tulee, niin sinä olet oikeassa.
Softalla määritetään T7:n imaisema ilmamassa, toteutuneen lukeman perusteella ohjataan ahtopainetta.

Mikään SID ei säädä mitään, se toki kertoo, että kyseisessä Aerossa maksimi ilmamassapyynti on luokkaa 1300 mg/c.
Kun lämä lattiassa-ajotilanteessa Pinl=2300 (absoluuttinen ahtopaine) ja mAir=~1300(mitattu ilmamassa), niin etanolilla saadaan 285Hv/450Nm, 2,3 litraisesta mosasta Mitsun TD04HL-15T ahtimella

Sori offtopic.

Piti vielä varulta hankkia Powerflexit apurunkoon ja etuvakaajaan, kun kerran ruuvaamaan ryhdytään.
Ei riittänyt toimintatonni taaskaan pelkkiin osiin

Se olikin Aeron kytkin , luulin lukeneeni että puhuttiin normifemmasta, jonka kytkin ei ihan noin paljoa kestä.

 

[Bapsu]

Jaahas. Nyt kaivattais vähän apua kun hajoaa pää seuraavaksi.

Saab 9-5 autona edelleen, pitää kamalaa kitinää apulaiteosastolta lämpöisenä.

No, otin hihnan irti ja pistin käymään. Kitinä jatkui ja kuului kampiakselin hihnapyörän tienoolta. Hihnapyörä vaihdettiin käytettyyn (luotettavalta taholta) ja edelleen kitisee!?

Mikä muu tuola voi ääntää kuin tuo hihnapyörä? Ei siellä mitään paskaakaan pitäs olla välissä ääntämässä. Ja ääni siis täysin kamala, kuuluu parkkiksen toiseen päätyyn asti ja kabiiniin myös.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Jaahas. Nyt kaivattais vähän apua kun hajoaa pää seuraavaksi.

Saab 9-5 autona edelleen, pitää kamalaa kitinää apulaiteosastolta lämpöisenä.

No, otin hihnan irti ja pistin käymään. Kitinä jatkui ja kuului kampiakselin hihnapyörän tienoolta. Hihnapyörä vaihdettiin käytettyyn (luotettavalta taholta) ja edelleen kitisee!?

Mikä muu tuola voi ääntää kuin tuo hihnapyörä? Ei siellä mitään paskaakaan pitäs olla välissä ääntämässä. Ja ääni siis täysin kamala, kuuluu parkkiksen toiseen päätyyn asti ja kabiiniin myös.

Laturi? Mulla autossa äänteli laturi pidemmän aikaa, kunnes se sitten kärähti lopullisesti.

 

[Termos]

Mikä muu tuola voi ääntää kuin tuo hihnapyörä? Ei siellä mitään paskaakaan pitäs olla välissä ääntämässä. Ja ääni siis täysin kamala, kuuluu parkkiksen toiseen päätyyn asti ja kabiiniin myös.

Laitetaan nämä perinteiset arvailut, eli öljyfiltteri, kuuntelitko sieltä suunnalta?
Ikävämpi vaihtoehto on sitten venynyt tasapainoakselien ketju, joka rupeaa hankaamaan öljypumpun kanteen. Sen ääni on kyllä jonkunsortin rohinaa, kuten viasta voi päätellä.
Ja pakkohan se on mainita pahin skenaario, öljysihti tukossa öljypohjassa

 

[Bapsu]

Laturi? Mulla autossa äänteli laturi pidemmän aikaa, kunnes se sitten kärähti lopullisesti.

Miten se laturi pyörii ilman hihnaa?

Lorottele vaikka vesiletkulla tai jollain muulla vettä hihnalle, niin tiedät onko vika hihnassa tai hihnapyörässä, jos ääni muuttuu. Jos ei muutu, niin vika on jossain muualla. Katso myös silmällä kulkeeko hihna suorassa, jos on ollut eri mallia ja menee nyt vinossa.

Kun ei se hihna ole paikallaan ja silti nitisee?

Laitetaan nämä perinteiset arvailut, eli öljyfiltteri, kuuntelitko sieltä suunnalta?
Ikävämpi vaihtoehto on sitten venynyt tasapainoakselien ketju, joka rupeaa hankaamaan öljypumpun kanteen. Sen ääni on kyllä jonkunsortin rohinaa, kuten viasta voi päätellä.
Ja pakkohan se on mainita pahin skenaario, öljysihti tukossa öljypohjassa

Toi tp-akseli voiskin olla, 300tkm pata tuossa äidin femmassa ja avaamaton. Ketju kyllä rapistelee vähän, mutta ei kai se tuollaista hirveää kitinää ala pitämään? Sihti tai filtteri se ei ole... Tuo on tuollaista mekaanista kitinää.

Tosin se TP-ketju on lähellä öp kantta. Pitänee seuraavaksi sortteerata tuo kone ulos eli kampuran pyörä kokonaan irti ja kone käymään nakuna.

 

[Termos]

Ootko nokkaketjun kiristimen ulkoneman tsekannu?
Jos vaikka laahaimesta on pala pois, niin äkkiä alkaa ääntä pitämään.

