Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Muumi]

Irtosi kevyesti lämmön avulla.

Piankohan tähän saa vaihtaa navan? Ei hyvältä näytä. 5 vuotta vanha auto.

 

[null]

Irtosi kevyesti lämmön avulla.

Piankohan tähän saa vaihtaa navan? Ei hyvältä näytä. 5 vuotta vanha auto.

Meinaat et ruostuu puhki? Juu ei.

 

[asentaja1]

MEGALINKKEJÄ

Laita ne kuvasi tähän suoraan näkyviin tai mitä ikinä noiden linkkien takaa löytyykin. Aika paljon helpompi katsoa ne tästä kirjoituksen lomasta kun lähteä seuraamaan johonkin muualle..
Edit: nyt näkyy, kylläpä kesti kauan että alkoi näkymään jostakin syystä!

 

[dmn]

Irtosi kevyesti lämmön avulla.

Piankohan tähän saa vaihtaa navan? Ei hyvältä näytä. 5 vuotta vanha auto.

Kun eiköhän tuo kestä siihen asti kuin laakeri menee väljäksi. Sitten kannattaakin uusia koko paketti. Kivasti jätetty pultitkin ylimittaisiksi että varmasti menee hankalaksi irroitus.

 

[Muumi]

Laita ne kuvasi tähän suoraan näkyviin tai mitä ikinä noiden linkkien takaa löytyykin. Aika paljon helpompi katsoa ne tästä kirjoituksen lomasta kun lähteä seuraamaan johonkin muualle..
Edit: nyt näkyy, kylläpä kesti kauan että alkoi näkymään jostakin syystä!

Yritin alun perin ladata foorumille, mutta foorumi herjasi erroria. Nyt alkoi toimia, niin lataan kuvat vielä foorumille kun saan rempan tehtyä.

Jarrumäntä pitäisi vielä työntää sisään, että saa sen asennettua takaisin. Ruuvipuristimella yritin jo, mutta ei liikkunut. Vinkkejä? Jarrunestesäiliön korkki on auki.

 

[dmn]

Yritin alun perin ladata foorumille, mutta foorumi herjasi erroria. Nyt alkoi toimia, niin lataan kuvat vielä foorumille kun saan rempan tehtyä.

Jarrusylinteri pitäisi vielä työntää sisään, että saa sen asennettua takaisin. Ruuvipuristimella yritin jo, mutta ei liikkunut. Vinkkejä?

Käsijarrullinen satula pitää yleensä kiertää sisällepäin, eikä vain puristaa.

 

[_epe_]

Yritin alun perin ladata foorumille, mutta foorumi herjasi erroria. Nyt alkoi toimia, niin lataan kuvat vielä foorumille kun saan rempan tehtyä.

Jarrusylinteri pitäisi vielä työntää sisään, että saa sen asennettua takaisin. Ruuvipuristimella yritin jo, mutta ei liikkunut. Vinkkejä?

Jos suoraan painamalla mene, niin kokeile kiertää samalla myötäpäivään.

 

[null]

Kun eiköhän tuo kestä siihen asti kuin laakeri menee väljäksi. Sitten kannattaakin uusia koko paketti. Kivasti jätetty pultitkin ylimittaisiksi että varmasti menee hankalaksi irroitus.

Jos laakeri menee väljäksi, niin se laakeri vaihdetaan ja kaikki tuo ruostunut jää. Napakin myydään erikseen. Paitsi, jos on sellainen konstruktio, jossa napa ja laakeri on yhtä.

 

[dmn]

Paitsi, jos on sellainen konstruktio, jossa napa ja laakeri on yhtä.

Mmm-m.

 

[sikiham]

Jos laakeri menee väljäksi, niin se laakeri vaihdetaan ja kaikki tuo ruostunut jää. Napakin myydään erikseen. Paitsi, jos on sellainen konstruktio, jossa napa ja laakeri on yhtä.

Kaikkiin automerkkeihin/malleihin niitä pelkkiä laakereita ei vaihdeta, ainakaan helpolla. Tässäkin kyseisessä Kian tapauksessa napa/laakerikombo myydään tarvikkeena yhtenä pakettina. Tervetuloa 2020-luvulle.

 

[null]

Mmm-m.

Mmm-m Mmm-m...

 

[null]

Kaikkiin automerkkeihin/malleihin niitä pelkkiä laakereita ei vaihdeta, ainakaan helpolla. Tässäkin kyseisessä Kian tapauksessa napa/laakerikombo myydään tarvikkeena yhtenä pakettina. Tervetuloa 2020-luvulle.

