Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Jo_Hani]

Jahas, mitäs ne nämä on?

Mikä sen laakerin nimitys on mikä on kiertokangen ja kampiakselin välissä? Itte sanon sitä aina männän laakerina. En tosin itse niitä käynyt katsomassa, mut paikallinen liike vaan ilmoitti et mitä kaikkea sieltä oli mennyt ja heidän arvionsa syystä ja korjauksesta et vanhaa ei kannata edes yrittää korjata.

 

[Josef]

Mikä sen laakerin nimitys on mikä on kiertokangen ja kampiakselin välissä? Itte sanon sitä aina männän laakerina. En tosin itse niitä käynyt katsomassa, mut paikallinen liike vaan ilmoitti et mitä kaikkea sieltä oli mennyt ja heidän arvionsa syystä ja korjauksesta et vanhaa ei kannata edes yrittää korjata.

Kiertokangen laakeri, arvelinkin sun tuota tarkoittavan kyllä. Oliko noita siis hajonnut 3?

 

[lelfonso]

Mondeo -11, 1.6 ecoboosti 165tkm oli mittarissa kun laukes ilman mitään ohjelmamuutoksia. 3 männän laakerit oli menny, lämpövaurioita vähän muuallakin nähtävissä ja öljynseassa paljon metallisirua. Turbo selvis ehjänä. Vaihtomoottorin tilasin hollannista (3.5k € + asennus päälle), kolariautosta ja paperien mukaan läpikäyty (isohko firma siellä joka noita hommailee). Apulaitteet kiinne jne ja kovaa ajoa. Liikkeessä suosittelivat et pikkuturboihin vaihtaisi öljyt 10tkm tai tiuhempaa. LSPI:n ilmaantuminen tulee herkemmin kun öljyt on kuluneet, se oli todnäk ollut perussyy miksi laukesi. Kolleegalla kävi vastaava 1.0 ecoboostilla, mut takuun aikana ja kuullut rellujen ja insignian ainakin alkupään pikkuturboista vähän samaa ongelmaa.

Eikö tuo LSPI riko lähinnä mäntiä eikä niinkään laakereita?

 

[Jo_Hani]

Kiertokangen laakeri, arvelinkin sun tuota tarkoittavan kyllä. Oliko noita siis hajonnut 3?

3 männän alla olevat olivat rikkoutuneet, ehkä muitakin mut noin sanoivat.

Eikö tuo LSPI riko lähinnä mäntiä eikä niinkään laakereita?

Noin itsekin ymmärtänyt, toki jos seos syttyy väärällä hetkellä nii tekeehän se iskun laakereihinkin. Harmittaa kyl, kun en tajunnut pyytää valokuvaa tms varmaan mäntäkin ottanut kipeää silloin

 

[armas]

Kuinka yleistä on, että jarrujen vinkuminen johtuu halvoista tarvikejarrupaloista, eikä jostain muusta?

 

[Reivn]

Kuinka yleistä on, että jarrujen vinkuminen johtuu halvoista tarvikejarrupaloista, eikä jostain muusta?

Riippuu autosta, mutta kyllä se on mahdollista, tai jopa yleisin syy jos A) palat on äskettäin vaihdettu, eli ei loppuun ajetut B) ääni kuuluu vaan jarruttaessa, eli ei johdu laahaamisesta. Jarruissa on liikkuvia osia sen verran paljon, että täysin varmaa syytä ei voi tuolla kuvauksella analysoida kovin tarkasti...

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Kuinka yleistä on, että jarrujen vinkuminen johtuu halvoista tarvikejarrupaloista, eikä jostain muusta?

Ei se ääni katso palojen hintaa vaan yhtälailla kalliimmatkin palat voi ääntää. Jos se ei lähde pois putsaamalla paikat ja voitelemalla oikeista kohdista niin sitten palojen vaihto voi auttaa edellyttäen, että levyt on hyvässä kunnossa.

