Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Lare]

Öljynkulutus koskee 1.8 ja 2.0 TSI koneita. Sattuisko sellanen olemaan?

1.2 TSI kyseessä. Outoa kyllä kun vanha omistaja ei kuulemma ikinä lisännyt öljyä öljynvaihtovälillä ja nyt kerralla hörppäsi kunnolla. Öljynvaihto kyllä alkaa olla edessä, mutta tuskin sekään vaikuttaa.

Jakoketju oli juuri rempattu, jarruremontti tehty, uusi tuulilasi ja akku, uudet kesä- ja talvirenkaat, juuri katsastettu ja muutenkin tosi siistissä kunnossa. Millään en arvannut, että heti alkaa olla tämmöistä. Muut ongelmat kyllä saa korjattua ja Kamux osallistuu kuluissa, mutta tuo öljyn maistuminen on vähän pahempi juttu.

 

[Mane]

1.2 TSI kyseessä. Outoa kyllä kun vanha omistaja ei kuulemma ikinä lisännyt öljyä öljynvaihtovälillä ja nyt kerralla hörppäsi kunnolla.

Tästä ei varmaan ole muita todisteita kuin edellisen omistajan "vakuuttelut"?

 

[jm82]

Tuo 1.2 TSI käyttää samoja huoltovälejä, eli taitaa olla 30 tkm/2 vuotta. Noin pitkät huoltovälit saattaa rikkoa moottorin?

Luultavasti edellinen omistajakin on lisännyt öljyä, mutta päätti valehdella.

 

[Ponsu]

No siis, jos olet soittanut sille omistajalle, kun kerta kamuxilta ostit, niin eikai sillä ole intressejä valehdella tuosta? Vai oliko tämä kamuxin kautta tullut tieto, ettei edellisellä ole vikoja?

EDIT: Virhevastuu on myyjäliikkeellä, joten sun pitäis kyllä saada tuo öljynsyöntikin ihan sinne myyjäliikkeen korjattavaksi, ainakin osa kuluista. Varsinkin, jos se syönti on runsasta.

 

[Lumimies]

Kattoantennin pohjaosasta kierretappi poikki joten ei saa uutta piiskaa kiinni. On tuosta pohjaosastakin halkeillut muovit.
Suht helpohko vaihtaa kun sisäpuolella on sisätilan valon kotelo samassa kohtaa.
Mutta jos tuohon laittaisi antennin missä on vahvistin niin kehtaisiko sille ottaa syötön tuosta sisätilan valosta ettei tarvisi vetää sille syöttöjohtoa radiolta asti?

 

[Persojet]

Kattoantennin pohjaosasta kierretappi poikki joten ei saa uutta piiskaa kiinni. On tuosta pohjaosastakin halkeillut muovit.
Suht helpohko vaihtaa kun sisäpuolella on sisätilan valon kotelo samassa kohtaa.
Mutta jos tuohon laittaisi antennin missä on vahvistin niin kehtaisiko sille ottaa syötön tuosta sisätilan valosta ettei tarvisi vetää sille syöttöjohtoa radiolta asti?

Riippuu radiosta. Osa osaa syöttää suoraan tehoa vahvistimelle ellei ole joku kolmannen osapuolen vahvistin kyseessä. Jos tälläkään hetkellä ei ole vahvistinta niin varmaan pärjää ilmankin eli ei tarvisi ollenkaan virtaa vaikka se siellä olisikin.

 

[Lare]

Tästä ei varmaan ole muita todisteita kuin edellisen omistajan "vakuuttelut"?

Tuo 1.2 TSI käyttää samoja huoltovälejä, eli taitaa olla 30 tkm/2 vuotta. Noin pitkät huoltovälit saattaa rikkoa moottorin?

Luultavasti edellinen omistajakin on lisännyt öljyä, mutta päätti valehdella.

No siis, jos olet soittanut sille omistajalle, kun kerta kamuxilta ostit, niin eikai sillä ole intressejä valehdella tuosta? Vai oliko tämä kamuxin kautta tullut tieto, ettei edellisellä ole vikoja?

EDIT: Virhevastuu on myyjäliikkeellä, joten sun pitäis kyllä saada tuo öljynsyöntikin ihan sinne myyjäliikkeen korjattavaksi, ainakin osa kuluista. Varsinkin, jos se syönti on runsasta.

Ihan itse otin äskettäin edelliseen omistajaan yhteyttä. Ei ollut ihan helppoa, kun numeroa ei ollut missään ja Facesta lopulta löytyi eri nimellä. En näe mitään syytä, miksi olisi valehdellut. 80km työmatkaa ajanut, eli maantiepainotteista ajoa vielä.

Vaihdoin öljyt ja suodattimen ja vanhat litkut olivat aika ikävän näköiset. Käyntiääni muuttui samantien hiljaisemmaksi ja käytin vielä päästötestissä, jossa kehuttiin, että harvinaisen hyvät lukemat ja vuotojakaan ei ollut missään. Josko tuo ongelma ratkesi uusilla öljyillä. Moniurahihna, heiluva jarrusatula ja koiranluu oli helppo laittaa itse kuntoon, mutta laturin kohdalla otin Kamuxille yhteyttä ja lupasivat maksaa puolet ja itselle jää 160€ jäljelle. Sen verran osia alkaa olla vaihdettu, että jos näiden jälkeen toimisi hetken.