Sori, en ole Kia spesialisti, oletin vain asioita.

 

[sikiham]

Sori, en ole Kia spesialisti, oletin vain asioita.

En ole minäkään Kia-spesialisti mutta ennen edellistä kommenttiani tarkistin asian Motonetin varaosahausta niin ei tarvinnut tehdä virheellistä olettamaa ko. asian suhteen.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Sähköinen käsijarru ajetaan testerillä huoltoasentoon ennen palojen vaihtoa, ja normaaliasentoon vaihdon jälkeen.

 

[null]

En ole minäkään Kia-spesialisti mutta ennen edellistä kommenttiani tarkistin asian Motonetin varaosahausta niin ei tarvinnut tehdä virheellistä olettamaa ko. asian suhteen.

En löytänyt motonetistä kuin etupyöränlaakerin. Mistä löysit laakerin taakse?

 

[Muumi]

Käsijarrullinen satula pitää yleensä kiertää sisällepäin, eikä vain puristaa.

Jos suoraan painamalla mene, niin kokeile kiertää samalla myötäpäivään.

Kiitos! Meni pyörittelemällä. Vitsi mikä urakka oli, mutta pillupihdeillä sain pyöriteltyä.

On kyllä tosi tiukka nyt kun on uudet palat ja uusi levy. Juuri ja juuri sain mahtumaan. Asennuksen jälkeen niin tiukka, että palat puristaa levyä ja levy ei pyöri vapaana. Kun lähden ajamaan ja jarruttelen, niin väljäytyykö se siitä vai kuinka tossa nyt käy?

EDIT: käytin käsijarrua kiinni ja auki muutaman kerran. Nyt pyörii hyvin. Huomenna toinen puoli kuntoon.

Sähköinen käsijarru ajetaan testerillä huoltoasentoon ennen palojen vaihtoa, ja normaaliasentoon vaihdon jälkeen.

Tossa kun pyörittelin sitä mäntää, niin mietinkin jotain tuollaista... Mikähän olisi halvin laite joka osaisi antaa tuon komennon? Saisi kyllä olla autossa sisäänrakennettuna.

 

[dmn]

Kiitos! Meni pyörittelemällä. Vitsi mikä urakka oli, mutta pillupihdeillä sain pyöriteltyä.

On kyllä tosi tiukka nyt kun on uudet palat ja uusi levy. Juuri ja juuri sain mahtumaan. Asennuksen jälkeen niin tiukka, että palat puristaa levyä ja levy ei pyöri vapaana. Kun lähden ajamaan ja jarruttelen, niin väljäytyykö se siitä vai kuinka tossa nyt käy?



Tossa kun pyörittelin sitä mäntää, niin mietinkin jotain tuollaista... Mikähän olisi halvin laite joka osaisi antaa tuon komennon? Saisi kyllä olla autossa sisäänrakennettuna.

Halvin mahdollinen tapa on antaa liittimeen suoraan 12v haluttuun suuntaan, esim. hyppyjohdoilla.

 

[vesiränni]

En löytänyt motonetistä kuin etupyöränlaakerin. Mistä löysit laakerin taakse?

Kiia kaupasta.

 

[_epe_]

Halvin mahdollinen tapa on antaa liittimeen suoraan 12v haluttuun suuntaan, esim. hyppyjohdoilla.

Varmaan auto ikä ratkaisee, onko jänite säätöiset vai ei. Vanhemmat autot vois olla aika vaikeeta tarjota jänitettä. Tosin voihan tuon ikäisessä olla sähkö säätö.

 

[Muumi]

Kiitos kaikille neuvoista. Ilman niitä ei olisi onnistunut. Uudet jarrut on nyt asennettu taakse ja kaikki näyttää toimivan hienosti. Täytyy vielä joku päivä asentaa eteen jarrupalat, kun niissä on enää alle 1 cm kulutuspintaa.

 

[TeknoR]

Kiitos kaikille neuvoista. Ilman niitä ei olisi onnistunut. Uudet jarrut on nyt asennettu taakse ja kaikki näyttää toimivan hienosti. Täytyy vielä joku päivä asentaa eteen jarrupalat, kun niissä on enää alle 1 cm kulutuspintaa.

1cm on tosi paljon. Ei uusissakaan varmaan enempää ole.

