Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[iGMAS]

Miten voi vastustaa kaikki remontit niin paljon kuin tämän erään A6:n kanssa. huoh.

vedenkierto-ongelmia, joten termari ja vesipumppu syyniin. Ihan hyvä mutta jakohihnankiristimen pultti ei sitten aukea, ei millään. Koitin hitsata kuusiokolovaimen suoraan siihen kiinni mutta senkin sain väännettyä solmuun ja poikki.

Oletko käytänyt lämpöö tai CRC Freeze 75?

 

[d-iivil]

Niin säästäisi, mutta säästää jo pelkästään silläkin, että tilaa tarvittavat osat itse vaikka ulkomailta. Tulee nykyään nopeasti.

Edit: Ainiin - ja tuo vaihdelaatikkoöljyjen vaihto harvemmink uuluu auton huolto ohjelmaan, mikä kummastuttaa.

Osat oli ihan suht edulliset tässä keikassa. Unohtui listasta vielä käkkärivaijereiden uusiminen edestä taakse. Eniveis, osien osuus koko laskusta oli alle puolet :/

Lootaöljyt halusin vaihdattaa koska autolla kuitenkin rullattu jo kohta 200tkm ja alkoi tänä talvena tuntua todella tahmealta saada vaihdetta silmään. Ylimääräisenä boonustyönä tuon siis tilasin

Kulkimena 1.8T vaggine 6-lovisella manuaalilla.

 

[Raxama]

A6 2.4 V6 (vm. 2003) tälleen kovilla pakkasilla ei oikeen tykkää hilata lämpöjä tuonne 90 asteeseen. Tai jos ne sinne sattuu eksymään niin tulee kyllä suht nopeasti alaskin. Kysymyksenä nyt enemmänkin se, että onko tuosta mahdollisesti termostaatti vetelemässä viimeisiään vai johtuuko yksinomaan viimasta joka puskee etusäleikön läpi jäähärille? Helpostihan tuon testaisi laittamalla jotain tuon säleikön taakse, mutta edellisen vuoden pakkasista on tosin sellainen muistikuva ettei 90c pääseminen ollut tuskallista edes -20c pakkasilla? Alkanut tosiaan tuota tekemään vasta alle -10 asteen ja kaupungissa ajaessa on ainakin lähelle 90c. Tyhjäkäynnillä pyörittäessä ei myöskään nouse 90c asti vaan jää siihen 80c nurkille junnaamaan, sama mittariston öljynlämpötilan kanssa (tässä vehkeessä on tosin se kusinen Magneti Marellin tjsp mittaristo joka piti kolvauttaa uusiksi jotta mittaristo rupesi toimimaan edes jotenkuten kunnolla, niin öljynlämpötila saattaa heittää hieman, on se tosin aikasemmin näyttänyt ihan oikeita lukemia)

OBD:llä katsottaessa mittariston ilmoittama lukema on suhteellisen tarkka, eroa korkeintaan pari astetta.

 

[Persojet]

A6 2.4 V6 (vm. 2003) tälleen kovilla pakkasilla ei oikeen tykkää hilata lämpöjä tuonne 90 asteeseen. Tai jos ne sinne sattuu eksymään niin tulee kyllä suht nopeasti alaskin. Kysymyksenä nyt enemmänkin se, että onko tuosta mahdollisesti termostaatti vetelemässä viimeisiään vai johtuuko yksinomaan viimasta joka puskee etusäleikön läpi jäähärille? Helpostihan tuon testaisi laittamalla jotain tuon säleikön taakse, mutta edellisen vuoden pakkasista on tosin sellainen muistikuva ettei 90c pääseminen ollut tuskallista edes -20c pakkasilla? Alkanut tosiaan tuota tekemään vasta alle -10 asteen ja kaupungissa ajaessa on ainakin lähelle 90c. Tyhjäkäynnillä pyörittäessä ei myöskään nouse 90c asti vaan jää siihen 80c nurkille junnaamaan, sama mittariston öljynlämpötilan kanssa (tässä vehkeessä on tosin se kusinen Magneti Marellin tjsp mittaristo joka piti kolvauttaa uusiksi jotta mittaristo rupesi toimimaan edes jotenkuten kunnolla, niin öljynlämpötila saattaa heittää hieman, on se tosin aikasemmin näyttänyt ihan oikeita lukemia)

OBD:llä katsottaessa mittariston ilmoittama lukema on suhteellisen tarkka, eroa korkeintaan pari astetta.

80c kuulostaa ihan hyvältä näillä pakkasin. Tosin voi olla että termari falskaa. Viimasuojasta saisi ainakin ensihätään apuja ennen vaihtoa.

Kaupungissa ei kyllä nouse öljylämmöt nouse yli 60c, motarilla taas meni n. 85-90c.

Nämä siis kovilla pakkasilla, lämpimämmillä keleillä taas eri lukuja. Pohjautuvat omiin kokemuksiin, your results may vary.

 

[Raxama]

Jees, kiitti lukemista. Venaillaan siis näitten pakkasten yli ja katellaan tilannetta uudemman kerran sit pienemmillä pakkasasteilla, eipä tuossa hengenhätää kuitenkaan ole kun tosiaan 80c pitkälti on pitää katella josko innostuis pahvista askartelemaan tuonne maskin taake jotain suojaa, onhan tossa vehkeessä kuitenkin aika kookas jäähytin keulassa kiinni niin voi hyvinkin mennä tälläsillä keleillä vähän kylmemmän puolelle

 

[H0rna]

Jees, kiitti lukemista. Venaillaan siis näitten pakkasten yli ja katellaan tilannetta uudemman kerran sit pienemmillä pakkasasteilla, eipä tuossa hengenhätää kuitenkaan ole kun tosiaan 80c pitkälti on pitää katella josko innostuis pahvista askartelemaan tuonne maskin taake jotain suojaa, onhan tossa vehkeessä kuitenkin aika kookas jäähytin keulassa kiinni niin voi hyvinkin mennä tälläsillä keleillä vähän kylmemmän puolelle

Itsellä -00 V6 Golf, ja ei tosiaan -15 tai kovemmilla pakkasilla kyllä hilaa 90 asteeseen mittari. Lämpöä kuitenkin kabiiniin piisaa hyvin

 

[Bapsu]

9-5 Saabissa kai termari viturallaa taas. Vaikka ajais 100km maantietä kovalla pakkasella (ja saavuttaa normilämmöt) niin kaupunkiin saapuessa alkaa viisari notkumaan jos on yhtään lämmintä puhallusta.