 

[Ponsu]

Ihan itse otin äskettäin edelliseen omistajaan yhteyttä. Ei ollut ihan helppoa, kun numeroa ei ollut missään ja Facesta lopulta löytyi eri nimellä. En näe mitään syytä, miksi olisi valehdellut. 80km työmatkaa ajanut, eli maantiepainotteista ajoa vielä.

Vaihdoin öljyt ja suodattimen ja vanhat litkut olivat aika ikävän näköiset. Käyntiääni muuttui samantien hiljaisemmaksi ja käytin vielä päästötestissä, jossa kehuttiin, että harvinaisen hyvät lukemat ja vuotojakaan ei ollut missään. Josko tuo ongelma ratkesi uusilla öljyillä. Moniurahihna, heiluva jarrusatula ja koiranluu oli helppo laittaa itse kuntoon, mutta laturin kohdalla otin Kamuxille yhteyttä ja lupasivat maksaa puolet ja itselle jää 160€ jäljelle. Sen verran osia alkaa olla vaihdettu, että jos näiden jälkeen toimisi hetken.

Itsellä on vagilaisissa ollut aina 5w40 öljyt sisässä. Pysyy paremmin, kuin 5w30 (jota huoltoliikkeet monesti laittaa) esim. Nykyisellä 2.0tdi:llä putosi öljynkulutus huomattavasti. Samoin 1.8 bensalla ja 2.8 bensalla. Myöskään en suosittele sitä 30tkm vaihtoväliä. Max 20tkm jos paljon ajaa.

 

[Tehoreca]

Tuossa peugeotissa on taka-akselin rakenne mallia huono ja sitä ei voi vaihtaa kuin kokonaan kerralla. Se on väistämättä edessä. Veljellä oli tuota vanhan mallin taka-akselia ja se meni uusiksi. Siihen uuteen tuli rasvanipat, joita ei vanhassa ollut. (kestää pidempään?)

Oli huono. Nykyisissä on erilainen, kuin esimerkiksi 206:sissa jossa taka-akselin notkahtaminen on tyyppivika.

 

[Armatt]

Pitänee laittaa useammassa erässä jonkun toisen nimissä tuo taka-akseli. Vaihtelee nesteet siinä samalla.

Vuoden vaihteessa vasta kuittasin ulosottovelat. Saa kitkutella vielä pari vuotta.

 

[Lumimies]

Riippuu radiosta. Osa osaa syöttää suoraan tehoa vahvistimelle ellei ole joku kolmannen osapuolen vahvistin kyseessä. Jos tälläkään hetkellä ei ole vahvistinta niin varmaan pärjää ilmankin eli ei tarvisi ollenkaan virtaa vaikka se siellä olisikin.

Nyt ihan normaali antenni ilman vahvistinta. Alkuperäinen yksikkö (blaukkarin oem) on vaihtettu Kenwoodiin. Sen takia funtsin noita vahvistimilla olevia koska ne lähimpänä alkuperäistä (pohjaosan koolta). Tiettysti voisi GM:n osakoodilla tilata sen pohjaosan jostain (ulkomailta) mutta tulee kalliimaksi kuin hakea Biltemasta/Motonetistä.

 

[Ponsu]

Oli huono. Nykyisissä on erilainen, kuin esimerkiksi 206:sissa jossa taka-akselin notkahtaminen on tyyppivika.

Joo, nimenomaan 206, 306 ainakin oli tuota ongelmaa. 207 sitä muutettiin.

 

[Armatt]

Jos sitä ajelee seuraavat 100kkm vaihdon jälkeen, niin passaa. 147 000 nyt mittarissa.

Laatikko vaatii kanssa remppaa, pakkia meinaa saada sisään. Hyvin kiihtyy kuitenkin kakkosella sinne 50-60km/h tietämille.

Tiedä sitten haittaako tuo konetta heittää kakkosella sinne 40-50km/h ja siitä nelos vaihteelle.

 

[jm82]

Jos sitä ajelee seuraavat 100kkm vaihdon jälkeen, niin passaa. 147 000 nyt mittarissa.

Laatikko vaatii kanssa remppaa, pakkia meinaa saada sisään. Hyvin kiihtyy kuitenkin kakkosella sinne 50-60km/h tietämille.

Tiedä sitten haittaako tuo konetta heittää kakkosella sinne 40-50km/h ja siitä nelos vaihteelle.

Ei haittaa konetta vaihtaa 2 -> 4. Noinhan autokoulussakin opetettiin eco ajossa kaupungissa. Suuremmassa nopeudessa sitten 1 2 3 -> 5. Eli 2 tai 3 vaihteella kiihdytys 50 tai 80 nopeuteen ja sitten vasta suurempi vaihde ja tasainen nopeus.