 

[Ferriz]

Kiitos kaikille neuvoista. Ilman niitä ei olisi onnistunut. Uudet jarrut on nyt asennettu taakse ja kaikki näyttää toimivan hienosti. Täytyy vielä joku päivä asentaa eteen jarrupalat, kun niissä on enää alle 1 cm kulutuspintaa.

Omissa autoissa jarrurempat on menneet takapää remontti kahdesti ja etupää kerran -kierrolla. Luultavasti sulla ne etupalat ja levyt kestävät hyvin vielä vuosia kunnes tulee taas tarvetta takajarru remontille. Sitten vaihtaa osat joka nurkkaan.

 

[Starglazer]

Audi A6 vuosimallia 2007 bensa automaatti. Auto ollut minulla parisen viikkoa.
Peruutustutka ei toimi. Peruutustutkasta puuttui sulake. Sen lisäämällä tekeen nyt sen, että pienen hetken ajan keskinäytössä vilahtaa peruutustutkan näyttö kun peruutusvaihteen kytkee päälle. Mitään ääniä ei kuulu. Perus OBD ELM mokkulalla ja Android car scanner softalla vikakoodeja ei löytynyt. Olisiko ajatusta, mitä kannattaisi tutkia? Ihan vielä en ole valmis sijoittamaan VAG koodinlukijaan koska ilman peruutustutkaakin pärjää.
Toinen vika on polttoainemittari. Se näyttää koko ajan noin varttitankkia ihan sama minkä verran polttoainetta on. Viisari liikkuu hieman mutta logiikka ei ole auennut. Joskus näyttää hieman yli vartin ja joskus alle. Toimintamatkamittari kuitenkin tuntuu toimivan. Sen verran etsin että johtosarjavikaa pumpussa tankissa sekä mittariston päivitysvikoja näissä on ollut, mutta kuulostaako tämä tutulta? Tuntuu oudolta että toimintamatka päivittyy, mutta mittari näyttää mitä sattuun.

No niinpäs on, katsoin taulukkoa väärin. Viimeinen merkki väärä.

Ehkä tähän autoon on vaihdettu joku käytetty 2016 vuoden akku ja ei ole koodattu oikein?
Kokeilen ensin vaihtaa koodausta ja jos se ei auta niin sitten akkukauppaan.
Kiitos kaikille avusta!

Akku toiminut nyt hyvin ja latausjännite nousi koodauksen myötä. Tällä hetkellä näyttää siltä että koodaus auttoi.
Bensamittarin toimimattomuus selvisi VCDS:n mittaritestillä, mittari ei vain nouse. Eli itse mittarissa vika. Tuskinpa viitsii mittaristoa alkaa vaihtamaan tuon takia kun range näyttää oikein.
Peruutustutkan koodeissa löytyi kaiuttimen toimimattomuus. Uusi tulossa, katostaan mitä sen jälkeen. Youtubesta löytyi video mistä sen löytää. Herjaa myös vetokoukun boksista? Siihen ei saa yhteyttä. En tiedä vaikuttaako se peruutustutkaankin.
Loppukommenttina vikakoodinlukija helpottaa elämää melko paljon

 

[asentaja1]

Eli itse mittarissa vika. Tuskinpa viitsii mittaristoa alkaa vaihtamaan tuon takia kun range näyttää oikein.

En ole ikinä nähnyt autoa, jossa range näyttää oikein. Siis sellaisella tarkkuudella, että sillä on oikeastaan mitään virkaa koko range näytöllä. Parempi konsti on käyttää vaikka trippimittaria, jos tiedetään vaikka worst case määrä mitä tankilla pääsee, olkoon nyt vaikka 600km. Silloin ollaan koko ajan varmoilla vesillä kun nähdään paljonko on ajettu. Range näyttöä katsomalla ei nähdä todellista ajettua ajomäärää, vaan jonkun algoritmin arpoma jäljellä oleva ajomäärä mikä vaihtelee koko ajan ja voi olla ihan mitä sattuu.

Kannattaa myös vielä tuo mittaristoasia tarkastaa, en ole varma miten tässä se mittari tai sen mittaritesti on toteutettu, eli mitä kautta vcds sitä mittaria "testaa", voi ehkä olla kuitenkin vikaa tankin anturin johdotuksissa tms muualla kuin itse mittarissa?

 

[Muumi]

1cm on tosi paljon. Ei uusissakaan varmaan enempää ole.

