Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Docweird]

Ostin uuden auton, vaikka en tiedä niistä mitään, hehheh. Mistä tiedän mitä jäähdytinnestettä tuonne pitää lisäillä? Lähellä MIN viivaa näyttää olevan. Oliko muullakin väliä kuin värillä?

Eikö näissä tule ohjekirjaa mukana?

Kaikissa mitä itellä on ollut, niin joko ohjekirjassa tai huolto-oppaassa (vai mikä se ohuempi läpyskä on) yleensä on kaikki käytetyt nesteet, jne listattu.

Edit: ja tuskin täältäkään vastausta saat ellet viitsi ilmoittaa auton merkkiä, mallia ja vuosimallia. Konekin tietetty hyvä tietää.

 

[Meisseli]

Oliko muullakin väliä kuin värillä?

Muullakin on väliä, koska se väri ei kerro varmaksi yhtään mitään.

 

[jm82]

Ostin uuden auton, vaikka en tiedä niistä mitään, hehheh. Mistä tiedän mitä jäähdytinnestettä tuonne pitää lisäillä? Lähellä MIN viivaa näyttää olevan. Oliko muullakin väliä kuin värillä?

Tosiaan, katso ohjekirjasta. Tuossa yksi summissa valittu vaihtoehto. Huom. 1 osa vettä ja 1 osa tuota pakkasnestettä. Tuo nyt sattuu olemaan väriltään punaista.

"• 1:1 sekoitussuhteella pakkaskestävyys –36 °C
• Täyttää vaatimukset: BS 6580-2010; Audi/Seat/Skoda/ VW (TL774D); Ford WSS-M97B44-D; MB 325.3; RENAULT 41-01-001

Sopivuudet: Pakkasneste jos PUNAINEN Motox 2L Ford WSS-M97B44-D (Vihje: jäähdyttimen tarra tai ohjekirja)"

Autoilevan ihmisen tavaratalo | Motonet Oy

Autoilevan ihmisen tavaratalo

m.motonet.fi

 

[Jalo Pena]

Kiitos vastauksista.

 

[Bakufu80]

No niin, diagnoosi tehty. Paineen säätösolenoidia tässä ei ole, joten otin öljypohjan pois - repiessä pohjaa irti kuuntelin jo että jokin metallin pala siellä pyörii. Sieltähän löytyi öljympumpun mutteri, mutta ei löystyneenä pois vaan akseli kauniisti katki. Pikaisella googlauksella melko arvokas komponentti kun näyttäisi sisältävän tasapainoakselit pumpun mukana. En ole pumppuyksikköä vielä purkanut pois, mutta tuskinpa pelkkää akselia saa vaihdettua. Lisäksi öljypohjasta löytyi yksi muovinen kappale, lie normaalia näissä että ohjaimien muovinpalat löytyy öljypohjasta . Jakoketju tähän olikin jo vaihdettu kerran.

EDIT: uh, uusi alkuperäislaatuinen pumppuyksikkö reilun tonnin, eli jää hankkimatta. Saksasta taitas saada 300eur pintaan tarviketta, mutta pitää yrittää metsästää käytetty osa jostain. Tosin ihan helpolla ei näytä käytettynäkään löytyvän

Pumppuyksikkö irrotettu, pumppu ei pyöri ollenkaan kovallakaan voimalla, yritin kammeta isolla meisselillä --> pumppu leikannut kiinni? Jonkinlaista rokamaa kynnellä tuntuu pumpun kannessa, nyt hieman pelottaa onko pumpusta lähtenyt metallia muualle koneeseen. Eli lopettaako tähän ja etsiä vaihtomoottori...

 

[1n4148]

Pumppuyksikkö irrotettu, pumppu ei pyöri ollenkaan kovallakaan voimalla, yritin kammeta isolla meisselillä --> pumppu leikannut kiinni? Jonkinlaista rokamaa kynnellä tuntuu pumpun kannessa, nyt hieman pelottaa onko pumpusta lähtenyt metallia muualle koneeseen. Eli lopettaako tähän ja etsiä vaihtomoottori...

Kai ne silput öljynsuodattimeen jää? Virittää jonkun vanhan sähköhydraulipumpun sinne, jos ei muuten osia löydy.

 

[Bakufu80]

Kai ne silput öljynsuodattimeen jää? Virittää jonkun vanhan sähköhydraulipumpun sinne, jos ei muuten osia löydy.