Tietyissä tilanteissa on ihan normaalia, että ääntä voi kuulua esimerkiksi märissä olosuhteissa jos auto seisoo pysäköitynä niin ne levyt ruostuu erittäin nopeasti pinnasta ja ääntä voi muutaman jarrutuksen verran kuulua, että se ruoste poistuu pinnoilta.

Vinkumiset ei suoranaisesti ole edes mikään vika vaan, kun jarrupalojen sisältämästä asbestista luovuttiin aikoinaan niin vinkumiset lisääntyi heti, kun palojen materiaali muutettiin.

 

[armas]

Riippuu autosta, mutta kyllä se on mahdollista, tai jopa yleisin syy jos A) palat on äskettäin vaihdettu, eli ei loppuun ajetut B) ääni kuuluu vaan jarruttaessa, eli ei johdu laahaamisesta. Jarruissa on liikkuvia osia sen verran paljon, että täysin varmaa syytä ei voi tuolla kuvauksella analysoida kovin tarkasti...

Palat on äsken vaihdettu ja ääni kuuluu vain jarruttaessa.

 

[armas]

Ei se ääni katso palojen hintaa vaan yhtälailla kalliimmatkin palat voi ääntää. Jos se ei lähde pois putsaamalla paikat ja voitelemalla oikeista kohdista niin sitten palojen vaihto voi auttaa edellyttäen, että levyt on hyvässä kunnossa.

Tietyissä tilanteissa on ihan normaalia, että ääntä voi kuulua esimerkiksi märissä olosuhteissa jos auto seisoo pysäköitynä niin ne levyt ruostuu erittäin nopeasti pinnasta ja ääntä voi muutaman jarrutuksen verran kuulua, että se ruoste poistuu pinnoilta.

Vinkumiset ei suoranaisesti ole edes mikään vika vaan, kun jarrupalojen sisältämästä asbestista luovuttiin aikoinaan niin vinkumiset lisääntyi heti, kun palojen materiaali muutettiin.

Jarrujen voitelua kyllä voisi kokeilla, eipä sitä oikein muutakaan voi tehdä.

Mikähän muuten on, kun takapään jarrulevyille vuotaa jotain öljyn kaltaista nestettä? Neste ei ole laakerista, eikä jarrusylintereistä, eikä se ole jarrunestettä.

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Jarrujen voitelua kyllä voisi kokeilla, eipä sitä oikein muutakaan voi tehdä.

Mikähän muuten on, kun takapään jarrulevyille vuotaa jotain öljyn kaltaista nestettä? Neste ei ole laakerista, eikä jarrusylintereistä, eikä se ole jarrunestettä.

Iskunvaimennin voi vuotaa. Tarkista se. Niissä on öljyä sisällä.

 

[armas]

Iskunvaimennin voi vuotaa. Tarkista se. Niissä on öljyä sisällä.

Iskarit on kuivia molemmilla puolilla.

 

[Ferriz]

Kuinka yleistä on, että jarrujen vinkuminen johtuu halvoista tarvikejarrupaloista, eikä jostain muusta?

Mahdollisesti männän ja palan välissä jokin pieni roska tai ruostetta joka kantaa ja aiheuttaa vinkumista.

Ja menihän palat oikeille puolille (oikea ja vasen). Nykypalat on monesti merkattu kummalle puolelle pala kuuluu vinkumiseneston takia.

 

[Holpikka]

Kiertokangen laakeri, arvelinkin sun tuota tarkoittavan kyllä. Oliko noita siis hajonnut 3?

Nimenomaan liukulaakeri on oikea nimitys (kun kystyttiin)


Laakeri yleisemmin mielletään kuulalaakeriksi jota sitten löytyy joka paikasta

 

[armas]

Mahdollisesti männän ja palan välissä jokin pieni roska tai ruostetta joka kantaa ja aiheuttaa vinkumista.

