Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[armas]

Tai sit se on kuitenkin jarrunestettä….

Tein merkin jarrunestesäiliöön, eikä neste ole vähentynyt.

 

[Kizmo]

Jarrunesteen ja öljyn erottaa maistamalla.

 

[Harios]

Autona w168 A mersu vuosimallia 2002 pensa.

Ongelma ei meinaa lähteä kuumalla käyntiin käynnistyy ja sammuu 5kertaa joutuu startata, toinen vika tänään lämpimällä varsinki sammu kun tulit valoihin ja vauhti hiljeni. Eikä meinannu startata.

Löytkö tähän ratkaisua

 

[satakunta]

Löytkö tähän ratkaisua

Edelleenkin otat vikakoodit ulos star diagnostiikka ohjelmalla. Muuten ei Mersuun pääse käsiksi, ei edes motomaatin laitteilla.

 

[Harios]

Edelleenkin otat vikakoodit ulos star diagnostiikka ohjelmalla. Muuten ei Mersuun pääse käsiksi, ei edes motomaatin laitteilla.

Ei minulla tuota ongelmaa ole, yritin tiedustella käyttäjältä Kimmoko onko ratkaisua löytynyt. Ihan vain mielenkiinnosta koska on ollut vastaavia ongelmia eri merkkisessä pirssissä

 

[Neimar]

Ei minulla tuota ongelmaa ole, yritin tiedustella käyttäjältä Kimmoko onko ratkaisua löytynyt. Ihan vain mielenkiinnosta koska on ollut vastaavia ongelmia eri merkkisessä pirssissä

Useissa merkeissä tuomoisen vian aiheuttaa kampiakselin asentotunnistin.

 

[allunteri]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

Kyllä niitä on olemassa 2 eri kokoa olevia, mutta käytännössä kaikissa nykyautoissa on se isompi koko käytössä navoissa https://www.autokave.fi/akun-napa-adapterisrj-pikkunapa-isonapa/p/10-261375/ kannattaa tarkistaa minkä kokoiset ne akun navat nyt akussa ovat ja tarvittaessa laittaa nuo adapterit. Jos akussa on pienet navat niin niissä yleensä tulee mukana nuo muutosadapterit. Miten tiukasti se kenkä istuu napaan, kun se kiristys on löysätty? Pitäisi olla jo silloin aika tiukka istuvuus. Toki ne kengätkin voi olla vialliset.

 

[asentaja1]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

Monta vaihtoehtoa:
-Akku voi olla väärän kokoisilla navoilla. Joissain akuissa voi myös olla valmiiksi supistava irtoholkki siinä päällä ja jos se irtoaa/katoaa, niin väljähän se on.
-Akkukenkä vääntynyt muodottomaksi, esim liian kovan kiristämisen takia. Monet kengät on nykyään onnettomia ohuita peltiriekaleita.
-Mutterista mennyt kierteet.
-Pultista mennyt kierteet.

Jos ei akkukenkää vaihda kokonaan uuteen ja se vanha näyttää vielä olevan jotenkin muodossaan, väliin muutama kierros lyijynauhaa/peltiä/tms ja kiristys (äläkä tuijota liikaa momenttiavainta).
Uusi pultti ja mutteri siihen jos se epäilyttää, tai jos ei kierteet riitä enää pultissa, sitten vaikka muutama prikka väliin.

 

[Serbetli]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

 

[asentaja1]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

Kaasuläpän anturista tai polkimen anturista se vika lienee, en sulkisi kumpaakaan pois näillä tiedoilla. Nuo pystyy usein testaamaan perus yleismittarilla, en tosi tiedä kiiasta että minkälainen anturi siinä on.

 

[Ezzy]

Jännittää soitella huomenna taas huoltoon, kun viime tiistaina piti saada osaa ja sovitella paikalleen ja tarkistaa alatukivarren puslan kunto samalla. Mitään ei ole kuulunut. Palvelun ammattilaiset polttaneet yli kolme viikkoa muutaman tunnin hommiin.

 

[Serbetli]

Kaasuläpän anturista tai polkimen anturista se vika lienee, en sulkisi kumpaakaan pois näillä tiedoilla.

Meinaatko, että ECU jättäisi huomioimatta kaasupolkimelta tulevat höpö-höpö-signaalit, kun auto käy tyhjäkäyntiä tai on pelkkä sytysvirta päällä? Itse uskon, että tuossakin tilanteessa menisi limp modeen, jos olisi polkimen anturissa vika. Toisaalta harvoin usko riittää.

 

[Kizmo]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

Minusta noista vikakoodeista ihan ilmiselvä syypää on kaasupolkimen asentoanturi ja/tai sen johdotus.

Noissa tuplapotikka antureissa on kaksi potikkaa jotka on kytketty ristiin niin että kun yhden tekemä jännitesignaali laskee niin toisen nousee.