Omissa autoissa jarrurempat on menneet takapää remontti kahdesti ja etupää kerran -kierrolla. Luultavasti sulla ne etupalat ja levyt kestävät hyvin vielä vuosia kunnes tulee taas tarvetta takajarru remontille. Sitten vaihtaa osat joka nurkkaan.

Nyt kun tarkemmin mittasin, niin noin 4-5 mm on pintaa. Eli puolet jäljellä. Täytyy ennen seuraavaa ratasessiota vaihtaa, ettei taas tarvi levyjä vaihdella.

Mistäköhän johtuu, että takapää kuluu nopeammin kuin etupää? Luulisi, että toisin päin, kun edessä on enemmän painoa.

 

[Starglazer]

En ole ikinä nähnyt autoa, jossa range näyttää oikein. Siis sellaisella tarkkuudella, että sillä on oikeastaan mitään virkaa koko range näytöllä. Parempi konsti on käyttää vaikka trippimittaria, jos tiedetään vaikka worst case määrä mitä tankilla pääsee, olkoon nyt vaikka 600km. Silloin ollaan koko ajan varmoilla vesillä kun nähdään paljonko on ajettu. Range näyttöä katsomalla ei nähdä todellista ajettua ajomäärää, vaan jonkun algoritmin arpoma jäljellä oleva ajomäärä mikä vaihtelee koko ajan ja voi olla ihan mitä sattuu.

Kannattaa myös vielä tuo mittaristoasia tarkastaa, en ole varma miten tässä se mittari tai sen mittaritesti on toteutettu, eli mitä kautta vcds sitä mittaria "testaa", voi ehkä olla kuitenkin vikaa tankin anturin johdotuksissa tms muualla kuin itse mittarissa?

Tuossa eri mallin Audi mutta sama logiikka oli A6:ssa. Polttoainemittari ei mulla nouse yli varttitankin tuossa testissä.

 

[TeknoR]

Nyt kun tarkemmin mittasin, niin noin 4-5 mm on pintaa. Eli puolet jäljellä. Täytyy ennen seuraavaa ratasessiota vaihtaa, ettei taas tarvi levyjä vaihdella.

Mistäköhän johtuu, että takapää kuluu nopeammin kuin etupää? Luulisi, että toisin päin, kun edessä on enemmän painoa.

Ajatko ajanvakautus päällä? Se jos korjailee takapäätä jarrulla niin palat kyl kuluu.

Ainaskin jossain volvoissa ihan normaalia että kun tuli korjaamolle niin ihan arki-ajossakin takapalot kului, jos ei nopeammin niin kyllä samaa tahtia etusten kanssa. tasanen painojakauma nelivedoissa ainakin.

 

[NxTH]

Onko veikkauksia? Tällaista kolinaa kuuluu kun paikoillaan kääntää rattia tai hitaissa vauhdeissa kun parkkeeraa / kääntyilee. Potilaana BMW '13 335i. Ensin vaihdettiin tuohon ohjaustangon korjaussarja joka poisti välyksen, mutta edelleen kuuluu. Laitoin kameran nauhottamaan ulkopuolelle, mutta ei juurikaan kamera tuota ääntä saanut taltioitua, oli kyllä tuulinen päiväkin. Etummaiset reaktiotangot vaihdettiin viime syyskuussa, jota seuraavaksi epäiltiin. Katsastuspaikka sanoi niitä nyt jo kuluneiksi. Eräs paja epäili että jarrulevyissä on vielä sisäänajo menossa ja kuuluu niistä (vuoden vanhat), jota en kyllä voi käsittää alkuunkaan miten se niistä lähtisi. Oire ollut päällä n. kuukauden. Alkoi pian kesärenkaiden vaihtamisen jälkeeen (n. viikon).

 

[Serke]

Onko veikkauksia? Tällaista kolinaa kuuluu kun paikoillaan kääntää rattia tai hitaissa vauhdeissa kun parkkeeraa / kääntyilee. Potilaana BMW '13 335i. Ensin vaihdettiin tuohon ohjaustangon korjaussarja joka poisti välyksen, mutta edelleen kuuluu. Laitoin kameran nauhottamaan ulkopuolelle, mutta ei juurikaan kamera tuota ääntä saanut taltioitua, oli kyllä tuulinen päiväkin. Etummaiset reaktiotangot vaihdettiin viime syyskuussa, jota seuraavaksi epäiltiin. Katsastuspaikka sanoi niitä nyt jo kuluneiksi. Eräs paja epäili että jarrulevyissä on vielä sisäänajo menossa ja kuuluu niistä (vuoden vanhat), jota en kyllä voi käsittää alkuunkaan miten se niistä lähtisi. Oire ollut päällä n. kuukauden. Alkoi pian kesärenkaiden vaihtamisen jälkeeen (n. viikon).