Termarin aukeaminen -20 pakkasilla kaupungissa ottanee väh. 20km ajon...

 

[muppelo]

9-5 Saabissa kai termari viturallaa taas. Vaikka ajais 100km maantietä kovalla pakkasella (ja saavuttaa normilämmöt) niin kaupunkiin saapuessa alkaa viisari notkumaan jos on yhtään lämmintä puhallusta.

Termarin aukeaminen -20 pakkasilla kaupungissa ottanee väh. 20km ajon...

Eli syyläri on lämmin vaikka kone ei ole (täysin) ?

 

[Ad_Astra]

Citikka C4 taas oireilee. Takapää lonksuu. Pajalla ekaksi katsoi tuttava ja oli sitä mieltä että takatukivarren puslat vetelee viimeisiään. Sitten vein korjaamolle tsekattavaksi eivätkä löytäneet mitään ongelmaa.
Mitä ilmeisimmin iskarien ympärillä olevat muovit/kumit kolisee. Ne ovat irti ja tippuvat alas. Kun ne tyrkkää ylös, niin kolina lakkaa mutta tipahtavat ajossa alas ja kolisevat taas. Nyt kun on kovia pakkasia ollut,
niin ne ei edes pysy ylhäällä, mutta iltapäivällä kun pakkanen hellittää niin pysyvät ylhäällä eikä kolise.

Kunhan kelit hiukan lämpenee niin pitää vetäistä ne jollain silikoniliimalla ylös kiinni.

 

[Bapsu]

Eli syyläri on lämmin vaikka kone ei ole (täysin) ?

Ei tuntunut ylävesiletku lämpöselle vaikka koneessa sen 80c lämpöä.

Kait se pienikin falskaus voi jo syödä tuota lämpeemistä aika hyvin. Ei normaalissa autossa ala lämmöt kaupungissa laskea kovallakaan pakkasella.

Kuten myöskään äidin saapissa...

 

[Akseli]

Citikka C4 taas oireilee. Takapää lonksuu. Pajalla ekaksi katsoi tuttava ja oli sitä mieltä että takatukivarren puslat vetelee viimeisiään. Sitten vein korjaamolle tsekattavaksi eivätkä löytäneet mitään ongelmaa.
Mitä ilmeisimmin iskarien ympärillä olevat muovit/kumit kolisee. Ne ovat irti ja tippuvat alas. Kun ne tyrkkää ylös, niin kolina lakkaa mutta tipahtavat ajossa alas ja kolisevat taas. Nyt kun on kovia pakkasia ollut,
niin ne ei edes pysy ylhäällä, mutta iltapäivällä kun pakkanen hellittää niin pysyvät ylhäällä eikä kolise.

Kunhan kelit hiukan lämpenee niin pitää vetäistä ne jollain silikoniliimalla ylös kiinni.

Kumeihin löytyy sellasia metalliklipsuja, joilla ne pysyy ylhäällä. En oo ihan varma onko ne ihan virallista merkkitavaraa, mutta ainakin Storckilta niitä löytyy.

 

[Bapsu]

Eikö sulla ne öljyt haissut etanolille mikä kanssa viittas siihen et lämmöt on usein alle 80 asteen kunnei ole haihtuneet pois. Vai oliko se joku muu.

Juu, siksi sitä aloinkin pohtia kun asiasta noottia tuli...

Maantiellä lämmöt silti yli 80 kunhan on lämmennyt, mutta kaupunkiajossa nyt kunnon talvikelissä ei meinaa yli 80 mennä kirveelläkään.

No, arpajaiset loppuu hiljan kun saan termarin vaiheltua.

Onkos sulla viina vaikuttanut koneen lämpiämiseen vs. bensa? Joku tämmöstäkin teoriaa nosti esiin...

 

[Persojet]

En ole huomannut eroa. Näin pakkasillakin muutamissa kilsois siellä 90 astees lämmöt viisarin värähtämättä suuntaan tai toiseen oli kaupunkia tai maantietä.

Periaattees kai etanoli palaa viileämpänä eli siten vois vähempi lämpöä tulla.

Eikö etanolin viilentävä vaikutus perustu siihen kun sitä tuutataan enemmän koneeseen kuin bensaa? Ei kai se pala sen viileämpänä kuin bensakaan?

 

[Henriquez]

Kysytään täältä, kun mielipiteitä on monia noista rvs käsittelyistä sun muista moottorin huuhteluista (mitä nimeä nyt ikinä käyttävätkään).

Oletteko tehneet tuota käsittelyä itse ja onko tulos ollut millainen?

Tuon polttoainejärjestelmän putsaus tankkiin laitetavilla aineilla ilmneisesti ainakin toimii?



Ihmettelen, kun olen tavannut ihmisiä, jotka asentaa vapaavirtaussuodattimia sun muita paskahärpäkkeitä autoonsa, kun niistä ei ole läheskään yhtä suurta hyötyä suhteessa siihen, että pitää auton moottorin perushuolloilla kunnossa.

 

[lanttu]

H tai x-putki tuo v-koneisiin lisävääntöä, katin poistosta ei henkilökohtaisia kokemuksia mutta joissain tapauksissa auttaa lisätehon/väännön muodossa.

Kaveri on mädässä töissä ja ne sai jonkun koulutuksen jälkeen rvs aineet ilmaiseksi, ainakin hänen carina II alkoi kuluttumaan öljyä läsittelyn jälkeen. Yleisesti kyllä noista moottoripesuaineista on hyötyä esim. hydraulisten venttiilinostimien putsauksessa jos nyt ei täysin jumissa ole.

 

[mie]

Ajoittan alkaa pännimään vanhan rotiskon korjaus ja sitä miettii uuden huolettoman hankkimista. Yksi potentiaalinen ehdokas olisi Hyundain i30, kerta siihen saa nykyään 7 vuoden takuun ilman kilometrirajaa. Olisi mukavaa kun tietäisi etukäteen autoilun kulut ja ei tarvisi itse miettiä korjaamisia. Huolto-ohjelman lukeminen netistä kuitenkin laittaa mietityttämään pitkän takuun järkevyyttä. Normaalistihan i30:lla on 12kk/20tkm huoltoväli, mutta vaativissa olosuhteissa se on lyhyempi. Hyundai vielä määrittelee vaativat olosuhteet melko mielenkiintoisesti.

