Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[outonaapuri]

Jep, tasauspyörästöhän se taitaa virallisesti olla, laatikossa kiinni.

Hieman saattaa termit olla hukassa, ensimmäinen etuvetoinen vehjes meikäläisellä.

Vinkiksi jatkossa että etuvetoisessa ei ole perää, ei etu eikä taka

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

 

[Meisseli]

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

 

[outonaapuri]

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

Jaa mulle ne on tullu vastaan noilla nimillä, toki vajaavetoisten kanssa ei oo niin tullu puuhasteltua. Toki vältän kuin ruttoa koko "etuperä" termin käyttöä kun sillä nimeenomaan porukka tarkoittaa välillä keskitasuria ja välillä etupyörien tasuria.

 

[bypass]

Yaris vm. 2013 ja oikea etujousi katkennut. Kannattaako vaihdattaa molemmat puolet samalla kertaa, ja onko tarpeen tehdä muita operaatioita?

Oma linjaus on ollut, että jousituksen osat aina molemmin puolin. Etenkin kun vieraalle teetät, niin kannattaa selvittää myös laadukkaan iskunvaimentimen hinta. Niiden vaihto menee ihan samalla työmäärällä. Myös jos autossa on yhtään tyyppivikaa joustintuen kääntölaakereissa, niin ne myös samalla vaihtoon.

 

[valurauta]

Oma linjaus on ollut, että jousituksen osat aina molemmin puolin. Etenkin kun vieraalle teetät, niin kannattaa selvittää myös laadukkaan iskunvaimentimen hinta. Niiden vaihto menee ihan samalla työmäärällä. Myös jos autossa on yhtään tyyppivikaa joustintuen kääntölaakereissa, niin ne myös samalla vaihtoon.

Ääni tälle. Kun ottaa joustintuen auki, niin kannattaa samalla kertaa laittaa kaikki siihen suoraan liittyvä kuntoon ja molemmin puolin, jos aikoo autoa pitää yhtään pidempään. Kääntölaakerit ja kumiosat vaihtoon ellei ole tiedossa, että ne on aivan hiljattain vaihdettu.

Jos rakentaa kokonaan uudet joustintuet, niin itse vaihto on todennäköisesti aika helppo operaatio eikä tarvitse edes ruveta purkamaan vanhoja.

 

[Tonnin Seteli]

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

Kaikkea tätä olin tulossa sanomaan. Lisättäköön toki, ettei kaikissa - aikanaan monissakaan - nelivetosysteemeissä suinkaan ole ollut lainkaan keskitasauspyörästöä. Olen ajanut ja omistanutkin tämän määritelmän mukaisia ajoneuvoja, mukaanlukien henkilöautoja.

Summataan vielä, että jos "etuperä" on jossain tapauksessa oikein, niin kyllä silloin myös tavallisen etuvetoauton vetopyörästö on "etuperä". Saatan käyttää sanaa, mutta yleensä sitä vältän. Riippuu tietysti, kenelle puhun.

Etuperse taas on eri juttu, sehän menee törkeytenä bodyshamingin puolelle. Ajoneuvotekniikan terminä perseeksi voi sanoa korkeintaan takavedon taka-akselia/vetopyörästöä/vaikka sitten tasauspyörästöä. Etenkin silloin kun kyseessä on 1930-luvun bussin perä joka on juuri porsinut, kyydissä kutomon työntekijöitä ja kuljettaja(samalla itse liikennöitsijä) huutaa tarkkaa sanamuotoa arvaillen "Voi vittu! Tästä meni perse! Huarat ulos ja tyäntään!" Pirkanmaalaisen paikallislegendan mukaan raastuvassa voi tällöin myöntää kaiken ja sanoa puolustuksekseen, ettei kukaan jäänyt autoon.

Vinkiksi jatkossa että etuvetoisessa ei ole perää, ei etu eikä taka

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

Kun nyt erilaisten osakokonaisuuksien, toiminnallisuuksien ja laitteiden nimistä alettiin puhua, niin se vasta terminologinen virhe onkin, että vetopyörästön supistaa tai yleistää tasauspyörästöksi. Ei toimivaan vetopyörästöön välttämättä lainkaan sisälly tasauspyörästöä. Enkä tarkoita pelkästään ns. jakolaatikkoa vaan myös takavetoauton ainoaa perää.

Tasauspyörästöä elimellisempi osa vetopyörästöä on tavallisesti jonkinlainen kulmavaihde, matoruuvi, hypoidi, rulla- tai hammasketjukäyttö tms, tämän olematta lainkaan ristiriidassa sen kanssa että tasauspyörästö on tietenkin välttämätön osa esimerkiksi järkevän modernin henkilöauton voimasiirtoa. Ellei kyseessä ole sähköauto, jossa on kaksi tai neljä erillistä moottoria vetäville pyörille.