Kävin moottoria läpi ja näyttäs että suodattimeen tosiaan silppu jäänyt, muutamia pieniä palasia löytyi suodattimesta. Täytyy tilata käytetty pumppu, ebay:sta löytyi satasen pintaan niin ei tule iso tappio jos ei homma toimikaan. Paikallisesta liikkeestä uusi pumppu 1400eur

 

[itarumaa]

Aivan naurettava tuo pumpun hinta, onneksi voit netistä tilata. Vähän sama kuin piti Pösö 307 cc malliin löytää ikkunan / katon tiivisteitä, service boxin mukaiset hinnat oli jotain 1500e ja UK:sta käytetyt koko nippu vähän yli 200e. Suomesta ei löytynyt edes Pösön purkuliikkeestä.

 

[rovamarkku]

Kävin moottoria läpi ja näyttäs että suodattimeen tosiaan silppu jäänyt, muutamia pieniä palasia löytyi suodattimesta. Täytyy tilata käytetty pumppu, ebay:sta löytyi satasen pintaan niin ei tule iso tappio jos ei homma toimikaan. Paikallisesta liikkeestä uusi pumppu 1400eur

Tarkasta, nyt kun öljypohja on irti, laakeri liuskat.

 

[Bakufu80]

Tarkasta, nyt kun öljypohja on irti, laakeri liuskat.

Otin irti yhden kiertokangen ja ei näytä että tästä tulee enää soivaa peliä...

 

[toozi]

Ostin uuden auton, vaikka en tiedä niistä mitään, hehheh. Mistä tiedän mitä jäähdytinnestettä tuonne pitää lisäillä? Lähellä MIN viivaa näyttää olevan. Oliko muullakin väliä kuin värillä?

Huomioi sitten, että jäähdytinnesteen pinta tarkastetaan käyntilämpöisenä. (Huom. korjaus: Nykyään yleisimmin kylmänä, mutta kannattaa tarkastaa ohjekirjasta) Vaikka kylmänä olis lähellä minimiä, niin kuumana voi olla puolivälin yläpuolella. No jos liikaa lisää, niin uloshan se liiat ajaa. Et sinänsä ei vaarallista.

 

[itarumaa]

Ei tosin kannata kuumalla koneella avata sitä paisuntasäiliön korkkia, että ei tule nesteet naamalle.

 

[toozi]

Otin irti yhden kiertokangen ja ei näytä että tästä tulee enää soivaa peliä...

Minkäs näköinen se kaula on? Jos ei pahasti oo saanu siipeensä, niin liuskojen uusimisella voi mennä. On noita korjattu onnistuneesti jopa hiomalla smirkelipaperilla kaulalle takertuneet laakerimetallit pois. Tiukaksi laakeri ei saa jäädä, muuten leipoo uudelleen.

 

[bypass]

Huomioi sitten, että jäähdytinnesteen pinta tarkastetaan käyntilämpöisenä. Vaikka kylmänä olis lähellä minimiä, niin kuumana voi olla puolivälin yläpuolella. No jos liikaa lisää, niin uloshan se liiat ajaa. Et sinänsä ei vaarallista.

Yleisempää on, että tarkistetaan kylmänä. Silloin nestettä voi myös turvallisesti lisätä. Kylmänä siis säädetään nestepinta Min ja Max tasojen väliin.
Jossain muistan nähneeni säiliön kyljessä erillisen asteikon kuumana, mutta siinä luki selvästi Hot ja Cold.
Ja aivan kuten edellä mainittiin, niin ohjekirja esiin, jos yhtään arveluttaa. Se kannattaa muutenkin selailla läpi ajatuksen kanssa, jos auto on ennestään tuntematon.

 

[toozi]

Yleisempää on, että tarkistetaan kylmänä. Silloin nestettä voi myös turvallisesti lisätä. Kylmänä siis säädetään nestepinta Min ja Max tasojen väliin.

Kiitos korjauksesta ja pahoittelut omasta "väärästä" tiedosta. Nykyään taitaa tosiaan olla yleisempää, että tarkastetaan kylmänä. Omat kokemukset vähän vanhemmasta kalustosta ja niissä on aina ollut kuumana tarkastus ja tuli yleistettyä vaikka ei pitäisi. No auton ohjekirjassa tämäkin asia on mainittu.

 

[Bakufu80]

Minkäs näköinen se kaula on? Jos ei pahasti oo saanu siipeensä, niin liuskojen uusimisella voi mennä. On noita korjattu onnistuneesti jopa hiomalla smirkelipaperilla kaulalle takertuneet laakerimetallit pois. Tiukaksi laakeri ei saa jäädä, muuten leipoo uudelleen.