Omistajan käsikirja, sivu 7-11

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO
Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, jos autoa ei käytetä vaativissa käyttöolosuhteissa.
Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos autoa käytetään seuraavissa olosuhteissa:
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja (alle 8 km tai talviaikana alle 16 km).
• Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja alhaisella ajonopeudella.
• Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty suolaa.
• Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosiota aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa.
• Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
• Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
• Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko/kattoteline käytössä.
• Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
• Ajonopeus on yli 170 km/h.
• Usein toistuvat pysähdykset ja liikkeellelähdöt.
Jos autoa käytetään edellä mainituissa olosuhteissa, auton tarkastukset, huolto-osien uusimiset ja nesteiden lisäyk-
set täytyy tehdä useammin kuin normaalin määräaikaishuolto-ohjelman mukaan. Noudata edelleen huolto-ohjelmaa,
kun taulukossa luetellut aika- tai ajokilometrirajat ylittyvät

(Lihavoinnit ovat omia lisäyksiä.)

Mielestäni nuo ovat järjettömän tiukat ehdot. Suomessa on hankalaa välttää teitä joita ei ole suolattu. Ehkä Lapissa on suolaamattomia osuuksia, mutta siellä taas on sorateitä. Normaalissa ympärivuotisessa käytössä noilta ehdoilta on melko mahdotonta välttyä.

Tihennetty huoltoväli tarkoittaa sitä, että moottoriöljyillä saa esim. ajaa enintään 7500km/6kk. Omalla ajollani tuo tekisi kolme huoltoa vuoteen. Eikä siinä vielä kaikki. Hyundai määrittää 1.0 T-GDI moottorilleen käytettäväksi ainoastaan yhtä moottoriöljyä, HELIX ULTRA AH-E 5W-30. Googlella kyseisestä öljystä ei löydy mitään tietoa, edes shellin omilta sivuilta. Näppärästi valmista on sidonnut käyttäjän omiin huoltoihinsa.

Pistää vaan mietityttämään mitä pitkä takuu oikein suojaa. Kuluvia osia ei korvata (esim. jarrut ja alusta). Ruostetta ei korvata jos se aiheutuu ulkoisesta vauriosta, esim. talvella hiekoitushiekka osuu kaariin tai helmoihin. Yleisesti sensorivalmistajat antavat osilleen eliniän, esim lamda 5v/100tkm, liekkö kuuluu takuun piiriin. Tekniikka ei korvata jos autoa ei käytä 3 krt / vuosi öljynvaihdossa. jne. Tulee vaan olo, että sitä on ihan liikkeen fiiliksen varassa kun yrittä saada jotain korjattavaksi vaikka 5v vanhassa autossa, vaikka kuinka "takuu" olisikin voimassa.

 

[Bapsu]

Ja kun esim. laturi paukahtaa 200tkm niin se on "normaalia kulumista, ei korvata" (normaalia kulumistahan se onkin).

Vetäisin pytystä alas ton 7 vuoden takuun ja hommaisin kunnon auton.

 

[Dr. Who]

Saatana. Piti se arvata että näillä pakkasilla se termari sitten pettää.

14km työmatkalla kerkisi 78 astetta keräämään koneeseen -18 pakkasessa. Ja auto ei ole mikään 1.2tsi kuppakikkare vaan 2.3t Saab 9-5 joka kuuluisi lämmetä paljon nopeammin.

Aiemmin viikolla pyöritti kaupungissa -20 pakkasessa niin termari kyllä aukesi 85 asteen kohilla ja sen jälkeen lämmöt notkui 75 asteen tienoolla.

Eikait se auta kuin vaihtaa... tosin saa luvan odottaa pidemmälle kevääseen, kerran kabiini lämpeää ja pidemmällä matkalla nousee lämmöt 82 asteeseen sentään.

No ei mun 1.2 Tce lämpene - 20 yhtään paremmin ja heti kun pysähtyy niin lämmöt putoaa alle 70.

 

[Bapsu]

No ei mun 1.2 Tce lämpene - 20 yhtään paremmin ja heti kun pysähtyy niin lämmöt putoaa alle 70.

Bensa jos on niin ei kunnossa...

 

[Miixxx]

Ajoittan alkaa pännimään vanhan rotiskon korjaus ja sitä miettii uuden huolettoman hankkimista. Yksi potentiaalinen ehdokas olisi Hyundain i30, kerta siihen saa nykyään 7 vuoden takuun ilman kilometrirajaa. Olisi mukavaa kun tietäisi etukäteen autoilun kulut ja ei tarvisi itse miettiä korjaamisia. Huolto-ohjelman lukeminen netistä kuitenkin laittaa mietityttämään pitkän takuun järkevyyttä. Normaalistihan i30:lla on 12kk/20tkm huoltoväli, mutta vaativissa olosuhteissa se on lyhyempi. Hyundai vielä määrittelee vaativat olosuhteet melko mielenkiintoisesti.



Mielestäni nuo ovat järjettömän tiukat ehdot. Suomessa on hankalaa välttää teitä joita ei ole suolattu. Ehkä Lapissa on suolaamattomia osuuksia, mutta siellä taas on sorateitä. Normaalissa ympärivuotisessa käytössä noilta ehdoilta on melko mahdotonta välttyä.

Tihennetty huoltoväli tarkoittaa sitä, että moottoriöljyillä saa esim. ajaa enintään 7500km/6kk. Omalla ajollani tuo tekisi kolme huoltoa vuoteen. Eikä siinä vielä kaikki. Hyundai määrittää 1.0 T-GDI moottorilleen käytettäväksi ainoastaan yhtä moottoriöljyä, HELIX ULTRA AH-E 5W-30. Googlella kyseisestä öljystä ei löydy mitään tietoa, edes shellin omilta sivuilta. Näppärästi valmista on sidonnut käyttäjän omiin huoltoihinsa.