 

[outonaapuri]

Voi kun puhuttaisiinkin osista ja osakokonaisuuksista vain niiden oikeilla nimillä käyttökohdekohtaisesti niiden "kansankielisten" nimitysten sijasta niin ei mentäisi kukaan sekaisin niiden kanssa. Esimerkiksi itse en neuvoisi kyllä ketään käyttämään sanaa "perä" missään yhteydessä etuvetoisen auton kanssa, mikäli haluaa tulla varmasti ymmärretyksi.

 

[toozi]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

Vaikuttais että laatikossa on liian vähän öljyä. Tekee tuota ainakin silloin. Tähän sitten vain mersun oman luokituksen mukaista öljyä. Muistaakseni 236.10. Motonetin Comma-öljyä ei voi suositella vaikka se purkin mukaan muka täyttää kaikki mahdolliset osin ristiriitaisetkin luokitukset. Öljy tarkistetaan moottorin käydessä keppi p/n asennossa huoltotikulla, jossa lämpötilan mukaan merkinnät.

 

[puik]

Mitäs luulette millaisella aikavälillä vetonivel menee korjauskelvottomaksi tai ajokelvottomaksi kun uloin kumi on rikki akselin juuresta, kiristimen vierestä. En ole varma onko koko matkalta mutta rasvaa lykännyt ulos ja rutisee välillä kääntäessä pienessä vauhdissa/paikallaan.

Kyseessä käyttöauto josta leima loppuu toukokuussa ja uutta pitäisi hankkia alle hyvissäajoin ennen. Tosin aikaisemmin korjaus ei paljoa kustantanut niin voisi tuon ehkä korjauttaa.

 

[James]

Mitäs luulette millaisella aikavälillä vetonivel menee korjauskelvottomaksi tai ajokelvottomaksi kun uloin kumi on rikki akselin juuresta, kiristimen vierestä. En ole varma onko koko matkalta mutta rasvaa lykännyt ulos ja rutisee välillä kääntäessä melkein paikallaan.

Kyseessä käyttöauto josta leima loppuu toukokuussa ja uutta pitäisi hankkia alle hyvissäajoin ennen. Tosin aikaisemmin korjaus ei paljoa kustantanut niin voisi tuon ehkä korjauttaa.

Arvatahan voi mitä vain kun et edes merkkiä ja mallia maininnut. Jos nyt jo rutisee, voi arvailla että hyvinkin voi olla mahdollista, mutta myös harvinaista että jättää jossain vaiheessa tien päälle. Kyllähän se rutina yleensä jatkaa pahenemistaan ja varoittelee ennen lopullista hajoamista.

 

[puik]

Arvatahan voi mitä vain kun et edes merkkiä ja mallia maininnut. Jos nyt jo rutisee, voi arvailla että hyvinkin voi olla mahdollista, mutta myös harvinaista että jättää jossain vaiheessa tien päälle. Kyllähän se rutina yleensä jatkaa pahenemistaan ja varoittelee ennen lopullista hajoamista.

Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.

E: Ihme ääni kyllä kuuluu rattia kääntäessä melkein paikallaan. Jonkinlainen narina, ei se välttämättä mikään haitarikumikaan ole.

 

[James]

Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.

E: Ihme ääni kyllä kuuluu rattia kääntäessä melkein paikallaan. Jonkinlainen narina, ei se välttämättä mikään haitarikumikaan ole.

Siis paikallaan kääntäessä ei kuulu? Kuuluuko samanlaisena sekä eteenpäin että taaksepäin mennessä?

Jos menossa paaliin, saattaisin riskeerata, mutta jos myyntiin, vaihtaisin äkkiä.

Jos kuuluu paikallaankin, saattaa olla iskaritolpan ylälaakerikin...?

 

[Koirien tekohampaat]

Rutiseva vetonivel voi kestää vuosia tai 500km. Näin omalla kohdalla.
Kertaakaan en tien päälle jäänyt, vaikka yhdessä autossa nivel leikkasi kiinni, kun suojakumi oli hajonnut ja rasvat lentäneet ties minne. Vähän jäähdyttelyä ja taas pääsi etenemään.

 

[dot1q]

@puik jos paikallaan rattia käännettäessä kuuluu kuin "sepelin krahinaa" renkaiden suunnalta, kääntölaakeri vois olla loppu/kuiva.

Edit: selvyyden vuoksi, tarkoitan samaa osaa kuin James

 

[puik]

Siis paikallaan kääntäessä ei kuulu? Kuuluuko samanlaisena sekä eteenpäin että taaksepäin mennessä?

