Taasko se romu on hajalla? Täällä korjataan autoja

[Jage]

Komppaan oikeastaan molempia edellisiä, eli voi olla pelkkä painelaakeri tai vaihteiston akselin laakeri. Jos ääni muuttuu/katoaa eri vaihteella ajettaessa, niin silloin mennään laatikon puolelle. Painelaakeri ei välitä, mikä vaihde käytössä tai onko veto/moottorijarrutus päällä. Ainoastaan kierrokset merkkaa.

Täytyy koittaa noita muitakin vaihteita, mutta kun aletaan menemään yli 70kmh vauhtiin niin rengasmeteli peittää tuon vienon äänen alleen. Sen vuoksi tuota ei oikein voi varmistaa kaikille vaihteille.

 

[Jarkki86]

Monessakin autossa kuuluu tuollaista erittäin korkeataajuuksista ininää sopivalla nopeudella/rasituksella enkä ole itse ainakaan niistä huolestunut.

Kannattaa nyt ihan ensimmäisenä aloittaa sieltä halvimmasta päästä korjaus eli öljynvaihto tai rvs käsittely.

Sitten kun siellä alkaa selkeästi jo laakeri olla ehtoopuolella niin ääni muuttuu kahisevan rahisevaksi.

 

[bypass]

Täytyy koittaa noita muitakin vaihteita, mutta kun aletaan menemään yli 70kmh vauhtiin niin rengasmeteli peittää tuon vienon äänen alleen. Sen vuoksi tuota ei oikein voi varmistaa kaikille vaihteille.

Lisätään nyt vielä varmuuden sekoittamiseksi, että vaihteisto voi tietysti ulista myös kaikilla vaihteilla, mutta yleensä eron sävyssä kuulee löysäämällä kevyesti kaasua, jotta veto katkeaa. Painelaakeri ei tähän reagoi. Jos vain tietyt vaihteet ulisee, niin vian voi joskus tarkentaa ihan tiettyyn laakeriinkin.

 

[Jage]

Lisätään nyt vielä varmuuden sekoittamiseksi, että vaihteisto voi tietysti ulista myös kaikilla vaihteilla, mutta yleensä eron sävyssä kuulee löysäämällä kevyesti kaasua, jotta veto katkeaa. Painelaakeri ei tähän reagoi. Jos vain tietyt vaihteet ulisee, niin vian voi joskus tarkentaa ihan tiettyyn laakeriinkin.

Nämä taas vaatii todennäköisesti uutta vaihteistoa kokonaan ellei löydy pajaa joka kunnostaisi vaihteistoa. Perus autokorjaamot eivät taida vaihteistoja edes aukoa vaan laittavat uutta sisään.

 

[bypass]

Nämä taas vaatii todennäköisesti uutta vaihteistoa kokonaan ellei löydy pajaa joka kunnostaisi vaihteistoa. Perus autokorjaamot eivät taida vaihteistoja edes aukoa vaan laittavat uutta sisään.

Kunhan nyt selviäisi, onko vika laatikossa vai painelaakerissa, jotta osaisi alkaa etsiskelemään uutta laatikkoa. Työmäärä tuossa on kokolailla sama, kun laatikon joutuu jokatapauksessa irroittamaan. Itse tosin jatkaisin ajoa pikku ulinasta piittaamatta. Ehkä toisella silmällä katselisin samalla sopivaa vaihtolaatikkoa valmiiksi, jos autoa on tarkoitus vielä pitää.

 

[Jims]

Tuollainen 12 vuotta vanha ja 280 tkm ajettu Mazda ei taida olla enää kovin kallis, niin itse antaisin vain mennä ilman sen suurempia toimenpiteitä ja sitten jos jotain losahtaa, niin harkitsisin kannattaako koko auto työntää rompparille vaiko korjata.
Jos ei itse pysty korjaamaan, niin äkkiä tulee kuluja vähintään puolet auton arvosta.

 

[Jage]

Tuollainen 12 vuotta vanha ja 280 tkm ajettu Mazda ei taida olla enää kovin kallis, niin itse antaisin vain mennä ilman sen suurempia toimenpiteitä ja sitten jos jotain losahtaa, niin harkitsisin kannattaako koko auto työntää rompparille vaiko korjata.
Jos ei itse pysty korjaamaan, niin äkkiä tulee kuluja vähintään puolet auton arvosta.