Pistää vaan mietityttämään mitä pitkä takuu oikein suojaa. Kuluvia osia ei korvata (esim. jarrut ja alusta). Ruostetta ei korvata jos se aiheutuu ulkoisesta vauriosta, esim. talvella hiekoitushiekka osuu kaariin tai helmoihin. Yleisesti sensorivalmistajat antavat osilleen eliniän, esim lamda 5v/100tkm, liekkö kuuluu takuun piiriin. Tekniikka ei korvata jos autoa ei käytä 3 krt / vuosi öljynvaihdossa. jne. Tulee vaan olo, että sitä on ihan liikkeen fiiliksen varassa kun yrittä saada jotain korjattavaksi vaikka 5v vanhassa autossa, vaikka kuinka "takuu" olisikin voimassa.

Aika läppää oli nuo vaativien olosuhteiden tiedot, eniten hymyilytti tuo suksiboksin käyttö..

Mutta käytännössä ne ei noin niukat ole, ihan jo senkin takia että suurinta osaa ei takuun epääjä pysty mitenkään todistamaan -> menee takuuseen.
Ainakin oma suomen Hyundain yhteyshenkilö on näyttänyt vihreää valoa muillekkin öljymerkeille/varaosille, eikä vaikutusta takuuseen luvatusti ole. Muistaakseni hyundaillakin vaativien olosuhteiden huoltovälissä lyhennetään vain km-määrää joka 20tkm huoltovälillä tipahtaa 10tkm/12kk välille. Harvempi tuollaisella litraisella kiimakopilla ajelee mitään yli 30t vuoteen, ja jos ajelee niinnautovalinnassa on menty heti kerralla metsään...
Sama "vaativien olosuhteiden" käytäntö on ollut vuosikausia käytössä mm. PSA konsernin vehkeissä, eikä tietääkseni mitään takuukitinöitä ole tullut vastaan (toki huomattavasti lyhyempi takuuaika). Pääasiassa noilla tiukoilla ehdoilla estetään joku suurin mahdollinen paska+tuuletin yhdistelmä, jos jossain lävähtää tuhansia autoja kerrasta rikki, harvemmin kuitenkaan koskee meidän takapajulaa muutamine satoine/tuhansine kikkareineen.

 

[lanttu]

Kai se teki käsittelyn kahteen tai kolmeen kertaan, kun noinkin vanhasta autosta on kyse?

Sen verran juutalainen tapaus et ei tehny koska maksaa niin paljon.
Koitti mullekin myydä, totesin vaan et ilmaseks voin ottaa kun oot itekki saanu.

 

[_NiXu_]

Ford C-max vm2008 päätti alkaa purkaa akkua. Alkuviikosta ostin uuden akun, kun luulin pakkasilla entisen antautuneen mutta vika lieneekin jossain muualla. Pari päivää oli ajamatta niin ei meinannut jaksaa startata. Laturin virrat tarkastin ja lataa.

Nyt tilannetta tutkiessani mittariston näyttö ei sammu missään vaiheessa. Normitilanteessa palaa n.30min ovien lukkoon laiton jälkeen ja sammuu mutta nyt loimottaa kokoajan.

Samoihin
aikoihin kun entinen akku tyhjeni pimeni myös radio. Vai imeekö rikkinäinen radio virrat mystisesti. Nyt pitää sitten viedä huoltoon arvottavaksi että missä vika...

 

[Dr. Who]

Bensa jos on niin ei kunnossa...

Eiköhan ne kaikki noi pikku bensaturbot ole tuollaisia, siksi siellä on sähkövastukset lisänä että saadaan lämpöä kabiiniin.

Toista se oli tuolla vuosituhannen alun Duratecillä kun 10min lähdöstä oli mittarissa 104c ja pysyi siinä oli lämpöä ulkona sitten +40c tai -40c. Toki bensaa paloi tässä kehärallissa se 8-9l/100km kun tämä 1.2Tce vie 6l

ja itseasiassa pakkasta oli tuolloin -25 kun tuon mittauksen tein ja lämmöt putosi 68c koneessa.

 

[Pow_82]

Opel vectra C 2.2 direct 2005: moottorin vikavalo syttyi, kun rouva oli n. 200 km päässä kotoa ja lapset kyydissä. Soitti ja kysyi voiko ajaa. Vastasin, että aja vaan niin kauan kun kulkee Ja hyvin kulkikin. Kotona luin vikakoodit: Cylinder 1 misfire. Eli mitä todennäköisimmin puolakasettia hommaamaan. Otin koodin orkkiksesta (bosch) ja sillä metsästämään.

Motonetissä 190 e eikä ole hyllyssä, tutussa varaosakaupassa vielä vähän enemmän. Virossa 127 e (sama bosch). Vielä kun otti mukaan osat seuraavaa huoltoa varten (öljyn-, ilman- ja sisäilmaputsarin), niin sai summan juuri vähän yli 150 e ja sitä kautta ilmaiset postit. Tilausta sisään. Harmittaa, kun ei vaan voi näillä hinnoilla Suomesta ostaa.

Taas mennään kohti uusia tappioita.

Tämä katiska on toiminut ihan OK tuolla uudella puolakasetilla. Mutta tänään kävin katsastuskonttorilla ja hylkyhän sieltä tuli: putkesta tulee liikaa häkää, eli CO koholla, kierroksilla. Perinteisesti sehän tarkoittaa rikkaalla käymistä..

Autoa oli kengitty jo ennen konttorille menoa, mutta nyt kengin sitten vielä lisää (moottoritieajoa kolmosella jne). Sitten pajalle mittaamaan päästöjä. No oli se CO hetken aikaa kohdallaan, mutta seilasi reilusti ja loppujen lopuksi ei leimaan oikeuttavaa lappua saatu. ELi jotain vikaa on.

Googlettelujen perusteella tässähän voi olla vaikka mitä vikaa, venttiilivuotoa tai muuta pientä . Mutta tutkiskeluissa huomasin, että imusarjan läpät heiluvat täysin valloillaan. Eli niitä kiinni pitävä ja ohjaava tanko löytyi irrallaan imusarjan välistä.. Kolme tuntia myöhemmin (!) imusarja on tallin lattialla.

Siinä ne läpät heiluvat. Ei tosin näytä olevan vaaraa, että irtoaisivat ja menisivät venttiileille. Pari vittumaista pulttia oli, etenkin laturin yksi pultti ja imusarjan alla oleva pultti. Noin 400 sähköliitintä (mm ecu) ja alipaineletkua ym piti irrottaa. Yksi alipainelähtö imusarjasta murtui, siihen täytyy patentoida jotain..