Jos menossa paaliin, saattaisin riskeerata, mutta jos myyntiin, vaihtaisin äkkiä.

Jos kuuluu paikallaankin, saattaa olla iskaritolpan ylälaakerikin...?

Siis paikallaan ja pienessä nopeudessa, parkkiin ajaessa esim.

 

[jarppi83]

Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.

E: Ihme ääni kyllä kuuluu rattia kääntäessä melkein paikallaan. Jonkinlainen narina, ei se välttämättä mikään haitarikumikaan ole.

Voi olla myös jousi poikki. Omassa 807 oli molemmat poikki ei hirveästi oirehtinut.

 

[valurauta]

Jaaha, taitaa olla tiedossa kansiremppaa..

Painetta pukkaa jäähdytinpuolelle ja välillä ruikkii paisarin kautta jäähdytinnestettä pihalle. Öljyt ja nesteet eivät kuitenkaan ole sekaisin eikä lämmöt ole noussut missään välissä liian korkealle (ainakin jos mittareihin luottaa). Mahdollisesti kansi halki tai kannentiiviste mennyt?

Kannattaakohan tuohon enää ruveta tekemään remppaa, muuten on kyllä ollut mukava peli eikä syö öljyä yms?

Audi A6 c6 2.0 tdi (Vm 2006)

Paisarin korkista on hyvä aloittaa. Jos sillä ei tule kuntoon, niin voi ehkä lohduttautua sillä, että dieselin kannentiivisteviat eivät välttämättä etene kovin nopeasti. Nestettä lisäämällä (terminaalivaiheessa vesikin käy) voi päästä pitkällekin.

Aikanaan 2.0 HDI-moottorilla vian toteamisesta remonttiin kesti liki pari vuotta ja yli 30tkm. Mystistä nesteen katoamista oli ollut aiemminkin mutta satojen metrien autobaananousu, tietenkin täydellä teholla aiheutti ensimmäisen "Top up coolant"-ilmoituksen. Paisari pulputti iloisesti mutta nestettä lisäämällä ja kovaa kuormitusta välttämällä pärjäsi pitkään.

Kannentiivisteet on monikerroksisia teräs/kumi-tiivisteitä ainakin PSA:lla. Ajan mittaan kumi menettää joustavuutensa ja tiiviste alkaa helposti vuotamaan. Tuskinpa 15-v auton kannentiiviste on enää uudenveroinen. Vuoto tietenkin pahenee ajan mittaan mutta voiko ajon jatkamisesta olla jotain oleellista haittaa?

 

[valurauta]

Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.

Isoja tila-autoja on uusina aika heikosti tarjolla. Ajokuntoisista 807:sta pyydetään näemmä ihan rahaakin:

https://www.nettiauto.com/peugeot/807

Jos auto muuten on kunnossa, niin kannattanee laittaa kuntoon.

 

[TomG]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

Ja tänään sitten meni vikatilaan eli pakkovaihde 2 sisällä. Saan ensiviikon perjantaina vietyä vakimekaanikolle niin saa rauhassa selvitellä.

 

[juu-zo]

Ja tänään sitten meni vikatilaan eli pakkovaihde 2 sisällä. Saan ensiviikon perjantaina vietyä vakimekaanikolle niin saa rauhassa selvitellä.

722.6 laatikon ollessa kyseessä kannattaa tarkistaa tcu onko öljyssä. Johtosarjaa pitkin tulee öljyt tcu:n sisään ja sen jälkeen oireita on monia. Muutoin myös vaihteistoöljyjen määrä syytä katsoa. Koska laatikko huollettu viimeksi?

 

[TomG]

722.6 laatikon ollessa kyseessä kannattaa tarkistaa tcu onko öljyssä. Johtosarjaa pitkin tulee öljyt tcu:n sisään ja sen jälkeen oireita on monia. Muutoin myös vaihteistoöljyjen määrä syytä katsoa. Koska laatikko huollettu viimeksi?

Huolto tehty muistaakseni 2019 kun kyseinen laatikko vaihdettiin alle.

 

[Starglazer]

Ostin pikkuprojektiksi 2004 vuoden Nissan X-Trailin perinteisellä automaattilaatikolla. Herjaa vaihteiston painesolenoidista eli öljyt ajattelin ensimmäisenä vaihtaa. Mitähän öljyä tuohon laittaisi laatikkoon? Ohjekirja toteaa nerokkaasti "NISSAN ATF tai vastaava" ja "Kysy NISSAN- liikkeestä lisätietoa sopivista Dexron III/Mercon-automaattivaihteistoöljyistä." Eli sopiiko sinne esimerkiksi Teboil Fluid S? Joku Nissanin luokitus tuossa on:

Teboil Fluid S
Erittäin laadukas täyssynteettinen Dexron-tyyppinen automaattivaihteistoöljy luokkansa kattavimmilla merkkikohtaisilla suorituskykyluokituksilla.Tuote sopii käytettäväksi useiden eri valmistajien uudentyyppisissä automaattivaihteistoissa. Korkealaatuisten perusöljyjen ja lisäaineiden ansiosta öljyllä on omaa luokkaansa olevat kuuma- ja kylmäominaisuudet, jotka takaavat vaihteiston pehmeän ja varman toiminnan niin äärimmäisen kylmässä kuin erittäin raskaassa ja kuumassa ajossa.