Ja menihän palat oikeille puolille (oikea ja vasen). Nykypalat on monesti merkattu kummalle puolelle pala kuuluu vinkumiseneston takia.

En tiedä ovatko oikeilla paikoilla. Miten ne merkitään?

 

[Ferriz]

En tiedä ovatko oikeilla paikoilla. Miten ne merkitään?

Tuossa on brembon esimerkki.

How to fit and replace directional brake pads - Brembo

Before fitting Brembo directional brake pads, check the assembly instructions.

www.bremboparts.com

Nuolimerkinnät, R ja L merkinnät, puolikuun leikkaukset, viisteen koot. Muilla valmistajilla on vastaavia merkintöjä käytössä.

 

[Josef]

Nimenomaan liukulaakeri on oikea nimitys (kun kystyttiin)


Laakeri yleisemmin mielletään kuulalaakeriksi jota sitten löytyy joka paikasta

Jotenkin arvasin tämän.. Kokeilepa kummalla tavalla löydät ensin oikean asian vaikkapa googlella etsimällä, liukulaakerilla vai kiertokangen laakerilla. Ja toi kuulalaakerihöpötys sit

 

[armas]

Tuossa on brembon esimerkki.

How to fit and replace directional brake pads - Brembo

Before fitting Brembo directional brake pads, check the assembly instructions.

www.bremboparts.com

Nuolimerkinnät, R ja L merkinnät, puolikuun leikkaukset, viisteen koot. Muilla valmistajilla on vastaavia merkintöjä käytössä.

Pitää tarkistaa. Veikkaanpa, että tästä se johtuu. Kiitos avusta.

 

[Kaktus]

Jarruletkua vaan piti vaihtaa, mutta menikin sitten jarruputkia myöten uusiksi.

 

[jobbus]

Jarruletkua vaan piti vaihtaa, mutta menikin sitten jarruputkia myöten uusiksi.

Hienosti vedetty

 

[armas]

Jarrujen voitelua kyllä voisi kokeilla, eipä sitä oikein muutakaan voi tehdä.

Mikähän muuten on, kun takapään jarrulevyille vuotaa jotain öljyn kaltaista nestettä? Neste ei ole laakerista, eikä jarrusylintereistä, eikä se ole jarrunestettä.

Niin osaatteko sanoa mistä voisi olla kyse? Voisiko olla niin, että takapään öljy vuotaa taka-akselin sisään ja sitä kautta jarrulevyille? Auto on vuoden -97 väyrysmersu (E230, W210).

 

[Reivn]

Niin osaatteko sanoa mistä voisi olla kyse? Voisiko olla niin, että takapään öljy vuotaa taka-akselin sisään ja sitä kautta jarrulevyille? Auto on vuoden -97 väyrysmersu (E230, W210).

Jos se ei ole jarrunestettä ja iskarit on kuivat, niin ei siihen juuri muita vaihtoehtoja ole. Selviää nopeasti ottamalla levy pois navalta ja kattomalla vuotaako stefa. Tietysti jos autoa on esimerkiksi kotelosuojattu, tai massattu pyöränkaarista lähiaikoina, niin voi tiputella myös ylhäältä valuu sieltä sitten rakenteita pitkin navalle & levylle.

 

[Wyfell]

Jos se ei ole jarrunestettä ja iskarit on kuivat, niin ei siihen juuri muita vaihtoehtoja ole. Selviää nopeasti ottamalla levy pois navalta ja kattomalla vuotaako stefa. Tietysti jos autoa on esimerkiksi kotelosuojattu, tai massattu pyöränkaarista lähiaikoina, niin voi tiputella myös ylhäältä valuu sieltä sitten rakenteita pitkin navalle & levylle.

Tai sit se on kuitenkin jarrunestettä….

 

[armas]

Tai sit se on kuitenkin jarrunestettä….