 

[Bapsu]

Ootko nokkaketjun kiristimen ulkoneman tsekannu?
Jos vaikka laahaimesta on pala pois, niin äkkiä alkaa ääntä pitämään.

Tuon voisi kyllä tsekata...

 

[Bapsu]

Ettei siinä kampiakaselia turatessa ole stefa vaurioitunut? Kyllä sekin natinan kohde selviää, kun vettä tai jotain ruosteenirritinta sinnepäin ruiskuttelee.

Eikai se, tosin tuoretta öljyä oli tippa siinä hihnapyörän takana.

Voiko se stefan väljyys tms aiheuttaa jotakin ääntä? Netistä luin, että jouillakin lähtenyt hirveä nitinä kun on ollut huohotusventtiilit tms tukossa. Tuntuu että vika on melkein sielä, kun kone imee öljytikun aukosta aivan törkeästi ilmaa kun avaa korkin. Muistelen joskus talvella ihmetelleeni kun nitinä katosi avaamalla öljykorkin. Täytyypä mennä tutkimaan tuo.

 

[Artsi83]

Volvon ruostekorjaukset jatkuu. Kuskinpuoli aika rapean oloinen, vähän sain siistittyä ja fosforihapot jylläämään. Ens viikolla jatkuu..

Ja Lolvon korjaus jatkuu. Melkeen kyllä valmiskin.

 

[itarumaa]

Pösö 307 peruutusvalo lakkasi toimimasta eikä vika ole polttimossa. Tai oikeammin se toimii ja ei toimi. Taitaa olla aika tyypillinen Pösön sähkövika osa x, kävin jo liittimet läpi ja seuraavaksi pitänee vaihtaa peruutusvalon kytkin vaihteiston yhteydestä. Ei oo ihan eka sähkövika ei, mutta tähän asti on ainakin korjaukset olleet aika helppoja.

 

[Bapsu]

Monessa moottorissa on aina vähän alipaineisena moottorin käydessä kun huohotus on tehty imun kanaviin. Tosin ollakseen merkittävä saa olla melkoisen tukkonen ilmansuodatin ennen kun läppää huohotus. Läpän jälkeen suoraan imusarjaan ei kai kovin monia ole. Tuolloin alipaine olisi merkittävä tyhjäkäynnillä.

Hmm. Luin eilen pään puhki ja sain selvitettyä, että tuo kitkutus todellakin loppuu kun avaan öljyntäyttökorkin. Ja se imee sieltä aivan helvetin kovaa. Eli jonkinsortin ilmankiertohäiriö/huohotusongelma sielä nyt on.

Mistäs lähdetään tutkimaan, kun en tajua näistä mitään. @Termos ?

Eli voisko ilmansuoratin olla ihan tukossa? Vetää kyllä asiallisesti ja tuo suodatin ei ole ihan parin minsan homma tsekata kait. Imuputkea (missä maf) kun puristaa niin meinasi tukehtua.

 

[Bapsu]

Selvitä mihin se moottori huohottaa. Onko siellä erillinen letku vai meneekö se suoraan imulinjaan. Katso, että letku/putki ei ole tukossa.

Täytyy setviä. Aiheuttaako tukkeutunut huohotus siis imua? Eli se ei saa paluuilmaa mistään?

 

[Tunttis]

Täytyy setviä. Aiheuttaako tukkeutunut huohotus siis imua? Eli se ei saa paluuilmaa mistään?

Et kertonut minkä vuotinen femma kyseessä mutta joka tapauksessa periaatteessa tuo huohotusjärjestelmä on samanlainen vuosimallista riippumatta JOS vanhempiin femmoihin on asennettu huohotinpäivitys.

Muoks: Jaa luin sitten väärin , imee eikä puhaltaa.
Oh well, sitten on paha mennä sanomaan. Kannattaa nuo takaiskut kuitenkin testailla joka tapauksessa.

Se, että öljyntäyttökorkista puhaltaa tarkoittaa sitä, että huohotuskaasut eivät pääse minnekkään poltettavaksi eli joku letku on tukossa tai takaiskuventtiili rikki. Huohotusjärjestelmä on suljettu (eli kaasujen ei kuulu päästä ulkoilmaan).

Ylläolevasta kuvasta näet huohutuksen toiminnan.
Tarkasta ensiksi tuo pieni takaiskuventtiili joka on välillä venttiilikotelon nippa - kaasuläppäkotelo. Välissä on 8mm letkut. Ilman pitää kulkea ainoastaan kaasuläppään päin. Yleensä se muovinen venttiili on paskana ellei ole vaihdettu.

Jos tuo on OK niin sitten vaan tutkimaan muut kuvan letkut ja tuo yksi takaiskuventtiili välillä öljyntäyttökorkki ja T-haara.

Huohutushan toimii niin, että pienellä kuormituksella (kun imusarjassa vallitsee alipaine) kaasut imetään öljyloukulta tuon pienen takaiskuventtiilin kautta kaasuläppään poltettavaksi.
Suurella kuormituksella (ylipaineella) tuon venttiilin pitäisi sulkeutua jolloin kaasut johdetaan T-haarasta imukobralla josta ne sekoittuu imuilmaan ja palaa pois.