Nyt pitäisi keksiä, että mitä noille tekee.. Uusia läppiä/tiivisteitä tankoineen saa 250 punnalla ebaystä. En kyllä sellaista osta tähän paskaan, eli jotain muuta pitää keksiä. Varmaan jotenkin lukitsen läpät auki, niin ei tarvitse niiden läpivientejä alkaa tiivistämään millään?

 

[lanttu]

Ootko lukaissu mitä vastaavassa tilanteessa muut on tehny esim. opel clubin sivuilta, yleensä noi läpät poistetaan imisarjasta. Kaveri poisti volvon 1.8:sta (ford duratec) läpät ja läpiviennit tukki läpipulteilla ja kumilla.

 

[Pow_82]

Ootko lukaissu mitä vastaavassa tilanteessa muut on tehny esim. opel clubin sivuilta, yleensä noi läpät poistetaan imisarjasta. Kaveri poisti volvon 1.8:sta (ford duratec) läpät ja läpiviennit tukki läpipulteilla ja kumilla.

Poisto olis varmaan paras ratkaisu, mutta sitten joutuu tosiaan patentoimaan reiän jotenkin umpeen. Luulen, että läpät saa lukittua paikoilleen ihan vaikka lattaraudan pätkällä ja nippusiteillä. Mutta täytyy tutkia.

 

[Dr. Who]

Ootko lukaissu mitä vastaavassa tilanteessa muut on tehny esim. opel clubin sivuilta, yleensä noi läpät poistetaan imisarjasta. Kaveri poisti volvon 1.8:sta (ford duratec) läpät ja läpiviennit tukki läpipulteilla ja kumilla.

Minkä vuoden volvo? Itellä oli 2005 facelift ford ja 1.8 duratec ja siinä oli alkuperäiset läpät 12v ja 300tkm ja toimi ilman mitään ongelmia? Tuohon 2004 jälkeiseen faceliftiin ne vahvistettiin ja sen jälkeen niissä ei ongelmia ole ollut.

Muuta virkaa noilla ei ole kuin että parantaa alavääntöä kun kiinni ollessa ilman pitää kiertää pidempi matka, täyskaasulla aukeaa ja ilma tulee lyhintä reittiä = enemmän tehoa.

 

[lanttu]

Minkä vuoden volvo? Itellä oli 2005 facelift ford ja 1.8 duratec ja siinä oli alkuperäiset läpät 12v ja 300tkm ja toimi ilman mitään ongelmia? Tuohon 2004 jälkeiseen faceliftiin ne vahvistettiin ja sen jälkeen niissä ei ongelmia ole ollut.

Muuta virkaa noilla ei ole kuin että parantaa alavääntöä kun kiinni ollessa ilman pitää kiertää pidempi matka, täyskaasulla aukeaa ja ilma tulee lyhintä reittiä = enemmän tehoa.

Jaa-a 04-06 "rapisi" tyhjäkäynnillä, oli siinä myös öljynsyönti ongelma ja vaihtoi huohotin tsydeemin samalla kun imusarja oli pois, ei auttanut vaan oli männänrenkaat kuluneet joka noissa on jonkinnäköinen tyyppivika (tosin ei mitään hajua miten öljynvaihto väli on ollut).
Laittoi auton kiertoon ja osti E320 bensan ja teki heti kansirempan....

 

[Dr. Who]

Jaa-a 04-06 "rapisi" tyhjäkäynnillä, oli siinä myös öljynsyönti ongelma ja vaihtoi huohotin tsydeemin samalla kun imusarja oli pois, ei auttanut vaan oli männänrenkaat kuluneet joka noissa on jonkinnäköinen tyyppivika (tosin ei mitään hajua miten öljynvaihto väli on ollut).
Laittoi auton kiertoon ja osti E320 bensan ja teki heti kansirempan....

Öljyrenkaat menee tukkoon jos väärät öljyt, liian pitkä vaihtoväli tai termari paskana. Männänrenkaissa ei muuten mitään vikaa ole. Mulla tosiaan 12v ja 300tkm ajettu ja ei syönnyt öljyä, läpät alkuperäiset, huohotus alkuperäinen, jakoketju alkuperäinen. Toki ensimmäiset 6v ja 190tkm siihen oli vaihdettu 20tkm välein 2x vuodessa öljyt ja itse vaihdoin 6v ja 110tkm niin 10tkm välein (maksoi 38€ vaihto niin ei paljoa lompakossa tuntunut)

Tarkka kone öljyistä ja vaihtovälistä sekä siitä että termari on kunnossa, tuon koneen normaali käyntilämpö on siinä 100 asteessa (omassa lämmöt oli aina 104c, termari oli 98asteinen ja sähköisesti ohjattu) ja jos termari paskana ettei lämmöt nouse, alkaa ongelmat jos sitä jatkuu pitkään.

Eli veikkaan vain että väärät öljyt ja vaihtoväli venynyt.

 

[Teräsmiäs]

Öljyrenkaat menee tukkoon jos väärät öljyt, liian pitkä vaihtoväli tai termari paskana. Männänrenkaissa ei muuten mitään vikaa ole.

Fordin / Mazdan 1.8 on yleinen ongelma, että männistä häipyy teflonpinta / männänrenkaat viottuu. Oikeastaan järjeästäen 180tkm ne hajoaa oli mikä huoltoväli tahansa ja vaikka käytettäisiin Fordin FE 5W-30.

Fordi myy tuohon vaan puolimoottorin ja noihin ei erikseen saa männänrenkaita edes. Nyt ennenku joku mutisee niin tosiaan EBAY:stä saa nykyään ja varsinkin englannista johon on tarjolla edukkaaseen hintaan sisältäen myös männät sekä jakoketjun.

 

[Mikkos]

Mikähän Nissania (Tino, -03) riivaa kun satunnaisesti ei käynnisty?

Joskus kun yrittää käynnistää niin ei inahdakkaan. Avain pois ja takaisin niin saattaa taas heti käynnistyä ihan normaalisti, ja joskus pitää ottaa avain pois useamman kerran ja odottaa jokunen sekunti ennenkuin käynnistyy.

Ei tee usein, ei varmaan edes joka toinen viikko, mutta silloin tällöin.
Eli kun yrittää käynnistää niin virrat menee päälle, kaiki valot syttyy mittaristoon, mutta ei elettäkään että käynnistyisi. Eli startti ei inahdakkaan.