Tein merkin jarrunestesäiliöön, eikä neste ole vähentynyt.

 

[Kizmo]

Jarrunesteen ja öljyn erottaa maistamalla.

 

[Harios]

Autona w168 A mersu vuosimallia 2002 pensa.

Ongelma ei meinaa lähteä kuumalla käyntiin käynnistyy ja sammuu 5kertaa joutuu startata, toinen vika tänään lämpimällä varsinki sammu kun tulit valoihin ja vauhti hiljeni. Eikä meinannu startata.

Löytkö tähän ratkaisua

 

[satakunta]

Löytkö tähän ratkaisua

Edelleenkin otat vikakoodit ulos star diagnostiikka ohjelmalla. Muuten ei Mersuun pääse käsiksi, ei edes motomaatin laitteilla.

 

[Harios]

Edelleenkin otat vikakoodit ulos star diagnostiikka ohjelmalla. Muuten ei Mersuun pääse käsiksi, ei edes motomaatin laitteilla.

Ei minulla tuota ongelmaa ole, yritin tiedustella käyttäjältä Kimmoko onko ratkaisua löytynyt. Ihan vain mielenkiinnosta koska on ollut vastaavia ongelmia eri merkkisessä pirssissä

 

[Neimar]

Ei minulla tuota ongelmaa ole, yritin tiedustella käyttäjältä Kimmoko onko ratkaisua löytynyt. Ihan vain mielenkiinnosta koska on ollut vastaavia ongelmia eri merkkisessä pirssissä

Useissa merkeissä tuomoisen vian aiheuttaa kampiakselin asentotunnistin.

 

[allunteri]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

 

[Pertti_Pasanen_Spede]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

Kyllä niitä on olemassa 2 eri kokoa olevia, mutta käytännössä kaikissa nykyautoissa on se isompi koko käytössä navoissa https://www.autokave.fi/akun-napa-adapterisrj-pikkunapa-isonapa/p/10-261375/ kannattaa tarkistaa minkä kokoiset ne akun navat nyt akussa ovat ja tarvittaessa laittaa nuo adapterit. Jos akussa on pienet navat niin niissä yleensä tulee mukana nuo muutosadapterit. Miten tiukasti se kenkä istuu napaan, kun se kiristys on löysätty? Pitäisi olla jo silloin aika tiukka istuvuus. Toki ne kengätkin voi olla vialliset.

 

[asentaja1]

Kia Ceedin (vm. 2010) akkukengät "löystyvät" jatkuvasti. Lainausmerkeissä, koska ne on kiristetty kengässä lukevaan momenttiin ja viimeisimpänä kokeilin lisätä tipan kierrelukitetta, mutta ei sekään auttanut kuin hetken. Ensioire on, että ajonvakautuksen merkkivalo alkaa menemään päälle (ja pysyy päällä) satunnaisesti. Jos asialle ei tee mitään, niin jossain vaiheessa auto pahimmillaan jättää starttaamatta kokonaan. Kaikki nämä viat ovat aina korjaantunut sillä, että löysyttää akkukenkää, painaa sen alas asti ja kiristää uudestaan, sen jälkeen toimii taas jonkun aikaa. Onko akun napojen halkaisijassa muka eroja merkkien välillä, vai onko itse akkukengissä jotain vikaa? Googlella löysin jonkinlaisia shimmejä akkukengän ja navan väliin laitettavaksi, mutten löytänyt noita suomen kaupoista mistään ja tuntuisi jotenkin hassulta, että tuollaisia tarvisi. Vai mitä tuohon kannattaisi kokeilla?

Monta vaihtoehtoa:
-Akku voi olla väärän kokoisilla navoilla. Joissain akuissa voi myös olla valmiiksi supistava irtoholkki siinä päällä ja jos se irtoaa/katoaa, niin väljähän se on.
-Akkukenkä vääntynyt muodottomaksi, esim liian kovan kiristämisen takia. Monet kengät on nykyään onnettomia ohuita peltiriekaleita.
-Mutterista mennyt kierteet.
-Pultista mennyt kierteet.