Pikaisella tarkistuksella kaulat silmällä katsottuna ja sormella kokeiltuna ok, ei mitään takertunuttu metallia tai isoja skraiduja havaittavissa. Nyt vaan pitäisi päättää jatkosta: a) auto myyntiin konevikaisena b) myydä osina (näistä konerikkoisista on vaan ylitarjontaa ) c) ottaa moottori pois autosta, tutkia paremmin ja yrittää tehdä vielä toimiva kampe d) vaihtomoottori (ei järkeä mielestäni näin vikaherkän moottorin kanssa) e) ajan auton suohon. e-kohta eniten mielessä tällä hetkellä vitutuksen huumassa. Ehkä c-kohta jopa hieman kiehtoisi, ottaisi enemmän harrastuksena mutta kun tuo on aika tekninen kampe, osille tulee hintaa ja vaatii miljoonaa erilaista erikoistyökalua vähän joka vaiheeseen.

 

[Chaos]

Pikaisella tarkistuksella kaulat silmällä katsottuna ja sormella kokeiltuna ok, ei mitään takertunuttu metallia tai isoja skraiduja havaittavissa. Nyt vaan pitäisi päättää jatkosta: a) auto myyntiin konevikaisena b) myydä osina (näistä konerikkoisista on vaan ylitarjontaa ) c) ottaa moottori pois autosta, tutkia paremmin ja yrittää tehdä vielä toimiva kampe d) vaihtomoottori (ei järkeä mielestäni näin vikaherkän moottorin kanssa) e) ajan auton suohon. e-kohta eniten mielessä tällä hetkellä vitutuksen huumassa. Ehkä c-kohta jopa hieman kiehtoisi, ottaisi enemmän harrastuksena mutta kun tuo on aika tekninen kampe, osille tulee hintaa ja vaatii miljoonaa erilaista erikoistyökalua vähän joka vaiheeseen.

Mahtaako tulevaa kortillista henkilöä kiinnostaa tallissa puuhastelu ja autojen roplaaminen? Jos kiinnostaa, niin ehdottomasti joku vaihtoehdoista b, c tai d käyttöön. Itse lähtisin vaihtoehdosta c, siitä on kuitenkin helppo hypätä tarvittaessa vaihtoehdoon d ja sitten ihan viimeisenä b. Erittäin hyvää oppia tulevaisuuten, vaikka ei sitten mitään autoharrastajaa tai tallissa viihtyjää tulisikaan, näkisi kuitenkin tietyt perusasiat ja sen, että ei noi mitään rakettitiedettä ole.

Edit. kaulat puhtaaksi hiomapaperilla ja uudet laakeriliuskat ja kovaa ajoa.

 

[Jo_Hani]

Pikaisella tarkistuksella kaulat silmällä katsottuna ja sormella kokeiltuna ok, ei mitään takertunuttu metallia tai isoja skraiduja havaittavissa. Nyt vaan pitäisi päättää jatkosta: a) auto myyntiin konevikaisena b) myydä osina (näistä konerikkoisista on vaan ylitarjontaa ) c) ottaa moottori pois autosta, tutkia paremmin ja yrittää tehdä vielä toimiva kampe d) vaihtomoottori (ei järkeä mielestäni näin vikaherkän moottorin kanssa) e) ajan auton suohon. e-kohta eniten mielessä tällä hetkellä vitutuksen huumassa. Ehkä c-kohta jopa hieman kiehtoisi, ottaisi enemmän harrastuksena mutta kun tuo on aika tekninen kampe, osille tulee hintaa ja vaatii miljoonaa erilaista erikoistyökalua vähän joka vaiheeseen.

Vastaavan rempan tehneenä, itse valitsin aikanaan D:n. Tosin auto oli eri merkkinen. Hollannista sai kunnostetun täydellisen moottorin 3tonnilla, kun veivät vanhan samalla pois. Paperitkin tulivat silloin, joissa oli 40tkm ajettu kolariauto ja kansi + hihnat oli uusittu (6v aikaisemmin koko moottorityyppi oli julkaistu valmistajalta). Merkkiliike olisi ottanut 10k pelkästä moottorista ja työt päälle. Hyvin pelas seuraavat ~80tkm/2,5v, kunnes laitoin sen auton kiertoon.

Toki, kyseiseen automalliin on varmaan myös mahdollista asentaa päivitetty moottorimalli, jossa olisi ainakin osa huonoista ominaisuuksista saatu poistettua?

 

[JKAVS]

VVT kenkkuilee. Aina välillä imunokka-akselin ohjaus menee hetkeksi hervottomaksi ja ajoitus menee ääriasentoonsa. Tämä on todettu testerillä. Aiheuttaa ajossa nykimistä ja parkkipaikkapyörittelyssä moottori voi sammuakin. Tilanne palautuu hyvin pian (max sekunti) normaaliksi ja kaikki toimii taas normaalisti. Olisiko tuo solenoidivika? Tuskin itse VVT-pyörä voi tuolla tavalla hajota.