Suorituskyky: GM Dexron II, IID, IIG, IIIH; Ford Mercon, Mercon V; Audi/VW G-055-025-A2 (TL52025), G-052-162-A1 (TL52162), G-052 -990 (TL52990); BMW: ETL-7045E, ETL-8072B, LA2634, LT71141; Chrysler ATF +3/4, Mopar AS68RC; Ford FNR5; AW1; Honda Z1; Hyundai SP-II/III; Jatco 3100 PL085; JWS 3309, 3324, 3314, 3317; Kia SP-II/III, Red1; Mazda ATF-M II, MV; MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10, -11, -12, -14 (NAG 1), Mitsubishi SP-II/III, ATF-J2; Nissan N402, Matic-/D/J/K, Matic-S; Subaru ATF, ATF-HP; Suzuki 3317, 3314; Toyota T-II/III/IV,WS

Tuo ois ankakin halpaa ja 10 litraa riittäis suodatin + öljyt vaihtoon

 

[H0rna]

Voihan vittujen kevät ja kyrpien takatalvi

Selvis se tehostinnesteen vuotopaikka vihdoin. Kuvassa oleva letku vuotaa etupäästä Eli tuo expansion hose. Mitenkähän tuon sais itse vaihdettua? Tietoa, mutua?

 

[outonaapuri]

Voihan vittujen kevät ja kyrpien takatalvi

Selvis se tehostinnesteen vuotopaikka vihdoin. Kuvassa oleva letku vuotaa etupäästä Eli tuo expansion hose. Mitenkähän tuon sais itse vaihdettua? Tietoa, mutua?

Varmaan etsimällä (kalliilla) koko paskan ja vaihtamalla tai sitten tekemällä/teettämällä jossain sopivan letkun väliin. Toiminee ilman noita kieppejä ynnä muitakin.

Vai halusitko ohjeita miten se vaihdetaan?

 

[H0rna]

Varmaan etsimällä (kalliilla) koko paskan ja vaihtamalla tai sitten tekemällä/teettämällä jossain sopivan letkun väliin. Toiminee ilman noita kieppejä ynnä muitakin.

Vai halusitko ohjeita miten se vaihdetaan?

Siis nimenomaan vaihtamiseen vinkkejä... Letkun kyllä löysin 122€ hintaan intter-njetistä.

 

[outonaapuri]

Siis nimenomaan vaihtamiseen vinkkejä... Letkun kyllä löysin 122€ hintaan intter-njetistä.

Ei kai tuo kovin vaikeasti taida tuolla olla? Kutonenhan sulla taisi olla? Tarkkaa ohjetta en osaa sanoa eli en osaa neuvoa mutta eihän siinä ole kuin tyhjentää järjestelmä jostain hyvästä kohti ja banjot/kiinnikkeet irti.

 

[H0rna]

Ei kai tuo kovin vaikeasti taida tuolla olla? Kutonenhan sulla taisi olla? Tarkkaa ohjetta en osaa sanoa eli en osaa neuvoa mutta eihän siinä ole kuin tyhjentää järjestelmä jostain hyvästä kohti ja banjot/kiinnikkeet irti.

Joo kutonen. Lähinnä mietein, et miten tuonne ohjausvaihteeseen pääsee käsiks. En siis ole katsonut auton alta että näkeekö sinne. Yläpuolelta ei näe.

 

[H0rna]

Voihan olla, et sinne näkee suoraan alapuolelta ja pääsee jollain pitkällä jatkovarrella avaamaan tuon banjoliittimen.. toivottavasti ainakin

 

[outonaapuri]

Luulisin että ennemmin sitä pääsis sörkkimään renkaan suunnalta kun nappaa raidetangon suojakumin pois, tosin en kyllä enää muista yhtään minkälaiset tilat siellä on kun on omista audismin ajoista sen verran aikaa.

Alapuolelta suoraan jos pääsee niin tuskin kovin pitkää vartta tarvitsee.

Eikä se irroitus mitään mutta sen banjon ja tiivisteiden takaisin saanti voi olla vähe vittumaista.