Jos ei akkukenkää vaihda kokonaan uuteen ja se vanha näyttää vielä olevan jotenkin muodossaan, väliin muutama kierros lyijynauhaa/peltiä/tms ja kiristys (äläkä tuijota liikaa momenttiavainta).
Uusi pultti ja mutteri siihen jos se epäilyttää, tai jos ei kierteet riitä enää pultissa, sitten vaikka muutama prikka väliin.

 

[Serbetli]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

 

[asentaja1]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

Kaasuläpän anturista tai polkimen anturista se vika lienee, en sulkisi kumpaakaan pois näillä tiedoilla. Nuo pystyy usein testaamaan perus yleismittarilla, en tosi tiedä kiiasta että minkälainen anturi siinä on.

 

[Ezzy]

Jännittää soitella huomenna taas huoltoon, kun viime tiistaina piti saada osaa ja sovitella paikalleen ja tarkistaa alatukivarren puslan kunto samalla. Mitään ei ole kuulunut. Palvelun ammattilaiset polttaneet yli kolme viikkoa muutaman tunnin hommiin.

 

[Serbetli]

Kaasuläpän anturista tai polkimen anturista se vika lienee, en sulkisi kumpaakaan pois näillä tiedoilla.

Meinaatko, että ECU jättäisi huomioimatta kaasupolkimelta tulevat höpö-höpö-signaalit, kun auto käy tyhjäkäyntiä tai on pelkkä sytysvirta päällä? Itse uskon, että tuossakin tilanteessa menisi limp modeen, jos olisi polkimen anturissa vika. Toisaalta harvoin usko riittää.

 

[Kizmo]

2007 3.3 Bensa Kia Sorento nuukahti mökiltä tullessa, kun poika yllytti ajamaan "täysiä". Polkaisin kiihdytysessä polkimen lattiaan, muta repivän kiihtyvyyden sijaan meno hyytyikin täysin. Täysi- tai melkein täysikaasun käyttö saa päälle limp moden, jolla auto liikkuu 40km/h tasamaalla. Sain vian uusittua useamman kerran isommalla kaasulla. Toimii hienosti normaalissa ajossa, mutta ison kaasun käyttö saaa tuon aikaan. Toimii taas vikakoodien nollauksen jälkeen. Tämmöiset koodit antaa:
P2106
Throttle Actuator Control System Forced Limited Power

P1295
Electronic Throttle Control System Malfunction Power Management

P2135
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B Voltage Correlation

Järkeilin itse että, koska kaasupolkimesta ei tule vikakoodeja tyhjäkäynnillä tai moottori sammuksissa sytytysvirta päällä, vaikka kuinka polkisi, olisi kaasupolkimen anturi kunnossa. Sen sijaan kaasuläpän runsaampi aukeaminen sytyttää moottorivalon. Meneekö metsään, jos vaihdan kaasuläpän asentoanturin tai koko kaasuläppäkotelon?

Minusta noista vikakoodeista ihan ilmiselvä syypää on kaasupolkimen asentoanturi ja/tai sen johdotus.

Noissa tuplapotikka antureissa on kaksi potikkaa jotka on kytketty ristiin niin että kun yhden tekemä jännitesignaali laskee niin toisen nousee.

ECU laskee sitten että anturi1 + anturi2 täytyy pysyä vakiona millä tahansa kaasun asennolla. Jos noin ei käy niin anturi tai anturin johdotus on viallinen ja menee limp moodiin.

Pedaali kannattaa mitata tai tsekata huoltotesterillä miten nuo anturit käyttäytyy livedatassa.