 

[Kurgan]

Corollan startin vaihdoin. Piti vaihtaa vain solenoidin kärjet mutta rivarin piha jne joten hain motonetista koko startin. Helpolla se sieltä lähti ja uusi sujahti paikalleen.

Ensimmäinen käynnistys oli melkoinen rääkäisy. Aha, no irti ja uudestaan. Vähän tasaisempi kiristys ja varmistelu. Sama vika. Käteen ja pyörittelemään mikä piru nyt. Kiinni taas ja vähän vähemmän ääntä joskin aika rääkäisy taas. Hetken uumoilua ja ääni paikallistettu kytkimen painamiseen. Vaimeni pieneksi sirinäksi ja koelenkillä rääkäisi pari kertaa kunnolla kunnes hiljeni eikä vaivannut enää. Starttee kyllä mukavan terhakkaasti. Olisiko painelaakeri ollut sitten...

 

[TomG]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

 

[Hammu]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

Lootaöljyt vaihdettu koska viimeksi? Lievästi kyllä huolestuttavat oireet nuo

 

[Satelite]

Kiitos korjauksesta ja pahoittelut omasta "väärästä" tiedosta. Nykyään taitaa tosiaan olla yleisempää, että tarkastetaan kylmänä. Omat kokemukset vähän vanhemmasta kalustosta ja niissä on aina ollut kuumana tarkastus ja tuli yleistettyä vaikka ei pitäisi. No auton ohjekirjassa tämäkin asia on mainittu.

Kylmänä tarkastetaan. Esim vuosituhannen vaihteessa tehdyt vaggilaiset päästää kyllä korkin kautta liiat pois jos painetta kertyy liikaa paisariin. Joskus olen itse tehnyt jopa niin että täyttänyt paisarin täysin piripintaan remontin jälkeen jos järjestelmä ollut periaatteessa lämppärinkennoa lukuunottamatta täysin tyhjä jolloin järjestelmään tulee sen verta painetta että ilmaantuu paremmin ja korkin kautta säiliön kanavaa pitkin valuu ylimääräiset nesteet pois säiliön pohjassa olevasta nipasta. Käytännössä joka kerta 1.9tdi on ilmaantunut itsestään. Jos on lohko/letkulämmitin niin olen aina käyttänyt vielä varuiksi koneen täysin normilämpötilaan ja antanut jäähtyä ennen ensimmäistä remontin jälkeistä lämmitystä niin tällätapaa minimoi sen riskin että vastus palaisi jos sinne olisi jäänyt ilmalukko. Tämäkin on ihan Defan virallinen ohje että täytyy ennen vastuksen käyttöä käyttää järjestelmä kerran täysin käyntilämpöiseksi-

 

[karhuu]

Jaaha, taitaa olla tiedossa kansiremppaa..

Painetta pukkaa jäähdytinpuolelle ja välillä ruikkii paisarin kautta jäähdytinnestettä pihalle. Öljyt ja nesteet eivät kuitenkaan ole sekaisin eikä lämmöt ole noussut missään välissä liian korkealle (ainakin jos mittareihin luottaa). Mahdollisesti kansi halki tai kannentiiviste mennyt?

Kannattaakohan tuohon enää ruveta tekemään remppaa, muuten on kyllä ollut mukava peli eikä syö öljyä yms?

Audi A6 c6 2.0 tdi (Vm 2006)

 

[Dr. Who]

VVT kenkkuilee. Aina välillä imunokka-akselin ohjaus menee hetkeksi hervottomaksi ja ajoitus menee ääriasentoonsa. Tämä on todettu testerillä. Aiheuttaa ajossa nykimistä ja parkkipaikkapyörittelyssä moottori voi sammuakin. Tilanne palautuu hyvin pian (max sekunti) normaaliksi ja kaikki toimii taas normaalisti. Olisiko tuo solenoidivika? Tuskin itse VVT-pyörä voi tuolla tavalla hajota.

Mikä auto?

 

[dot1q]

Jaaha, taitaa olla tiedossa kansiremppaa..

Painetta pukkaa jäähdytinpuolelle ja välillä ruikkii paisarin kautta jäähdytinnestettä pihalle. Öljyt ja nesteet eivät kuitenkaan ole sekaisin eikä lämmöt ole noussut missään välissä liian korkealle (ainakin jos mittareihin luottaa). Mahdollisesti kansi halki tai kannentiiviste mennyt?