 

[Lare]

Itsellä on vagilaisissa ollut aina 5w40 öljyt sisässä. Pysyy paremmin, kuin 5w30 (jota huoltoliikkeet monesti laittaa) esim. Nykyisellä 2.0tdi:llä putosi öljynkulutus huomattavasti. Samoin 1.8 bensalla ja 2.8 bensalla. Myöskään en suosittele sitä 30tkm vaihtoväliä. Max 20tkm jos paljon ajaa.

5W30 Castrolit laitoin. 10-15tkm vaihtoväliä ajattelin jatkossa.

Tosiaan alavääntö parani persetuntumalla selvästi uusilla öljyillä ja vaihdoin vielä ilmansuodattimen, joka toi vääntöä yhtä paljon lisää. Kulutus tippui myös selvästi ja tyhjäkäynnillä ajotietokone näyttää enää 0,5l/h. Vanhat öljyt olivat melko ikävän näköiset ja tuntuiset, joten en yhtään ihmettele, jos öljynkulutus korjaantui tuolla.

 

[Perkeles]

Jos sitä ajelee seuraavat 100kkm vaihdon jälkeen, niin passaa. 147 000 nyt mittarissa.

Laatikko vaatii kanssa remppaa, pakkia meinaa saada sisään. Hyvin kiihtyy kuitenkin kakkosella sinne 50-60km/h tietämille.

Tiedä sitten haittaako tuo konetta heittää kakkosella sinne 40-50km/h ja siitä nelos vaihteelle.

Jos taka akseli ja aski rikki, niin eikö paalaus ja "uusi" auto tulisi halvemmaksi?

 

[Stige]

Joopasjoo, kohta saa taas harrastaa.

Aikasemmin minkä 340 vaihoin oli paska lohko, meni romukoppaan myyjälle ja tilalle tuli "80tkm ajettu 360 alakerta". Katoin sit et runkolaakerit oli ok, veivejä en uskaltanu aukoo ku huonoja kokemuksia uudelleen kiristyksistä joten eiku läjään ja kovaa ajoo.
Noh kerkes se viikom vai kaks olla ku pyörähti veivin laakeri, kaikki veivin laakerit ihan finaalissa...

Alakerta myyntiin 300e, meni heti, kävin samantien hakee Iisalmesta valmiiks koneistetun lohkon .030 ylikoossa, linjahoonattu, runkopukit vahvistettu ja betonoitu, remmikäyttöön tehty eli kestää ehkä?

Jenkeistä nyt tulossa parilla tonnilla osaa mm stroukki alakertaa ja rullanokkaa, jos tästä sais semmosen kivan katumoottorin sit.

Kannet kävi tänään virtauspenkissä kans, vakio 360 kans virtas 188cfm, noi itsehierotut 210cfm ja koko alueella 10-13% parannus, guru sit näytti mistä hieroo vielä, jos huomenna sais yhen kanavan hierottua ja uusiks käymää virtauspenkissä.
Näillä arvoilla saa aika tarkat lukemat laskettua sit ja alustavasti näyttää että 432hp @ 4250rpm. Vakiokannella olis ollu 403hp eli ihan ok parannus pienellä vingun huudatuksella?
656nm @ 1500rpm, 790nm @ 3500rpm.
Eli ihan soiva katumoottori ympärivuotiseen käyttöön?

 

[Chaos]

Tuosta laminoidun järjestä et lieneekö nämä inhimillisemmät lämpötilat helteellä osittain niiden syytä. Tummennus on lasin sisällä. Keräsin autosta 5 minuutin välein takapenkillä olevaa lämpötila dataa arduinolla alkukesän. Syystä että kuinka tukalaa oikeasti koirilla on autossa. Aurinkokattoluukkun ilmastointi oli poissa käytöstä. Exeliin hiukan keskiarvotin datapisteitä vähemmäksi ja tiputin kelloajat pois datasta joten datapisteet näkyy pystyviivoina kullekin päivälle. Koko aikana ei ollut kuin yksi 5 minuutin 42°C datapiste.

Tämä on hyvää ja hyödyllistä dataa monellekkin, joilla on myös junioireita, myös niille jotka "kauhistuvat" jos/kun jättää esim. juniorin autoon. Onko mahdollista saada kuumimmasta hetkestä lämpötilan noususta käyrää? Löytyykös dataa taukojäähdytys/-tuuletus päällä?

 

[Persojet]

Tuosta laminoidun järjestä et lieneekö nämä inhimillisemmät lämpötilat helteellä osittain niiden syytä. Tummennus on lasin sisällä. Keräsin autosta 5 minuutin välein takapenkillä olevaa lämpötila dataa arduinolla alkukesän. Syystä että kuinka tukalaa oikeasti koirilla on autossa. Aurinkokattoluukkun ilmastointi oli poissa käytöstä. Exeliin hiukan keskiarvotin datapisteitä vähemmäksi ja tiputin kelloajat pois datasta joten datapisteet näkyy pystyviivoina kullekin päivälle. Koko aikana ei ollut kuin yksi 5 minuutin 42°C datapiste.