ECU laskee sitten että anturi1 + anturi2 täytyy pysyä vakiona millä tahansa kaasun asennolla. Jos noin ei käy niin anturi tai anturin johdotus on viallinen ja menee limp moodiin.

Pedaali kannattaa mitata tai tsekata huoltotesterillä miten nuo anturit käyttäytyy livedatassa.

Meinaatko, että ECU jättäisi huomioimatta kaasupolkimelta tulevat höpö-höpö-signaalit, kun auto käy tyhjäkäyntiä tai on pelkkä sytysvirta päällä? Itse uskon, että tuossakin tilanteessa menisi limp modeen, jos olisi polkimen anturissa vika. Toisaalta harvoin usko riittää.

Jos nousevan anturin signaali putoaa nollaan vasta kun kaasu on painettu pohjaan niin tyhjäkäynnillä/pintakaasullahan poljin toimii ecun mielestä aivan oikein.

Ja kun moottori ei käy niin ecu ei välttämättä valvo antureita vikakoodeiksi asti.

 

[Ezzy]

Jännittää soitella huomenna taas huoltoon, kun viime tiistaina piti saada osaa ja sovitella paikalleen ja tarkistaa alatukivarren puslan kunto samalla. Mitään ei ole kuulunut. Palvelun ammattilaiset polttaneet yli kolme viikkoa muutaman tunnin hommiin.

Noniin...tarvikekatti (vaikka sanoin, että orkkisosa koska vakuutus maksaa) ja happianturi vaihdettu. Ja eivät saa autoa käyntiin ollenkaan Vittu tää menee niin putkeen ettei tosikaan. Ei mitään vikakoodeja. Ehkä ne pasko hybridiakun, kun ajoivat sillä auton halliin, vaikka ei ollut kattia kiinni, joten akku ei saanut latausta, kun moottori ei käynnisty ilman kattia ollenkaan.
En tajua miten tää on mahdollista.

 

[Kizmo]

Noniin...tarvikekatti (vaikka sanoin, että orkkisosa koska vakuutus maksaa) ja happianturi vaihdettu. Ja eivät saa autoa käyntiin ollenkaan Vittu tää menee niin putkeen ettei tosikaan. Ei mitään vikakoodeja. Ehkä ne pasko hybridiakun, kun ajoivat sillä auton halliin, vaikka ei ollut kattia kiinni, joten akku ei saanut latausta, kun moottori ei käynnisty ilman kattia ollenkaan.
En tajua miten tää on mahdollista.

Kuulostaa keksityltä että moottori ei käynnistyisi ilman katalysaattoria. Eihän koko katalysaattori-lambda säätöpiiri ole edes käytössä ennen kuin paikat lämpenee riittävästi moottorin käynnistyttyä.

 

[Ezzy]

Kuulostaa keksityltä että moottori ei käynnistyisi ilman katalysaattoria. Eihän koko katalysaattori-lambda säätöpiiri ole edes käytössä ennen kuin paikat lämpenee riittävästi moottorin käynnistyttyä.

Ei Priukset tosiaan näytä käynnistyvän ilman noita. Kaks kattia pöllitty ja kummallakaan kerralla kone ei startannut ollenkaan. Sähköt tuli ja sähköllä toki kulkee sen muutaman kilsan, mutta nyt on hybridiakkukin kuiva.

 

[Kizmo]

Ei Priukset tosiaan näytä käynnistyvän ilman noita. Kaks kattia pöllitty ja kummallakaan kerralla kone ei startannut ollenkaan. Sähköt tuli ja sähköllä toki kulkee sen muutaman kilsan, mutta nyt on hybridiakkukin kuiva.

Minkä ikäinen prius? En kyl keksi miten katalysaattorin puuttumisen voisi tunnistaa. Olisikohan varas sahannut samalla rikki jotain johtosarjasta kumminkin.

 

[Ezzy]

Minkä ikäinen prius? En kyl keksi miten katalysaattorin puuttumisen voisi tunnistaa. Olisikohan varas sahannut samalla rikki jotain johtosarjasta kumminkin.

2008 ja kaipa toikin mahdollista on, mutta kahdesti ja huolto ei olisi veloittanut johtosarjasta mitään tms? Epätodennäköistä. En tosin tunne ton käynnistymisrutiineja sen tarkemmin.

 

[Kizmo]

2008 ja kaipa toikin mahdollista on, mutta kahdesti ja huolto ei olisi veloittanut johtosarjasta mitään tms? Epätodennäköistä. En tosin tunne ton käynnistymisrutiineja sen tarkemmin.

Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Hyväksy kolmannen osapuolen evästeet

Ainakin tämän jampan mukaan aivan hyvin pörisee ilman kattia.

 

[Ezzy]

Hämärämpi homma kyllä. Ehkä piuhat on ollu oikarissa tms.