Kannattaakohan tuohon enää ruveta tekemään remppaa, muuten on kyllä ollut mukava peli eikä syö öljyä yms?

Audi A6 c6 2.0 tdi (Vm 2006)

Ensiksi osta uus paisarin korkki.

 

[Jarkki86]

Sama, paisarin korkista löytyy volkkarissa yleensä syy. Ainakin halvempaa kokeilla kuin suoraan ruveta ehjää kantta etsimään.

Jos joudut kannen uusimaan niin kannattaa katsoa että sen sarjanumero päättyy -3, muistaakseni noissa oli kolme eri inkarnaatiota joista tuo kolmas saatiin kestämään. Joku muistaa/tietää tämän varmastikin minua tarkemmin.

 

[ts196]

Tulipa eilen mereltä palattua huomattua vieno vaihdelaatikko öljyn käry Golfin vieressä. Lampulla tähystäessä vuoto paljastui perän/ vetarin ympäristöön.

Vein auton tutulle pajalle kun itsellä ei ole nosturia käytössä. Illalla tuli "ilo uutisia" , perä paskana...

Nyt uutta laatikkoa etsimään. Koittaisiko sitä käytetyllä (700-900 e) vai sijoittaisiko 1700 e kunnostettuun. Parin tuhannen kilsan päästä olis jakohihnankin vaihto...

Auto tuttu murheen kryyni Golf V Variant -08 5v manuaali 240t km.


Taitaa olla parempi alkaa Soliferin SM:n alkaa vaihtaa kärkiä ja konkkaa niin pääsee ensi viikolla töihin. Onneksi keli hieman lauhtunut ja työmatka enää reilu kymppi...

 

[hazaski]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

Voisi olla turbiinin solenoidi lopussa, samalla ku sen vaihtaa ni vaihtaa laatikon öljytkin. Väyrysessä taisi sentää tuolloin olla vielä turbiinissa myös tulppa, niin saa sieltäki öjyt valutettua. Lisäksi voi olla laatikon venttiilikoneiston piirilevy halki (turbiinin solenoidi on kiinni siinä piirilevyssä, sijaitsee siis venttiilikoneiston päällä).

Edit. Nuo oireet kuulostaa just siltä että turbiini luistaa, tuo solenoidi ohjaa sitä luistoa ja vanhetessaan luistattaa enemmän. Oikein paskalla mässillä voi turbiinikin olla entinen.

 

[z1on]

Yaris vm. 2013 ja oikea etujousi katkennut. Kannattaako vaihdattaa molemmat puolet samalla kertaa, ja onko tarpeen tehdä muita operaatioita?

 

[outonaapuri]

Tulipa eilen mereltä palattua huomattua vieno vaihdelaatikko öljyn käry Golfin vieressä. Lampulla tähystäessä vuoto paljastui perän/ vetarin ympäristöön.

Vein auton tutulle pajalle kun itsellä ei ole nosturia käytössä. Illalla tuli "ilo uutisia" , perä paskana...

Nyt uutta laatikkoa etsimään. Koittaisiko sitä käytetyllä (700-900 e) vai sijoittaisiko 1700 e kunnostettuun. Parin tuhannen kilsan päästä olis jakohihnankin vaihto...

Auto tuttu murheen kryyni Golf V Variant -08 5v manuaali 240t km.


Taitaa olla parempi alkaa Soliferin SM:n alkaa vaihtaa kärkiä ja konkkaa niin pääsee ensi viikolla töihin. Onneksi keli hieman lauhtunut ja työmatka enää reilu kymppi...

Miksi sä laatikkoa etsit jos perä on entinen?

 

[Docweird]

Yaris vm. 2013 ja oikea etujousi katkennut. Kannattaako vaihdattaa molemmat puolet samalla kertaa, ja onko tarpeen tehdä muita operaatioita?

Itse vaihtaisin - voi alkaa olemaan se toinen puoli ihan yhtä väsynyt eikä välttämättä ole mukava ajella "eripari" jousilla. Kannattaa samalla testata iskarit / tutkia onko vuotoja jos on etupää purettuna. Kilometrejä kun et maininut niin vaikea arvioida. 150tkm voi olla jo ihan hyvä vaihtaa että Toyotan ajettavuus (heh) paranee...

 

[ts196]

Miksi sä laatikkoa etsit jos perä on entinen?

Ei heti tullut periä irtona vastaan. Ja vasta kun saa purettua niin näkee mitä kaikkea muuta sieltä on rikki.

 

[TomG]

Lootaöljyt vaihdettu koska viimeksi? Lievästi kyllä huolestuttavat oireet nuo

Oliskohan viime vuonna.