Tuohon taulukkoon kun saisi vielä jonkun Lux määrän tms millä olisi hyvä mitata auringonvalon tasoa ja ulkolämpötilan niin olisi ihan hyvää settiä. Tuosta on paha suoraan sanoa, onko suomen helteisin päivä kyseessä vai viileitä pilvisiä päiviä.
Hyvää dataa kuitenkin.

 

[Chaos]

Toi oli jatkuvaa dataa eli sisälsi kaiken. Eli sen helteen kun aurinko pohotti parkissa olevaan autoon ja kuten myös että ajelet ilmastoinnin kanssa. Eli pystyviivalla näkyy kullakin päivällä eri aikaan olevia datapisteitä. Tiputin datapisteiden määrän vaan yhdistämällä 5 minuutin pisteet 15 minuutin keskiarvoksi jotta pisteet erottuu. Eli sieltä ei ole mitään dramaattista tippunut. En ole pitänyt mistään muusta kirjaa kuin toi automaattinen lämpötilan mittaus.

Jos/kun mittailet jatkossa ja jos löytyy mielenkiintoa, niin laitatko esim. kauppareissun ajalta dataa sekä taukojäähdytys/-tuuletus päällä, että ilman. Ja jos oikein hifistellään, ulkolämpötila ja auringonpaiste olisi kiva tietää, mutta noi saadaan kyllä riittävällä tarkkuudella kaivettua muualtakin.

 

[Chaos]

Joo tuskin tuollaista lähden. Oli vähän proton käytännön pitkänajan paristotestiä tuo.

Ok, täytyy itte yrittää saada aikaiseksi viritellä vermeet mittailemaan, oli jo aikaisemmin suunnitelmissa, mutta syystä tai toisesta jäi vain haaveeksi.

 

[H0rna]

Mulla oli vanhassa golffissa varustelistan mukaan lämpöeristetyt lasit? Ovatko samat kuin laminoidut?

 

[Stige]

Yks kanava hierottu loppuun ja käyty uusiks virtauspenkissä äsken, tässä lopulliset lukemat kansista sit.
+45hp omin pikkukätösin käytännössä ilmasiks ni eikai tuo huono oo?

Imu
.100 53.4 cfm
.200 112.7 cfm
.300 166 cfm
.400 200 cfm
.500 218.1 cfm
.600 229.8 cfm

Pako:
.100 62.9 cfm
.200 124.7 cfm
.300 158.9 cfm
.400 180.3 cfm
.500 193.3 cfm
.600 200.3 cfm

450hp 4300rpm
667nm 1500rpm
806nm 3700rpm
Ei pitäis hirveesti heittää todellisuudesta.

EDIT: jatkuu seuraavassa jaksossa...

 

[Whatta Heck]

Sopiskos laittaa tänne yksi autovideo pätkä? Mersun malleista olisi kasattuna You Tuben varastossa. Ei ole auton korjausta ketjun mukaan mutta katsaus aikaan kun oli hienoja vehkeitä.

edit.
En hoksannut että täällä on autovideot - osasto. My bad. Siirrän pätkän tuonne.

 

[FlyingAntero]

Mitenkäs näiden vähän uudempien autojen jarrupalojen vaihtaminen onnistuu, jos autossa on sähköinen käsijarru (käsijarru menee automaattisesti päälle, kun auton sammuttaa). Kyseessä on siis TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.8 2013 ja takaa pitäisi vaihtaa jarrupalat. Aiemmissa autoissa jarrumäntä on painettu takaisin pohjaan mutta tässä taitaa olla kierrettävää mallia, mikä on uusi juttu itselle. Motonetistä siihen löytyy sopiva työkalu mutta pitääkö lisäksi tietokoneella nollata arvot? Vai voiko näitä nykyään edes itse vaihtaa?

 

[Stige]

Mitenkäs näiden vähän uudempien autojen jarrupalojen vaihtaminen onnistuu, jos autossa on sähköinen käsijarru (käsijarru menee automaattisesti päälle, kun auton sammuttaa). Kyseessä on siis TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.8 2013 ja takaa pitäisi vaihtaa jarrupalat. Aiemmissa autoissa jarrumäntä on painettu takaisin pohjaan mutta tässä taitaa olla kierrettävää mallia, mikä on uusi juttu itselle. Motonetistä siihen löytyy sopiva työkalu mutta pitääkö lisäksi tietokoneella nollata arvot? Vai voiko näitä nykyään edes itse vaihtaa?

Google kertoo?

Kontissa oli yhessä anjoviksessa manuaalinen vaihtoehto tietokoneelle, kuusiokoloruuvi mistä pyöritettiin.
Sit suoritettiin joku rituaali polkimien ja käsijarrukahvan kaa ja toimi taas.

 

[FlyingAntero]

Google kertoo?

Kontissa oli yhessä anjoviksessa manuaalinen vaihtoehto tietokoneelle, kuusiokoloruuvi mistä pyöritettiin.
Sit suoritettiin joku rituaali polkimien ja käsijarrukahvan kaa ja toimi taas.