Sitä katselin että tuo on nettiautossa vastaavilla kilometreillä noin 3500€ joten nopeasti ropatessa tulee puolet arvosta täyteen.. laittaako sitten kiertoon vai ei, kai näissäkin oli jotain että jos tietää ehkä jonkin olevan vialla niin ostaja voi palata asiaan ellet suoraan sano että tällaista epäilet olevan vialla.

Täytyy nyt katsoa mitä korjaamolla sanotaan vai kuuleeko korjaaja itse tuota ääntä lainkaan ja miettiä jatko sen jälkeen.

 

[Jims]

Sitä katselin että tuo on nettiautossa vastaavilla kilometreillä noin 3500€ joten nopeasti ropatessa tulee puolet arvosta täyteen.. laittaako sitten kiertoon vai ei, kai näissäkin oli jotain että jos tietää ehkä jonkin olevan vialla niin ostaja voi palata asiaan ellet suoraan sano että tällaista epäilet olevan vialla.

Täytyy nyt katsoa mitä korjaamolla sanotaan vai kuuleeko korjaaja itse tuota ääntä lainkaan ja miettiä jatko sen jälkeen.

Mutta kannattaako sitä alkaa korjaamaan ennen kuin leviää kokonaan?
Mielestäni tuossa hintaluokassa ei kannata.

Saattaa mennä vielä 100 tkm lisää ennen kuin alkaa oikeasti hajoamaan, ajaa vain välittämättä pikku jurinoista.
Sitten kun leviää totaalisesti niin tekee päätöksiä korjaako vai laittaako paaliin.

Niin ikävää kuin se onkin, tuollaisen "loppuun ajetun" auton ostajalla ei ole hirveästi mahdollisuutta valittaa vioista, varsinkin kun niitä saattaa noin paljon ajettuun vanhaan autoon ilmestyä milloin tahansa.
Enkä siis kehota ketään valehtelemaan autokaupoilla tai pimittämään tietoja mahdolliselta ostajalta, vaan totean vain miten asiaa yleensä tulkitaan esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa.

Itselleni ei ainakaan tulisi mieleen valittaa myyjälle, jos joku loppuun ajettu parin tonnin saha leviäisi omia aikojaan vähän sen ostamisen jälkeen.
Selvät huijaukset sitten erikseen.

 

[baggio]

@Jage mulla on ollut tämä sama tilanne päällä. Ensin tuli vinkuna, ja kun töissä vaan oli pakko käydä niin 5tkm päästä se oli rahina. Kytkin painelaakereineen vaihdettiin hiljan, joten jokin muu laatikon laakeri on kyseessä. Silmälaakeria ei ollut kytkinrempan aikoihin saatavilla enää edes marmorilta, tällä hetkellä yhtään vaihtolaatikkoa ei ole tarjolla, ja sitten jos joskus on, niin samaa paskaahan nekin sitten on. Auton arvo n. 2000 euroa joten eiköhän seuraava onnellinen omistaja tuon kanssa sitten kiroa käytetyn auton kauppaa.

 

[Starglazer]

Omasta kokemuksesta painelaakerin kyllä huomaa ennen kuin se hajoaa totaalisesti Omassa Citroën C5:ssa meni painelaakeri. Ehdin ajelemaan tovin ennen kuin aloin vaihtamaan, viimeinen matka kotiin jo vähän pelotti kun melkoista rutinaa jo piti.
Tuo on näissä tyyppivika, ei kestä yhtä kauan kuin muu kytkin. Tosin kytkinpaketti oli noin 200 euroa eli aika halvalla selvisi kuitenkin.

 

[Jage]

No tämä painelaakeri, kytkin ja vaihdelaatikko-episodi sai täyskäännöksen: jakopäässä jokin aiheuttaa äänen.

Korjaaja sai itse tuon saman kilinän/vinkunan kuulumaan ilman vaihdetta tai kytkin pohjassa mutta todella tarkka oli kierroksista kun mies yritti konepellin alla paikantaa äänen, tarkalleen 2100rpm kierrosmittarin mukaan ja kuulee kilinää ja ajossa meneekin ulinan puolelle muun metelin sekaan. Luultavasti siis loppu hyvin, kaikki hyvin..