Iskareiden yläpään kumit ja laakerit kunnossa?

 

[Maki1]

Iskareiden yläpään kumit ja laakerit kunnossa?

Tälle vahva veikkaus.

 

[NxTH]

Tälle vahva veikkaus.

Onko 'yläpäät' sama asia kuin reaktiotangot, vai onko reaktiotangot joku eri osa? Eteen on siis vaihdettu syyskuussa 'reaktiotangot'.

 

[TeknoR]

Onko 'yläpäät' sama asia kuin reaktiotangot, vai onko reaktiotangot joku eri osa? Eteen on siis vaihdettu syyskuussa 'reaktiotangot'.

ei ole sama asia. reaktiotangot on kallistuksenvakaajan osia.

 

[Serke]

Reaktiotangot on eri asia. Iskarin yläpäässä on tukikumi, ja laakeri minkä varassa jousi pääsee liikkumaan juohevasti rattia käännellessä. Niiden kunnon selvittäisin seuraavaksi, tai laittaisin suoraan vaihtoon kun ne ei erityisen kalliita osia ole.

 

[NxTH]

Reaktiotangot on eri asia. Iskarin yläpäässä on tukikumi, ja laakeri minkä varassa jousi pääsee liikkumaan juohevasti rattia käännellessä. Niiden kunnon selvittäisin seuraavaksi, tai laittaisin suoraan vaihtoon kun ne ei erityisen kalliita osia ole.

Taakse annettiin hinta-arvioksi yläpäät+suojakumit+ylätuet 532€, (ei merkkiliike) eli eteen vielä samat niin yli tonniin menee töineen. Ei kovin halpaa ole.

 

[Serke]

Onpa hinta keksitty. Mutta edessä se vika on jos jossain.

Jos ei itse hallitse/halua suorittaa remonttihommia, niin kannattaa sen verran valveutua että osaa katella osat autodocilta tai aeromotorsilta, säästää pitkän pennin jo pelkästään osissa.

 

[NxTH]

Onpa hinta keksitty. Mutta edessä se vika on jos jossain.

Jos ei itse hallitse/halua suorittaa remonttihommia, niin kannattaa sen verran valveutua että osaa katella osat autodocilta tai aeromotorsilta, säästää pitkän pennin jo pelkästään osissa.

Juu, selkä ei kestä itse tehdä. Olen tyypillisesti suosinut OEM-osia ja tilannut bemariosat.fi ja vienyt osat pajalle. Näistä ei nyt ole täysin käsitystä mitä vaihdetaan kun pajalla puhutaan vaan satunnaisista yläpäistä, kumeista ja tangoista ja ties mistä epämääräisestä.

 

[Serke]

Juu, selkä ei kestä itse tehdä. Olen tyypillisesti suosinut OEM-osia ja tilannut bemariosat.fi ja vienyt osat pajalle. Näistä ei nyt ole täysin käsitystä mitä vaihdetaan kun pajalla puhutaan vaan satunnaisista yläpäistä, kumeista ja tangoista ja ties mistä epämääräisestä.

Saahan noista halvan roskan lisäksi myös OEM valmistajien kamaa. Iskarin yläpäähän esim. Lemförder ja uskallan väittää että hinta pahimmillaankin kympeissä.

 

[NxTH]

Saahan noista halvan roskan lisäksi myös OEM valmistajien kamaa. Iskarin yläpäähän esim. Lemförder ja uskallan väittää että hinta pahimmillaankin kympeissä.

Vaatinee nämä osat vissiin vähän enemmän tutkiskelua, kun osa on sähköllä liikkuvia(?) osia, osa ei ole tällaisia, sitten on M-sport versiot erikseen, stock-alustat yms. Jokainen osa esimerkiksi noista yläpäistä näyttää aivan erilaisille osan merkistä riippuen. realoem.com ei myöskään hirveästi auta, kun se luettelee kaikki mahdolliset variaatiot omalle autolle.

 

[Diablo IV]

Toyota avensis.