 

[Serbetli]

Jos nousevan anturin signaali putoaa nollaan vasta kun kaasu on painettu pohjaan niin tyhjäkäynnillä/pintakaasullahan poljin toimii ecun mielestä aivan oikein.
Ja kun moottori ei käy niin ecu ei välttämättä valvo antureita vikakoodeiksi asti.

Olin hieman epäselvä. Painoin siis auton käydessä tyhjäkäyntiä vaihde vapaalla kaasun lattiaan asti. Ajattelin, että tuossa tapauksessa ECU tunnistaisi viallisen polkimen anturin, vaikka auto ei liikkuisi. Kaasuläppä ei tuossa tilanteessa paljon aukea, koska rajoitin löytyy jo pienelläkin aukeamisella ilman kuormitusta. Vaihde päällä taas runsaampi kaasun käyttö saa joka kerta päälle limp moden, koska silloin kaasuläppä aukeaa enemmän. Tuon perusteella päättelin, että vika olisi läpän anturissa. Lisää vahvistusta imin netin hakutuloksista, koska Sorentoissa läpän anturi on näköjään yleinen korjauskohde ja polkimen anturi taas harvinainen.

 

[Kizmo]

Hämärämpi homma kyllä. Ehkä piuhat on ollu oikarissa tms.

Ainut mikä tulee mieleen niin jos lambda anturin johto on katkottu puukkosahalla niin siellä voi olla johtimet oikosulussa toisiinsa ja joku muiden moottorin anturien tai toimilaitteiden kanssa jaettu jännitelinja kyykyssä tai sulake palanut ja käynnistymättömyys aiheutuu siitä. Tämä ihan mutulla perehtymättä priuksen kytkentäkaavioon.

 

[Kizmo]

Olin hieman epäselvä. Painoin siis auton käydessä tyhjäkäyntiä vaihde vapaalla kaasun lattiaan asti. Ajattelin, että tuossa tapauksessa ECU tunnistaisi viallisen polkimen anturin, vaikka auto ei liikkuisi. Kaasuläppä ei tuossa tilanteessa paljon aukea, koska rajoitin löytyy jo pienelläkin aukeamisella ilman kuormitusta. Vaihde päällä taas runsaampi kaasun käyttö saa joka kerta päälle limp moden, koska silloin kaasuläppä aukeaa enemmän. Tuon perusteella päättelin, että vika olisi läpän anturissa. Lisää vahvistusta imin netin hakutuloksista, koska Sorentoissa läpän anturi on näköjään yleinen korjauskohde ja polkimen anturi taas harvinainen.

Joo, totta. Noilla oireilla vika voi olla myös moottoritilan johtosarjassa eikä missään anturissa. Kiihdyttäessä moottori liikkuu voimakkaasti kannattimien sallimissa rajoissa ja se heiluttelee johtoja.

Vikakoodi viittaa kyllä pelkästään polkimen signaaliin.

 

[Ezzy]

Ainut mikä tulee mieleen niin jos lambda anturin johto on katkottu puukkosahalla niin siellä voi olla johtimet oikosulussa toisiinsa ja joku muiden moottorin anturien tai toimilaitteiden kanssa jaettu jännitelinja kyykyssä tai sulake palanut ja käynnistymättömyys aiheutuu siitä. Tämä ihan mutulla perehtymättä priuksen kytkentäkaavioon.

Sulakkeet oli kuulemma katsottu läpi.

 

[Jo_Hani]

Todnäk itseaiheutettua sähkövikaa, mutta mistä lähtisi tutkimaan.

Eli myllytyksen aikana huomasin et ~4v sit asennetussa lisäpitkässä on himmea valo. Työt seis ja autoon virrat päälle ja yövalomoodi päälle ja pitkät päälle niin lisäpitkät syttyivät, mut kun laitto päivävaloille niin jäi heikko valo. Startin jälkeen kun auton sammutti niin sitten se heikko valo vasta hävisi pitkistä.

Rele vetelee viimmisiään?

Mut mistä on mennyt kytkentä vialliseksi? Vikaa ei ole nyt myöhemmi ilmaantunut.

 

[allunteri]

Monta vaihtoehtoa:
-Akku voi olla väärän kokoisilla navoilla. Joissain akuissa voi myös olla valmiiksi supistava irtoholkki siinä päällä ja jos se irtoaa/katoaa, niin väljähän se on.
-Akkukenkä vääntynyt muodottomaksi, esim liian kovan kiristämisen takia. Monet kengät on nykyään onnettomia ohuita peltiriekaleita.
-Mutterista mennyt kierteet.
-Pultista mennyt kierteet.

Jos ei akkukenkää vaihda kokonaan uuteen ja se vanha näyttää vielä olevan jotenkin muodossaan, väliin muutama kierros lyijynauhaa/peltiä/tms ja kiristys (äläkä tuijota liikaa momenttiavainta).
Uusi pultti ja mutteri siihen jos se epäilyttää, tai jos ei kierteet riitä enää pultissa, sitten vaikka muutama prikka väliin.