 

[Zetteri]

Tulipa tuossa ostettua huutokaupasta vuoden 2004 farkku Opel Vectra kun halvalla sain
Ja kun halvalla saa niin ainahan jotain vikoja saa mukaan, kuten tämänkin kanssa. Eli katsastuksen jälkeen oli näemmä laturi sanonut poks.
Tai myyjä liike ei ollut asiaa tutkinut ja siksi se olikin huudettavana.
Imoituksessa oli vaan että moottorivalo ja latauksen valo palaa taulussa.

Mutta selvästi tuo on laturi homma kun mitä tuossa sillä vähän ajelin. Joten uusi... tai no toimiva käytetty olisi tulossa tilalle että pääsis Vectralla ajelemaan.
Teinkin tuosta jo pienen videon uudelle youtube-kanavalleni:

 

[Jakkelii]

Joten uusi... tai no toimiva käytetty olisi tulossa tilalle

Jos tarkoitus auatoilla mahdollisimman halvalla niin olisko järkevämpää tarkistaa hiilien kunto ja uudet tilalle jos kuluneet? Pääsis muutaman euron korjauksella.

 

[Zetteri]

Jos tarkoitus auatoilla mahdollisimman halvalla niin olisko järkevämpää tarkistaa hiilien kunto ja uudet tilalle jos kuluneet? Pääsis muutaman euron korjauksella.

Rehellisesti sanottuna eipä tullut mieleeni koko juttu.
No purkaamolta sain käytetyn ja toimivan posteineen 50€:lla, joten ei tuota voi pitää kalliina remonttina.

Ja pitää mainita että aikaisemmin olen autoihin tehnyt vain öljyn vaihtoja, sytytystulppia vaihtanut ja jarru remppoja.
Halusin opella muutakin, joten tommonen halpa auto on hyvä tapa opetella.

Ideana siis eka saada tuo kysyinen Vectra ajokuntoon ja sen jälkeen parannella ja ehostaa sitä.
Kuten päivittää radio nykyaikaiseksi 2 din kosketusnäyttö soittimeksi, hioa valoumpiot takaisin kirkkaiksi ja ehkä päivittää valot LED aikaan.
Niin ja jos jostain löydän Opelin orginaali keularitilän niin sen asennan tuon ruman tuuning ritilän tilalle.

EDIT: Ideani siis autoilla mahdollisimman halvalla mutta samalla suht modernilla autolla ja katsoa paljon rahaa palaa sen pieneen ehostukseen.
Ja minkälaista se on elää tommosen "romun" kanssa jokunen kuukaus. Sen jälkeen myis pois ja sitten huutelemaan huutokaupoista seuraavaa autoa ihmeteltäväksi.

 

[Josef]

Meillä on aikalailla eri käsitys suht modernista.

 

[Zetteri]

Meillä on aikalailla eri käsitys suht modernista.

Se on jokaisen mielipide mikä on suht moderni auto.
Itselleni se on että sen pitää olla 2000-luvun puolelta ja mielummin siitä 2005 tai uudempaa. Koska niissä on jo usein kaikki nykyturvallisuus jutut mukana.
Huutokaupoista siis kyttäsin ja huutelin 2005 - 2010 autoja. Hinta kattoni oli 1000€, mutta tavoittelin saada siihen 500€ tuntumaan.

Merkeistä olin avoin kaikille paitsi VAGeille sattuneesta syystä...
Vectran sitten sain huudettua itselleni ja olipa vieläpä samasta kaunpungista missä itse asustelen. Että ei tullut haku maksamaan mitään.

 

[Xanthe_]

Mummon auto eli Kia Picanto tuonut Kia laatua esille.


Pätkiminen jne.. koneen kampiakselin anturi ja sen sijainti hihnapyörien takana ja joku ohut hammaspyörä jonka tehtävänä on antaa signaalia kyseiselle hall (?) anturille on mahdollista että alkaa syömään anturia. Korjauksena uusi anturi jonka kiinnikekorvia madaltaa pohjasta milli tai puoltoista niin ei ota vaikka heiluisi ja toimii yhä.

Spoileri: iso kuva

Sitten se loppui, ihmeteltiin sit isän kanssa arvoja lukemalla miksi ennakon anti on erittäin nurinkurista ja missä tehot on. Eli kaasu pohjassa miltein 13 astetta ja heti kun löysää kaasua nousee enemmän normaaliin 23 asteeseen tai korkeammalle. Lambda ennen kattia heiluu jännite ok ja katin jälkeinen myös ok arvoa työntää ja trimmit on ok.