Meinaatko, että ECU jättäisi huomioimatta kaasupolkimelta tulevat höpö-höpö-signaalit, kun auto käy tyhjäkäyntiä tai on pelkkä sytysvirta päällä? Itse uskon, että tuossakin tilanteessa menisi limp modeen, jos olisi polkimen anturissa vika. Toisaalta harvoin usko riittää.

Jos nousevan anturin signaali putoaa nollaan vasta kun kaasu on painettu pohjaan niin tyhjäkäynnillä/pintakaasullahan poljin toimii ecun mielestä aivan oikein.

Ja kun moottori ei käy niin ecu ei välttämättä valvo antureita vikakoodeiksi asti.

 

[Ezzy]

Jännittää soitella huomenna taas huoltoon, kun viime tiistaina piti saada osaa ja sovitella paikalleen ja tarkistaa alatukivarren puslan kunto samalla. Mitään ei ole kuulunut. Palvelun ammattilaiset polttaneet yli kolme viikkoa muutaman tunnin hommiin.

Noniin...tarvikekatti (vaikka sanoin, että orkkisosa koska vakuutus maksaa) ja happianturi vaihdettu. Ja eivät saa autoa käyntiin ollenkaan Vittu tää menee niin putkeen ettei tosikaan. Ei mitään vikakoodeja. Ehkä ne pasko hybridiakun, kun ajoivat sillä auton halliin, vaikka ei ollut kattia kiinni, joten akku ei saanut latausta, kun moottori ei käynnisty ilman kattia ollenkaan.
En tajua miten tää on mahdollista.

 

[Kizmo]

Noniin...tarvikekatti (vaikka sanoin, että orkkisosa koska vakuutus maksaa) ja happianturi vaihdettu. Ja eivät saa autoa käyntiin ollenkaan Vittu tää menee niin putkeen ettei tosikaan. Ei mitään vikakoodeja. Ehkä ne pasko hybridiakun, kun ajoivat sillä auton halliin, vaikka ei ollut kattia kiinni, joten akku ei saanut latausta, kun moottori ei käynnisty ilman kattia ollenkaan.
En tajua miten tää on mahdollista.

Kuulostaa keksityltä että moottori ei käynnistyisi ilman katalysaattoria. Eihän koko katalysaattori-lambda säätöpiiri ole edes käytössä ennen kuin paikat lämpenee riittävästi moottorin käynnistyttyä.

 

[Ezzy]

Kuulostaa keksityltä että moottori ei käynnistyisi ilman katalysaattoria. Eihän koko katalysaattori-lambda säätöpiiri ole edes käytössä ennen kuin paikat lämpenee riittävästi moottorin käynnistyttyä.

Ei Priukset tosiaan näytä käynnistyvän ilman noita. Kaks kattia pöllitty ja kummallakaan kerralla kone ei startannut ollenkaan. Sähköt tuli ja sähköllä toki kulkee sen muutaman kilsan, mutta nyt on hybridiakkukin kuiva.

 

[Kizmo]

Ei Priukset tosiaan näytä käynnistyvän ilman noita. Kaks kattia pöllitty ja kummallakaan kerralla kone ei startannut ollenkaan. Sähköt tuli ja sähköllä toki kulkee sen muutaman kilsan, mutta nyt on hybridiakkukin kuiva.

Minkä ikäinen prius? En kyl keksi miten katalysaattorin puuttumisen voisi tunnistaa. Olisikohan varas sahannut samalla rikki jotain johtosarjasta kumminkin.

 

[Ezzy]

Minkä ikäinen prius? En kyl keksi miten katalysaattorin puuttumisen voisi tunnistaa. Olisikohan varas sahannut samalla rikki jotain johtosarjasta kumminkin.

2008 ja kaipa toikin mahdollista on, mutta kahdesti ja huolto ei olisi veloittanut johtosarjasta mitään tms? Epätodennäköistä. En tosin tunne ton käynnistymisrutiineja sen tarkemmin.