Sitten kun taas käynnistyy niin räjähtää käyntiin ihan normaalisti ekalla startilla.

Akku on uusi ja näyttää vihreää ja starttimoottori on uusittu n. vuosi takaperin eli tavalliset viat näyttäis olevan pois luettu. En ole huomannu mitään tiettyä kaavaa tuossa, eli oli keli mikä tahansa tai oli lohkossa tai ei tai oli moottori kuuma tai ei.
Ihan randomia. Osaako joku sanoo mistä vois johtua?

 

[Teräsmiäs]

Mikähän Nissania (Tino, -03) riivaa kun satunnaisesti ei käynnisty?

Joskus kun yrittää käynnistää niin ei inahdakkaan. Avain pois ja takaisin niin saattaa taas heti käynnistyä ihan normaalisti, ja joskus pitää ottaa avain pois useamman kerran ja odottaa jokunen sekunti ennenkuin käynnistyy.

Ei tee usein, ei varmaan edes joka toinen viikko, mutta silloin tällöin.
Eli kun yrittää käynnistää niin virrat menee päälle, kaiki valot syttyy mittaristoon, mutta ei elettäkään että käynnistyisi. Eli startti ei inahdakkaan.

Sitten kun taas käynnistyy niin räjähtää käyntiin ihan normaalisti ekalla startilla.

Akku on uusi ja näyttää vihreää ja starttimoottori on uusittu n. vuosi takaperin eli tavalliset viat näyttäis olevan pois luettu. En ole huomannu mitään tiettyä kaavaa tuossa, eli oli keli mikä tahansa tai oli lohkossa tai ei tai oli moottori kuuma tai ei.
Ihan randomia. Osaako joku sanoo mistä vois johtua?

Palaako ajoneston valo eli punainen piste? Voisit koittaa toisilla avaimilla, jos ei apua niin virtalukon pohja.

 

[Melchor]

Mikäköhän nissan primerassa -00 kun välillä kuumenee kuskinpuoleinen etu vanne niin kuumaksi että koskea ei uskalla ajon jälkeen. Ei siis joka matkalla mutta tapahtunut nyt kuitenkin kahdesti. Tässä n. Kuukauden sisällä.

 

[Teräsmiäs]

Mikäköhän nissan primerassa -00 kun välillä kuumenee kuskinpuoleinen etu vanne niin kuumaksi että koskea ei uskalla ajon jälkeen. Ei siis joka matkalla mutta tapahtunut nyt kuitenkin kahdesti. Tässä n. Kuukauden sisällä.

Jarruletku/Jarrusatula. Jarruletkusta on helpompi ja halvmepi lähteä liikenteeseen.

 

[TheMeII]

Mikäköhän nissan primerassa -00 kun välillä kuumenee kuskinpuoleinen etu vanne niin kuumaksi että koskea ei uskalla ajon jälkeen. Ei siis joka matkalla mutta tapahtunut nyt kuitenkin kahdesti. Tässä n. Kuukauden sisällä.

Ei kai siinä muuta mahollisuutta ole kuin laakeri tai jarru jumittaa.

 

[Erpetter]

Mikähän Nissania (Tino, -03) riivaa kun satunnaisesti ei käynnisty?

Joskus kun yrittää käynnistää niin ei inahdakkaan. Avain pois ja takaisin niin saattaa taas heti käynnistyä ihan normaalisti, ja joskus pitää ottaa avain pois useamman kerran ja odottaa jokunen sekunti ennenkuin käynnistyy.

Ei tee usein, ei varmaan edes joka toinen viikko, mutta silloin tällöin.
Eli kun yrittää käynnistää niin virrat menee päälle, kaiki valot syttyy mittaristoon, mutta ei elettäkään että käynnistyisi. Eli startti ei inahdakkaan.

Sitten kun taas käynnistyy niin räjähtää käyntiin ihan normaalisti ekalla startilla.

Akku on uusi ja näyttää vihreää ja starttimoottori on uusittu n. vuosi takaperin eli tavalliset viat näyttäis olevan pois luettu. En ole huomannu mitään tiettyä kaavaa tuossa, eli oli keli mikä tahansa tai oli lohkossa tai ei tai oli moottori kuuma tai ei.
Ihan randomia. Osaako joku sanoo mistä vois johtua?

Itsellä aiemmin oli -05 Almera, jossa esiintyi ongelmia keskuslukituksen kanssa ja muutaman kerran ei suostunut käynnistymäänkään. Ajonestovalo paloi myös miten sattui. Oli harvinaisen ärsyttävä ongelma talvella kun ei saanut ovia auki tai lukkoon ja joskus ne aukenivat itsekseen. Varmaan puolisen vuotta kärsin ongelmasta kunnes älysin vaihtaa paristot molempiin avaimiin. En koskaan uskonut, että korjaus olisi ollut niin simppeli mutta sen jälkeen ongelma ei enää toistunut kertaakaan.

 

[Mikkos]

Samanikäisestä almerasta vaihdettiin viime vuonna maajohto. Ei antanut kunnolla maata ja oireet oli aika samat. Välillä lähti välillä ei. Toki voi olla muutakin, mutta tosta lähtisin liikkeelle. Voi olla, että sitä ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa, vaan putsaa vaan kiinnityskohdan missä maajohto on kiinni.

Onko hajua missä tää maajohto sijaitsee että vois tarkistaa?

Itsellä aiemmin oli -05 Almera, jossa esiintyi ongelmia keskuslukituksen kanssa ja muutaman kerran ei suostunut käynnistymäänkään. Ajonestovalo paloi myös miten sattui. Oli harvinaisen ärsyttävä ongelma talvella kun ei saanut ovia auki tai lukkoon ja joskus ne aukenivat itsekseen. Varmaan puolisen vuotta kärsin ongelmasta kunnes älysin vaihtaa paristot molempiin avaimiin. En koskaan uskonut, että korjaus olisi ollut niin simppeli mutta sen jälkeen ongelma ei enää toistunut kertaakaan.

Mun mielestä ajoneston valo ei ole palanut randomisti eikä pala silloinkaan kun ei starttaa. Kaikki samat mittarivalot palaa kuin normaalistikin startatessa (jotka sitten sammuu kun auto käynnistyy), mutta sillä erotuksella että startti ei inahdakkaan. Paristot on ihan suht uudet joten en jaksa uskoa että olis siinä onglema, mutta vois totakin kokeilla.