Noh eilen illasta löysin uuden tyyppivian mitä maailmalla tiedetään joka selittää ilmiön.





Ei KIA sentään. Pyörä ja kampiakseli molemmat kuluu väljäks.

 

[Kiinteistönhoitaja]

Rehellisesti sanottuna eipä tullut mieleeni koko juttu.
No purkaamolta sain käytetyn ja toimivan posteineen 50€:lla, joten ei tuota voi pitää kalliina remonttina.

Ja pitää mainita että aikaisemmin olen autoihin tehnyt vain öljyn vaihtoja, sytytystulppia vaihtanut ja jarru remppoja.
Halusin opella muutakin, joten tommonen halpa auto on hyvä tapa opetella.

Ideana siis eka saada tuo kysyinen Vectra ajokuntoon ja sen jälkeen parannella ja ehostaa sitä.
Kuten päivittää radio nykyaikaiseksi 2 din kosketusnäyttö soittimeksi, hioa valoumpiot takaisin kirkkaiksi ja ehkä päivittää valot LED aikaan.
Niin ja jos jostain löydän Opelin orginaali keularitilän niin sen asennan tuon ruman tuuning ritilän tilalle.

EDIT: Ideani siis autoilla mahdollisimman halvalla mutta samalla suht modernilla autolla ja katsoa paljon rahaa palaa sen pieneen ehostukseen.
Ja minkälaista se on elää tommosen "romun" kanssa jokunen kuukaus. Sen jälkeen myis pois ja sitten huutelemaan huutokaupoista seuraavaa autoa ihmeteltäväksi.

Hieno että on yritystä saada "vanhasta uutta=rikkinäisestä ehjää" ,peukkuja sille. Itse harrastan samaa monella eri alalla, tuo mielihyvää saada jotain toisen hylkäämää kuntoon. Itse ajan 2003 autolla, jota nyt olen huoltanut, samoilla spekseillä kuin sinäkin, eli perus huoltoja. Juurikin vaimensin Yaris Versoni n.6m3 STP Black Goldilla, alustaan laitoin 6L massaa. Siis tälläistä mistä monet ajattelee että mitähän järkeä paasata rahaa vanhaan, kun sillä voi vain ajaa niin kauan kuin menee eteenpäin. Mutta tekemisen/harrastuksen/onnistumisen ilosta. Ei muuta kuin onnea matkaan ja toivotaan että saat auton kuntoon. Itselle 2003 on moderni auto kun vaihdoin pyörästä siihen =)

 

[H0rna]

Itellä kans tuo audin kone vetele kyl viimeisiään ja vaatis surkeasti koneremppaa. Ts. jakopää, imusarjojen puhdistus, venttiilinnostajien vaihto, samalla kansien suoriminen koska irti tarvii ottaa jokatapauksessa. Ja kun kerran sitten aukaisee imusarjan, niin samalla sitten vähintään termostaatin vaihto. Ja pitäisi tietysti ostaa sitten jakopään lukitussarja erikoistyökaluineen. Ja jakopään tekeminen "luonnollisesti" vaatii koneen irroittamisen autosta

Ja tämän kruunaa se, ettei ole tiloja missä tehdä. Jos ois tilat jossa vois rauhassa joitain kuukausia seisottaa auta räätteillään, niin ei ois mikään ongelma lähtee tuota tekemään. Huoltoon vieminen sitten taas maksaa maltaita vaikka ois mikä nyrkkipaja

edit. alunperin merkkihuollossa tuo jakopään uusiminen maksoi vähintään 3500 euroa, yleensä lähempänä 5000 euroa.

edit. 2 kuva jakopäästä

 

[outonaapuri]

Itellä kans tuo audin kone vetele kyl viimeisiään ja vaatis surkeasti koneremppaa. Ts. jakopää, imusarjojen puhdistus, venttiilinnostajien vaihto, samalla kansien suoriminen koska irti tarvii ottaa jokatapauksessa. Ja kun kerran sitten aukaisee imusarjan, niin samalla sitten vähintään termostaatin vaihto. Ja pitäisi tietysti ostaa sitten jakopään lukitussarja erikoistyökaluineen. Ja jakopään tekeminen "luonnollisesti" vaatii koneen irroittamisen autosta