Ei tosin pitäisi mikään ameriikan temppu olla jos vaan saa auton kunnolla ilmaan

Ps. Ohjaustehostinöljy silmässä tuntuu vittumaiselta, en suosittele kokeilemaan

 

[H0rna]

Uus letku on nyt tilattu. 125e ja rapiat posteineen skruvatista.

 

[Uutta matoa koukkuun]

Trodolla olis ollu 71€ +pk.

 

[H0rna]

En löytänyt trodosta koko letkua?

 

[Uutta matoa koukkuun]

Oliko 4f1422893? Se ainakin löytyy.

 

[H0rna]

En mä löydä?

 

[Qwerty]

En mä löydä?

Löytyykö tällä?

Hakutulos haulle: '4f1422893' - Trodo.fi

www.trodo.fi

 

[H0rna]

Löytyy, mut jos laitan oman autoni tiedot tuonne, niin ei löydy enää....

 

[Typpi]

On tässä ollut projektina Alfa Romeo 145 2.0TS QV joka on viimeksi ollut katsastettu 2007. Alkujaan oli jäänyt seisomaan airbag yksikön hajottua. Löysin siihen toimivan boksin, tein perushuollon, jakopään uusinnan, uus apulaitehihna kiristimineen ja käytin leimalla. Lambda-arvot liian korkeat. Lambdan vaihdollahan siitä selvis. 15minuuttia myöhemmin laturi päästi savut ulos... Imusarja veks, koko yläpää puhtaaks ja laturin vaihto suoritettu. Leimalle näyttämään ja kirkkaasti läpi. Kuis sitten kävikään et 20km myöhemmin kytkin ei enää vapauta.
Ei se 14-vuoden seisonnan jälkeen näköjään ihan ongelmatonta oo herättää henkiin

 

[VIC-20]

Joo, ei tee lyhyempikään seisonta autolle hyvää. Oma vanhempi Honda CR-V ollut viime vuoden keväästä seisonnassa. Syksyllä ois ollu toiselle autolle käyttöä, kun Hondassa on koukku. Eli ei muuta ku leimalle. No, matkalla konttorille ABS valo syttyi. En pääse omalla OBD lukijalla ABSiin kiinni, eikä perinteiset akun irrotukset/sulakkeen poistot auttaneet. U-käännös ja soitto konttorille, että empä tuukkaan vielä...

Siellä on auto katoksessa ja ABS valo loimottaa edelleen. En tiedä oliko sitten seisonnan seurausta vai huonoa tuuria, mutta jotenki vahvisti käsitystä että autot tykkää kun niillä ajetaan.

 

[H0rna]

Joo, ei tee lyhyempikään seisonta autolle hyvää. Oma vanhempi Honda CR-V ollut viime vuoden keväästä seisonnassa. Syksyllä ois ollu toiselle autolle käyttöä, kun Hondassa on koukku. Eli ei muuta ku leimalle. No, matkalla konttorille ABS valo syttyi. En pääse omalla OBD lukijalla ABSiin kiinni, eikä perinteiset akun irrotukset/sulakkeen poistot auttaneet. U-käännös ja soitto konttorille, että empä tuukkaan vielä...

Siellä on auto katoksessa ja ABS valo loimottaa edelleen. En tiedä oliko sitten seisonnan seurausta vai huonoa tuuria, mutta jotenki vahvisti käsitystä että autot tykkää kun niillä ajetaan.

Yleinen vika et abs valo syttyy, on kun akun jännite käy liian alhaalla. Eli lataat akun ja käyt nollaamassa vikakoodit jossain näin aluks.

edit.

Tosin akku voi kyllä olla finaalissa mikäli ei ole ladattu lähes puoleen vuoteen.

 

[VIC-20]

Yleinen vika et abs valo syttyy, on kun akun jännite käy liian alhaalla. Eli lataat akun ja käyt nollaamassa vikakoodit jossain näin aluks.

edit.

Tosin akku voi kyllä olla finaalissa mikäli ei ole ladattu lähes vuoteen.

Autoa käytelty lämpimäksi muutaman viikon välein seisonnassa, mutta oikeassa olet siinä että akku on entinen.

Testasin kunnossa olevalla akulla, mutta pelkästään sillä ei ABS valo nollaantunut eli vaatii varmaan tuon testerillä nollauksen. Autosta on kyllä kerran aiemmin päässyt akku tyhjäksi eikä valo silloin syttynyt ja nytkin syttyi vasta ajon aikana, mutta testerin nokassahan tuo on käytettävä joka tapauksessa. Voi kun pääsisikin pelkällä nollauksella tuosta, ettei ois mitään isompaa mennyt.

 

[H0rna]

Autoa käytelty lämpimäksi muutaman viikon välein seisonnassa, mutta oikeassa olet siinä että akku on entinen.