Tarpeeksi selkeää ohjetta en vielä ole löytänyt 2013 vuosimallille. Keskustelupalstoillakin oli ristiriitaista tietoa. Osa sanoi, ettei mitään arvoja tarvitse nollata kun taas osa oli toista mieltä. Alla olevan ohjeistuksen löysin aiheeseen liittyen:

• https://www.toyotaownersclub.com/fo...d-replacement/?do=findComment&comment=1373817

Lähinnä kyselin, olisiko täällä kokemusta?

 

[Asiantuntija]

Vaihdoin sit tänään Denson T20TT tulpat ja eihän se mennyt niinkuin piti. Momenttiavaimella oikein vaihtamas ja poikkihan viimeinen tulpista napsahti ennenkuin sain minimi momenttiinkaan saakka ilman et olis edes ote lipsunut ollut vääntöä vinosti tms. Sit alkokin parin tunnin toistakymmentä senttiä syvältä tulpan kaivuu. Rikkaimuria, tunkin vartta, sinitarraa ja lopuksi ruuvitaltan lyömällä metalliosaan jossa kierre sain lopulta kaiken kaivettua sylinteriin tippumatta mitään. Kasaan vanhalla tulpal ja yrittää uudelleen huomenna uudella tulpalla.

Ei ole koskaan ennen nennyt tulppaa poikki. Tosin en muista Densoja myöskään käyttäneeni. Nyt ajattelin halvalla katsoa hiukan pienemmän kipinävälin vaikutusta etanoliin. Ja noi T20TT välykset oli 0.8mm säädetty. Halpuus kostautu ylimääräsenä työnä.

Ei ollut kuvan sylinteri mut kuvasta saa osviittaa millaisesta joutu kaivaan.

Itse en ole ikinä säästellyt tulpista vaikka vahoilla halvoilla romuilla olenkin ajellut. Osta rakotulkki ja säädä kipinäväli itse?

 

[Stige]

Se on kärkiväli. Eikö nykyvehkeissä muka ole kärkiväli kun 0.8mm? Luulis antavan parempaakin kipinää nuo muoviromut.
Etanolille ihan turha lämpöarvoja vaiheilla ellei joku viritetty ahdinmoottori kyseessä.

Ps. Kannattaa tilata tulpat Rockauto jos jotku erikoisemmat mitkä täällä persreiässä kymppejä kappale.

 

[Agio]

Jarruputki päätti ejakuloida yhdestä liitoksesta nesteet mäelle. Mitä kattelin, niin aika rapeessa kunnossa kokonaisuudessaan putket. Kivasti vaan kaikki pohjamuovien takana, niin ei ilmene esim. katsastuksessa. Varmaan ihan vitun kauhee homma vaihtaa noi, mutta ei auta. Viimeiseen leimapäivään on onneksi ruhtinaalliset 8 päivää aikaa

 

[Starglazer]

Kesäautoa käytin leimalla, hylky tuli. Liikaa eroa takajarruissa. Rumpujarrut kyseessä. Kotona otin rummun auki ja tsekkasin huonomman puolen sylinterin, kaikki OK. Automaattisäätö ei enää täysin automaattisesti toiminut mutta jotenkin kuitenkin. Huomasin myös että konehuoneesta vuoti jarruputki liitoksesta? En ole aikaisemmin tuollaiseen törmännyt Putki oli aika löysällä joten kiristys auttoi.
No pikainen koeajo niin eihän se näytä toimivan. Pitänee ilmata huomenna lisää, josko sinne johonkin kupla olisi jäänyt.
Positiivista oli se että sylkystä lähti jarruputki katkeamatta irti Ilmausnippa teetti enemmän töitä mutta aukesi sekin.

Eipä toimi ei. No tilasin uudet rummut ja käsijarrun vaijerit, josko se sillä. Just tän toimimattoman puolen käsijarruvaijeri on paljon tiukemmalla kuin toimivan kun kattoo käsijarrun juuresta keinusta. Saattaa olla niin venynyt vaijeri että haittaa jo normi jarrun toimintaa.
Käsijarru lisäksi säädetty kepin juuresta niin tiukalle kuin menee eli häikkää noissa on. Taitaa olla orkkis rummut niin ehkä se onkin jo aika vaihtaa, auto on vuosimallia -94.
Eipä ole IKINÄ teettänyt jarrut näin paljon töitä. Yleensä olen saanut kohtuudella toimimaan mutta nyt ei vain toimi.
Jaa jos jotakuta kiinnostaa niin Hyundai Pony kyseessä. Olihan mulla kuvakin takajarrusta.