Voisi olla turbiinin solenoidi lopussa, samalla ku sen vaihtaa ni vaihtaa laatikon öljytkin. Väyrysessä taisi sentää tuolloin olla vielä turbiinissa myös tulppa, niin saa sieltäki öjyt valutettua. Lisäksi voi olla laatikon venttiilikoneiston piirilevy halki (turbiinin solenoidi on kiinni siinä piirilevyssä, sijaitsee siis venttiilikoneiston päällä).

Edit. Nuo oireet kuulostaa just siltä että turbiini luistaa, tuo solenoidi ohjaa sitä luistoa ja vanhetessaan luistattaa enemmän. Oikein paskalla mässillä voi turbiinikin olla entinen.

Kiitoksia ehdotuksista.

Auton ostin Saksasta 2016 kun paluumuutin Suomeen, mittarissa oli 194tkm. Ensimmäinen vaihdelaatikko posahti korjauskelvottomaksi n. 250tkm kohdalla. Nyt alla on vaihtolaatikko Latviasta (kun nuo E320 bensan automaattilaatikot tuppaa olemaan harvinaisia niin ei löytynyt Suomesta). Jos tämäkin porsii nyt ~280tkm kohdalla niin ostan Toyotan.

 

[outonaapuri]

Ei heti tullut periä irtona vastaan. Ja vasta kun saa purettua niin näkee mitä kaikkea muuta sieltä on rikki.

Öö eikait kolopallossakaan perä ole laatikossa kiinni tai lähimaillakaan ellet nyt "etuperäksikkin" joskus kutsuttua keskitasuria kutsu peräksi?

 

[z1on]

Itse vaihtaisin - voi alkaa olemaan se toinen puoli ihan yhtä väsynyt eikä välttämättä ole mukava ajella "eripari" jousilla. Kannattaa samalla testata iskarit / tutkia onko vuotoja jos on etupää purettuna. Kilometrejä kun et maininut niin vaikea arvioida. 150tkm voi olla jo ihan hyvä vaihtaa että Toyotan ajettavuus (heh) paranee...

Joo, vaihtoon siis joutaa molemmat. 122 tkm on ajettu, mutta omilla vuosikilometreillä tämän kauppakassin "ajettavuus" on lopulta aika yks ja sama

 

[ts196]

Öö eikait kolopallossakaan perä ole laatikossa kiinni tai lähimaillakaan ellet nyt "etuperäksikkin" joskus kutsuttua keskitasuria kutsu peräksi?

Jep, tasauspyörästöhän se taitaa virallisesti olla, laatikossa kiinni.

Hieman saattaa termit olla hukassa, ensimmäinen etuvetoinen vehjes meikäläisellä.

 

[jarppi83]

Itse vaihtaisin - voi alkaa olemaan se toinen puoli ihan yhtä väsynyt eikä välttämättä ole mukava ajella "eripari" jousilla. Kannattaa samalla testata iskarit / tutkia onko vuotoja jos on etupää purettuna. Kilometrejä kun et maininut niin vaikea arvioida. 150tkm voi olla jo ihan hyvä vaihtaa että Toyotan ajettavuus (heh) paranee...

Jouset pitää vaihtaa pareittain. Vm 04 yaris orggis iskarit, vaikka n.400tkm lasissa. Noiden ajettavuutta ei paranneta, kuin vaihtamalla johonki sportti-iskareihin ja siinä taasen ei ole mitään tolkkua. Ei siis järkeä jos ei ole vuotoa. Jos ajettavuutta haluaa parantaa: täytyy vaihtaa autoa.

 

[Docweird]

Jouset pitää vaihtaa pareittain. Vm 04 yaris orggis iskarit, vaikka n.400tkm lasissa. Noiden ajettavuutta ei paranneta, kuin vaihtamalla johonki sportti-iskareihin ja siinä taasen ei ole mitään tolkkua. Ei siis järkeä jos ei ole vuotoa. Jos ajettavuutta haluaa parantaa: täytyy vaihtaa autoa.

Kyllä se ajettavuus ainakin noissa vanhemmissa meni aika... "mielenkiintoiseksi" kun kilsoja tuli tarpeeksi. Sitä vain ei itse huomaa kun se hiipii sieltä.
Muistan kun ajelin serkun Corollaa joskus jossa mittarissa ~300tkm ja "kaikki kunnossa". Ei helvetti mikä pomppulinna, vähän kuin olisi jollain jenkkilullalla ajellut.

Auto kuin auto, niin vaihtelisin 200-250tkm kohdilla ne iskarit ihan viimeistään vaikkei vuotaisikaan...

 

[outonaapuri]

Jep, tasauspyörästöhän se taitaa virallisesti olla, laatikossa kiinni.