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

 

[asentaja1]

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

Kuulostaa siltä että se akkukenkä on vääntynyt kasaan, eikä siinä enää riitä kiristysvara. Ei siihen sen kummempia valmiita "shimmejä" ole olemassa, mikä tahansa puhdas (ei maalia päällä) peltisoiro siellä ajaa asian.

Ei liity enää akkukenkään, mutta tietysti kaikki huonot maadoitusliitokset kannattaa korjata ensimmäisenä jos auto oireilee sähkövikaa.

 

[Serbetli]

Joo, totta. Noilla oireilla vika voi olla myös moottoritilan johtosarjassa eikä missään anturissa. Kiihdyttäessä moottori liikkuu voimakkaasti kannattimien sallimissa rajoissa ja se heiluttelee johtoja.

Vikakoodi viittaa kyllä pelkästään polkimen signaaliin.

Kävin OBD-palikalla anturoimassa signaaleja kaasupolkimelta ja kaasuläpältä. Anturit antavat loogista signaalia tasaisesti liikettä seuraten. Mitään eroa ei ole toiminnassa, kun ollaa isolla kaasulla. Isolla kaasulla eilen meni limp modelle joka kerta.

Absolute throttle position B: 1%...98%
Absolute pedal position D: 14%...82%
Absolute pedal position E: 7%...41%

E:n arvo oli koko ajan tasan 50%:a D:n arvosta, mutta niin sen kai kuuluukin olla. Näiden perusteella siis kaikki toimii täysin. Lyönkö nippuun?

[EDIT]
Ideoin itse, että olisiko kuitenkin läpän käytössä jotain häikkää? Rattaat ovat kyllä ehjät ja läppä liikkuu ilman havaittavaa vastusta. Voisin yrittää purkaa alennusvaihteen ja asettaa rattaat eri hampaalle, jolloin moottori menisi eri asentoon suhteessa läppään. Jos vika olisi itse sähkömoottorissa, pitäisi vaivan sitten esiintyä eri kohdassa. Onko viisaammilla parempia ideoita?

 

[asentaja1]

Jos tuossa on perinteinen esim 5V kaasuläpän asentotunnistin ja se pedaali, niistä voisi mitata jännitteet mittarilla (ei mistään OBD-töpselin kautta) miltä näyttää kun kaasupoljinta painaa hitaasti. Eli muuttuuko jännite tasaisesti koko matkan, vai tuleeko siellä esimerkiksi loppupäässä suurempi hyppy. Vaikka minimi ja maksimi olisi ok, siellä voi silti olla jotakin hämminkiä matkalla.

Osaako tämä muuten kalibroida itse itsensä, vai tarviiko sopeutuksia tms, sekin kannattaa tsekata.

 

[Serbetli]

OBD:n kautta Eculta tullut anturitieto oli niin nättiä ja vakaata kaikilla liikenopeuksilla koko alueella, etten jaksa uskoa, että jännitesignaalissa olisi jotain karvapalloja. Irroitin sähkömoottorin, voitelin vaihteen ja puhdistin läppärungon. Itse läppä jäi vielä löpöön likoamaan. Ajattelin siis laittaa nippuun läppärunko puhdistettuna ja lähteä koeajolle. Autolle olisi oikein käyttöä vajaan kahden viikon päästä, eli jos jotain osia tarvitaan, olisi jo syytä tilata.

 

[aild]

En tiedä onko nyt ihan oikea paikka, mutta hienosti meni taas öljynvaihto liikkeessä, öljynsuodatinkotelon kohdistustappi, jäi vanhaan suodattimeen ja tyytyväisenä asentaja laittoi uuden suodattimen kuppiin ilman tappia, ei ollut edes ensimmäinen kerta, vakavasti nyt harkitsen että pitäs varmaan ostaan rampit ja työkalut ja tästä lähin tehdä ite ku perus öljynvaihdotkin tuntuu olevan niin helvetin vaikeita korjaamoille, tai sitte mennä viereen katsomaan että homma tehdään kunnolla. Onneksi tuli pyydettyä vanha suodatin mukaan, muuten olisi ehkä selvinnyt vasta vuoden päästä, jos silloinkaan että sitä on taas ajettu todennäköisesti vajaalla suodatuksella kesät talvet ja lopuksi vielä veloittivat öljypropusta vaikka toin itse oman propun. No huomenna uusi yritys korjaamolla. Suosittelen muillekkin vag auton omistajille että pyytäkää se vanha suodatin mukaan, niin tiedät sitten varmasti että onko homma tehty oikein, tuo tappi lähtee todella helposti irti kotelosta, riittää että käännät sitä vaan niin irti on.