Spoileri: Takajarrut

Tänään hain leiman. Takajarrut ovat aika tasoissa nyt. Vieläkään ei oikean puolen käsijarru palauta ihan täysin mutta saa nyt olla, ei tällä niin paljon ajeta. About kilo puolellansa sekä jalka- että käsijarru eli pikkuautoon ihan hyvä.
Aika kauan tutkin tuota miksi käsijarru ei palauta mutta en keksinyt mitään syytä siihen. Uudet vaijerit olivat about 20 senttiä liian pitkät ja tulivat mutkille auton alle mutta ei se vaijerien liikkumiseen vaikuttanut kun kokeilin molemmat päät irrallaan liikuttaa niitä. Hienoja kiinnikkeitäkin oli uusissa vaijereissa mutta autossa ei ollut niille paikkoja Kuoren ulkopuolisen vaijerin pituus on sama kuin vanhoissa vaijereissa, sehän se on mikä ratkaisee.
Toinen puoli toimii kuin unelma.

 

[Raaka]

Jarrujen liukutappeja oli tarkoitus vähän aukoja ja herkistellä..niin eikös yksi ollut kasvattanut juuret ja katkesi sisään

Noh sinne jäi auto taas telakalle

 

[Bapsu]

Mitenkäs porukalla kokemukset annitrolista. Semmoista pinttynyttä ja mustunutta ruostetta pitäisi saada pois, hiljalleen tuo tuntuu sitä syövän ja saa joka päivä olla elmukelmun alle lisäilemässä ettei kuivu.

Syökö tuo sitä tiukimman tyyppistä ruostetta myös?

Ruostepaikat auton tulipellissä, sen takia vähän huono millään kunnon vehkeillä hioa.

 

[Ragnarök-]

Mitenkäs porukalla kokemukset annitrolista. Semmoista pinttynyttä ja mustunutta ruostetta pitäisi saada pois, hiljalleen tuo tuntuu sitä syövän ja saa joka päivä olla elmukelmun alle lisäilemässä ettei kuivu.

Syökö tuo sitä tiukimman tyyppistä ruostetta myös?

Ruostepaikat auton tulipellissä, sen takia vähän huono millään kunnon vehkeillä hioa.

Joskus käytin sitä johki, ja siinä oli just tuommosta oikein tummaa ruostetta, suhteellisen hyvin söi sen pois.

 

[H0rna]

Onneks itsellä on töissä käytössä 50 litrainen ultra-äänipesuri jossa sopivat liemet ruosteen yms. poistoon

FinnSonic MI ultraäänipesukoneet - FinnSonic

Sitten tyhmiä kysymyksiä. Audi nakuttaa matalilla kierroksilla selkeästi. Ääni tulee selkeästi vasemmalta puolelta konetta ja itse veikkaisin venttiilinnostinta... Nakutus siis nousee ja laskee kierrosten mukaan, tyhjäkäynnillä ei nakuta, eikä kun kierrokset nousee y li 1900 rpm.. Mitäs vaaraa moisesta on?

 

[H0rna]

Varmaan konekin olis hyvä mainita. Jos olis omasta hihnakoneesta niin epäilisin venttiilikopan sisäistä nokka-akselien välistä ketjua ja sen kiristintä/ohjaimia/vvt.

No se oli se 3.2 FSI ja mittarissa 340tkm...

 

[TeknoR]

No siis, jos olet soittanut sille omistajalle, kun kerta kamuxilta ostit, niin eikai sillä ole intressejä valehdella tuosta? Vai oliko tämä kamuxin kautta tullut tieto, ettei edellisellä ole vikoja?

Joillekkin se on niin häpeällistä myöntää että auto kuluttaa öljyä, vaikka oliskin entinen auto, eikä edes oma enää. Tollasia ihmisiä on olemassa, tunnen ainakin pari. Toinen on että jos tulee ruostetäplä johonkin niin auto menee vaihtoon heti.. Siitä ei myöskään puhuta vaan auto on vaihdettu ihan muista syistä.

 

[Bapsu]

Tymäkämpi fosforihappo jota saa esim. Motonetin tiskiltä on ruosteen poistoon hyvää tavaraa. Myymälän puolen laimeampi on aika turhaa.

Umpiruosteiset osat on likoomas ollut.

No motonetin tiskiltähän tuo on. Ja nimenomaan sieltä tiskin takaa piti pyytää, ei ollut hyllyssä lainkaan.

Joskus käytin sitä johki, ja siinä oli just tuommosta oikein tummaa ruostetta, suhteellisen hyvin söi sen pois.

Uittelitko vai sivelemällä? Kyllähän tuo joka "kierroksella" syö tota ruostetta, mutta kyllä sitä vieläkin siellä on. Sivelemällä täällä tosiaan menty, vaikea uittaa autoa kokonaan.

 

[Ragnarök-]

No motonetin tiskiltähän tuo on. Ja nimenomaan sieltä tiskin takaa piti pyytää, ei ollut hyllyssä lainkaan.

Uittelitko vai sivelemällä? Kyllähän tuo joka "kierroksella" syö tota ruostetta, mutta kyllä sitä vieläkin siellä on. Sivelemällä täällä tosiaan menty, vaikea uittaa autoa kokonaan.

Sekä että, sivelyhommin tietty meni huomattavasti kauemmin aikaa, älä kysy kuinka kauan (en muista), mutta ei sitä hommaa tullut ees kiireellä tehtyä mitenkään.