Ja tämän kruunaa se, ettei ole tiloja missä tehdä. Jos ois tilat jossa vois rauhassa joitain kuukausia seisottaa auta räätteillään, niin ei ois mikään ongelma lähtee tuota tekemään. Huoltoon vieminen sitten taas maksaa maltaita vaikka ois mikä nyrkkipaja

edit. alunperin merkkihuollossa tuo jakopään uusiminen maksoi vähintään 3500 euroa, yleensä lähempänä 5000 euroa.

edit. 2 kuva jakopäästä

Joo, tuli joskus itse opittua ettei kannata ostaa mitään minkä korjauttamista muilla ei lompakko kestä ellei niitä tiloja ole.. Nimimerkillä: 2.8 kutosen jakopäätä on kans kiva tehdä ensimmäistä kertaa marraskuun vesisateessa parkkipaikalla

Edit: Toki ei se 2.8 jakopää ole mitään tohon verrattuna, mutta kyllä siinäkin operaatiossa sai leijonapullon jos toisenkin kulumaan siinä +-0 kelissä.

 

[itarumaa]

Melkein kannattaisi myydä Audi jollekkin harrastajalle ja hankkia jotain toista mielenkiintoista tilalle. Mulla oli Lexus Ls ja halvalla sen myin pois, mutta oli se silti ihan kannattava teko. Olis pitänyt ruosteet korjata, maalata, vaihtaa laatikkoöljyt, jakopää ja se oli vieläpä RHD, joten tervemenoa vaan. Jos ei itse pysty tekemään tai ole hyviä kontakteja, niin esim tuo maalaus on sellainen, että ei sitä ole järkevää teettää.

 

[H0rna]

Joo, tuli joskus itse opittua ettei kannata ostaa mitään minkä korjauttamista muilla ei lompakko kestä ellei niitä tiloja ole.. Nimimerkillä: 2.8 kutosen jakopäätä on kans kiva tehdä ensimmäistä kertaa marraskuun vesisateessa parkkipaikalla

Edit: Toki ei se 2.8 jakopää ole mitään tohon verrattuna, mutta kyllä siinäkin operaatiossa sai leijonapullon jos toisenkin kulumaan siinä +-0 kelissä.

-95 2.8 VR6 jakopää on helppo... Tosin oli sellanen autotalli jossa sen mahtui tekemään. Äidin luona edelleen sama autotalli, mutta kun on tehty 80-luvun autolle, niin ei tuota A6:sta sinne oikein mieliisti laita. Enkä omista moottorin-nostinta.

edit. Mutjoo, jos oisin tarkemmin googlaillut tuota mottia, niin ois kyl jäänyt ostamatta. Jakopää-ongelman tiesinkin, mut oli jo vaihdettu tuohon 200tkm kohdalla. Nyt mittarissa 350tkm, niin ehkä uusiks menossa kai. Kuvittelisin et ois laitettu vahvempia laahaimia jo kun kerran korjattu.

 

[H0rna]

Melkein kannattaisi myydä Audi jollekkin harrastajalle ja hankkia jotain toista mielenkiintoista tilalle. Mulla oli Lexus Ls ja halvalla sen myin pois, mutta oli se silti ihan kannattava teko. Olis pitänyt ruosteet korjata, maalata, vaihtaa laatikkoöljyt, jakopää ja se oli vieläpä RHD, joten tervemenoa vaan. Jos ei itse pysty tekemään tai ole hyviä kontakteja, niin esim tuo maalaus on sellainen, että ei sitä ole järkevää teettää.

No ei tuosta muutamaa tonnia enempää kait saa, vaikka hyvillä varusteilla onkin...

 

[H0rna]

Tuossa varustelistaa... Lisäksi webasto tosiaan, sekin vikatilassa

 

[H0rna]

Mut oon aatellu niin, et ajelen kunnes motti sanoo hyvästi ja sitten vaan kaikki osina myyntiin mikä kelpaa myytäväks.

 

[outonaapuri]

-95 2.8 VR6 jakopää on helppo... Tosin oli sellanen autotalli jossa sen mahtui tekemään. Äidin luona edelleen sama autotalli, mutta kun on tehty 80-luvun autolle, niin ei tuota A6:sta sinne oikein mieliisti laita. Enkä omista moottorin-nostinta.

edit. Mutjoo, jos oisin tarkemmin googlaillut tuota mottia, niin ois kyl jäänyt ostamatta. Jakopää-ongelman tiesinkin, mut oli jo vaihdettu tuohon 200tkm kohdalla. Nyt mittarissa 350tkm, niin ehkä uusiks menossa kai. Kuvittelisin et ois laitettu vahvempia laahaimia jo kun kerran korjattu.