 

[Cuddle]

En tiedä onko nyt ihan oikea paikka, mutta hienosti meni taas öljynvaihto liikkeessä, öljynsuodatinkotelon kohdistustappi, jäi vanhaan suodattimeen ja tyytyväisenä asentaja laittoi uuden suodattimen kuppiin ilman tappia, ei ollut edes ensimmäinen kerta, vakavasti nyt harkitsen että pitäs varmaan ostaan rampit ja työkalut ja tästä lähin tehdä ite ku perus öljynvaihdotkin tuntuu olevan niin helvetin vaikeita korjaamoille, tai sitte mennä viereen katsomaan että homma tehdään kunnolla. Onneksi tuli pyydettyä vanha suodatin mukaan, muuten olisi ehkä selvinnyt vasta vuoden päästä, jos silloinkaan että sitä on taas ajettu todennäköisesti vajaalla suodatuksella kesät talvet ja lopuksi vielä veloittivat öljypropusta vaikka toin itse oman propun. No huomenna uusi yritys korjaamolla. Suosittelen muillekkin vag auton omistajille että pyytäkää se vanha suodatin mukaan, niin tiedät sitten varmasti että onko homma tehty oikein, tuo tappi lähtee todella helposti irti kotelosta, riittää että käännät sitä vaan niin irti on.

Samat, kävi myös sellainen tapaus et öljyt tulivat ulos koneesta koska korjaamo jätti tupla o-renkaat öljynsuodattimen koteloon ""

 

[Serbetli]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

Kävin OBD-palikalla anturoimassa signaaleja kaasupolkimelta ja kaasuläpältä. Anturit antavat loogista signaalia tasaisesti liikettä seuraten. Mitään eroa ei ole toiminnassa, kun ollaa isolla kaasulla. Isolla kaasulla eilen meni limp modelle joka kerta.

Absolute throttle position B: 1%...98%
Absolute pedal position D: 14%...82%
Absolute pedal position E: 7%...41%

E:n arvo oli koko ajan tasan 50%:a D:n arvosta, mutta niin sen kai kuuluukin olla. Näiden perusteella siis kaikki toimii täysin. Lyönkö nippuun?

[EDIT]
Ideoin itse, että olisiko kuitenkin läpän käytössä jotain häikkää? Rattaat ovat kyllä ehjät ja läppä liikkuu ilman havaittavaa vastusta. Voisin yrittää purkaa alennusvaihteen ja asettaa rattaat eri hampaalle, jolloin moottori menisi eri asentoon suhteessa läppään. Jos vika olisi itse sähkömoottorissa, pitäisi vaivan sitten esiintyä eri kohdassa. Onko viisaammilla parempia ideoita?

Purin, puhdistin ja voitelin kaasuläppäkotelon. Läppää liikuttava moottori meni eri asentoon suhteessa läppään, koska oli irroitettuna. Mitään varsinaista vikaa tai takertelua en löytänyt. Kävin äsken kokeilemassa ja käytös on nyt hieman muuttunut. Auton tyhjäkäynti nousee heti, kun kytkee D:n päälle. Auto toimi täyskaasukiihdytyksessä, kun kaasun annosteli hitaasti. Nopealla kaasun lattiaan painamisella tuli vanhojen koodien lisäksi uusi herkku:
P0638 OBD-II Trouble Code: Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
Olen entistä vakuuttuneempi, että läppää liikuttava moottori ei toimi kunnolla ja kaavailen läppärungon tilaamista. Onko viisaammilla parempia ideoita?

 

[Corle]

Huollossa täytettiin vuoden aikana kuivaksi mennyt ilmastointi. Tyhjiötesteissä ei löytynyt vuotoja ja vartin koekäytön aikana aineet pysyivät sisällä. Mutta mihin ihmeeseen 880g kylmäainetta voi hävitä jälkiä jättämättä kun yhtäkkiä kaikki vaikutti olevan kunnossa? Siihen lisättiin nyt väriaineet josko vuodon löytäminen olisi ensi kerralla helpompaa. Vuoto olisi paras löytyä koska ei lainkaan huvittaisi täyttää ilmastointia 400 eurolla kerran vuoteen.

Vastaus vähän vanhaan viestiin jo. Mutta kerron oman kokemuksen samankaltaisesta ongelmasta joka ei koskaan selvinnyt. Olin käyttänyt alkukesästä auton ilmastoinnin täyttöhuollossa eikä huollossa joutunut juurikaan lisäämään kylmäainetta ja ilmastointi toimi hyvin läpi kesän ja syksyn. Sitten seuraavana keväänä, kun ilmat lämpenivät ei ilmastoinnin kompura inahtanutkaan. Joten etsin firman joka ymmärsi ilmastoinnin päälle enemmänkuin perus täyttöhuoltojen tekijät. Korjaamolla todettiin, että ilmastointi on täysin tyhjä. Ja vaikka edellisen ilmastointihuollon kuitissa oli, että sinne oli lisätty väriaine niin lampulla ei mitään vuotokohtaa löytynyt eikä ylipaineellakaan saatu tuloksia aikaan niin asentaja laittoi aineet sisään. Ja sanoi itsekin että on täysi mysteeri mistä aineet olivat karanneet. Valistunein arvaus oli että talven aikana kompuranakselin tiiviste olisi päässyt kuivahtamaan ja sieltä välistä tullut aineet pihalle ja lämpimilläkeleillä sitten asettunut taas ja tiivistänyt akselin. Ilmastointi tuon täytön jälkeen toimi ainakin sen 2-3 kesää jonka auton vielä omistin.