Hieman saattaa termit olla hukassa, ensimmäinen etuvetoinen vehjes meikäläisellä.

Vinkiksi jatkossa että etuvetoisessa ei ole perää, ei etu eikä taka

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

 

[Meisseli]

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

 

[outonaapuri]

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

Jaa mulle ne on tullu vastaan noilla nimillä, toki vajaavetoisten kanssa ei oo niin tullu puuhasteltua. Toki vältän kuin ruttoa koko "etuperä" termin käyttöä kun sillä nimeenomaan porukka tarkoittaa välillä keskitasuria ja välillä etupyörien tasuria.

 

[bypass]

Yaris vm. 2013 ja oikea etujousi katkennut. Kannattaako vaihdattaa molemmat puolet samalla kertaa, ja onko tarpeen tehdä muita operaatioita?

Oma linjaus on ollut, että jousituksen osat aina molemmin puolin. Etenkin kun vieraalle teetät, niin kannattaa selvittää myös laadukkaan iskunvaimentimen hinta. Niiden vaihto menee ihan samalla työmäärällä. Myös jos autossa on yhtään tyyppivikaa joustintuen kääntölaakereissa, niin ne myös samalla vaihtoon.

 

[valurauta]

Oma linjaus on ollut, että jousituksen osat aina molemmin puolin. Etenkin kun vieraalle teetät, niin kannattaa selvittää myös laadukkaan iskunvaimentimen hinta. Niiden vaihto menee ihan samalla työmäärällä. Myös jos autossa on yhtään tyyppivikaa joustintuen kääntölaakereissa, niin ne myös samalla vaihtoon.

Ääni tälle. Kun ottaa joustintuen auki, niin kannattaa samalla kertaa laittaa kaikki siihen suoraan liittyvä kuntoon ja molemmin puolin, jos aikoo autoa pitää yhtään pidempään. Kääntölaakerit ja kumiosat vaihtoon ellei ole tiedossa, että ne on aivan hiljattain vaihdettu.

Jos rakentaa kokonaan uudet joustintuet, niin itse vaihto on todennäköisesti aika helppo operaatio eikä tarvitse edes ruveta purkamaan vanhoja.

 

[Tonnin Seteli]

Nyt on kyllä eka kerta kun kuulen jonkun sanovan että etuperä = keskitasauspyörästö.

Nelivetoisessa autossa on kolme tasauspyörästöä, yksi edessä, yksi keskellä ja yksi takana. Mikä ihmeen tolkku olisi sanoa keskitasauspyörästöä etuperäksi?

Etuperä on mun maailmassa ihan yleisesti ymmärretty nimitys etupyörien tasauspyörästölle, olkoon auto etuvetoinen tai nelivetoinen.

Kaikkea tätä olin tulossa sanomaan. Lisättäköön toki, ettei kaikissa - aikanaan monissakaan - nelivetosysteemeissä suinkaan ole ollut lainkaan keskitasauspyörästöä. Olen ajanut ja omistanutkin tämän määritelmän mukaisia ajoneuvoja, mukaanlukien henkilöautoja.

Summataan vielä, että jos "etuperä" on jossain tapauksessa oikein, niin kyllä silloin myös tavallisen etuvetoauton vetopyörästö on "etuperä". Saatan käyttää sanaa, mutta yleensä sitä vältän. Riippuu tietysti, kenelle puhun.

Etuperse taas on eri juttu, sehän menee törkeytenä bodyshamingin puolelle. Ajoneuvotekniikan terminä perseeksi voi sanoa korkeintaan takavedon taka-akselia/vetopyörästöä/vaikka sitten tasauspyörästöä. Etenkin silloin kun kyseessä on 1930-luvun bussin perä joka on juuri porsinut, kyydissä kutomon työntekijöitä ja kuljettaja(samalla itse liikennöitsijä) huutaa tarkkaa sanamuotoa arvaillen "Voi vittu! Tästä meni perse! Huarat ulos ja tyäntään!" Pirkanmaalaisen paikallislegendan mukaan raastuvassa voi tällöin myöntää kaiken ja sanoa puolustuksekseen, ettei kukaan jäänyt autoon.

Vinkiksi jatkossa että etuvetoisessa ei ole perää, ei etu eikä taka

Siinä on tasuri kyllä laatikossa, mutta sekään ei ole "etuperä" eli keskitasuri vaikka sekin monesti laatikon kyljessä onkin.