Joo mulla oli ihan ack eli perinteinen v6 ja hihnalla, se vaan oli sen verran pieni väli ekaa kertaa ihmetellä ja kun omat taidot oli silloin vielä tasoa ei olee niin tuskaseksi meni.

Korjasin ongelman hommaamalla tilat..

 

[H0rna]

Joo mulla oli ihan ack eli perinteinen v6 ja hihnalla, se vaan oli sen verran pieni väli ekaa kertaa ihmetellä ja kun omat taidot oli silloin vielä tasoa ei olee niin tuskaseksi meni.

Korjasin ongelman hommaamalla tilat..

Persaukisena ei tiloja hommata

 

[Marti77]

Onnistuuko jarrunesteiden vaihto kotikonstein ABS:t omaavaan autoon vai vaatiiko se aina jotain erikoisvehkeitä? Tai jarrujen ilmaaminen?

Autona Mazda 6 facelift GY

Pitäisi onnistua.
Jossain autossa pitää tuo ABS ohjainlaite ilmata eli vaatii obd laitteen mutta ovat aika harvassa.
Aloita ilmaus vain kaukaisemmasta jarrusta ensin eli usein oikea taka riippuen hieman autosta.
Muistakseni mazda 6 on noin jarrusatulan männät ovat tuota saab malliset eli työkalulla saa ne säädetty sisäänpäin pyörittämäll jos vaihtaa palat.
Joku voi oikaista jos olen väärässä.

 

[Zetteri]

Onkos muuten tietoa mistään hyvästä (ja halvasta) OBD2 softasta androidille tai windowsille ?

VAGgi autoille mulle on tuossa VCDS, mutta pitäis löytää joku mikä ois hyvä muiden merkkejen kanssa. Kun tähän asti muiden merkkien kanssa olen käyttänyt Androidilla Torque Pro:ta, mutta se on loppujen lopuksi aikasta suppea. Löytää vain moottorivikakoodeja mutta eipä oikein mitään muuta.

Vai pitäiskö Torquen kanssa kenties käyttää jotain parempaa OBD2 palikkaa ? Kun itselläni käytössä todella vanha blutooth palikka.

 

[outonaapuri]

Ei ne taida muutkaan "yleismalliset" juuri muuta kuin moottorin ohjausta ymmärtää. Merkkisoftilla (joko hakkeroidut "oikeat" tai vcds tyyppiset tietylle merkille tehdyt) joilla saa sitten luettua muutkin ja mahdollisesti kikkailtua muutakin.

Tai jos olen täysin väärässä ja ihmishintainen yleismaailmallinen ratkaisu löytyy niin saa kertoa.

 

[TeknoR]

Onkos muuten tietoa mistään hyvästä (ja halvasta) OBD2 softasta androidille tai windowsille ?

VAGgi autoille mulle on tuossa VCDS, mutta pitäis löytää joku mikä ois hyvä muiden merkkejen kanssa. Kun tähän asti muiden merkkien kanssa olen käyttänyt Androidilla Torque Pro:ta, mutta se on loppujen lopuksi aikasta suppea. Löytää vain moottorivikakoodeja mutta eipä oikein mitään muuta.

Vai pitäiskö Torquen kanssa kenties käyttää jotain parempaa OBD2 palikkaa ? Kun itselläni käytössä todella vanha blutooth palikka.

Mulla on OBDLink SX, oon tykänny. Softana OBDWiz. Windowsille siis. Hommaisin tosin MX+:n jjos uudestaan pitäis ostaa.

OBDLink® SX Support - Read More About Your Scan Tool Here

Click here to find the documents and other information about your OBDLink® SX to make sure that you are not missing anything. Contact us to learn more!

www.obdlink.com

 

[Zetteri]

Mulla on OBDLink SX, oon tykänny. Softana OBDWiz. Windowsille siis. Hommaisin tosin MX+:n jjos uudestaan pitäis ostaa.

OBDLink® SX Support - Read More About Your Scan Tool Here

Click here to find the documents and other information about your OBDLink® SX to make sure that you are not missing anything. Contact us to learn more!

www.obdlink.com

Kiitos paljon. Laittelin tuo SX mallin tilaukseen kun se oli mukavan edullinenkin ja eiköhän se minulle riitä. Kun tuo MX+ oli jo aikasta kallis, enkä keksinyt syytä sijoittaa siihen extraa.