 

[Catrik]

En tiedä onko nyt ihan oikea paikka, mutta hienosti meni taas öljynvaihto liikkeessä, öljynsuodatinkotelon kohdistustappi, jäi vanhaan suodattimeen ja tyytyväisenä asentaja laittoi uuden suodattimen kuppiin ilman tappia, ei ollut edes ensimmäinen kerta, vakavasti nyt harkitsen että pitäs varmaan ostaan rampit ja työkalut ja tästä lähin tehdä ite ku perus öljynvaihdotkin tuntuu olevan niin helvetin vaikeita korjaamoille, tai sitte mennä viereen katsomaan että homma tehdään kunnolla. Onneksi tuli pyydettyä vanha suodatin mukaan, muuten olisi ehkä selvinnyt vasta vuoden päästä, jos silloinkaan että sitä on taas ajettu todennäköisesti vajaalla suodatuksella kesät talvet ja lopuksi vielä veloittivat öljypropusta vaikka toin itse oman propun. No huomenna uusi yritys korjaamolla. Suosittelen muillekkin vag auton omistajille että pyytäkää se vanha suodatin mukaan, niin tiedät sitten varmasti että onko homma tehty oikein, tuo tappi lähtee todella helposti irti kotelosta, riittää että käännät sitä vaan niin irti on.

Miten tuo erillinen kohdistustappi tekee rakenteesta paremman, kuin sellainen rakenne jossa tuollaisia erillisiä osia ei tarvitse? Vaikuttaa melko typerältä suunnittelulta jos jopa ns. ammattilainen voi vaihtaa öljynsuodattimen vahingossa väärin. Että varmaan sille on joku hyvä perustelu olemassa, mutta mikä?

 

[aild]

Miten tuo erillinen kohdistustappi tekee rakenteesta paremman, kuin sellainen rakenne jossa tuollaisia erillisiä osia ei tarvitse? Vaikuttaa melko typerältä suunnittelulta jos jopa ns. ammattilainen voi vaihtaa öljynsuodattimen vahingossa väärin. Että varmaan sille on joku hyvä perustelu olemassa, mutta mikä?

Tarkemmin kun tuota tappia eilen kädessä pyörittelin niin huomasin että tapin pohjassa on jousi ja kun sitten tänään asiaa selvittelin netin syövereistä, niin selvisi että tuo tappi on by-pass venttiili, eli jos suodatin menee tukkoon niin tuo antaa öljyn virrata koneessa ohi suodattimen ja estäen täystuhon.

 

[Serbetli]

Tarkemmin kun tuota tappia eilen kädessä pyörittelin niin huomasin että tapin pohjassa on jousi ja kun sitten tänään asiaa selvittelin netin syövereistä, niin selvisi että tuo tappi on by-pass venttiili, eli jos suodatin menee tukkoon niin tuo antaa öljyn virrata koneessa ohi suodattimen ja estäen täystuhon.

Eli ilman tötsää öljy ohittaa jatkuvasti suodattimen. Todennäköisesti aika moni VAGina menee jatkuvasti siten. Hajoavat joka tapauksessa jo vähillä kilometreillä niin mitäpä tuosta.

 

[Catrik]

Tarkemmin kun tuota tappia eilen kädessä pyörittelin niin huomasin että tapin pohjassa on jousi ja kun sitten tänään asiaa selvittelin netin syövereistä, niin selvisi että tuo tappi on by-pass venttiili, eli jos suodatin menee tukkoon niin tuo antaa öljyn virrata koneessa ohi suodattimen ja estäen täystuhon.

Kysymys on edelleen sama, eli miten se tekee rakenteesta paremman että osa on erillinen, jolloin se voi vahingossa jäädä pois jopa autoalan ammattilaiselta rutiininomaisessa öljynvaihdossa. Esimeriksi tuossa omassa 1986 valmistetussa autossa bypass venttiili on lohkossa kiinni, se ei voi vahingossa jäädä pois öljynvaihdossa. Voidaan siis olettaa että erillisessä venttiilissä on joku todella merkittävä etu, koska siinä on merkittävä haittapuoli.