Kun nyt erilaisten osakokonaisuuksien, toiminnallisuuksien ja laitteiden nimistä alettiin puhua, niin se vasta terminologinen virhe onkin, että vetopyörästön supistaa tai yleistää tasauspyörästöksi. Ei toimivaan vetopyörästöön välttämättä lainkaan sisälly tasauspyörästöä. Enkä tarkoita pelkästään ns. jakolaatikkoa vaan myös takavetoauton ainoaa perää.

Tasauspyörästöä elimellisempi osa vetopyörästöä on tavallisesti jonkinlainen kulmavaihde, matoruuvi, hypoidi, rulla- tai hammasketjukäyttö tms, tämän olematta lainkaan ristiriidassa sen kanssa että tasauspyörästö on tietenkin välttämätön osa esimerkiksi järkevän modernin henkilöauton voimasiirtoa. Ellei kyseessä ole sähköauto, jossa on kaksi tai neljä erillistä moottoria vetäville pyörille.

 

[outonaapuri]

Voi kun puhuttaisiinkin osista ja osakokonaisuuksista vain niiden oikeilla nimillä käyttökohdekohtaisesti niiden "kansankielisten" nimitysten sijasta niin ei mentäisi kukaan sekaisin niiden kanssa. Esimerkiksi itse en neuvoisi kyllä ketään käyttämään sanaa "perä" missään yhteydessä etuvetoisen auton kanssa, mikäli haluaa tulla varmasti ymmärretyksi.

 

[toozi]

W210 E320 bensa -98;

Nyt jo toisen kerran tapahtui eli kylmänä auto käyntiin nollakelissä, laatikko D asentoon, ajo n. 10-200 metriä, pysähdys ja kun meinasin valoista lähteä liikkeelle niin kierrokset vain nousi ja auto ei liikkunut mihinkään. Piti käyttää laatikko P asennossa ja takaisin D:lle että pääsin jatkamaan.

Pitäisikö alkaa huolestumaan?

Vaikuttais että laatikossa on liian vähän öljyä. Tekee tuota ainakin silloin. Tähän sitten vain mersun oman luokituksen mukaista öljyä. Muistaakseni 236.10. Motonetin Comma-öljyä ei voi suositella vaikka se purkin mukaan muka täyttää kaikki mahdolliset osin ristiriitaisetkin luokitukset. Öljy tarkistetaan moottorin käydessä keppi p/n asennossa huoltotikulla, jossa lämpötilan mukaan merkinnät.

 

[puik]

Mitäs luulette millaisella aikavälillä vetonivel menee korjauskelvottomaksi tai ajokelvottomaksi kun uloin kumi on rikki akselin juuresta, kiristimen vierestä. En ole varma onko koko matkalta mutta rasvaa lykännyt ulos ja rutisee välillä kääntäessä pienessä vauhdissa/paikallaan.

Kyseessä käyttöauto josta leima loppuu toukokuussa ja uutta pitäisi hankkia alle hyvissäajoin ennen. Tosin aikaisemmin korjaus ei paljoa kustantanut niin voisi tuon ehkä korjauttaa.

 

[James]

Mitäs luulette millaisella aikavälillä vetonivel menee korjauskelvottomaksi tai ajokelvottomaksi kun uloin kumi on rikki akselin juuresta, kiristimen vierestä. En ole varma onko koko matkalta mutta rasvaa lykännyt ulos ja rutisee välillä kääntäessä melkein paikallaan.

Kyseessä käyttöauto josta leima loppuu toukokuussa ja uutta pitäisi hankkia alle hyvissäajoin ennen. Tosin aikaisemmin korjaus ei paljoa kustantanut niin voisi tuon ehkä korjauttaa.

Arvatahan voi mitä vain kun et edes merkkiä ja mallia maininnut. Jos nyt jo rutisee, voi arvailla että hyvinkin voi olla mahdollista, mutta myös harvinaista että jättää jossain vaiheessa tien päälle. Kyllähän se rutina yleensä jatkaa pahenemistaan ja varoittelee ennen lopullista hajoamista.

 

[puik]

Arvatahan voi mitä vain kun et edes merkkiä ja mallia maininnut. Jos nyt jo rutisee, voi arvailla että hyvinkin voi olla mahdollista, mutta myös harvinaista että jättää jossain vaiheessa tien päälle. Kyllähän se rutina yleensä jatkaa pahenemistaan ja varoittelee ennen lopullista hajoamista.

Jep. Unohtui tarkentaa, että ääni on "kumimainen" eikä nivel kuullosta huonolta. Mitä nyt voisi kuvitella haitarikumi rutisee. Vanha '03 C8/807 270tkm.

E: Ihme ääni kyllä kuuluu rattia kääntäessä melkein paikallaan. Jonkinlainen narina, ei se välttämättä mikään haitarikumikaan ole.