Kojelaudassa näyttö jossa näkyy kokonaismatka.
Kun painaa nappia ilmestyy trip a, trip b. Mutta kolmannen kun painaa näkyy pikkuruudussa 2 viivaa ylhäällä ja alhaalla 4 viivaa. Tämä ei näy aina.

Ajoin autolla 5 minuuttia 80km/h kojelautaan syttyi palamaan VSC ja TRC OFF-valot.

Voisiko ne viivat liittyä tuohon, joka tulee valintaan näkyviin trip b:n jälkeen kun painaa vielä kerran nappia.

Mitä tämä auto haluaa niillä viivoilla kertoa?

*Toyota avensis 1,8 bensa, manuaali 2005.

 

[Josef]

Toyota avensis.

Kojelaudassa näyttö jossa näkyy kokonaismatka.
Kun painaa nappia ilmestyy trip a, trip b. Mutta kolmannen kun painaa näkyy pikkuruudussa 2 viivaa ylhäällä ja alhaalla 4 viivaa. Tämä ei näy aina.

Ajoin autolla 5 minuuttia 80km/h kojelautaan syttyi palamaan VSC ja TRC OFF-valot.

Voisiko ne viivat liittyä tuohon, joka tulee valintaan näkyviin trip b:n jälkeen kun painaa vielä kerran nappia.

Mitä tämä auto haluaa niillä viivoilla kertoa?

*Toyota avensis 1,8 bensa, manuaali 2005.

Ne viivat ei liity sun juttuihis vaan kertovat kojelaudan valaistuksen kirkkauden, päivävaloasennossa ja valot kytkimestä päälle käännettynä. Viivojen ollessa näkyvillä sitä samaista nuppia kiertämällä noita kirkkauksia voipi säädellä muistaakseni.

 

[Diablo IV]

Ne viivat ei liity sun juttuihis vaan kertovat kojelaudan valaistuksen kirkkauden, päivävaloasennossa ja valot kytkimestä päälle käännettynä. Viivojen ollessa näkyvillä sitä samaista nuppia kiertämällä noita kirkkauksia voipi säädellä muistaakseni.

Kiitos. Täytyypä kokeilla säätää kirkkauksia.

Autoon korjattiin käsijarru ja vaihdettiin jarrukengät, sekä toiselta puolelta vaihdettiin etu-alatukivarsi.

Sekä myös Denson tulpat tuli tilalle sekä venttiilikopan tiivisteen vaihto.

Voisiko nämä VSC ja TRC OFF-valot näiden takia nyt tulleen, mitähän tästä täytyy korjata?
Jarrupalat on kuluneet toispuoleisesti toinen jarrupala on huono kummaltakin puolelta takaa. Tuli huomattua jarrukenkiä vaihtaessa, mutta tuskin nyt jarrupaloihin liittyy, kun ennen tuota remonttia ei kuitenkaan tullut näitä valoja kojelautaan.

 

[Welmari]

Kiitos. Täytyypä kokeilla säätää kirkkauksia.

Autoon korjattiin käsijarru ja vaihdettiin jarrukengät, sekä toiselta puolelta vaihdettiin etu-alatukivarsi.

Sekä myös Denson tulpat tuli tilalle sekä venttiilikopan tiivisteen vaihto.

Voisiko nämä VSC ja TRC OFF-valot näiden takia nyt tulleen, mitähän tästä täytyy korjata?
Jarrupalat on kuluneet toispuoleisesti toinen jarrupala on huono kummaltakin puolelta takaa. Tuli huomattua jarrukenkiä vaihtaessa, mutta tuskin nyt jarrupaloihin liittyy, kun ennen tuota remonttia ei kuitenkaan tullut näitä valoja kojelautaan.

No ensimmäisenä kannattaa ne vikakoodt lukea.
Mutta nyt näin inttersweb-essonbaariennustajana näyttäisi sille, että pyörimisnopeus jostain renkaasta ei mene perille ja sen takia lyö luistoneston ja ajonvakautuksen pois päältä.

 

[Maki1]

Taakse annettiin hinta-arvioksi yläpäät+suojakumit+ylätuet 532€, (ei merkkiliike) eli eteen vielä samat niin yli tonniin menee töineen. Ei kovin halpaa ole.

Hintaa voi myös nostaa jos takaa joutuu purkamaan paljon verhoiluja yms. Edessä ei niitä ole. Eihän ne laakerit maksa Bemariinkaan kuin max 50€/kpl (ainakin mitä itse vaihdellut). Ei sinne pulttien ja laakerien lisäksi muuta ole yleensä tarpeellista vaihtaa.