Testasin kunnossa olevalla akulla, mutta pelkästään sillä ei ABS valo nollaantunut eli vaatii varmaan tuon testerillä nollauksen. Autosta on kyllä kerran aiemmin päässyt akku tyhjäksi eikä valo silloin syttynyt ja nytkin syttyi vasta ajon aikana, mutta testerin nokassahan tuo on käytettävä joka tapauksessa. Voi kun pääsisikin pelkällä nollauksella tuosta, ettei ois mitään isompaa mennyt.

Veikkaan vahvasti hapanta akkua tässä tapauksessa. Se että akku menee tyhjäksi ns. kertalaakista, ei oo paha, mut tuo kun just ja just on virtaa startata ja ajella, niin saattaa tosiaan viedä akun kuolemaan.

 

[VIC-20]

Veikkaan vahvasti hapanta akkua tässä tapauksessa. Se että akku menee tyhjäksi ns. kertalaakista, ei oo paha, mut tuo kun just ja just on virtaa startata ja ajella, niin saattaa tosiaan viedä akun kuolemaan.

Jep, kokeillaanpa tuo ensin kunhan autolle tulee seuraavan kerran tarve. Eli uus akku paikoilleen ja testerille.

Edit: ABS jarrut ei luonnollisesti myöskään toimineet enää sen jälkeen kun valo syttyi. Kerran hetkeksi sitten valo sammui, kun starttasin auto uudelleen ja syttyi taas kun lähdin ajamaan. Tuosta tuli ajatus, että oisko sittenkin anturi antautunut tai kehä murentunut...

 

[Bapsu]

Jos syttyy ajoonlähdössä on vika antureissa. Eli tällöin paikallaan auto ei tiedä, että joku anturi pimeänä.

Viallisen nurkan löydät kun tunkkaat nurkan kerrallaan ylös ja pyörittelet pyöriä. Viallisen kohalla valo syttyy.

 

[VIC-20]

Jos syttyy ajoonlähdössä on vika antureissa. Eli tällöin paikallaan auto ei tiedä, että joku anturi pimeänä.

Viallisen nurkan löydät kun tunkkaat nurkan kerrallaan ylös ja pyörittelet pyöriä. Viallisen kohalla valo syttyy.

Kiitos vinkistä. Ongelmana on nyt se, että en saa itse nollattua tuota valoa, että voisin kokeilla minkä renkaan kohdalla se syttyy. Kerran tosiaan sammui itsekseen, mutta syttyi samantien liikkeelle lähdössä ja sen jälkeen on palanut kokoajan. Kaikki youtube niksit valon nollaamiseen on kokeiltu jarrupolkimen kanssa kikkailusta paperiliittimeen OBD-portissa, vaan ei ole sammunut. Vois tietty vielä nitkutella noita ABS-anturin johtoja jos siellä on jokin katkos.

Ajattelin ensin myydä auton viallisena, kun sille ei oikeen enää tarvetta ole, mutta pitänee luettaa koodit ja kysyä korjausarvio ensin. Vaikka korjaus + uusi akku jonkin verran maksaa, niin luulis saavan korjausrahat pois parempana myyntihintana kuin nykyisessä tilassa ABS valo palaen ja leima kylmänä.

 

[Henriquez]

Kiitos vinkistä. Ongelmana on nyt se, että en saa itse nollattua tuota valoa, että voisin kokeilla minkä renkaan kohdalla se syttyy. Kerran tosiaan sammui itsekseen, mutta syttyi samantien liikkeelle lähdössä ja sen jälkeen on palanut kokoajan. Kaikki youtube niksit valon nollaamiseen on kokeiltu jarrupolkimen kanssa kikkailusta paperiliittimeen OBD-portissa, vaan ei ole sammunut. Vois tietty vielä nitkutella noita ABS-anturin johtoja jos siellä on jokin katkos.

Ajattelin ensin myydä auton viallisena, kun sille ei oikeen enää tarvetta ole, mutta pitänee luettaa koodit ja kysyä korjausarvio ensin. Vaikka korjaus + uusi akku jonkin verran maksaa, niin luulis saavan korjausrahat pois parempana myyntihintana kuin nykyisessä tilassa ABS valo palaen ja leima kylmänä.

Ehdottomasti. CRV:t on sitäpaitsi ihan ok kamaa myydä. Niillä on hyvä maine.