 

[Kizmo]

2008 ja kaipa toikin mahdollista on, mutta kahdesti ja huolto ei olisi veloittanut johtosarjasta mitään tms? Epätodennäköistä. En tosin tunne ton käynnistymisrutiineja sen tarkemmin.

Ainakin tämän jampan mukaan aivan hyvin pörisee ilman kattia.

 

[Ezzy]

Hämärämpi homma kyllä. Ehkä piuhat on ollu oikarissa tms.

 

[Serbetli]

Jos nousevan anturin signaali putoaa nollaan vasta kun kaasu on painettu pohjaan niin tyhjäkäynnillä/pintakaasullahan poljin toimii ecun mielestä aivan oikein.
Ja kun moottori ei käy niin ecu ei välttämättä valvo antureita vikakoodeiksi asti.

Olin hieman epäselvä. Painoin siis auton käydessä tyhjäkäyntiä vaihde vapaalla kaasun lattiaan asti. Ajattelin, että tuossa tapauksessa ECU tunnistaisi viallisen polkimen anturin, vaikka auto ei liikkuisi. Kaasuläppä ei tuossa tilanteessa paljon aukea, koska rajoitin löytyy jo pienelläkin aukeamisella ilman kuormitusta. Vaihde päällä taas runsaampi kaasun käyttö saa joka kerta päälle limp moden, koska silloin kaasuläppä aukeaa enemmän. Tuon perusteella päättelin, että vika olisi läpän anturissa. Lisää vahvistusta imin netin hakutuloksista, koska Sorentoissa läpän anturi on näköjään yleinen korjauskohde ja polkimen anturi taas harvinainen.

 

[Kizmo]

Hämärämpi homma kyllä. Ehkä piuhat on ollu oikarissa tms.

Ainut mikä tulee mieleen niin jos lambda anturin johto on katkottu puukkosahalla niin siellä voi olla johtimet oikosulussa toisiinsa ja joku muiden moottorin anturien tai toimilaitteiden kanssa jaettu jännitelinja kyykyssä tai sulake palanut ja käynnistymättömyys aiheutuu siitä. Tämä ihan mutulla perehtymättä priuksen kytkentäkaavioon.

 

[Kizmo]

Olin hieman epäselvä. Painoin siis auton käydessä tyhjäkäyntiä vaihde vapaalla kaasun lattiaan asti. Ajattelin, että tuossa tapauksessa ECU tunnistaisi viallisen polkimen anturin, vaikka auto ei liikkuisi. Kaasuläppä ei tuossa tilanteessa paljon aukea, koska rajoitin löytyy jo pienelläkin aukeamisella ilman kuormitusta. Vaihde päällä taas runsaampi kaasun käyttö saa joka kerta päälle limp moden, koska silloin kaasuläppä aukeaa enemmän. Tuon perusteella päättelin, että vika olisi läpän anturissa. Lisää vahvistusta imin netin hakutuloksista, koska Sorentoissa läpän anturi on näköjään yleinen korjauskohde ja polkimen anturi taas harvinainen.

Joo, totta. Noilla oireilla vika voi olla myös moottoritilan johtosarjassa eikä missään anturissa. Kiihdyttäessä moottori liikkuu voimakkaasti kannattimien sallimissa rajoissa ja se heiluttelee johtoja.

Vikakoodi viittaa kyllä pelkästään polkimen signaaliin.

 

[Ezzy]

Ainut mikä tulee mieleen niin jos lambda anturin johto on katkottu puukkosahalla niin siellä voi olla johtimet oikosulussa toisiinsa ja joku muiden moottorin anturien tai toimilaitteiden kanssa jaettu jännitelinja kyykyssä tai sulake palanut ja käynnistymättömyys aiheutuu siitä. Tämä ihan mutulla perehtymättä priuksen kytkentäkaavioon.

Sulakkeet oli kuulemma katsottu läpi.

 

[Jo_Hani]

Todnäk itseaiheutettua sähkövikaa, mutta mistä lähtisi tutkimaan.