 

[Bapsu]

Sekä että, sivelyhommin tietty meni huomattavasti kauemmin aikaa, älä kysy kuinka kauan (en muista), mutta ei sitä hommaa tullut ees kiireellä tehtyä mitenkään.

Juu, aikaa vievää puuhaa on kyllä corsican tulipellin hionnat. Ei meinaa millään mahtua edes porakoneeseen saatavilla teräsharjalaikoilla sudittelemaan.

Hapot tuolla nyt on joka yö ollut viikon ajan, paremmin ainakin tuntuu tavara lähtevän irti.

 

[FlyingAntero]

Mitenkäs näiden vähän uudempien autojen jarrupalojen vaihtaminen onnistuu, jos autossa on sähköinen käsijarru (käsijarru menee automaattisesti päälle, kun auton sammuttaa). Kyseessä on siis TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 1.8 2013 ja takaa pitäisi vaihtaa jarrupalat. Aiemmissa autoissa jarrumäntä on painettu takaisin pohjaan mutta tässä taitaa olla kierrettävää mallia, mikä on uusi juttu itselle. Motonetistä siihen löytyy sopiva työkalu mutta pitääkö lisäksi tietokoneella nollata arvot? Vai voiko näitä nykyään edes itse vaihtaa?

Jarrupalojenvaihto oli lopulta melko yksinkertainen projekti. Aluksi täytyi kytkeä automaattinen seisontajarru pois päältä ohjekirjan opastuksen mukaisesti, jolloin mittaristoon syttyi poiskytkemisestä kertova merkkivalo. Tämän jälkeen jarrupalat pystyi vaihtamaan normaalisti. Pientä ongelmaa tosin aiheutti, että jarrupaloissa oli pintaa jäljellä vain 2mm eli jarrumäntä oli työntynyt lähes ääriasentoon. Motonetin työkalu ei tällöin mahtunut adapterin kanssa paikoilleen. Mäntää piti siis aluksi pyörittää pari kierrosta pihdeillä ennen kuin työkalu mahtui väliin. Jarrumäntä oli myös todella tiukassa.

Pyörityssuunnat:

• Kuskin puolella vastapäivään
• Vänkärin puolella myötäpäivään

Lopuksi kytkin automaattisen seisontajarrun takaisin päälle mutta mittaristoon syttyi ongelmasta kertova merkkivalo. Pumppasin jarrua pari kertaa ja kytkin vielä kertaalleen automaattisen seisontajarrun pois päältä ja takaisin päälle, jolloin ongelman merkkivalo hävisi ja kaikki toimi kuten pitääkin. Seisontajarru menee automaattisesti päälle, kun auton sammuttaa ja lähtee pois päältä, kun lähtee liikkeelle. lisää infoa:

• https://www.toyotaownersclub.com/fo...27-rear-discs/?do=findComment&comment=1338241

 

[Starglazer]

Eilen ja toissapäivänä vaihdoin jakopään Citroën C5 2.0 HDi moottoriin. Periaatteessa oli suht simppeli homma, mutta kyllä tuossa aikaa vierähti noin 10:00 - 18:00. Kampuran pultti antautui yllättävän helposti. Lähes vaikein asia remontissa oli yllättäen jakopään ylemmät suojamuovit! P*rkeleen ahtaassa välissä 6mm pultteja. Ja toisen muovin läpi menee moottorin tuki. Paarmoja ja hyttysiä oli kaverina vähintään tarpeeksi
Jakohihnan kiristykseen ranskalaiset ovat keksineet ihan oman mittarinsa omilla yksiköillä (SEEM), jota nyt ei sattunut itsellä olemaan Kiristin hihnan tuon alla olevan linkin mukaan.

Täällä oli hyvät ohjeet joilla itsekin etenin:
How to: HDi cambelt, Crank pulley, Water pump and Aux belt. - 406oc.co.uk

Kaikkiaan tein isohkon huollon sitikalle, vaihdoin
-jakopää + vesipumppu
-kampiakselin hihnapyörä
-apulaitehihnasarja
-ilmansuodatin
-raitisilmasuodatin
-öljyt ja suodatin
-termostaatti
-jäähdytinnesteet

Hauska yksityiskohta remontissa oli että osat maksoivat autonvaraosat24.fi:stä 250€ ja jäähdytinnesteet Nesteeltä 40€.

Nyt sitten jännään että tuliko kaikki pultit varmasti kiristettyä Osa pulteista/muttereista oli niin hankalassa paikassa ettei oikein mikään työkalu kunnolla mahtunut.

E: Tosiaan kampiakselin stefan jätin vaihtamatta kun oli ihan kuiva vaikka olikin tilattuna. Jakohihnan pyörä tuntui olevan aika tiukassa niin olisin pian saanut enemmän tuhoa aikaiseksi.