 

[Serbetli]

2008 Kia Sorentossa (korimalli JC, 3.3 bensa automaatti) on ollut sellaista vaivaa tänä talvena, että lukkojarrutuksessa tai ajonvakautuksen toimiessa sammuu radio (alkuperäinen) ja himmenee mittaristossa vaihdenäytön valo. Auton akku on hyvä. Eilen oli todella liukasta työmatkalla molempiin suuntiin. Aamulla risteykseen saapuessa tiputin käsivalinnalla kakkoselle jarruttaakseni moottorilla, jonka seurauksena mittaristoon syttyi vakuuttava määrä ajonvakautukseen liittyviä valoja. (Pelkkä takaveto oli kytkettynä) Kun lähdin töistä kotiin, eivät valot palaneet, mutta sain matkan aikana sytytettyä ne uudelleen samalla tempulla. Absien ruksuttamiseen johtava jarrutus ei taaskaan valoja sytyttänyt, mutta radion kyllä edelleen sammutti.

Olen päätellyt ABSien toiminnan tiputtavan kyseisen virtapiirin jännitteen niin alas, että se saa aikaan radion buuttaamisen (radio ilmeisesti saa jännitteen samasta virtapiiristä). Olen veikannut myös, että ilmeisesti moottorijarrutus sai absit toimimaan jokaisessa nurkassa samaan aikaan, jolloin ABSien pumppu otti niin paljon virtaa, että jokin jänniteraja alittui, joka sytytti vikavalot. Löytyisiköhän jostakin sähkökaavioo autoon? Onko ideoita, mistä ja miten vikaa etsisi?

 

[jrp]

2008 Kia Sorentossa (korimalli JC, 3.3 bensa automaatti) on ollut sellaista vaivaa tänä talvena, että lukkojarrutuksessa tai ajonvakautuksen toimiessa sammuu radio (alkuperäinen) ja himmenee mittaristossa vaihdenäytön valo. Auton akku on hyvä. Eilen oli todella liukasta työmatkalla molempiin suuntiin. Aamulla risteykseen saapuessa tiputin käsivalinnalla kakkoselle jarruttaakseni moottorilla, jonka seurauksena mittaristoon syttyi vakuuttava määrä ajonvakautukseen liittyviä valoja. (Pelkkä takaveto oli kytkettynä) Kun lähdin töistä kotiin, eivät valot palaneet, mutta sain matkan aikana sytytettyä ne uudelleen samalla tempulla. Absien ruksuttamiseen johtava jarrutus ei taaskaan valoja sytyttänyt, mutta radion kyllä edelleen sammutti.

Olen päätellyt ABSien toiminnan tiputtavan kyseisen virtapiirin jännitteen niin alas, että se saa aikaan radion buuttaamisen (radio ilmeisesti saa jännitteen samasta virtapiiristä). Olen veikannut myös, että ilmeisesti moottorijarrutus sai absit toimimaan jokaisessa nurkassa samaan aikaan, jolloin ABSien pumppu otti niin paljon virtaa, että jokin jänniteraja alittui, joka sytytti vikavalot. Löytyisiköhän jostakin sähkökaavioo autoon? Onko ideoita, mistä ja miten vikaa etsisi?

Olisiko jokin maadoitusjohto löysällä/menossa poikki. Joissain Kian malleissa ollut yleinen ongelma.

 

[H0rna]

Joo, vois kuulostaa just moottorin ja korin väliseltä maadoituskaapelilta kun tuo moottorijarrutus saattaa vähän konetta liikuttaa, varsinkin jos moottorin tuennat alkaa jo olee ehtoopuolella.

 

[Henriquez]

Noniin, jotta ei liian halvalla pääse japanin auton omistaja niin pajallehan sitä on mentävä. Kohdeautona Honda Accord 2005 farkku kahden litran koneella. Kohta lähtö ja aiheena olis kytkimen vaihto. Koko episodi lähti liikkeelle 1kk sitten, kun oireena oli polkimen lattiaan jääminen ajoittain. Vaihdetta ei saanut pois päältä muuta kuin sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen. Kävin sitten muutamalla korjaamolla kysymässä, että porsiiko tossa nyt sitten itse kytkin vaiko pääsylinteri, koska pääsylinteriongelmaltahan tuo vaikutti. Yksi korjaamo sanoi, että kytkin varmasti - ei mitään mahdollisuutta että se olisi pääsylkkä. No - vaihdoin silti pääsylkän joka sekin aika operaatio ja kappas, vanhan pääsylkän sisältä löytyi taittunut lautanen, joka sitten vielä napsahti kahtia sitä kädessä hypistellessä. Vuosien paska tehnyt tehtävänsä. Ilmasin järjestelmän ja tsädäm- eihän se edelleenkään toiminut niinkuin piti. Poljin ei jäänyt enää pohjaan, mutta vaihteiden päälle laitto hankaloitui. Vein ilmattavaksi liikkeeseen, jossa sanoivat ettei nyt varmasti ilmaa ole ja vika on kytkinkopan sisällä. Noh - sitten kysyin, että mitenkä todensivat tämän, että mittasivatkohan sitä työsylinterin vipuvarren liikettä. Eivät mitanneet, koska ei tarvetta mitata kuulemma. Vähän epäilen minä kyllä. Tarkistivat linjaston ettei vuotoja yms häikkää ole ja pääsylinteri oli asennettu niinkuin pitää - no tottakai se oli koska käytin siihen aikaa 5h ja tein huolella. Kaveri sitten korjaamolla sääti polkimen päästä ja meni vaan huonommaksi. Sitten totesivat edelleen tiskillä että vika kytkinkopan sisällä. Ei siinä - sitten tilasin ajan ja laitetaan kytkin vaihtoon. Kytkin ei siis luista mielestäni yhtään. Ainut joka siellä voi olla mennyt on painelaakeri/asetelma. alle 5 kertaa tehnyt kirkaisevan äänen tuo kytkin mäkilähdössä.