 

[Sturmovik84]

Toyota corolla 1.6vvt 2006. Osaisko joku auttaa. Starttasin auton ja mankka, lämppäri, ilmastointi, ohjaustehostin, nopeusmittari ja sähköikkunat ei toimi. Latauksen merkkivalo palaa. Akussa jännite vähän yli 12v ja kun auto on käynnissä akun jännite heittelee 13.7-14.5v välillä.

 

[Persojet]

Toyota corolla 1.6vvt 2006. Osaisko joku auttaa. Starttasin auton ja mankka, lämppäri, ilmastointi, ohjaustehostin, nopeusmittari ja sähköikkunat ei toimi. Latauksen merkkivalo palaa. Akussa jännite vähän yli 12v ja kun auto on käynnissä akun jännite heittelee 13.7-14.5v välillä.

Ettei ois joku akun kenkä tai laturin johto löysällä. Jännite voi silloin nousta mutta virta ei välttis kulje. Kokeile myös jos joku liitin tai johto lämpenee muista poikkeavalla tavalla,niin tiedät vika paikan.

 

[outonaapuri]

Paska akku, paskat johdot, paska laturi. Sieltä jostain vika sitten löytyy.

 

[H0rna]

Paska akku, paskat johdot, paska laturi. Sieltä jostain vika sitten löytyy.

Tojota on myös melko varma vian syy

 

[outonaapuri]

Tojota on myös melko varma vian syy

Eipä rienata tojotia

No tosipuheessa pakasta vedetty d-4d avensis oli joskus 10v sitten ensimmäinen auto joka laukes tienpäälle ja jätti viemättä mut perille..

Tosin ei jäänyt viimeiseksi, kaksi audia ja yksi volvo on onnistunut samassa sen jälkeen. Toki ne on kaikki olleet 10v+ vanhoja jo tapahtumahetkellä.

 

[H0rna]

Eipä rienata tojotia

No tosipuheessa pakasta vedetty d-4d avensis oli joskus 10v sitten ensimmäinen auto joka laukes tienpäälle ja jätti viemättä mut perille..

Sori Menee vaan tunteisiin kun on työkaveri joka on niin vihtun ehdoton kaikessa. Ja tojota on niistä yks ensimmäisistä mistä ei luovuta. Toinen on Sonyn puhelimet...

 

[outonaapuri]

Sori Menee vaan tunteisiin kun on työkaveri joka on niin vihtun ehdoton kaikessa. Ja tojota on niistä yks ensimmäisistä mistä ei luovuta. Toinen on Sonyn puhelimet...

Yhen merkin uskovaiset on aina perseestä, kaikki nuo autot on romuja ennemmin tai myöhemmin

 

[kilroy1]

Yhen merkin uskovaiset on aina perseestä, kaikki nuo autot on romuja ennemmin tai myöhemmin

Yhden merkin uskovaisille on myös turha edes yrittää puhua tyyppivioista tai yhteistyössä tehdyistä automalleista..

Sarjassa Nissanin moottorit kestää ja ranskikset on paskoja.. Ja sama henkilö ajaa Nissanilla missä on 1,5dci kone. Missä tekniikan valmistaja on Renault.

Tai ton Toyotan tekniikan ikuinen kestävyys.. Vaikka sielläkin on tyyppivikoja kuten 1,4 d4d autoissa (ainakin gen1 Auris) esiintyvä manuaalilaatikon hajoaminen tai 2,0/2,2 d4d ketjukoneissa esiintyvät kansiviat.

Onneksi Avensiksen suunnittelijat tulivat järkiinsä ja löivät diisseliksi Bemarin N-padan..

 

[Corle]

Mulla on ollut vuosien ajan satunnaisesti eräs Renault Kangoo hieman hoidossa. Hommat ovat olleet lähinnä akun latausta, rengaspaineita yms pientä. Auto on lähtenyt käyntiin aina ilman jalkakaasuun koskemista.
Nyt kuitenkin tänään tuli hälytys että tuo auto ei käynnisty. Startti pyörii hyvin.
Auto lähti käyntiin kun jalkakaasun painoi lähes pohjaan ja avainta käänsi.
Mitä tuosta voi päätellä? Mikä voisi vaikuttaa siihen että auto ei käynnisty kuin kaasu pohjassa?