 

[atomi]

hyvät keli alkoi vaihteeks, nii vois pestä ja pyöritellä kiilotuskoneella vahat pintaan, nii saa maalipinnasta naarmut piiloon

 

[Hammu]

Tarvitsisi vaihtaa ML Mersuun flekti ja komeasti on kaikkien ahtoletkujen yms, ympäröimä ja vaikuttaa siltä että saa taas puoli autoa purkaa ympäriltä

W163, 164 vai 166, ja mikä moottori? Mielenkiinnosta kyselen.

 

[Sp4nn4ri]

Katsastusmies hämmästeli italialaisen urheilusuteni (LUE Fiat Stilo ) kuntoa, kunnes sorkkarauta kosketti etuakselipalkkia josta se menikin ihan koskemalla läpi. Hylkyhän sieltä tuli, osaa ei saa hitsata joten romikselta ettimään uutta

 

[Hammu]

W163 400 cdi.

Hyvä kun katseli juutuupista ekaksi että ei pitäisi olla kummoinenkaan homma vaihtaa.

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Mjoo. Eipä tuokaan paperilla näytä pahalta, totuus "saattaa" olla toinen.

 

[H0rna]

Mjoo. Eipä tuokaan paperilla näytä pahalta, totuus "saattaa" olla toinen.

Ainahan se autojen kans menee ropatessa näin: "Helppo homma, puoltuntia!" =" Vai puoltuntia... 4h myöhemmin rystyset ruvella ja naama erinäisissä nesteissä ja rasvoissa.."

 

[Hammu]

Ainahan se autojen kans menee ropatessa näin: "Helppo homma, puoltuntia!" =" Vai puoltuntia... 4h myöhemmin rystyset ruvella ja naama erinäisissä nesteissä ja rasvoissa.."

Jep, kaverin E30:n öljypohjan vaihtoon meni nosturilla aikaa sen viitisen tuntia ja nyt on tässä kohta pari päivää ruuvattu uudehkoon C-meseen vetokoukkua, että harvemmin nää menee ihan tosta vaan

 

[Meisseli]

Asiat näyttää monesti turhankin helpoilta, vaikka on virallinen valmistajan ohjeistus jota ne merkkikorjaamollakin käyttää.

Vaihdoin Audiin suorasuihkusuuttimien kiskoon polttoaineen paineanturin, katsoin etukäteen ohjeesta että helpohko homma mikäs siinä. No esimerkiksi tuo kuvan tukiraudan alempi pultti (nro 3) on lähes mahdottomassa paikassa edes avata, saati sitten saada takaisin. Kuvasta puuttuu esimerkiksi kaasuläppä, ahtoputket, laturi, ilmastoinnin putket jne. Ja tietysti moottorin etupuolella oleva jäähdytin flekteineen. Tuo alempi pultti osoittaa siis suoraan auton keulaa kohti. Jäähdyttimen ja mainittujen muiden härveleiden välissä on sellainen rako josta meikäläisen kädet juuri ja juuri mahtuivat tuonne alas, mutta melkein kaksi tuntia tein töitä että sain tuurilla sen raudan osumaan oikeaan kohtaan, jotta pultti lähti takaisin kierteilleen.

Ja vaikka tuon raudan saa pois edestä, niin se itse anturikin on sellaisessa paikassa imusarjan alla, laturin takana, että sinne ei mahdu mistään suunnasta käsi. Hylsyn sinne sai juuri ja juuri tungettua, mutta esimerkiksi sähköliittimen takaisin laittamiseen meni siihenkin hyvä tovi, kun pelkillä sormenpäillä yritti sitä pikkuhiljaa tuuppia oikeaan asentoon, tottakai johdot yrittivät sitä vääntää aina eri suuntaan kuin tarve oli.

Niin ja vaihdoin tietysti anturin kahteen kertaan kun tiputin ensimmäisen lattialle ja siihen tuli pari naarmua kartiopintaan. Mitään tiivistettä siinä ei ole, vain tuo kartiopinta ja yli 200 bar polttoaine tulee kyllä ulos siitä pienestäkin naarmusta.

Eilen oli siis tuo toinen kerta ja nyt auto taas toimii, mutta kyllä vastusti. Olisipa ollut epäsuoran suihkutuksen suutinkisko josta anturi hajoaa, se tuijotti koko rempan ajan siinä suunnilleen koko moottorin ylimpänä osana tyrkyllä.

 

[Dr. Who]

Jep, kaverin E30:n öljypohjan vaihtoon meni nosturilla aikaa sen viitisen tuntia ja nyt on tässä kohta pari päivää ruuvattu uudehkoon C-meseen vetokoukkua, että harvemmin nää menee ihan tosta vaan

ja mulla meni ex.autossa 12v ja 300tkm ajetun pakoputken jousto osan kanssa 30min, vanha irti ja uusi tilalle, kaikki pultit totta kai poikki kun yritti avata, mutta mitäs se haittas kun jäi reijät tilalle ja löi vanhan palan välistä pois ja uusilla pulteilla ja muttereilla kiinni.

Takanavan vaihdossa sama 30min vaikka se siellä oli 5v ja 100tkm pyörinyt, joskus pääsee helpolla