Minun mielestä ihan perusasia, että se vika kohdennetaan niin että mitataan sen työsylkän vipuvarren liike, jotta tiedetään - liikkuuko se tarpeeksi - eli onko vika ennen kytkinkoppaa vai ei. Mutta tätä eivät tehneet. Nyt sitten aika kallis remppa ja vika voikin olla vielä jossain muualla. Tämä toimikoot testinä nyt, että onko laadukkaana pidetyn korjaamon arviot oikeita.

Mitä raati mieltä?

 

[Wyfell]

Noniin, jotta ei liian halvalla pääse japanin auton omistaja niin pajallehan sitä on mentävä. Kohdeautona Honda Accord 2005 farkku kahden litran koneella. Kohta lähtö ja aiheena olis kytkimen vaihto. Koko episodi lähti liikkeelle 1kk sitten, kun oireena oli polkimen lattiaan jääminen ajoittain. Vaihdetta ei saanut pois päältä muuta kuin sammuttamalla auton ja käynnistämällä uudelleen. Kävin sitten muutamalla korjaamolla kysymässä, että porsiiko tossa nyt sitten itse kytkin vaiko pääsylinteri, koska pääsylinteriongelmaltahan tuo vaikutti. Yksi korjaamo sanoi, että kytkin varmasti - ei mitään mahdollisuutta että se olisi pääsylkkä. No - vaihdoin silti pääsylkän joka sekin aika operaatio ja kappas, vanhan pääsylkän sisältä löytyi taittunut lautanen, joka sitten vielä napsahti kahtia sitä kädessä hypistellessä. Vuosien paska tehnyt tehtävänsä. Ilmasin järjestelmän ja tsädäm- eihän se edelleenkään toiminut niinkuin piti. Poljin ei jäänyt enää pohjaan, mutta vaihteiden päälle laitto hankaloitui. Vein ilmattavaksi liikkeeseen, jossa sanoivat ettei nyt varmasti ilmaa ole ja vika on kytkinkopan sisällä. Noh - sitten kysyin, että mitenkä todensivat tämän, että mittasivatkohan sitä työsylinterin vipuvarren liikettä. Eivät mitanneet, koska ei tarvetta mitata kuulemma. Vähän epäilen minä kyllä. Tarkistivat linjaston ettei vuotoja yms häikkää ole ja pääsylinteri oli asennettu niinkuin pitää - no tottakai se oli koska käytin siihen aikaa 5h ja tein huolella. Kaveri sitten korjaamolla sääti polkimen päästä ja meni vaan huonommaksi. Sitten totesivat edelleen tiskillä että vika kytkinkopan sisällä. Ei siinä - sitten tilasin ajan ja laitetaan kytkin vaihtoon. Kytkin ei siis luista mielestäni yhtään. Ainut joka siellä voi olla mennyt on painelaakeri/asetelma. alle 5 kertaa tehnyt kirkaisevan äänen tuo kytkin mäkilähdössä.

Minun mielestä ihan perusasia, että se vika kohdennetaan niin että mitataan sen työsylkän vipuvarren liike, jotta tiedetään - liikkuuko se tarpeeksi - eli onko vika ennen kytkinkoppaa vai ei. Mutta tätä eivät tehneet. Nyt sitten aika kallis remppa ja vika voikin olla vielä jossain muualla. Tämä toimikoot testinä nyt, että onko laadukkaana pidetyn korjaamon arviot oikeita.

Mitä raati mieltä?

Tjoo, mulla samoja oireita oli vanhassa Corollassa, jossa oli kytkimelle menevään nesteputkeen ruostunut pieni reikä. Vuoti niin vähän, ettei tehnyt lammikkoa alle, muttei täyttä työliikettäkään....