 

[Maki1]

Ja reaktiotangot pitää kiristää paino päällä, muuten hajoavat yleensä nopeasti.

 

[JuhaH]

Golf VI 2010, tein jarrurempan taakse (palat ja levyt) nyt käsijarru ei ota lainkaan kiinni toiselta puolelta, mutta toisella puolella jarruttaa hyvin. Hydraulijarrut toimii hyvin. Onko tuossa käsijarrussa jotain säätömekanismia - automaattista tai manuaalista.

 

[Diablo IV]

No ensimmäisenä kannattaa ne vikakoodt lukea.
Mutta nyt näin inttersweb-essonbaariennustajana näyttäisi sille, että pyörimisnopeus jostain renkaasta ei mene perille ja sen takia lyö luistoneston ja ajonvakautuksen pois päältä.

Vikakoodeja ei obd antanut moottorille, mutta täysi skannaus kertoi nopeusanturista oikea takarenkaasta ja toinen vika oli joku ohjaussäätöön liittyvä. Toinen tukivarsi edestä vaihtaa ja sen jälkeen nelipyöräsuuntaukseen, jos se sillä se toinen koodi paranee.
Mutta tuo takarenkaan pyörimisnopeuden anturihomma on outo.
Että miten tuo vika korjataan?

Sitten tuossa autossa jarrua painaessa tuntuu samanlainen rohina välillä, kuin talvella kun liukkaalla jarruttaa ja abs-alkaa toimimaan. Tapahtuu jos painaa pienessä nopeudessa pintajarrua..tätä teki parina kertana jo ennenku mitään jarrukenkiä oltiin alettu vaihtamaan tai rengasta edes käytetty irti. Mutta vasta etutukivarren ja käsijarruremontin, sytytystulppien vaihdon jälkeen tuli ensimmäisen kerran tuo vika että kojelautaan syttyy VSC ja TRC OFF-valot itsestään kun on ajanut noin 5 minuutin ajan ja sammuu vasta sitten kun autonkin sammuttaa, mutta syttyy taas 5 minuutin ajelun jälkeen kumpikin valo yhtäaikaa.

 

[N4llukka]

Vikakoodeja ei obd antanut moottorille, mutta täysi skannaus kertoi nopeusanturista oikea takarenkaasta ja toinen vika oli joku ohjaussäätöön liittyvä. Toinen tukivarsi edestä vaihtaa ja sen jälkeen nelipyöräsuuntaukseen, jos se sillä se toinen koodi paranee.
Mutta tuo takarenkaan pyörimisnopeuden anturihomma on outo.
Että miten tuo vika korjataan?

Sitten tuossa autossa jarrua painaessa tuntuu samanlainen rohina välillä, kuin talvella kun liukkaalla jarruttaa ja abs-alkaa toimimaan. Tapahtuu jos painaa pienessä nopeudessa pintajarrua..tätä teki parina kertana jo ennenku mitään jarrukenkiä oltiin alettu vaihtamaan tai rengasta edes käytetty irti. Mutta vasta etutukivarren ja käsijarruremontin, sytytystulppien vaihdon jälkeen tuli ensimmäisen kerran tuo vika että kojelautaan syttyy VSC ja TRC OFF-valot itsestään kun on ajanut noin 5 minuutin ajan ja sammuu vasta sitten kun autonkin sammuttaa, mutta syttyy taas 5 minuutin ajelun jälkeen kumpikin valo yhtäaikaa.

Yleensä nuo pyörimisnopeuden anturiviat viittaa (tässä tapauksessa takarenkaan) abs-anturivikaan. Tuota kyseistä anturia voi yrittää puhdistaa, mutta samalla vaivalla kun irti joutuu jokatapauksessa ottamaan vaihtaa uuden tilalle. Itse anturit ei yleensä montaa kymppiä maksa.

Ja itse vikahan liittyy siihen, ettei tuo kyseinen anturi toimita renkaan pyörimisnopeutta ECU:lle ja tästä syystä ECU ei sitten tiedä millä nopeudella kys rengas pyörii. Tämä taas johtaa noiden turvaominaisuuksien (ABS ja TRC) pois kytkeytymiseen, koska niiden toimintaan tarvitaan kaikilta neljältä pyörältä muun muassa tuo pyörintänopeus.