Yleensä tulpat kun kastuu niin lähtee parhaiten käyntiin, kun painaa kaasupolkimen pohjaan ja starttaa. Siihen ei kyllä ole mitään tietoa miksi ei alkuun lähtenyt käyntiin, mutta tietysti pitkillä käynnistys yrityksillä saa ne tulpat märiksi.

 

[Lare]

Onko normaalia, jos ilmamassamittarin todellinen mitattu ilmamäärä heittelee hieman? Tyhjäkäynnillä vaihtelee 4.5-5.5g/s ja kiihdytyksessä välillä paljon enemmän.

1.6 TDI:n nykimisen aiheuttajaa metsästän. Tuo alkoi EGR:n vaihdon jälkeen ja epäilin EGR:ää viaksi, kun pomppii nykimisen tahtiin, mutta näköjään se tottelee vain ECU:n ohjeita ja joku muu voi aiheuttaa nykimistä. Ilman ilmamassamittaria ei nyi, eikä DPF-polton aikana, mutta toisaalta tuolloin EGR on täysin auki.

Ei viitsisi satasella ostaa uutta ilmamassamittaria ja todeta, että vanha olikin ehjä.

 

[Kizmo]

EGR venttiilin toiminta kuuluukin näkyä ilmamassamittarin lukemissa koska kun EGR on enemmän tai vähemmän auki niin osa imuilmasta korvataan pakokaasulla.

 

[Lare]

EGR venttiilin toiminta kuuluukin näkyä ilmamassamittarin lukemissa koska kun EGR on enemmän tai vähemmän auki niin osa imuilmasta korvataan pakokaasulla.

Täytyy käydä mittailemassa vielä kaasu pohjassa MAF:n arvoja, kun silloin EGR on täysin auki. Auton nykiessä molempien arvot heittelee ja epäilen, että jompikumpi noista on syypää siihen. Aluksi tosin luulin, että EGR säätyy itsekseen aivan omiaan, mutta nyt löysin livedatasta, että kun auto nykii, niin ECU käskee sitä menemään kiinni ja auki samaan tahtiin.

 

[Divvy]

Mikähän prakannut, kun autosta kuuluu hitaasti ajaessa tiheää, epäsäännöllistä naksumista etupäästä, ja hitaalla vauhdilla jyrkemmin kääntäessä välillä kunnon "plong"? Auton ajettavuus normaali.

 

[outonaapuri]

Jousi poikki tai liikkuu muuten?

 

[spacecat]

Vetoakselin nivel, tuppaa nakuttamaan.

 

[outonaapuri]

Vetoakselin nivel, tuppaa nakuttamaan.

Plonggia sieltä tosin harvemmin kuuluvi

 

[Uutta matoa koukkuun]

No siinä on kaksi vikaa, nivel ja kääntölaakeri.

 

[Koirien tekohampaat]

Ideoita miksi -99 Seat Ibiza 1.6 alm-moottorilla käy välillä kolmella sylinterillä.
On uusittu tulpat, tulpanjohdot, bensansuodatin, puola, lambda, pakosarjan tiiviste, imusarjan tiivisteet ja virranjakaja.
On mitattu puristukset, jotka oli 12-14.
On vcds:llä todettu anturien toimivan oikein yms.
Sytytyskatkokset esiintyvät sylinterissä 3 ja on vaihdettu suuttimet 3:s ja 4:s sylinterin kesken.
On kokeiltu toista Ecua, kun vanha oli sisältä hapettunut.

Välillä siis käy ihan hyvin ja tasaisesti ja välillä taas kolmella.
Päästöt tottakai pielessä. Ennen lambdan vaihtoa kävi laihalla ja tämän takia vaihtoon meni aavistuksen vuotava pakosarjan tiiviste, kuten ruosteessa oleva lambda. Myös putkessa oli nuppineulanpään kokoinen reikä lambdan jälkeen, joka hitsattu.
Imusarja todettu ehjäksi, kuten kaikki alipaineletkut ja kaasuläpän tiiviste.
Bensapaineet mitattu ja todettu olevan riittävät.
Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen päästöt edelleen pielessä, mutta nyt seos on aivan liian rikas.

Joo, tiedän, helpoimmalla pääsisi, kun laittaa paaliin, mutta kiinnostaisi selvittää, että miksi se ei toimi, vaikka missään ei pitäisi olla vikaa.