 

[Ezzy]

Noniin...tarvikekatti (vaikka sanoin, että orkkisosa koska vakuutus maksaa) ja happianturi vaihdettu. Ja eivät saa autoa käyntiin ollenkaan Vittu tää menee niin putkeen ettei tosikaan. Ei mitään vikakoodeja. Ehkä ne pasko hybridiakun, kun ajoivat sillä auton halliin, vaikka ei ollut kattia kiinni, joten akku ei saanut latausta, kun moottori ei käynnisty ilman kattia ollenkaan.
En tajua miten tää on mahdollista.

Tjoo eli ovat käyneet huollossa nyt läpi jo vaikka mitä ja näissähän ei ole varsinaista starttia, vaan 2 sähkömoottoria lootassa kiinni kampiakselissa ja toinen niistä käynnistää bensakoneen...käyttämällä hybrid-akkua, joka on nyt siis tyhjä (kiitos huollon ajon vikoilla sähköillä). Sitä ei voi ladata ilman irroittamatta ja pistämättä lihoiksi (maahantuojalla on näitä varten rakennettu laturi, jota varmaan harvemmin tarvitaan, koska moottorin on tarkoitus ladata tuota akkua).

Eli mitäs nyt. Huolto tuskin voi tehdä mitään eli mitä hittoa, pyydänkö niitä maksamaan vakuutuksestaan tmv. mulle uuden akun? Maksamaan latauskäynnin maahantuojalla? Nehän tässä kämmäs, kun sanoin jo huoltoa tilatessa tilanteen eli 12V akku tyhjä, auto seissyt vuoden, ei kattia jne. ja nää päätti silti ajaa sen vikoilla sähköllä halliin 12V akun vaihdon jälkeen sen sijaan, että olisivat nostaneet eturenkaat ilmaan ja vetäneet/työntäneet sen halliin.

Oli kyllä hienoa, kun huollon edustaja kyseli puhelimessa siirron jälkeen, että missäköhän latauskaapeli mahtaa olla...

 

[aild]

Kysymys on edelleen sama, eli miten se tekee rakenteesta paremman että osa on erillinen, jolloin se voi vahingossa jäädä pois jopa autoalan ammattilaiselta rutiininomaisessa öljynvaihdossa. Esimeriksi tuossa omassa 1986 valmistetussa autossa bypass venttiili on lohkossa kiinni, se ei voi vahingossa jäädä pois öljynvaihdossa. Voidaan siis olettaa että erillisessä venttiilissä on joku todella merkittävä etu, koska siinä on merkittävä haittapuoli.

Samaa olen miettinyt itsekkin että miksi tuo ei ole kiinteästi kiinni kupissa tai itse suodattimessa valmiina.

 

[Perkeles]

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

Joku jeesuksenvanha kia johon on akkua vaihdettu niin monta kertaa, että on kengät väljät, niin helpoin on vetää kenkä kiinni, ja poraruuvi kengän ja navan väliin. Mitään hienoja shimmejä tarvitse.

 

[Cuddle]

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

Vaiha uudet kengät: Akkukenkä pultti 8 mm +/- näitä olen ite laitellut erinäisii ongelmavehkeisiin ja pelannu ok.

Automaatti Fiestoissa on ollut maadoituksesta johtuvaa vaihteisto-ongelmaa, pultti hapettuu ja kun se on jo tehtaallta tullessa asennettu miten sattuu ni ongelmat varmoja.

 

[Meisseli]

käyttämällä hybrid-akkua, joka on nyt siis tyhjä (kiitos huollon ajon vikoilla sähköillä).

Kuulostaa täysin mahdottomalta skenaariolta. Ei auton äly anna sen mitenkään liikkua sähkön voimalla, jos korkeajänniteakku on menossa niin tyhjäksi ettei se jaksa edes käynnistää polttomoottoria. Korkeajänniteakussa on valtava puskuri siellä alapäässä, ulkomuistista hahmottelisin jotenkin niin, että akku on todellisuudessa liki 50% varaustasossa siinä vaiheessa kun auto näyttää sen olevan "tyhjä" eikä liiku pelkän sähkön voimalla.

Joku muu vika siellä nyt on joka estää sen käynnistymisen.

 

[Ezzy]

Kuulostaa täysin mahdottomalta skenaariolta. Ei auton äly anna sen mitenkään liikkua sähkön voimalla, jos korkeajänniteakku on menossa niin tyhjäksi ettei se jaksa edes käynnistää polttomoottoria. Korkeajänniteakussa on valtava puskuri siellä alapäässä, ulkomuistista hahmottelisin jotenkin niin, että akku on todellisuudessa liki 50% varaustasossa siinä vaiheessa kun auto näyttää sen olevan "tyhjä" eikä liiku pelkän sähkön voimalla.

Joku muu vika siellä nyt on joka estää sen käynnistymisen.