 

[Corle]

Vikakoodeja ei obd antanut moottorille, mutta täysi skannaus kertoi nopeusanturista oikea takarenkaasta ja toinen vika oli joku ohjaussäätöön liittyvä. Toinen tukivarsi edestä vaihtaa ja sen jälkeen nelipyöräsuuntaukseen, jos se sillä se toinen koodi paranee.
Mutta tuo takarenkaan pyörimisnopeuden anturihomma on outo.
Että miten tuo vika korjataan?

Sitten tuossa autossa jarrua painaessa tuntuu samanlainen rohina välillä, kuin talvella kun liukkaalla jarruttaa ja abs-alkaa toimimaan. Tapahtuu jos painaa pienessä nopeudessa pintajarrua..tätä teki parina kertana jo ennenku mitään jarrukenkiä oltiin alettu vaihtamaan tai rengasta edes käytetty irti. Mutta vasta etutukivarren ja käsijarruremontin, sytytystulppien vaihdon jälkeen tuli ensimmäisen kerran tuo vika että kojelautaan syttyy VSC ja TRC OFF-valot itsestään kun on ajanut noin 5 minuutin ajan ja sammuu vasta sitten kun autonkin sammuttaa, mutta syttyy taas 5 minuutin ajelun jälkeen kumpikin valo yhtäaikaa.

Tuo rohina voi hyvinkin olla että se yksi anturi antaa välillä väärää nopeustietoa ja kuvittelee että se luistaa joten jarruttaessa abs alkaa ruksuttamaan ja nyt sitten vikaantunut niin paljon että antaa sitä väärää tietoa kokoajan joten ottaa abs:n pois. eli vika on joko anturissa tai sitten anturin johdotuksessa tai sitten siinä kehässä josta se anturi sen pyörintänopeuden ottaa.

Ja etkös sanonut että olet jarruja korjannut taka-akselille. joten onhan voinut silloin aiheuttaa joko vian anturiin tai johdotukseen eli tarkastaisin ainakin sen.

 

[Rapilysin]

Taakse annettiin hinta-arvioksi yläpäät+suojakumit+ylätuet 532€, (ei merkkiliike) eli eteen vielä samat niin yli tonniin menee töineen. Ei kovin halpaa ole.

Koita tuota ensin ilmaiseksi. Videosta tietysti vaikea sanoa, mutta ainakin omassa romussa taannoin se jousen resonointi erottui paljon selkeämmin.

Kuten edellä kirjoitettiin, niin 500 € on aika suolainen hinta noista laakereista, tuossa on ammattimiehellä 2 h työtä kahvitauon kanssa ja osat maksaa ehkä 30 € yhteensä. Yksi miten tuota tukilaakerin toimintaa voisi testata on, että x pitää jousesta kiinni ja y kääntää rattia. Jos iskarin laakerointi takeltelee, jousi liikkuu nykien.

 

[NxTH]

Koita tuota ensin ilmaiseksi. Videosta tietysti vaikea sanoa, mutta ainakin omassa romussa taannoin se jousen resonointi erottui paljon selkeämmin.

Kuten edellä kirjoitettiin, niin 500 € on aika suolainen hinta noista laakereista, tuossa on ammattimiehellä 2 h työtä kahvitauon kanssa ja osat maksaa ehkä 30 € yhteensä. Yksi miten tuota tukilaakerin toimintaa voisi testata on, että x pitää jousesta kiinni ja y kääntää rattia. Jos iskarin laakerointi takeltelee, jousi liikkuu nykien.

Tämä oli juuri tuo asia joka jo tarkastettiin ja korjattiin BMW:n korjaussarjalla. Eteen tuli tarjouksena yli 700€ remontti, eli samat osat kuin taakse. Sitä en tiedä ovatko nämä kovinkin erilaisia alustan osia kun kyseessä ei ole tavallinen 335i vaan Active Hybrid 3 versio. Auto oli jo yhdessä toisessakin pajassa joka oli vienyt auton katsastukseen, ja katsastus ei löytänyt mitään vikaa tai ääniä mistään. Vien auton kolmanteen paikkaan ensi viikolla...


Ilmeisesti taaksekin voisi vaihtaa vaan pelkät kumit, mutta huolto oli sitä mieltä että kilometrit huomioon ottaen (175tkm) kannattaisi vaihtaa koko setti, yläpäät, suojakumit ja ylätuet. Pakkasella takaa kuuluu siis pauketta töyssyissä ja kumit ovat revenneet.