 

[H0rna]

Onko hajua missä tää maajohto sijaitsee että vois tarkistaa?

Mun mielestä ajoneston valo ei ole palanut randomisti eikä pala silloinkaan kun ei starttaa. Kaikki samat mittarivalot palaa kuin normaalistikin startatessa (jotka sitten sammuu kun auto käynnistyy), mutta sillä erotuksella että startti ei inahdakkaan. Paristot on ihan suht uudet joten en jaksa uskoa että olis siinä onglema, mutta vois totakin kokeilla.

Kannattaa tarkistaa että akun piuhat on kunnolla kiinni. Itellä teki joskus löysään jäänyt akkukaapeli moisia oireita...

 

[Dr. Who]

Fordin / Mazdan 1.8 on yleinen ongelma, että männistä häipyy teflonpinta / männänrenkaat viottuu. Oikeastaan järjeästäen 180tkm ne hajoaa oli mikä huoltoväli tahansa ja vaikka käytettäisiin Fordin FE 5W-30.

Fordi myy tuohon vaan puolimoottorin ja noihin ei erikseen saa männänrenkaita edes. Nyt ennenku joku mutisee niin tosiaan EBAY:stä saa nykyään ja varsinkin englannista johon on tarjolla edukkaaseen hintaan sisältäen myös männät sekä jakoketjun.

Okei, en tiennyt tuosta, mulla kävi siis tuuri kun ei ollut mitään vikoja koskaan. Muuta kuin jatkuva tehopula

 

[Mikkos]

Kannattaa tarkistaa että akun piuhat on kunnolla kiinni. Itellä teki joskus löysään jäänyt akkukaapeli moisia oireita...

Pitääkin tarkistaa. Ja siinähän se on tietysti maakaapeli toisessa navassa

 

[Parotech]

Poisto olis varmaan paras ratkaisu, mutta sitten joutuu tosiaan patentoimaan reiän jotenkin umpeen. Luulen, että läpät saa lukittua paikoilleen ihan vaikka lattaraudan pätkällä ja nippusiteillä. Mutta täytyy tutkia.

uppokanta pultit ja toisellepuolelle mutteri ja halutessaan tiivistää viellä vaikkapa moottorisilikonilla tai muulla liimalla.

 

[Parotech]

Selvisi miksi W211 kytki mukavuuksia pois lähes jatkuvasti.
Kuvassa 2 oikean puoleista on laturille menevät signaalikaapelit. Loppui oireet kun eristi nuo. Jännästi kyllä mennyt nuo johdot että miten voi tuollain saada

 

[Hammu]

Selvisi miksi W211 kytki mukavuuksia pois lähes jatkuvasti.
Kuvassa 2 oikean puoleista on laturille menevät signaalikaapelit. Loppui oireet kun eristi nuo. Jännästi kyllä mennyt nuo johdot että miten voi tuollain saada

Oho On niitä ennenkin haperoja piuhoja Mersuissa nähty (90-luvun puolivälin "biohajoavat" piuhat) mutta W211 ei noin pahoja piuhoja oo vielä nähny. Ettei noi olis päässy ihan mekaanisesti ottamaan kiinni minnekään?

 

[Parotech]

Oho On niitä ennenkin haperoja piuhoja Mersuissa nähty (90-luvun puolivälin "biohajoavat" piuhat) mutta W211 ei noin pahoja piuhoja oo vielä nähny. Ettei noi olis päässy ihan mekaanisesti ottamaan kiinni minnekään?

No ei sit minkäänlaisia ideoita kuinka voi olla. Nämä löytyi kuitenkin johtopakasta joka on ~10cm päässä edellisestä kiinnityksestä venttiilikopan kannesta.
Mitään tuossa ei ole sellaista joka ottaisi kiinni. Väitän vahvasti että 15 vuoden tärinä ei moista tee kuitenkaan

 

[Teräsmiäs]

No ei sit minkäänlaisia ideoita kuinka voi olla. Nämä löytyi kuitenkin johtopakasta joka on ~10cm päässä edellisestä kiinnityksestä venttiilikopan kannesta.
Mitään tuossa ei ole sellaista joka ottaisi kiinni. Väitän vahvasti että 15 vuoden tärinä ei moista tee kuitenkaan

Nykyisin oikeastaan -00 luvun puolesta välin on alettu käyttämään kierrätettyjä johtoja eli tosiaan voi tulla johtosarjan sisällä olla happettumaa ilman mitään nirhaamista.

 

[Parotech]

Asentelin suksiboksin katolle ja ajelin himaan, tuo kikkare vinkuu/viheltää oikein korvia vihlovasti voisi sanoa. Ei mikään nautinto ajaa kotiin tuota 10min matkaa

 

[Pow_82]

Tämä katiska on toiminut ihan OK tuolla uudella puolakasetilla. Mutta tänään kävin katsastuskonttorilla ja hylkyhän sieltä tuli: putkesta tulee liikaa häkää, eli CO koholla, kierroksilla. Perinteisesti sehän tarkoittaa rikkaalla käymistä..

Autoa oli kengitty jo ennen konttorille menoa, mutta nyt kengin sitten vielä lisää (moottoritieajoa kolmosella jne). Sitten pajalle mittaamaan päästöjä. No oli se CO hetken aikaa kohdallaan, mutta seilasi reilusti ja loppujen lopuksi ei leimaan oikeuttavaa lappua saatu. ELi jotain vikaa on.

Googlettelujen perusteella tässähän voi olla vaikka mitä vikaa, venttiilivuotoa tai muuta pientä . Mutta tutkiskeluissa huomasin, että imusarjan läpät heiluvat täysin valloillaan. Eli niitä kiinni pitävä ja ohjaava tanko löytyi irrallaan imusarjan välistä.. Kolme tuntia myöhemmin (!) imusarja on tallin lattialla.

Siinä ne läpät heiluvat. Ei tosin näytä olevan vaaraa, että irtoaisivat ja menisivät venttiileille. Pari vittumaista pulttia oli, etenkin laturin yksi pultti ja imusarjan alla oleva pultti. Noin 400 sähköliitintä (mm ecu) ja alipaineletkua ym piti irrottaa. Yksi alipainelähtö imusarjasta murtui, siihen täytyy patentoida jotain..