Näin mäkin kuvittelisin ja toivoisin. Edellisellä kerralla, kun katti varastettiin, ajoin itse sen niin kuivaksi ettei liikkunut enää, sähkö loppui n.30 m päähän parkkipaikasta. Kuitenkin, kun hinausauto saapui, niin sähköllä päästiin silti jotenkin lavetille. En parin kilsan päähän kauppaan lähtiessäni tajunnut vasta kuin vikan 200 m aikana ettei polttomoottori ollut käynnistynyt koko reissulla edes kaasu pohjassa, kun loppumatkalla testasin ja en tietenkään ekalla kerralla tajunnut kattivarkautta, koska moottori ei käynnistynyt. Olishan sen tosiaan äänestä tajunnut. Kuvittelin vaan, että paska lahos syystä x.
Toisella kerralla se oli ihan selvä peli ja kurkkasin auton alle...ja tää oli about viikon päästä, kun sain auton huollosta uudella katilla.

 

[Grizze]

Testataan vielä tähänkin ketjuun kun näyttää olevan aktiivisempi.

Onko kellään tiedossa mikä tuo punapäinen letku on ja mitä ainetta se pitää sisällään? Alkanut vuotamaan hieman ja auton sisällä ilmastoinnin päällä ollessa alkoi haisemaan pakokaasun tyylinen haju. Työnsin hieman letkua ja meni kiinni päin ja vuoto loppui mutta letku ei ole tukevasti kiinni niin pitäisi ehkä kiristää tavalla tai toisella.

Ideoita osaamattomalle?

Auto on 2018 1.2 qashqai

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Testataan vielä tähänkin ketjuun kun näyttää olevan aktiivisempi.

Onko kellään tiedossa mikä tuo punapäinen letku on ja mitä ainetta se pitää sisällään? Alkanut vuotamaan hieman ja auton sisällä ilmastoinnin päällä ollessa alkoi haisemaan pakokaasun tyylinen haju. Työnsin hieman letkua ja meni kiinni päin ja vuoto loppui mutta letku ei ole tukevasti kiinni niin pitäisi ehkä kiristää tavalla tai toisella.

Ideoita osaamattomalle?

Auto on 2018 1.2 qashqai

Pakokaasun takaisinkierrätys – Wikipedia

fi.wikipedia.org

Ihan heittona vaan jos sanoit pakokaasun haisevan tuon irti ollessa.

 

[Bauer]

Testataan vielä tähänkin ketjuun kun näyttää olevan aktiivisempi.

Onko kellään tiedossa mikä tuo punapäinen letku on ja mitä ainetta se pitää sisällään? Alkanut vuotamaan hieman ja auton sisällä ilmastoinnin päällä ollessa alkoi haisemaan pakokaasun tyylinen haju. Työnsin hieman letkua ja meni kiinni päin ja vuoto loppui mutta letku ei ole tukevasti kiinni niin pitäisi ehkä kiristää tavalla tai toisella.

Ideoita osaamattomalle?

Auto on 2018 1.2 qashqai

Eikös se pyöreä "mötikkä" ole korkeapainebensapumppu, joka ottaa voimansa nokka-akselilta. Se letku olisi silloin bensan tuloletku ja siinä on jonkinlainen pikaliitin, johon se punainen osa liittyy. Liittimenhän pitäisi naksahtaa, kun se painaa pohjaan, mutta jos se on löystynyt irti niin liitin voi olla rikki.

 

[Grizze]

Eikös se pyöreä "mötikkä" ole korkeapainebensapumppu, joka ottaa voimansa nokka-akselilta. Se letku olisi silloin bensan tuloletku ja siinä on jonkinlainen pikaliitin, johon se punainen osa liittyy. Liittimenhän pitäisi naksahtaa, kun se painaa pohjaan, mutta jos se on löystynyt irti niin liitin voi olla rikki.

Työnsin pohjaan silleen et napsahti ja ajoin kotiin. Avasin pellin kotiparkkiksella ja ei alkanu matkan aikana enää valumaan nestettä. Ilmastoinnista vielki bensamainen haju paikalla ollessa mut jos sinne on bensaa valunu auton sisää ni voi haista hetkenki.. pitää kattoo mistä toi ilmastointi ottaa ilmansa ja putsata siltä alueelta.

Toivottavasti se letku nyt pysyy kiinni ja ongelma ratkee sillä. Pitää seurata bensan kulutusta ja sitä että lopettaako ilmastointi haisemisen jossain vaiheessa.

 

[Mawerick]

Lämmityslaitteen puhaltimen vaihdoin Nissaniin tänään. Aika helppo homma. Hanskalokero kuudella ruuvilla kiinni, ne pois ja lokero pois. Sen jälkeen itse puhaltimesta kolme ruuvia pois ja kas, se melkeinpä putoaa käteen. Koko hommassa taisi mennä 10 minuuttia. Jotain korjattavuutta sentään ajateltu tuossakin.