Eli myllytyksen aikana huomasin et ~4v sit asennetussa lisäpitkässä on himmea valo. Työt seis ja autoon virrat päälle ja yövalomoodi päälle ja pitkät päälle niin lisäpitkät syttyivät, mut kun laitto päivävaloille niin jäi heikko valo. Startin jälkeen kun auton sammutti niin sitten se heikko valo vasta hävisi pitkistä.

Rele vetelee viimmisiään?

Mut mistä on mennyt kytkentä vialliseksi? Vikaa ei ole nyt myöhemmi ilmaantunut.

 

[allunteri]

Monta vaihtoehtoa:
-Akku voi olla väärän kokoisilla navoilla. Joissain akuissa voi myös olla valmiiksi supistava irtoholkki siinä päällä ja jos se irtoaa/katoaa, niin väljähän se on.
-Akkukenkä vääntynyt muodottomaksi, esim liian kovan kiristämisen takia. Monet kengät on nykyään onnettomia ohuita peltiriekaleita.
-Mutterista mennyt kierteet.
-Pultista mennyt kierteet.

Jos ei akkukenkää vaihda kokonaan uuteen ja se vanha näyttää vielä olevan jotenkin muodossaan, väliin muutama kierros lyijynauhaa/peltiä/tms ja kiristys (äläkä tuijota liikaa momenttiavainta).
Uusi pultti ja mutteri siihen jos se epäilyttää, tai jos ei kierteet riitä enää pultissa, sitten vaikka muutama prikka väliin.

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

 

[asentaja1]

Tutkiskelin asiaa. Pultti ja mutteri vaikuttaisivat olevan kunnossa. Noissa akkukengissä on semmoinen idioottimainen ominaisuus, että mutteria ei saa ruuvattua irti, kun pultin pään kierre on myltätty. Sama homma molemmissa akkukengissä ja tarkoituksella tehty, kun pultin päässä näkyy selkeä leikkaus/ura.

Sen verran tiukasti akkukengät istuvat napoihin, että ei tuohon mitään kovin paksua adapteria mahdu väliin. Enemmänkin ajattelin, että onko noihin olemassa jotain "shimmejä". Kun nykyisellään tuo akkukengässä oleva lovi menee kiristäessä täysin kiinni, eli liekö akkukenkä hieman vääntynyt tai sitten kaipaisi jonkun shimmin väliin? Veikkaan ensimmäistä. Ehkä tuohon väliin voisi vaikka tuota lyijynauhaa hieman laittaa väliin, josko parantaisi tilannetta.

Yksi mahdollinen ongelmakohta voisi olla myös tuo akun maadoituspiste (runkoon). Se on aika hapettuneen näköinen ja yksi pultti olikin hieman "löysällä". Tällä kertaa ESP:n valo ei lopettanut palamista pelkällä akkukenkien säätämisellä, mutta maadoituspisteen pultin kiristäminen poisti ongelman. Googlen mukaan tuo on aika yleinen vikakohde noissa. Tuo olisi hyvä irroittaa ja putsata, mutta pitäisi ainakin lamppu irroittaa (ja lokasuoja jos haluaa pulttiin suihkutella ruosteenpoistoainetta), että tuon saa väännettyä auki, niin ei millään viitsisi alkaa moiseen Mutta eikai se muu auta, jos vika alkaa ilmaantumaan jatkuvasti.

Kuulostaa siltä että se akkukenkä on vääntynyt kasaan, eikä siinä enää riitä kiristysvara. Ei siihen sen kummempia valmiita "shimmejä" ole olemassa, mikä tahansa puhdas (ei maalia päällä) peltisoiro siellä ajaa asian.

Ei liity enää akkukenkään, mutta tietysti kaikki huonot maadoitusliitokset kannattaa korjata ensimmäisenä jos auto oireilee sähkövikaa.