Nyt pitäisi keksiä, että mitä noille tekee.. Uusia läppiä/tiivisteitä tankoineen saa 250 punnalla ebaystä. En kyllä sellaista osta tähän paskaan, eli jotain muuta pitää keksiä. Varmaan jotenkin lukitsen läpät auki, niin ei tarvitse niiden läpivientejä alkaa tiivistämään millään?

No niin, tässä autossa on nyt leimaa taas vuodeksi!

Lukitsin läpät auki, en lähtenyt niitä pois purkamaan. Puhdistin kaasuläpän ja suihkuttelin liittimiin kontaktispraytä. Samalla laitoin vielä uudet, kalliit nelikärkiset platinatulpat. Kolmisen tuntia meni imusarjaa purkaessa ja saman verran kasatessa. Tosin kasailuaika sisältää myös tiivistepintojen ja osien putsaukset, eli kasaanpäin menee helpommin kuin purkautuu.

Puolathan tosiaan olivat jo hetki sitten uusittu. Vielä lisävarmuustoimenpiteenä laitoin huohotuksen menemään taivaalle mittauksen ajaksi. Ja eikun konttorille mittaamaan päästöt (motarin kautta).

Noo.. vielä ne arvot heittelivät, eli jotain vikaa siellä on.. Mutta leima heltisi kuitenkin, koska arvot olivat pitkän aikaa myös OK seilailujen jälkeen. Tai siis CO, kaikki muut arvot ovat koko ajan OK.

Eikun kovaa ajoa.

 

[Rensu]

Tjaa... Oli sitten akut tyhjentyny Sprintteristä. Perjantaina ajoa 300 km ja lauantaina 100 km. Siitä seisoi parkissa tähän päivään asti ja ei lähteny enään edes eberi käyntiin. Vajaa 70 h ja 200 Ah akkua melkein tyhjänä, ettei nyt ihan pientä kulutusta ole ollut. Pitäs jaksaa huomenna mitata paljon vie virtaa parkissa vai onko pari vuotta vanhat akut vaan tullu tiensä päähän...

Niin ja tosiaan, onkohan tuossa minkälaista järjeä latauksessa kun välillä lataa 14.1 V ja välillä 13.4 V. Väylän kautta ECU juttelee kyllä laturille, mutta millähän logiikalla se sitä ohjailee...

Nyt on mersu taas kunnossa, oli vähän useampi vika mitä kuvittelin... Akut tyhjeni nopeasti koska toinen niistä oli paskana. Vaihdoin helmikuussa uudet akut ja latasin vanhat täyteen. Noin viikon kuluttua muistin mittata akut testerillä ja toinen näytti reilun 700 A käynnistysvirran ja 12,7V. Mutta toinenpa olikin jo alle 10 V.

Latausongelman syy oli päävirtakaapeli, mikä menee laturilta, startille ja sieltä akulle. Tosiaan ECU:n näyttämä jännite vaihteli 14,2 ja 12,8 V välillä ajon aikana. Kerran pääsin tutkimaan asiaa jännitteen ollessa 12,8 V ja tökkäsy startilta akulle menevään kaapeliin nosti jännitteen 14,2V. Myöhemmin sain toistettua saman tempun. Päävirtakaapelin vaihdon jälkeen lataus on ollut kokoajan 14,2 V, joten minkäänlaista älyä latauksessa ei ole.

Ennen satunnaisena vikana ilmennyt moottorin vikavalon vilkuttelu, moottoriöljyn määrän mittauksen sekoaminen, ESP:n tippuminen pois päältä ja about kaikkien anturitietojen sekoamisen kuvittelin kans johtuvan tuosta jännitteenvaihtelusta, mutta se jatkui kaapelin vaihdon jälkeenkin. Pari viikkoa sitten tilanne meni niin pahaksi, että moottorin vikavalo paloi tai vilkkui kokoajan ja ESP tippui parin minuutin jälkeen pois päältä. Olin melko varma, että nyt on johtosarja paskana. Moottorin ja korinvälistä johtosarjaa liikuttelin, muttei sillä ollut mitään vaikutusta antureiden arvoihin. Koska hiukkassuodattimen paine-eroanturi oli aina vikalistalla ajattelin mittailla sen johdotukset. Mitään vikaa ei niistä löytynyt ja ECU mittasi ihan järkevästi arvoja kun vastuksilla kokeilin. Anturi paikallaan ja irti näytti aina -48 mbar. Samalla huomasin että kun anturi on irti ei muita koodeja tullut. Jätin anturin johdon irti ja viikon aikana ei muita anturiherjoja tullut ja ESP pysyi kokoajan toiminnassa.

Eilen vaihdoin uuden paine-eroanturin paikalleen ja nyt kaikki on toiminut about 100 km ilman mitään ongelmia. Liekkö se vanhan anturi on mennyt oikoseen ja vetää koko mittausjännitelinjan nollaan tai jotain? Mutta ei uskois että yksi rikkinäinen anturi voi saada nuin sekaisin koko moottorinohjaimen.

Potilaana oli siis MB Sprinter W906 309CDI 2008.

 

[juu-zo]

Tänään oma mersu jätti tienpäälle eli -99 vuoden w202 220cdi. Ajosta kaikki valot mittaristoon päälle ja kone seis. Tämän jälkeen startti yrityksiä normaalisti mutta ei edes luvannut. Stari olisi täällä kotona mutta auto jäi 50km päähän niin piti tyytyä hinauttamaan korjaamon pihaan. Toivottavasti heiltäkin löytyy stari niin ei tartte montaa tuntia etsiä vikaa. Ei mitään tuohon viittaavia aikaisempia oireita ole ollut, mutta vaikutti polttoaine vialta tai jonkin sortin anturi/sähkö ongelmalta. Eipä tuohon viitsi enää montaa satasta upottaa rahaa joten toivotaan ettei mitään isompaa mennyt.

 

[H0rna]

Tuli haettua -05 Audi A6 3.2 FSI Quattro perjantaina. Pikkuviallinen oli, mut huomioitiin hinnassa. Xenonien korkeussäätö ei toimi, ja moottorin häiriövalo palaa.. Pitää ensin vag-comilla päästä käsiks tuohon ensviikolla... Jossei sillä toimi, niin työkaverilla on VCDS millä sitten pitäs viimeistään päästä käsiks. Toivottavasti ei kalliita vikoja ole